Ошибка стояночного тормоза шкода кодиак
Обновлено: 30.06.2024
Регламентными работами ТО замена задних тормозных колодок на Skoda Kodiaq не предусматривается. Как правило, при предельном износе во время торможения, исходит громкий писк. Для того чтобы точно выяснить нужно ли менять колодки, произведите проверку толщины фрикционного материала, которая должна быть более 3 мм, иначе нужно менять. Толщина новой колодки 16.5 мм. Средний срок их службы 70-90 тыс. км или можно ориентироваться на количество замен комплекта передних колодок, задние служат где-то 2 раза дольше.
Информацию, о том как заменить задние тормозные колодки Шкода Кодиак своими силами на примере автомобиля с двигателем 2.0 TDI, АКПП, полный привод, 2018 года выпуска смотрите в фотоотчете ниже. Цена такой работы на сервисе от 1000 рублей.
Какие задние колодки поставить на Кодиак
Оригинальные задние колодки идут по артикулу — VAG 5G0698451 или 5Q0698451, в оригинальной коробке приходят ATE 13.0470-7294.2 либо VAG 3Q0698451C с колодками TRW GDB 1957, зависимо от того какой стоит суппорт.
В процессе эксплуатации некоторые владельцы Кодиак столкнулись с проблемой брака задних тормозных колодок. Это проявлется срипом и свистом тормозов уже через 8 тыс. км., и как следствие перегрев и деформация тормозного диска, а также появление глубоких борозд на поверхности. Гарантийный срок для колодок 10 000 км., и если проблема проявилась позже, то многим приходится самостоятельно задние колодки менять на аналог от ATE.
Как заменить своими руками
Для замены нужно снять суппорт, произвести профилактику направляющих и поменять колодки, утопить поршень и потом вставить новые колодки. Из инструментов и материалов потребуется:
- Домкрат;
- Ключ для болтов колеса;
- Медная смазка в аэрозоле;
- Специальный инструмент для утапливания тормозных поршней;
- Монтажный рычаг;
- Шлицевая отвертка;
- Шестигранник на семь или бита Т45 и держатель к ней;
- Вороток с трещоткой;
- Удлинитель;
- Технический шприц с трубкой;
- Противоскрипная смазка;
- Ноутбук с программой “Вася Диагност” и кабель для подключения, либо адаптер ELM327 и установленное приложение Car Scanner на смартфоне (для разведения колодок с электронным ручником).
Процесс замены задних колодок на Кодиак с моторами 1.4 и 2.0 TSI аналогичен. Как правило, работа по замене занимает не более 1 часа. Подробности ниже в фотоотчете.
Чтобы развести колодки для замены нужно активировать соответствующий режим, сделать это можно с помощью официального приложения VAG-COM или Вася Диагност, так и другими рассчитанными для смартфонов.
Есть также метод разведения колодок без подключения программ и выполнения спец процедур, можно просто включить зажигание, выключить автохолд (потому что опять поставит на ручник), нажать тормоз и опустить клавишу ручника. Дальше по инструкции: выключаем зажигание, откручиваем и меняем колодки.
Ослабляем болты крепежа колеса, домкратим и снимаем его. Для безопасности кладем колесо под порог.
Монтажным рычагом поддеваем и снимаем пружинную скобу.
Сверху и снизу вынимаем заглушки направляющих. Снять их можно поддев шлицевой отверткой.
С помощью воротка и шестигранника на семь откручиваем направляющие.
Покачивая в стороны снимаем суппорт и подвязываем его к рычагу чтобы не висел на шланге.
Поддев шлицевой отверткой вынимаем старые колодки.
С помощью специального приспособления утапливаем поршень в начальное положение. Спец. инструмента у меня нет, поэтому использовал двухлапый съемник подшипников. Можно еще использовать струбцину и подложить отработанную колодку в качестве опоры. Обратите внимание, во время этой работы следите за уровнем жидкости в бачке и при необходимости откачайте.
Очищаем от окисла места установки колодок в скобу и обрабатываем противоскрипной смазкой.
Монтируем колодки на место посадки. Колодка с пружинным замком ставится внутрь.
Чтобы не перепутать левые и правые колодки, на них могут быть нарисованы стрелки, и устанавливаются они таким образом, чтобы стрелки оказались направлены в сторону движения.
Обрабатываем противоскрипной смазкой наружные части колодок и монтируем суппорт.
Протираем направляющие от грязи и закручиваем их. Направляющие такого типа в суппорте ATE смазывать не нужно!
Устанавливаем пружинную скобу и обрабатываем медной смазкой место сопряжения колесного и тормозного диска. Перед нанесением смазки ржавчину нужно почистить металлической щеткой.
Первые 100-200 км. пробега не допускайте резких торможений, а также перед выездом нажмите на педаль 2-3 раза, чтобы подвести колодки.
Прошло уже больше года после старта продаж Шкода Кодиак российской сборки, и уже можно делать первые выводе о качестве модели, качестве сборки и качестве работы дилеров шкода по ремонту и устранению заводских дефектов.
1. Одна из самых частых поломок может показаться незначительной, и при этом демонстрирует проработку многих наших законов - приняли, а контролировать некому. В общем, часто ломается модуль ЭРА Глонасса. Очень часто. На экране приборной панели появляется приглашение к срочному ремонту. При том что большинству владельцев этот Глонасс до лампочки, лучше бы не ставили и дали скидку вместо него. Параллельно с ошибкой глонасс также обычно появляется ошибка подушки безопасности. Наверное, на одном предохранителе сидят)
2. Проблемы с течами системы охлаждения. Течет бачок, цвет жидкости непонятного цвета, уходит жидкость непонятно куда - таких обращений немало. Обычно все устраняется, только иногда с непонятными комментариями, то есть дилерам дана команда не афишировать косяки сборки.
3. Много жало на качество ЛКП. Оно трескается, а местами появляется ржавчина. В лучших традициях отечественного и, простите, китайского автопрома.
4. В задние фонари - вы не поверите если не владелец Кодиака - залетают комары и мухи! Дилеры иногда делают апгрейд, но чаще говорят, что мол, особенности конструкции и все тут. Тогда апгрейд приходится делать самостоятельно владельцу.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе A5, а также модификации Скаут (Scout) 2004 – 2013.
Неисправности тормозной системы
Привет.
Ситуация следующая. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, машина пикает, мигает значок тормозов, и надпись на максидоте: Неисправность тормозов. В сервис. Выключил зажигание, включил, надпись пропала. Тормоза исправны, противозанос работает. Неделю была тишина. Вчера опять эта надпись загоралась, причем несколько раз. И еще загоралась лампа Чек енджин. Сегодня с утра все в порядке опять. Чем может быть вызвано? Глюк или неисправность?
Тормозной жидкости сколько?
и вообще, откуда мы знаем почему загорелся "Выкинь двигатель"?! Диагностика необходима.
Alekzz писал(а): Привет.
. И еще загоралась лампа Чек енджин. Сегодня с утра все в порядке опять. Чем может быть вызвано? Глюк или неисправность?
А загорается чек или EPC (не путать с ESP)? Просто у самого такое последнюю неделю стало часто наблюдаться. EPC бывает гаснет сама, а пиктограма машины в заносе после повторного выключения зажигания.
Машина дорестайл 2.0 ФСИ, по поводу EPC грешу на свечи, пробег 41 т.км. еще родные стоят.
Не проверял. Но уровень тормозной жидкости не может меняться когда машина в покое. Лампочки загораются когда я в машину только сажусь, а не на ходу.
Позвонил дилеру записался на диагностику. Устно мне сказали что глюк какой-то.
Загорается именно чек.
У меня есть подозрения на жару. Потому как машина ругается после того как долго на солнце постоит. Хотя это не факт конечно.
Alekzz У меня был такойже глюк мотор 1.8 TSI. После стоянки на жаре при включении зажигания горела надпись несиправность тормозов. Машина заводиться отказывалась. Помогало только проветривание салона и подкапотного пространства минут 20. Я прчитал ошибки VagCom-ом, пишет что небыло связи между блоком управления двигателем и остальными устройствами(коробкой, приборкой, климатроником и пр.). Ездил на диагностику к дилеру, они сменили прошивку двигателя. С тех пор глюк не повторялся(неделя прошла). Продолжаю наблюдение.
В общем на сервисе сказали что ошибка по тормозной системе, компьютером даже не зафиксировалась, а чек показал что насос хватанул воздуха. Обновили мне прошивку чего-то, не знаю чего. Итог все ОК. Глюк был.
Продолжаю эпопею, собственно ошибка так и выскакивает время от времени. не знаю от чего зависит. на сервисе в очередной раз сказали ошибка компьютером не зафиксирована. распечатку дали. Ребят кто знает что делать?
про тормоза
подскажите кто знает - поменял задние тормозные колодки с заменой тормозной жидкости - начались проблемы - сильно греются задние диски (сильнее передних) - в результате - комплект колодок сточил за 4000-5000 км ( поездка на юг) - летом в жару думал что сильный нагрев это норма - машина полная с грузом -за бортом +40 - но удивил расход отличающийся на 1-1.5 литра от обычного. На выбег авто не проверишь т.к. автомат - грешил на неправильную смену тормозухи в системе - поехал к официалам поменял и прокачал еще раз с применением компа - ошибок нет - колодки TRW- может быть в них проблема (размеры и прочее) . На авто езжу редко .Поменял колеса на зиму - проехал - заехал в снег - сзади всё зашипело и пар пошел - бросил снег на передок -плавится но без пара( я имею ввиду именно колесные диски а не тормозные) - короче зад греется очень сильно - и самое странное что ручник (включаю всегда) иногда жесткий а иногда как будто пустой - подскажите кто сталкивался.
У меня клинило трос правого колеса. Набилась грязь под защитную резинку троса и попала между оплеткой троса и самим тросом. Диск колеса сильно грелся и сам ручник иногда становился "пустой". Вычищал грязь из под резинки и промывал оплетку троса. Поправил регулировочную кулису, к которой крепятся два троса в салоне. Ее перекосило на левую сторону (из-за этого ручник казался "пустой").
А где колодки меняли? Если у официалов, то они должны были отрегулировать ручник. Как вариант ручник может быть перетянут. Нужно регулировать из салона.
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
заднее левое колесо чуть притормаживает. Особенно заметно после стоянке более получаса (стоянка на ручнике и без него, все равно). При троганье колесо тащит по снегу, отпускает и снова тащит. Далее уже крутится, вроде как нормально. Ручник проверялся, все работает гуд. трос двигается свободно, на скобе лапка ручника также перемещается свободно. Колодки на левом колесе ест больше , чем на правом . В чем дело?
FL 1.6 MPI, Elegance, 2010
Dunkan писал(а): заднее левое колесо чуть притормаживает. Особенно заметно после стоянке более получаса (стоянка на ручнике и без него, все равно). При троганье колесо тащит по снегу, отпускает и снова тащит. Далее уже крутится, вроде как нормально. Ручник проверялся, все работает гуд. трос двигается свободно, на скобе лапка ручника также перемещается свободно. Колодки на левом колесе ест больше , чем на правом . В чем дело?
FL 1.6 MPI, Elegance, 2010
Во как интересно. Может там подшипник уже рассыпался? Для этой платформы характерно высыхание смазки в подшипнике, ну итог понятен.
Аварийное выключение двигателя на автомобиле с кнопкой пуска
двигателя
Система оснащена устройством защиты от случайного выключения двига-
теля, заглушить его во время движения можно только в экстренной ситуа-
ции.
Нажмите и удерживайте кнопку
её дважды в течение 1 секунды.
После аварийного выключения двигателя рулевая колонка остаётся раз-
блокированной.
Если наружная температура ниже –10 °C, рычаг селектора на автомобиле с
АКП при пуске двигателя должен находиться в положении P.
После пуска холодного двигателя шум его работы может кратковременно
быть сильнее обычного.
Во время предварительного разогрева не следует включать мощные
электрические потребители, чтобы не подвергать АКБ чрезмерной нагруз-
ке.
После выключения зажигания вентилятор радиатора может работать (в
том числе с перерывами) ещё около 10 минут.
Проблемы с пуском двигателя: автомобили с кнопкой пуска
двигателя
Илл. 252
Для пуска двигателя держите
ключ около кнопки
Сначала прочтите и примите к сведению и на стр 219.
Если двигатель не запускается, обратитесь на сервисное предприятие.
Ключ может не распознаваться системой, если элемент питания в ключе
почти разряжен либо сигнал глушится помехами (сильное электромагнит-
ное поле) или экранируется (например, в алюминиевом кейсе).
Система старт-стоп
В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:
Принцип действия
Ручное выключение/включение системы
Система старт-стоп (далее просто система) сокращает вредные выбросы, в
том числе CO
, и снижает расход топлива.
Когда система определяет, что при остановке и стоянии (например, на све-
тофоре) крутящий момент от двигателя не требуется, она глушит двига-
тель и вновь запускает его при трогании.
Работа системы зависит от множества факторов. Некоторые из них зави-
сят от водителя, другие обусловлены особенностями системы, и их невоз-
можно выявить или изменить.
Поэтому в ситуациях, одинаковых с точки зрения водителя, система мо-
жет реагировать по-разному.
Система автоматически активируется при каждом включении зажигания
(даже если ранее она была выключена вручную клавишей ).
При выключении двигателя системой зажигание остаётся включённым.
Трогание с места и езда
Принцип действия
Илл. 253
Отображение информации на
дисплее
Автомобили с МКП
Двигатель автоматически заглушается при полной остановке автомобиля,
переводе рычага переключения передач в нейтральное положение и от-
пускании педали сцепления.
Двигатель автоматически запускается при нажатии педали сцепления.
Автомобили с АКП
Двигатель автоматически заглушается при полной остановке автомобиля и
нажатии педали тормоза.
Двигатель автоматически запускается при нажатии педали акселератора
или отпускании педали тормоза (при отключённой функции Auto Hold).
Условия работы системы
Для правильной работы системы необходимы следующие условия:
Дверь водителя закрыта.
Водитель пристёгнут ремнём безопасности.
После последней остановки скорость была выше 4 км/ч.
Режим OFF ROAD выключен.
Состояние системы
При остановке состояние системы отображается на дисплее
Двигатель выключен автоматически, при трогании с места двигатель
будет автоматически запущен.
Двигатель не выключен автоматически.
Выключения двигателя при остановке не происходит, если имеются, на-
пример, следующие причины.
Двигатель ещё не прогрелся до температуры, необходимой для нормаль-
ной работы системы.
Слишком низкая степень заряженности АКБ.
Потребление тока слишком велико.
Климатическая установка или отопитель работает с большой нагрузкой
(высокая скорость вентилятора, большая разница между заданной и
фактической температурой в салоне).
Если при автоматически выключенном двигателе система распознаёт, что
работа двигателя необходима (например, после повторного нажатия педа-
ли тормоза), то двигатель автоматически заводится.
Дополнительную информацию о текущем состоянии системы можно про-
смотреть на дисплее системы Infotainment в меню
→ → Состояние ав-
Если при автоматически выключенном двигателе отстегнуть ремень без-
опасности водителя или открыть дверь водителя более чем на 30 секунд,
двигатель потребуется заводить вручную.
Когда автомобиль с АКП движется на малой скорости (например, в проб-
ке) и после лёгкого нажатия педали тормоза останавливается, двигатель
автоматически не выключается. При сильном нажатии педали тормоза
происходит автоматическое выключение двигателя.
В автомобилях с АКП двигатель не выключается автоматически, если си-
стема распознаёт маневрирование автомобиля вследствие резкого пово-
рота колёс.
Ручное выключение/включение системы
Илл. 254
Клавиша управления системой
старт-стоп
Для деактивации/активации нажмите клавишу
При выключенной системе в клавише горит символ
Если систему выключить, то после выключения и включения зажигания
она снова автоматически активируется.
Если выключить систему при автоматически выключенном двигателе, дви-
гатель автоматически заведётся.
Торможение и парковка
В этой главе вы найдёте сведения по следующим темам:
Электромеханический стояночный тормоз
Функция Auto Hold
Интенсивность износа тормозов зависит от условий эксплуатации и стиля
вождения автомобиля. При тяжёлых условиях эксплуатации (например,
движение по городу, спортивный стиль вождения) состояние тормозов
следует проверять на сервисном предприятии и в межсервисный период.
При мокрых или зимой при обледенелых либо покрытых слоем соли тор-
мозах торможение происходит с некоторой задержкой. Чтобы очистить
или высушить тормоза, несколько раз нажмите на педаль тормоза
Коррозия на поверхности тормозных дисков и загрязнение тормозных ко-
лодок возникают при длительных простоях и редком использовании авто-
мобиля. Очистите тормоза многократным притормаживанием
па не горит, а тормозной путь заметно увеличился, то при движении нужно
учитывать наличие неизвестной причины этого нарушения и ограничен-
ную эффективность торможения — немедленно обратитесь за помощью
на сервисное предприятие.
Усилитель тормозов увеличивает давление, которое вы создаёте, нажимая
педаль тормоза. Усилитель тормозов работает только при работающем
двигателе.
При выключенном двигателе для торможения потребуется большее
усилие — опасность аварии!
Во время торможения на автомобиле с механической коробкой пере-
дач при включённой передаче и низких оборотах двигателя необходи-
мо нажимать педаль сцепления. В противном случае возможны нару-
шения в работе тормозной системы — опасность аварии!
Не нажимайте педаль тормоза без надобности. Это приводит к пере-
греву тормозов и в результате к увеличению тормозного пути и к уси-
ленному износу колодок — опасность аварии!
Притормаживать с целью просушки тормозов или их очистки можно
только в случаях, когда это позволяет дорожная обстановка. Ваши дей-
ствия не должны угрожать другим участникам движения.
Соблюдайте рекомендации, относящиеся к новым тормозным колод-
Трогание с места и езда
ВНИМАНИЕ (продолжение)
При остановке и стоянке всегда следует включать стояночный тормоз,
в противном случае автомобиль может прийти в движение — опасность
ДТП!
При установке переднего спойлера, колёсных колпаков и т. п. необхо-
димо убедиться, что это не нарушит вентиляцию передних тормозов. В
противном случае возможен перегрев передних тормозов — опасность
аварии!
Электромеханический стояночный тормоз
Илл. 255
Клавиша стояночного тормоза
Илл. 256 Управление стояночным тормозом
Сначала прочтите и примите к сведению на стр 223.
Потяните клавишу в направлении стрелки
те, пока не загорятся символ
в клавише и контрольная лампа
Автоматическое выключение
При трогании с места стояночный тормоза выключается автоматически,
если дверь водителя закрыта и водитель пристегнул ремень безопасности.
Если при трогании с места на склоне автомобиль сам начинает скатываться
вниз, прибавьте газу или включите стояночный тормоз.
Выключение стояночного тормоза можно предотвратить, если перед тро-
ганием с места оттянуть и удерживать клавишу в направлении стрелки
. Стояночный тормоз отключится только после отпускания
Ручное выключение
При включённом зажигании нажмите педаль тормоза и одновременно
нажмите клавишу в направлении стрелки
При работающем двигателе нажмите педаль тормоза или акселератора
и нажмите клавишу в направлении стрелки
в клавише и контрольная лампа
в комбинации приборов по-
Функция аварийного торможения
Если во время движения в тормозной системе возникнет неисправность,
стояночный тормоз можно использовать как аварийный
Потяните клавишу в направлении стрелки
(раздастся звуковой сигнал), автомобиль начнёт резко тормозить.
Процесс торможения будет прерван, если отпустить клавишу или нажать
педаль тормоза.
Функцию аварийного торможения следует использовать только в том
случае, когда автомобиль не удаётся остановить нажатием на педаль
тормоза.
Читайте также: