Пассат б3 люфт заднего колеса
Обновлено: 05.07.2024
Скажите, слышен гул на всех скоростях, и накатом на нейтралке. Нет только когда стоит. При поворотах тоже не слышно. Спасибо.
Не нашел точного ответа, вот решил описать все как происходит. При движении идет вой, при выжатом сцеплении, заглушенном моторе и на нейтралке тоже. Идет вой. А при снижении скорос.
Здравствуйте, подскажите, есть ли разница, Пассат б-3 дизель(задней стойки) между кузовом(седан. универсал).
Добрый вечер, скажите где смотреть и проверять. При движении слышен стук снизу в подвеске, но стук не постоянный. То есть стучит не постоянно. А началось все с того что, как то, пр.
В этой теме рассмотрим замену тормозных дисков, эта же процедура проделывается при замене задних ступичных подшипников. С тем лишь отличием что в случае замены подшипников собираем все на старых з/ч.
Итак нам потребуется:
Зап.части - Диски тормозные, 2 комплекта задних ступичных подшипников, тормозные колодки, пластичная смазка;
Инструмент - небольшое зубило или широкая отвертка, молоток, ключ на 24, утконосы, выколотка, оправки для запрессовки, ключ на 13, ключ не 15, шестигранный ключ.
Снимаем задние колеса. Чтоб снять тормозной диск нам необходимо демонтировать суппорт и скобу. Для этого :
Откручиваем 2 болта крепления суппорта придерживая палец скобы суппорта ключом на 15 снимаем суппорт и немного отводим в сторону. Извлекаем колодки.
Струбциной для задних суппортов (Одновременно задавливает и закручивает) задавливаем поршень в суппорт. Суппорт больше не трогаем, поэтому отодвигаем его в сторону.
Скидывае скобу тормозного шланга
Маленькой отверткой вычищаем внутренние шлицы болтов скобы и откручиваем их и снимаем скобу
При помощи отвертки или зубила снимаем ступичный колпачек
При помощи "утконосов" извлекаем шплинт и снимаем корончатый стопор гайки
Шайбу и гайку вытираем начисто и откладываем в сторону, они нам потребуются при сборке
Осматриваем её на наличие повреждений. У нас ступица в нормальном состоянии. Поэтому мы ее оставляем в покое.
Для тех кто проводит только замену подшипника переходим к извлечению старого подшипника из диска
Убираем всю смазку и начисто вытираем посадочные места обойм подшипников.
Далее процесс касается обоих операций.
Берем диск и к-т ступичных подшипников
При помощи оправок запрессовываем в диск обоймы. Не перепутайте постановку обойм - широкой стороной обоймы к центру диска.
Берем смазку и набиваем в диск
Подбираем оправку по размеру сальника и запрессовываем сальник
Переворачиваем диск и смазав ставим второй подшипник
Смазав ступицу одеваем диск на место, одеваем шайбу и закрепляем гайкой
Собираем все в обратном порядке.
Вешаем колесо или докатку (Далеко не с каждым диском можно отрегулировать подшипник), снимаем защитный колпачек и регулируем подшипник.
Одеваем корончатую гайку, фиксируем шплинтом, подобрав опраку ставим защитный колпачек на место
Фотоотчет Установка задних дисковых тормозов и подшипников на VW Passat B3 (от VW Polo)
VW Passat B3 установка ЗДТ от VW Polo
(Замена конических подшипников на рядный)
Некоторое время назад наткнулся на эту тему. Задние подшипники для меня вообще больная тема, после того как однажды их заклинило и намотало на цапфу. Повезло доехать до дома без проблем. Конструктивный люфт тоже не радовал.
короче обзвоном разборок был найден следующий комплект
Это задние цапфы со ступицами от поло с 95 по 2001 год. До того на поло использовался подшипник от пассата б3-4, гольфа 2-3. На следующих пассатах/гольфах переход на рядный подшипник сопровождался изменением сверловки, поло же оставили со сверловкой 4/100.
Итак, снимаем тормоза с задней оси полностью. Суппорт просто отводится в сторону, он не мешает
старая цапфа. В оригинале на пассатовской цапфе 6 дырок под болты, эта предназначалась для Фольксваген Гольфа.
новая цапфа. По креплениям и болтам — один в один.
ступица установлена. раскручивать на составляющие не стал, прикрутилось и без этого.
устанавливаем тормозной диск. Меняется легче, к тому-же он немного больше штатного (232 мм против 226)
Тормозная скоба ставится штатная. Придется заменить болты крепления скобы, они должны быть длиннее
слева старый болт, справа новый. Резьба М10/1,25, длина 25-30 мм. Я ставил 25, подошло впритык.
ставим колодки, суппорт — готово
Ну и помошники, куда-же без них
Замена задних тормозных дисков-ступиц Фольксваген Пассат Б4
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Данная работа достаточно сложна и требует определенных навыков и знаний, необходимо отметить, что браться за не можно только имея надежный инструмент (торцевые шестигранники), оправки для установки подшипников и самое главное приспособление для закручивания (вкручивания, ввинчивания) тормозных цилиндров. Естественно удобнее, и безопаснее работать на подъемнике, т.к. при выполнении этой работы невозможно ставить авто на ручник.
ВНИМАНИЕ! На земле, необходимо установить заднюю часть авто на надежные опоры, и обеспечить, действительно надежную фиксацию автомобиля, опасность очень велика.
Снимаем колеса. Автомобиль не должен стоять на ручнике.
1) Осторожно, не повреждая защитных чехлов (пыльников), удерживая рожковым ключом на 15 или 17, грани направляющего пальца, головкой на 13 откручиваем болты крепления суппорта.
Фото 1.
 |
2) Отсоединяем трос ручника, отводим суппорт на тормозном шланге в сторону. Так будет удобнее работать.
На фото этого не сделано.
Фото 2.
 |
 |
 |
5) Снимаем колпачок, удаляем шплинт, снимаем блокировочное (корончатое) кольцо, упорную шайбу, вынимаем внешний подшипник. Снимаем тормозной диск с цапфы. Если внутренний подшипник и пластиковое уплотнительное кольцо остались на цапфе, удаляем и их.
6) При установке новых подшипников, со старого диска, остается снять ротор датчика АБС. Чистка и осмотр ротора, может выявить необходимость замены на новый.
Фото 6.
 |
7) Желательно, осторожно, почисть датчики АБС и металлическую защитную пластину. Удаляем остатки старой смазки и чистим цапфу.
Фото 7.
 |
8) Осторожно, с помощью оправок и молотка, осаживаем (устанавливаем на место) обоймы внутренний и наружный подшипников, в новый тормозной диск, который и является ступицей.
11) Набиваем (заполняем диск-ступицу) специальной смазкой (зеленая-Кастрол в тюбике), смазываем и укладываем подшипники, смазав, устанавливаем пласт. уплотнительное кольцо, устанавливаем (одеваем) тормозной диск-ступицу, на цапфу. Устанавливаем упорную шайбу, закручиваем гайку. Очень желательно, обезжирить рабочие поверхности тормозного диска.
Фото 11.
 |
12) Регулировку и фиксацию затягивания гайки необходимо производить позже, после того как будет установлено колесо. Так, проворачивая и покачивая (снизу-вверх) колесо, можно более точно отрегулировать люфт подшипников, степенью затягивания гайки.
13) Специальным приспособлением завинчиваем тормозной цилиндр. Все надежно крепим на свои места. Устанавливаем новые тормозные колодки.
Фото 13.
 |
14) Прикручиваем колесо. Выполняем регулировку люфта подшипников, это требует знаний и опыта. Устанавливаем блокировочное (корончатое), кольцо, вставляем и разгибаем новый шплинт. Набиваем крышку новой смазкой и устанавливаем ее на место. Сбоку на новых тормозных дисках, среди прочей информации, есть цифра минимальной толщины.
Фото 14. Написано MIN Th 8.0mm
 |
Внимание! После опускания авто, перед началом движения, несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к тормозному диску.
Дополнение от: АндрейЕТ
Отличный отчет, только на некоторых автомобилях и на моем вчасности ключ нужен не на 17, а на 15.
Добавлю из своего — если гребенка ABS разжалась и болтается на посадочно месте, то ее можно аккуратно сжать хомутами большого диаметра
Родные направляющие на 15. Болты крепления суппорта, по хорошему, перед закручиванием смазать фиксатором резьбовых соеденений (синий).
(Новые болты в комплекте с колодками им уже обработаны)
Ну и обоймы подшипников, по хорошему, прессуются, а не забиваются.
С 15-17 ключами, все понятно, встречал и так и эдак.
Признаться, про болты крепления суппорта, хотел помянуть, в тексте, но подумал что это материал для другой темы. А, по-хорошему, тогда уж не лишне, будет, проконтролировать свободный ход направляющих пальцев, смазать их, если надо. Пыльники (защитные чехлы) направляющих осмотреть, заменить, если необходимо. Полностью согласен, дополнения, лишним не будет.
А вот с обоймами подшипников, вопрос! Сам думал, что грамотнее осаживать прессом, о наличии которого и спросил, у мастера, когда договаривался о выполнении этой работы. Однако, мастер, заявил, что данную операцию, по установке, обойм подшипников, никогда не стоит делать прессом, только заколачивать. Несколько удивил меня, но спорить я, не стал. Почему так, я, не понял. Естественно, заколачивание, более доступно народу, ведь пресс не у каждого есть. Если бы делал сам, точно прессовал бы.
Но надо отметить, что на некоторых инструкциях, к тормозным дискам, существует картинка, где присутствует молоток и оправка, картинка поясняющая, посадку подшипников.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Фотоотчет Замена ступичных подшипников задних барабанов
На выходных менял ступичные подшипники, решил сделать фотоотчет — может поможет кому-нить, кто раздумывает, делать ли это самому, либо ехать на сервис. Причина замены — при разборке и чистке задних тормозов заметил, что правое колесо шумит. Шум заметно слышен в салоне (если раскрутить колесо и послушать из салона). Решил сразу поменять с обоих сторон, т.к. смазка была уже далеко не в лучшем состоянии.
Все делалось по рекомендациям из FAQ — вот ссылка.
Исходные материалы: два комплекта подшипников от Optimal (по $10 за каждый), смазка Castrol LMX, как здесь многие рекомендуют ($5), распечатка инструкции из FAQ ($0 — нахаляву на работе распечатал ).
Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Прокручиваем барабан и через отверстие для болта пытаемся раглядеть кончик клиновидной распорки с пружинкой — ее надо поддеть отверткой и нажать вверх, чтобы колодки сомкнулись, и барабан можно было легко снять. В противном случае бортик, который образуется при выработке рабочей поверхности барабана, будет упираться в колодки и не даст снять барабан. На следующей картинке виден уголок этой распорки:
Чтобы было понятнее, вот фотка со снятым барабаном — стрелка показывает, что именно нужно поддеть вверх. На фотографии — ПРАВОЕ колесо, клинышек расположен справа. Для левого колеса он симметрично расположен слева.
Далее снимаем защитный колпачок (я снимал, постукивая молотком по кругу, отверткой плохо поддевается), расшплинтовываем фиксатор гайки, снимаем его, откручиваем гайку, вынимаем упорную шайбу и внешний подшипник, снимаем барабан.
Поддеваем и вытаскиваем сальник внутреннего подшипника (его можно выбросить) и вынимаем сам подшипник.
После удаления смазки из барабана можно разглядеть выемки, через которые выбиваются внешние кольца подшипников, запрессованные в барабан.
Кольца выпрессовываются ударами молотка через выколотку (я использовал старую мощную отвертку) через эти выемки по кругу. В моем случае удалось выбить их довольно легко. После осмотра извлеченных колец на внутреннем обнаружились вот такие следы (не смываются, прощупываются как выемки и неровности):
Кстати, на задних колесах стояло три подшипника SKF Germany, а четвертый — тот, который на фото (со следами) — внешне абсолютно такой же, но маркировка — Timken England.
После очистки уайт-спиритом барабан готов к запрессовыванию новых колец.
Внешнее кольцо запрессовывал сначала легкими ударами по кругу через картонку, затем, когда кольцо полностью вошло в барабан, в качестве оправки использовал старое кольцо — поставил сверху и продолжал стучать по кругу. В идеале нужно старое кольцо слегка обточить, чтобы оно не запрессовалось в барабан вместе с новым. Точильного круга под рукой не было, поэтому запрессовывал прямо так — главное расположить старое кольцо широкой кромкой вниз, чтобы затем можно было выбить его. На следующей фотке новое кольцо уже село на место, старое еще не выбито и торчит над краем барабана на пару миллиметров. Выбивать его нужно очень аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность нового кольца.
С внутренним кольцом аналогично, но там все проще — глубина меньше, поэтому старое кольцо-оправка не запрессовывается в барабан и легко извлекается.
Набиваем полость между подшипниками смазкой (цвет прикольный!!), внимательно читаем рекомендации по набиванию в FAQ.
Набиваем смазкой внутренний подшипник, вставляем в барабан, ставим новый сальник (имеется в комплекте).
Надеваем барабан на ступицу, предварительно очистив ее от старой смаки и смазав новой, набиваем смазкой внешний подшипник, ставим на место.
Далее ставим чистую шайбу, в которую упирается подшипник (кстати, единственная деталь, которой не было в ремкомплекте), накручиваем новую гайку.
О методике затяжки гайки много написано в FAQ и на форуме. Я делал так — плотно прикрутил к барабану колесо и, вращая его, потихоньку закручивал гайку. Главное — не прилагать чрезмерных усилий при закручивании, просто легонечко крутить. И так до тех пор, пока не пропадет люфт колеса. Затем по чуть-чуть откручивал гайку до тех пор, пока не стало возможным легким усилием пальцев двигать упорную шайбу в ее плоскости (вверх-вниз, вправо-влево). При этом у колеса появляется небольшой люфт. Насколько я понимаю — это нормально. Вращаем колесо, внимательно слушаем. Если все сделано правильно — колесо должно крутиться легко, без посторонних шумов, потрескиваний и постукиваний.
После этого надо законтрить гайку новым фиксатором — найти такое положение, когда прорези в фиксаторе и отверстия в ступице совпадут — и зашплинтовать новым шплинтом.
Затем очищаем колпачок от старой смазки, набиваем новой, ставим на место. Можно ехать. Полезно, немного покатавшись, проверить температуру колеса в районе ступицы (не должно перегреваться) и люфт.
Если не отвлекаться на чистку тормозного механизма, то работы максимум на час для одного колеса.
После замены катаюсь два дня — полет нормальный!
з.ы. После этих процедур перед использованием ручника нужно несколько раз надавить на педаль тормоза — чтобы клинышки встали на место.
На автомобилях с дисковыми задними тормозами проверьте и при необходимости закрепите крышку-кольцо специальным приспособлением VW-519 или трубчатой оправкой соответствующего диаметра (рис. 10.22).
Обзор запчасти цапфа задняя Audi 80 B3 / VW Golf 2 / 3 / Jetta 2 / Passat B2 / B3 Регулировка задних подшипников пассат б3 Б4 VW Passat B3 B4 ступичный подшипник задний замена своими руками Ремонт балки на VW Passat B3, замена саленблоков, замена стоек Время менять сайленблоки задней балки пассат б3Другие материалы раздела
Система самовыравнивания подвески
Рис. 10.38. Элементы системы самовыравнивания подвески: 1 – блок распределителя; 2 – блок управления; 3 – компрессор; 4 – линия датчика.
Задняя подвеска
10.2.1. Технические характеристики 10.2.2. Общие данные 10.2.3. Замена подшипника ступицы заднего колеса 10.2.4. Цапфа заднего колеса 10.2.5. Стойка.
Технические характеристики
Тип задней подвески – поперечная балка с продольными рычагами, стойки с цилиндрическими пружинами и телескопические амортизаторы Технические.
Цапфа заднего колеса
Снятие цапфы производите в следующем порядке: – зафиксируйте передние колеса; – вывесите и зафиксируйте на опорных стойках заднюю часть автомобиля.
Общие данные
Рис. 10.17. Задняя подвеска:1 – амортизационная стойка; 2 – рычаг; 3 – резинометаллические втулки; 4 – рычаг регулятора давления; 5 –.
Задняя подвеска полноприводного автомобиля (Syncro)
Рис. 10.35. Задняя подвеска полноприводного автомобиля (Syncro): 1 – кронштейн подвески картера редуктора; 2 – редуктор; 3 – вал привода; 4.
Замена подшипника ступицы заднего колеса
Рис. 10.18. Ступица заднего колеса и тормозной механизм барабанного типа: 1 – ось заднего колеса автомобиля, не оснащенного ABS; 2, 15, 16.
Балка задней подвески
Снятие балки производите в следующем порядке: – зафиксируйте передние колеса, вывесите и зафиксируйте на опорных стойках заднюю часть автомобиля.
Стойка задней подвески
Читайте также: