Освещение автомобиля неисправность audi
Обновлено: 07.07.2024
Приборная панель современного автомобиля содержит в себе десятки ламп, сигнализирующих о возможных неисправностях. После устранения поломки они гаснут далеко не всегда. Загоревшаяся лампочка раздражает водителя и вызывает дискомфорт. Существует простой способ стереть ошибки из памяти автомобиля, благодаря чему приборной панели вернётся её прежний внешний вид.
Как правило, сброс кодов неисправностей осуществляется при помощи диагностических приборов. Профессиональные устройства есть далеко не у каждого автомобилиста. Удаление ошибок в сервисе обойдётся в определённую сумму, придётся потратить своё время на посещение специалистов. Сброс клемм тоже не всегда даёт эффект. На многих современных автомобилях ждать придётся очень долго, а результат действий может оказаться отрицательным.
После устранения неисправности коды остаются в памяти блоков управления, поэтому лампочка на приборной панели может не погаснуть. Вряд ли кому-то нравится сигнал об ошибке перед глазами, поэтому рекомендую воспользоваться простым и доступным каждому способу. Всего за полминуты любой желающий может стереть коды неисправностей из блоков.
Нижеописанный алгоритм позволяет убрать лампочки "Чека", EPC, ABS и других систем.
Для начала выключаем все электрические приборы в автомобиле (печку, фары и т.п.). Вставляем ключ в замок зажигания и проворачиваем его, но не запускаем двигатель. В таком положении оставляем его на 20 секунд. Возвращаем ключ в изначальное положение и, не вынимая, вновь проворачиваем и ждём 20 секунд.
На следующем этапе вынимаем ключ, вставляем его и запускаем двигатель.
Примерно через 2-3 секунды лампочка ошибки должна погаснуть. Этот алгоритм работает практически на всех автомобилях с начала нулевых годов и предназначен для полного опроса всех электронных блоков управления. На практике способ помогал сбросить ошибки на "Фольксвагене", "Вольво", "Шкоде", "Шевроле" и других марках.
Важно понимать, что представленный метод сработает только после устранения неисправности или наличии "глюка" в системе. Все блоки управления перезагрузятся, а ошибка пропадёт. Если в автомобиле имеется серьёзная неисправность, отражающаяся на приборной панели, ждать чуда не стоит.
Совершенство современного автомобиля впечатляет. Сегодня даже недорогие модели умеют следить за дорогой, осматриваться вокруг, автоматически тормозить, поддерживать заданную скорость и многое другое. Что уж говорить о фарах, которые в некоторых машинах и вовсе являются дорогостоящим произведением искусства, начиная от дизайна и заканчивая яркостью с различными возможностями освещения. Однако, как и остальные узлы и агрегаты, фары также могут сбоить.
Ошибка на приборной доске, которая говорит о неисправности светотехники, не всегда указывает на то, что перегорела лампа или светодиод. Фары, особенно диодные, весьма сложный механизм. И это напрямую влияет на их стоимость. Недорогие фары могут обойтись в 50 тысяч рублей, матричные — в разы дороже.
Впрочем, какими бы ни были приборы освещения в автомобиле, все они не вечные, и как и многие другие узлы и агрегаты, выходят из строя. Разумеется, о неисправности фар оповещает контрольная лампа. Однако не всегда бывает так, что горящая сигнальная лампа на приборке означает, что одна из фар погасла.
Поскольку прогресс не стоит на месте, а человек по природе своей ленив, возникают всякие разные полезные изобретения: пульт управления телевизором, аккумуляторный велосипед и многое другое. И те же датчики положения кузова, на показания которых опирается в том числе и автоматический корректор фар придуманы отчасти из-за лени. Не будет же водитель всякий раз перенастраивать фары во время поездки. Собственно, эти датчики и нужно смотреть, когда понимаете, что светят фары и ближним, и дальним идеально, но сигнальная лампа говорит, что в их работе есть ошибка.
Датчиков, отслеживающих положение кузова, на каждом автомобиле может быть разное количество. Крепятся они на подвеске, как спереди, так и сзади. И в этом-то и берет свое начало проблема, с которой может столкнуться каждый автомобилист. Все дело в том, что датчики находятся в той части транспортного средства, которая одной из первых принимает на себя удары агрессивной среды: грязь, реагенты, слякоть и прочее.
И несмотря на то, что они довольно герметичны, рано или поздно, им приходит конец. И выход из строя этих самых датчиков, на самом деле, не такой уж из ряда выходящий случай, достаточно почитать форумы автовладельцев. А цены, естественно, заоблачные. И чем дороже автомобиль, тем больше вложений потребует замена датчиков.
5 простых способов сделать так, чтобы не перегорали лампы в фарах
Почему хром на кузове автомобиля может зацвести даже летом
Со своей стороны, мы можем порекомендовать средства, которые сами не раз тестировали. К числу таковых продуктов можно отнести, например, сервисный спрей- очиститель контактов Kontaktreiniger, который на наш рынок поставляет немецкая Liqui Moly. Это аэрозольный состав комбинированного действия, который одинаково эффективно удаляет как окислы металлов, возникающие на деталях бортовой электропроводки, так и маслянисто-солевые загрязнения, оседающие со временем в подкапотном пространстве и нижней части кузова.
Как показал опыт применения Kontaktreiniger, спрей весьма удобен при чистке штекерных соединений различных датчиков. Благодаря растворяющим компонентам и высокому проникающему действию, данный аэрозоль быстро нейтрализует влагу, восстанавливает электропроводимость контактных пар и полностью блокирует токи утечки. При этом он совершенно инертен к деталям из резины, металла и пластика.
Совершенство современного автомобиля могло бы поразить любого человека из прошлого века. Сегодня даже относительно недорогое транспортное средство имеет функцию слежения за дорогой, контроля за безопасностью, автоматического торможения и поддержания заданной скорости. Здесь не нужно что-то говорить об оптике, которая в некоторых автомобилях вообще расценивается как дорогостоящее произведение искусства. И речь идёт не только о дизайне и форме самих фар, но и о яркости с различными возможностями освещения. Однако фары, как другие детали в автомобиле, порой могут выдавать сбой.
О том, что фары неисправны, можно узнать при помощи контрольной лампы на приборной панели
Иногда на приборной панели может появляться ошибка, указывающая на неисправность светотехники. Но не всегда это говорит о перегоревших лампах или светодиодах. Если рассматривать фары, в особенности диодные, они имеют сложную структуру. Именные это приводит к образованию высокой стоимости данных элементов. Бюджетные фары могут обходиться в 50 000 руб., а матричные – в несколько раз дороже.
Но какими бы ни были приборы освещения в транспортном средстве, они все не вечные. Поэтому, как и многие другие узлы, со временем выходят из строя. О том, что фары неисправны, можно узнать при помощи контрольной лампы на приборной панели. Однако, не всегда горящая сигналка означает, что хотя бы одна из фар погасла и не может работать. По большей части из-за того, что человек по своей природе стал более ленивым, начали появляться различные полезные изобретения. Даже датчики положения кузова, на показания которых опирается и автоматический корректор фар, были разработаны именно из-за лени. Наличие такого оборудования освобождает автомобилиста от необходимости постоянной корректировки фар после поездок. Поэтому если на приборной панели загорелась сигнальная лампа, а фара работает исправно, нужно первым делом осмотреть именно эти датчики.
Данные устройства безусловно являются герметичными, но рано или поздно они все равно выходят из строя
Датчики, отслеживающие положение кузова, могут быть представлены в автомобиле в разном количестве. Они закрепляются на подвеску в передней и задней части. Именно отсюда возникает проблема, с которой сталкивается каждый автовладелец. Как правило, датчики располагаются в той части автомобиля, которая в ряду первых принимает на себя все удары эксплуатации – реагенты, грязь, влага и прочее.
Данные устройства безусловно являются герметичными, но рано или поздно они все равно выходят из строя. И такое явление не является редким среди автомобилистов. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать автомобильный форум. При этом стоимость датчика заоблачная. Чем дороже транспортные средства, тем больше вложений потребуется для замены данных элементов.
Лучше всего взять код детали и посмотреть, что предлагают другие производители, чтобы не переплачивать
Однако не стоит торопиться бежать к официальному дилеру и приобретать новые датчики. Здесь они могут стоить и 5000, и 10 000 руб. Лучше всего взять код детали и посмотреть, что предлагают другие производители. Как правило, датчики положения кузова идентичны почти у всех автомобилей.
Итог. Если на приборной панели загорелась сигнальная лампа неисправности оптике, а фары работают идеально, следует проверить датчик положения кузова. Именно его поломка чаще всего приводит к такой проблеме.
Для удобства диагностики Audi придуманы специальные приложения. В них указан полный перечень кодовых ошибок и их расшифровка. Описание даёт конкретное представление о том, что случилось с машиной. Это могут быть сбои в электрике либо механике:
- Допустим, некорректно отпирается/запирается дверь. Приложение даст понять, в чём конкретно проблема – в обрывке или замыкании электрической цепи либо в сломанном замке.
- Или, например, машина даёт не полную мощность. Может быть дело в подаче топлива. Программа покажет неисправность клапана дозирования топлива.
- Перестала работать кнопка опускания лобового стекла или некорректно работает контроль давления в шинах? С помощью программы легче найти точную причину поломки и устранить.
Приложение для наглядной диагностики Audi используют и для профилактики. Водитель может проверить мощность двигателя, чувствительность микрофона, работоспособность динамиков, базы Глонасс и так далее.
На каждую Audi отдельный вариант приложения. Просто уточните марку вашего авто перед установкой. Приложение не перегружено рекламой и лишними функциями, занимает мало места и никогда не подвивает, совместима с любой версией Windows. Воспользоваться программой просто – нужно скачать в компьютер либо на смартфон.
Все комбинации неисправностей формата OBD2 (ОБД2) состоят из пяти знаков.
На первом месте всегда располагается буква, указывающая на тип системы:
- P — неполадки, зафиксированные в работе силового агрегата или автоматической трансмиссии;
- В — неисправности в функционировании кузовных систем (модулей центральных замков, систем управления кузовом, электрическими стеклоподъемниками, подушками безопасности и т. д.);
- С — неполадки в работе ходовой составляющей;
- U — проблемы, связанные с работой электроники, а также взаимодействия между электрнными управляющими модулями по CAN.
Второй знак всегда обозначает стандартность или специфичность неисправности.
- 0 — общий индекс для всех комбинаций OBD (ОБД);
- 1, 2 — персональный код производителя транспортного средства;
- 3 — зарезервированный символ.
Третий знак определяет тип неполадки:
- 0 — неисправности, связанные с функционированием систем подачи горючего, воздуха, а также дополнительного уменьшения токсичности отработавших газов;
- 1 и 2 — неполадки в работе систем воздухоподачи и горючего;
- 3 — сбои, зафиксированные в работе одного из узлов системы зажигания, а также устройств контроля пропусков воспламенения топливовоздушной смеси;
- 4 — дополнительная системы контроля выбросов;
- 5 — система контроля скорости автомобиля, а также холостых оборотов силового агрегата;
- 6 — неисправности электронных управляющих моделй или проводки, к которой они подключены;
- 7 , 8 и 9 — неполадки в работе коробки передач.
Коды ошибок Ауди могут выводиться в четырех-, пяти- и шестизначном форматах.
Таблица с ошибками Audi Q3
Описание общих ошибок
- неисправность термостата;
- сбои в работе блока управления двигателем или системой охлаждения;
- неполадки в работе контроллера температуры охладительной жидкости;
- использование некачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации антифриза, что привело к образованию осадков;
- засорение патрубков и магистралей охладительной системы;
- износ шлангов, ослабление хомутов или повреждение магистралей, которые привели к утечке расходного материала.
Неисправности топливной системы
| Код | |
|---|---|
| P310B (012555) | Если на авто 2005, 2007 и других годов выпуска компьютер выдает данный код Р310В, это свидетельствует о том, что давление в топливной рампе находится за пределами нормированных показателей. Комбинация может выводиться в виде кода 012555. |
Возможные причины проблемы:
- выход из строя или сбои в работе топливного насоса в результате естественного износа;
- забитая сеточка в фильтрующем элементе;
- неверные показания, отправляющиеся контроллером низкого давления топлива.
Ошибка сопровождается следующими признаками:
Возможные причины проблемы:
- Неисправность топливного насоса, расположенного в баке. Возможно, проблема состоит в плохом контакте устройства с проводкой, вызванном окислением или образованием коррозии на контактах разъема.
- Выход из строя контроллера давления горючего. Возможно, проблема также связана с плохим контактом датчика с сетью.
- Неверная регулировка клапана давления горючего. Основным признаком такой проблемы является долгий запуск двигателя при длительном прокручивании коленчатого вала стартером. Возможно повреждение топливных магистралей или ослабление одного из хомутов.
- Выход из строя топливной форсунки. Надо проверить визуально работу этих элементов, а также протестировать их мультиметром.
- Износ толкательного устройства, расположенного в топливном насосе высокого давления. Замена толкателя ТНВД должна осуществляться не реже, чем каждые 50 тысяч км пробега.
Возможные причины неисправности:
- поломка или сбои в работе датчика давления, его отключение или окисление контактов, повреждение проводки;
- нарушение герметичности топливных магистралей, связанных с повреждением шлангов;
- ослабление хомутов или болтов, соединяющих патрубки с горючим;
- повреждение бензобака и утечка горючего из системы;
- сбои в работе блока управления;
- неисправность топливного насоса.
Ошибки формирования горючей смеси
Возможные причины неполадки:
Неисправность двигателя Audi Q3
- выход из строя термостата или других конструктивных элементов системы охлаждения;
- утечка антифриза из расширительного бачка или патрубков в результате их повреждения либо ослабления хомутов;
- использование низкокачественного хладагента или расходного материала, отработавшего свой ресурс эксплуатации;
- неисправность блока управления мотором;
- повреждение прокладки головки блока цилиндров двигателя.
Неисправность датчиков
Неисправности электрики и электроники Audi Q3
Неисправности, связанные с отсутствием связи
Основные причины, характерные для всех неисправностей, описанных в этом разделе:
- отсоединение контактов в результате воздействия вибрации;
- образование коррозии или засорение, попадание влаги на разъем;
расплавление контактных элементов на колодке в результате перепадов напряжения; - повреждение кабеля, обрыв электроцепи, подключенной к устройству;
- износ изоляционного слоя на линии, который привел к короткому замыканию проводки;
- выход из строя оборудования.
Неисправности трансмиссии
Описание десятичных кодов
Возможные причины неисправности:
- поломка или проблемы с подключением датчиков антиблокировочной системы;
- неисправность в работе модуля управления АБС;
- отсутствие связи по интерфейсу CAN.
При поломке контроллера проявляются следующие признаки:
- некорректная работа двигателя (троение силового агрегата, снижение мощности, посторонний металлический стук из-под капота);
- появление значка Чек Энджин, а также индикатора в виде масленки на панели приборов;
- падение уровня моторной жидкости.
Описание шестнадцатеричных кодов
| Код | |
|---|---|
| 00003 | Общий код ошибки в работе блока управления двигателем. Надо проверять качество подключения модуля, поскольку причина проблемы может заключаться в отсоединении контакта. |
| 00166 | Неисправность переключательного устройства доступа и разрешения запуска двигателя. Пользователю необходимо тестировать работу Е415. |
| 00230 | Неисправность в работе переключательного устройства положения Р селектора коробки передач. Требуется детальная проверка элемента F305. |
| 00252 | Выход из строя или сбои в функционировании задней левой лампочки комбинированной фары. Надо тестировать работу источника питания. В случае выхода из строя лампы на многих моделях Ауди в салоне срабатывает специальный звуковой сигнал. |
| 00256 | Выход из строя контроллера давления и температуры охлаждающей жидкости. Надо проверять правильность подключения устройства к бортовой сети автомобиля. Причина проблемы иногда заключается в неисправности термостата. |
| 00257 | Выход из строя впускного клапана ABS, расположенного в контуре переднего левого тормоза. Надо тестировать и при необходимости менять устройство N101. |
| 00283 | Выход из строя контроллера частоты вращений, установленного на переднем левом колесе. Причину неисправности следует искать в работе датчика G47. |
| 00285 | Неполадки в функционировании контроллера частоты вращения переднего правого колеса. Требуется детальная проверка устройства G45. |
| 00287 | Выход из строя или сбои в работе контроллера частоты вращения заднего правого колеса. Пользователю нужно детально проводить тестирование датчика G44. |
| 00290 | Неисправность контроллера частоты вращения, расположенного на заднем левом колесе. Пользователю нужно проверять работу датчика с маркировкой G46. |
| 00293 | Неисправность в работе многофункционального переключательного устройства F125 |
| 00302 | Неполадки в работе реле электромагнитных клапанов ABS, требуется проверка элементов J106 |
| 00322 | Выход из строя переключательного устройства системы охраны салона. Пользователю необходимо детально тестировать выключатель Е-267, возможно отключение контакта. |
| 00384 | Неисправность оптической шины передачи данных, проблему надо искать в целостности контактов или повреждении проводов |
| 00446 | Ограничение функционирования охладительной системы в результате недостаточного уровня напряжения в электросети |
| 00457 | Неполадки в работе управляющего модуля бортовой сети J519, возможные причины пробелмы: |
- повреждение электроцепей или контактов на колодке блока;
- внутренняя неисправность устройства;
- механическое повреждение модуля;
- попадание влаги внутрь блока управления;
- неисправность генератора или аккумуляторной батареи.
- выход из строя самого датчика;
- засорение сенсорного элемента контроллера грязью или пылью;
- повреждение кабеля питания датчика;
- неисправность блока управления двигателем.
Возможные причины проблемы:
- разряд или повреждение аккумуляторной батареи, которое привело к утечке электролита;
- неисправность генераторного устройства, в частности, одного из его конструктивных компонентов;
- неверное подключение или окисление контактов на аккумуляторе или генераторе;
- использование электронных устройств слишком высокой мощности.
Возможные причины проблемы:
- неисправность в работе одного из датчиков (чтобы самостоятельно решить проблему, надо проверить контроллеры и поменять нерабочие устройства);
- разгерметизация системы в результате повреждения одного из патрубков или магистралей;
- ослабление хомутов на трубопроводах;
- неисправность управляющего модуля.
Если узел работает некорректно, это сопровождается следующими признаками:
- сложности запуска двигателя;
- увеличение расхода горючего;
- появление рывков при движении, во время набора скорости и увеличении нагрузки на силовой агрегат;
- увеличение объема оборотов при работе мотора на холостом ходу;
- задержка при увеличении скорости движения;
- появление хлопков, доносящихся из коллектора;
- самопроизвольная остановка силового агрегата при работе на холостых оборотах;
- появление на приборной панели лампочки Check Engine, которая может гореть постоянно или с перерывами.
Возможные причины проблемы:
- выход из строя предохранительного элемента или реле;
- плохой контакт электродвигателя с бортовой сетью, образованный в результате повреждения кабеля или засорения контактов;
- замыкание линии питания устройства;
- неисправность электродвигателя стеклоподъемников.
- выход из строя самой клавиши, ее механическое повреждение;
- поломка пружинного элемента, расположенного под кнопкой активации и отключения;
- неисправность проводки;
- механическое повреждение пластиковой направляющей.
Неисправность в работе генераторной установки сопровождается следующими признаками:
- сложность запуска двигателя независимо от того, прогрет силовой агрегат или нет;
- снижения яркости при свечении фар или мерцающее освещение;
- на панели приборов транспортного средства появился индикатор в виде аккумулятора;
- свист из-под капота, который издает приводной ремешок;
- перегрев ремня и разрушение изделия;
- появление шуршащего или звенящего стука из-под капота;
электрический гул, доносящийся от генератора.
Возможные причины неполадки:
- неисправность аккумуляторной батареи (разряд, естественный износ, утечка электролита, длительное хранение при низких температурах);
- выход из строя генераторной установки или одного из ее конструктивных элементов (щеток, реле регулятора напряжения);
- плохое подключение генератора к электросети из-за окисления или образования коррозии на разъеме;
- использование дополнительного электрооборудования, напряжение которого не соответствует номинальному;
- проблемы в работе противоугонной системы.
Возможные причины неполадки:
- выход из строя термостата или повреждение его контактов;
- поломка датчика температуры охлаждающей жидкости;
использование низкокачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации расходного материала; - засорение патрубков осадками антифриза.
Возможные причины неполадки:
- некачественное подключение устройства к электросети автомобиля;
- повреждение одного из контактов на разъеме;
- замыкание проводки, которое привело к получению неверных показаний;
- механическое повреждение модуля в результате воздействия вибраций во время движения;
программная неисправность блока управления двигателем; - попадание влаги внутрь устройства.
Как диагностировать ошибку Audi Q3?
Есть два варианта диагностики автомобилей Audi — с помощью компьютера (более точный), и тестирование с применением светодиодной лампочки. Во втором случае диагностика производится с применением специального разъема.
В зависимости от модели и года выпуска, расположение диагностической колодки может быть разным:
- над реле бензонасоса;
- в специальной нише для ног переднего пассажира;
- под центральной консолью со стороны пассажира или в модуле предохранителей с левой стороны подкапотного отсека, рядом с моторным щитом;
- под защитной пластиковой крышкой над педалями в специальной нише для ног водителя.
Процедура самодиагностики выполняется следующим образом:
- Силовой агрегат машины заводится и прогревается до рабочих температур. Надо учитывать, что коды ошибок кислородных датчиков (лямбда-зондов) получится считать исключительно после длительной поездки продолжительностью не менее 10 минут.
- Двигатель останавливается, после чего производится активация зажигания. В случае, если силовой агрегат изначально не удалось запустить, то нужно покрутить коленчатый вал в течение 6 секунд и оставить систему зажигания включенной.
- Используя предохранительное устройство производится замыкание тестовых контактов над реле бензонасоса не менее, чем на пять секунд. Затем элемент надо отсоединить, что приведет к морганию светодиодного индикатора неисправностей.
- Начнется процедура считывания кодов. Одна серия вспышек указывает на первый символ комбинации, вторая серия — на второй и т. д. В каждом цикле по несколько мерцаний длительностью 1-2 секунды с небольшим промежутком продолжительностью 2,5 м.
Как сбросить ошибку Audi Q3?
Существует несколько вариантов удаления кодов ошибок из памяти блока управления:
Рассмотрим 5 самых популярных и частых проблем с освещением авто:
- Не работает одна фара;
- Не работает одна из фаз ксенона;
- Неисправны обе лампы;
- Передние фары кажутся тусклыми или яркость света изменяется каждый раз, когда вы набираете обороты мотора;
- Ближний свет недостаточно отчетливо освещает дорогу.
Проблема № 1: одна фара не работает
Если с одной фарой возникли проблемы, как правило это означает, что одна из ламп накаливания погасла. Вольфрамовые нити накаливания имеют ограниченный срок службы, который зависит от количества часов использования и от того, насколько сильными являются вибрации во время езды. Чем чаще вы используете автомобиль ночью, тем быстрее одна или оба фары выйдут из строя.
Не работающая фара – дискомфорт, влияющий на безопасность
Типичная автомобильная лампа накаливания (галогенная или обычная) имеет срок службы, который может составлять от 600 до 2000 часов использования. Для среднего автолюбителя, который ездит от 12 000 до 15 000 миль в год, это означает, что менять фары придется, возможно, каждые пять или шесть лет в зависимости от того, как часто они используются. Вождение по неровным дорогам может сократить срок службы, заставив тонкую нить внутри лампы выходить из строя преждевременно.
Корпус представляет собой герметичную пластиковую оболочку с лампочкой и гнездом, установленным на панели.
Процедура замены лампочки должна проходить по таким этапам:
- Розетка, которая держит лампочку, обычно закручивается в корпус.
- Вращая его против часовой стрелки примерно на четверть оборота, разблокируйте вкладки и вытащите лампу из гнезда корпуса.
- После того, как гнездо было снято с корпуса, вы можете вытащить старую лампу из розетки и заменить ее на новую (лампочки должны быть не только такой же формы и размера, но и такой же мощности.
- После установки лампы в гнездо проверьте пробку, прежде чем вставлять ее обратно в корпус фар.
- Включите фары, чтобы убедиться, что лампа загорается.
- Если все в порядке, выключите фары, затем вставьте лампу и гнездо обратно в корпус.
- Не забудьте закрутить гнездо примерно на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его на месте (в противном случае вода и грязь могут попасть в корпус, вызывая коррозию и запотевание).
Хотели бы дать важный совет, о котором не знает даже большинство автомехаников: используйте латексные перчатки при замене лампочки, т.к. кожный жир и остатки масла разъедают стекло галогенки и она в итоге выгорает раньше, чем следует.
Если при включении подсветки новая фара не загорается, розетка может быть ослаблена или корродирована, либо может возникнуть проблема с подключением в цепи фары. Если розетка корродирована, обработайте ее электроэрозионным очистителем для электроники.
Если это не поможет восстановить хорошее электрическое соединение, вам придется заменить розетку. Обработка розетки диэлектрической смазкой перед установкой лампы поможет защитить ее от влаги и коррозии.
Проблема № 2: не работает одна из фаз ксенона
Диагностика: Ксеноновые фары в отличие от галогеновых ламп накаливания не имеют вольфрамовой нити, поэтому, если лампа не загорелась, а напряжение на нее исправно подавалось, значит вероятнее всего в ней имеется трещина, через которую проходит газ ксенон.
Ксеноновый элемент требует высокого и исправного напряжения, поэтому, если это устройство не работает, в первую очередь следует проверить электронику – протестируйте мультиметром контакт. В некоторых случаях лампочка и воспламенитель соединены вместе и являются одним устройством. В таких случаях их можно заменить только в комплексе.
Проблемы с ксеноном
Лампы ксеноновых фар являются достаточно дорогим удовольствием (от $ 50 до $ 100), а воспламенители еще дороже (цена может быть порядка $ 200!). Поэтому, прежде, чем заниматься заменой убедитесь на 100%, что проблема именно в ксеноне.
Проблема № 3: обе фары не работают
Причина скорее всего в следующем:
- нет напряжения на фарах из-за плохого реле освещения;
- неисправный предохранитель;
- неисправный электронный модуль (несмотря на сложность данного устройства, причина с неисправностью модуля – самая редкая);
- неисправность выключателя фар, диммера или имеется дефект проводки.
Чтобы выяснить, что именно стало причиной такой проблемы, начните с проверки основного предохранителя для цепи освещения. Расположение вашего предохранителя приведено в руководстве пользователя, как правило для различных моделей авто локация предохранителя различна. Он часто расположен в центре питания в моторном отсеке, но также может находиться на панели предохранителей под приборной панелью.
Проверка всех контактов и предохранителей – необходимая мера
Если предохранитель перегорел, замените его новым. Помните: очень важно, чтобы предохранитель был точно такой же! Если вы выберете более мощный предохранитель, то можете усугубить скрытую проблему в электронике из-за которой перегорел старый. Если вы выберете менее мощный предохранитель, то шанс на его перегорание возрастает.
Если предохранитель не пробивает, а фары работают, значит проблему можно считать решенной, по крайней мере на данный момент.
Даже, если с предохранителем все в порядке мы убедительно советуем воспользоваться вольтметром или 12-вольтовой контрольной лампой, чтобы проверить мощность на предохранителе. Большинство электрических схем автомобилей является включенными постоянно, поэтому следует на 100% быть уверенным, что в проводке нет перегрузок.
Отсутствие питания на предохранителе указывает на неисправность проводки. Возможно проблема кроется в блоке предохранителей, а возможно на участке между блоком предохранителей и аккумулятором. Вам понадобится схема подключения, чтобы проследить цепь электропроводки и найти неисправность.
Реле фары. Если фары не работают, а предохранитель в полном порядке, при этом на нем есть нагрузка и она в норме, значит неисправным может оказаться реле фары либо модуль управления. Если система использует реле, демонтируйте его. Чаще всего, верным признаком неисправности является посторонний звук реле: при встряхивании, внутри корпуса как будто что-то оторвано. Купите новое реле и подключите его, чтобы проверить, восстановится ли питание фар.
Если реле фары или модуль не получают напряжение при включении переключателя фары, проблема заключается в неисправном переключателе. Переключатели- одни из тех компонент панели управления, которые изнашиваются первыми, поэтому нет ничего необычного в том, что выключатель после многих лет эксплуатации автомобиля окажется неисправным. Замена переключателя фар, несмотря на простоту диагноза, может проводится с большими сложностями в зависимости от места расположения: переключатель может быть на приборной панели или на рулевой колонке.
Если ваши фары работают в режиме ближнего света, но у вас нет дальнего света, или наоборот - они работают на дальнем свете, но нет ближнего, наиболее вероятной причиной является плохой переключатель. Диммерное устройство встроено в переключатель на передней панели, который установлен на большинстве автомобилей, поэтому, если диммер не работает, вам придется заменить весь переключатель.
Не пытайтесь заменить выключатель фары, установленный на рулевой колонке, без предварительного отсоединения батареи и ожидания не менее 20 минут. Это одна из самых частых ошибок, которую допускают во время ремонта автомобильного освещения. Отключение АКБ и ожидание требуется чтобы конденсаторы в цепи подушки безопасности были разряжены. Рулевое колесо должно оторваться, чтобы заменить переключатель. Пересечение неправильных проводов в рулевой колонке может привести к сбою подушки безопасности и привести ее в действие, нанеся вам тяжелые травмы.
Если переключатель установлен таким образом, что его будет крайне непросто заменить, не пытайтесь делать это самостоятельно. Отвезите автомобиль дилеру или в автосервис и попросите профессиональных механиков заменить переключатель.
Проблема № 4: передние фары кажутся тусклыми или яркость света изменяется каждый раз, когда вы набираете обороты мотора
Причина кроется, скорее всего, в системе зарядки (неисправный генератор или приводной ремень генератора). Проверьте напряжение заряда на холостом ходу двигателя. Если зарядная система работает правильно, напряжение на аккумуляторе должно составлять от 13,5 до 14,5 вольт. Если он меньше 13 вольт, что-то не так с системой зарядки.
Тусклая фара
Иными словами, аккумулятор недостаточно хорошо заряжается от генератора и ваши фары работают только от генератора. Из-за этого, при малых оборотах, напряжение слишком низкое и фары светят тускло, а при высоких оборотах, наоборот - фары светят ярче.
Проблема № 5: ближний свет недостаточно отчетливо освещает дорогу
Причиной могут быть загрязненные фары, затуманивание внутри крышки объектива (повышенная влажность), запотевание или обесцвечивание пластиковой крышки фар.
Ближний свет недостаточно освещает дорогу
Удалить влагу из герметичного корпуса бывает очень непросто. Для этого прибегают к такому трюку: просверливаете пару небольших (2-3мм.) вентиляционных отверстий в верхней части корпуса фар (не в объективе). Делать это необходимо только в сухую погоду. Припаркуйте свой автомобиль так, чтобы солнце светило прямо на фары. Через несколько часов (или дней в зависимости от того, сколько влаги внутри), вода в конечном итоге испарится и выйдет из отверстий, которые вы пробурили. Затем закройте отверстия силиконовым клеем чтобы сохранить приемлемый уровень влажности.
Советы для автоэлектрика при проблемах с ближним светом:
На старых автомобилях чистые пластиковые крышки фары иногда становятся тусклыми, многим из нас хорошо знаком неприятный молочно-белый цвет, который приобретают фары старых авто. Причиной является пленка, которая образуется на пластике, в результате продолжительного воздействия солнечного ультрафиолета. Иногда пленку можно удалить, отполировав фары мягким абразивным полирующим кремом. Однако, если обесцвечивание не проходит, замените корпус фар.
Неприемлемая производительность фар может быть также связана с тем, что ваши фары недостаточно точно направлены вперед. Если лучи направлены слишком высоко, слишком низко или не центрально, фары не будут освещать дорогу должным образом.
Проверка фар
Если необходимо настроить направленность фар, следует воспользоваться регулировочными винтами на задней или верхней части корпуса фар. Если вы не можете найти винты или не знаете, как именно ими воспользоваться, обратитесь к руководству по эксплуатации вашим авто.
На старых автомобилях как правило есть два регулировочных винта, которые можно поворачивать с передней части фары. Один регулирует лампу влево и вправо, а другой регулирует лампу вверх и вниз.
Читайте также: