Патрубки иж 2126 от чего подходит
Обновлено: 02.07.2024
8.1.19 Раздаточная коробка системы привода 4 х 4
8.1.19. Раздаточная коробка системы привода 4 х 4
Элементы раздаточной коробки
| 1 – раздаточная коробка, 2 – верхний кронштейн, 3 – уплотнительное кольцо, 4 – уплотнительное кольцо передней правой полуоси, 5 – промежуточный задний подшипник, | 6, 7 – круглое уплотнительное кольцо, 8 – уплотнительное кольцо заднего выхода привода, 9 – замыкающая пластина, 10 – приводной задний соединитель, 11 – указатель уровня масла |
Раздаточная коробка находится в оси передних приводных валов, за двигателем. Она обеспечивает распределение и управление приводного момента на задние колеса посредством планетарного межосевого дифференциала. Это конструктивное решение производит разделение момента в следующей пропорции: 53% на передние колеса и 47% на задние. Передний приводной мост с классическим дифференциалом разделяет момент между двумя передними колесами. Благодаря электромагнитной блокировке происходит жесткое соединение промежуточной планетарной передачи.
Тип коробки: ТК2А. Снятие раздаточной коробки
| Рис. В: V – сливная пробка, 1 – задний кронштейн двигателя, | Рис. А: 2 – фланец ограничителя перемещения |
Раздаточная коробка снимается снизу автомобиля.
Снятие
Передний привод – не панацея
Рекомендован в производство
Иж ода 4х4
Краткие технические характеристики
Izh 2126 4×4 1.6 — 157 км/ч 15 с 1568 см³ 73 9.5 л Izh 2126 4×4 1.7 — 157 км/ч 20 с 1700 см³ 85 9.8 л Izh 2126 4×4 1.8 — 157 км/ч 16 с 1816 см³ 85 10.0 л
ИЖ 2126 4×4 технические характеристики:
В снегу, на льду и в грязи
Было и такое) Долго человек просил сделать раздатку от Нивы в полноприводную Оду. Родные раздатки летят, запчасти уже не найти. А поскольку движок там ВАЗовский то вариант есть, поменять кпп и рк на коробку от Нивы. Фото с первой машины не делал, как-то увлекся и забыл, а вторую немного пофоткал. Отличие первой и второй Оды то что первая была с задним мостом, вторая с задней независимой подвеской. Начало, вид сзади. Задняя подвеска, под мостом 35 см
Передняя подвеска, под мостом 26 см.
Траверса КПП на новых креплениях, старые не подходят, коробка у Оды своя.
Переваренный тунель пола, т.к. нивская раздатка крупнее Одовской.
Дополнительные лонжероны для крепления РК.
Теперь Ода ездит с нивской рк со всеми вытекающими, пониженной и блокировокой РК,
Модернизация передней подвески иж 2126 4х4
Краткие технические характеристики
Izh 2126 4×4 1.6 — 157 км/ч 15 с 1568 см³ 73 9.5 л Izh 2126 4×4 1.7 — 157 км/ч 20 с 1700 см³ 85 9.8 л Izh 2126 4×4 1.8 — 157 км/ч 16 с 1816 см³ 85 10.0 л
ИЖ 2126 4×4 технические характеристики:
Передняя подвеска Иж 2126-062.
Передняя подвеска Иж 2126-062 (4х4) являет собой комбинацию подвесок автомобилей Иж-2126 и ВАЗ-2108: на стандартных стойках и рычагах установлена ступица ВАЗ-2108. Кроме того, изменена поворотная схема: оригинальный поворотный рычаг приварен в нижнему торцу стойки. Так же для увеличения дорожного просвета установлены проставки на штоках амортизатора.
Смотрите также
Комментарии 13
Что за раздатка такая КВАЙФ?
Народ просветите, слышал Оды 4×4 собирали и на заводе и какой-то кооператив…Так вот мне интересно, где собирали с задней независимой подвеской, а где с обычным з.мостом?
Это тебе в сообщество Ода-водов надо обратиться.
Я столкнулся было с такой проблемой. Поставил раздатку от нивы и передний мост от нивы с редуктором 41/10 ваз2103, после закрепления раздатки пришлось удленять закний кардан на 10 см(до 110 см можно подобрать от уаза) после устновки карданов, начали спорить мосты и я не мог найти в интернете какой передний редуктор на иж ода стоит и вот в качестве эксперемента я воткнул пердний редуктор от ваз 2106 43/11 и он идеально совпадает с задним редуктором родным одовским который 39/10 . (так мало ли кто то столкнётся с такой проблемой)
История создания
Рис. 2.93. Схема системы охлаждения с термостатом ТС103 (двигатели мод. 331 и 2106): 1 – отводящий шланг радиатора отопителя; 2 – подводящий шланг радиатора отопителя; 3 – водяной насос; 4 – соединительный шланг; 5 – подводящий патрубок двигателя; 6 – отводящий шланг радиатора; 7 – байпасный шланг малого круга охлаждения; 8 – электровентилятор; 9 – радиатор; 10 – подводящий шланг радиатора; 11 – термостат; 12 – пароотводный шланг от радиатора к расширительному бачку; 13 – пароотводный шланг от двигателя к расширительному бачку; 14 – отводящий шланг впускной трубы; 15 – впускная труба двигателя; 16 – расширительный бачок; 17 – перепускной шланг от двигателя к расширительному бачку; 18 – двигатель; 19 – отводящий патрубок головки блока цилиндров
Система охлаждения жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией, включает в себя: радиатор 9 (
Рис. 2.100. Термостат ТС103: 1 – входной патрубок (от двигателя); 2 – перепускной клапан; 3 – пружина перепускного клапана; 4 – стакан; 5 – резиновая вставка; 6 – выходной патрубок; 7 – пружина основного клапана; 8 – седло основного клапана; 9 – основной клапан; 10 – держатель; 11 – регулировочная гайка; 12 – поршень; 13 – входной патрубок (от радиатора); 14 – наполнитель; 15 – обойма; Д – вход жидкости от двигателя; Р – вход жидкости от радиатора; Н – выход жидкости к насосу
В 2002 году из комплектации двигателя УМПО-331 полностью исключен термостат ТБ-1. Сейчас автомобилиИж-2717 и Иж-27171 комплектуется только термостатом TC-I03. (
Рис. 2.99. Радиатор с электровентилятором и расширительным бачком: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – шайба; 4 – втулка промежуточная; 5 – втулка; 6 – кожух; 7 – электровентилятор; 8 – рукав; 9 – хомут; 10 – бачок расширительный; 11 – рукав; 12 – хомут; 13 – пробка бачка; 14 – болт; 18 – козырёк; 19 – радиатор; 21 – штуцер; 22 – прокладка; 24 – термодатчик; 25 – шайба; 26 – кронштейн нижний; 27 – кронштейн верхний; 28 – скоба; 30 – опора радиатора
Радиатор 2126–1301012 отличается от радиатора 2108–1301012-10 только бачками, так как подвод и отвод охлаждающей жидкости с двигателем УМПО-331 осуществляется к левому бачку ( если смотреть с места сидения водителя), а с двигателем ВАЗ-2106 к правому бачку (см.
Рис. 2.94. Схема проверки натяжения ремня привода насоса системы охлаждения двигателя мод. 331
У двигателя мод. 331 при нормальном натяжении ремня прогиб А (
Рис. 2.95. Схема проверки натяжения ремня привода насоса двигателя мод. 2106
У двигателя мод. 2106 натяжение ремня проверяют по величине прогиба между шкивами генератора и водяного насоса или между шкивами насоса и коленчатого вала. При нормальном натяжении ремня прогиб А (
Рис. 2.96. Расположение сливного отверстия радиатора системы охлаждения: 1 – электровентилятор; 2 – сливная пробка
Рис. 2.97. Расположение сливного отверстия системы охлаждения двигателя мод. 331:
1 – пробка сливного отверстия
Рис. 2.98. Расположение сливного отверстия системы охлаждения двигателя мод. 2106: 1 – пробка сливного отверстия
1. Слейте охлаждающую жидкость из системы, отвернув пробки сливных отверстий на радиаторе (рис. 2.96) и блоке цилиндров двигателя (рис. 2.97 и 2.98), сняв пробку расширительного бачка и открыв кран отопителя.
В радиаторе 2126–1301012 с двигателем ВАЗ-2106 сливная пробка отсутствует. Для слива охлаждающей жидкости из радиатора и расширительного бачка необходимо ослабить хомут 12 (рис. 2.99) и снять со штуцера рукав 11.
2. Отсоедините электрические провода от электровентилятора и датчика его включения.
3. Отсоедините шланги от радиатора.
4. Снимите козырек 18 (рис. 2.99),отвернув два болта 14.
5. Отсоедините скобу 28 крепления радиатора и снимите радиатор в сборе с электровентилятором, потянув его вверх до освобождения от опор 30.
6. При необходимости отсоедините от радиатора кожух с электровентилятором, отвернув три болта крепления кожуха к радиатору.
Перед снятием расширительного бачка отсоедините от него шланги и снимите бачок с кронштейна.
Устанавливайте радиатор и расширительный бачок в обратном порядке.
Проверка герметичности радиатора
Для проверки герметичности заглушите патрубки радиатора деревянными или пластмассовыми пробками, подайте в него воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) и опустите в ванну с водой не менее чем на 30 с. При этом из сердцевины и бачков не должны появляться пузырьки воздуха. Если радиатор негерметичен, замените его, так как алюминиевую сердцевину невозможно запаять - требуется специальная технология. В крайнем случае заглушите любым способом дефектные трубки (обязательно с обеих сторон), но не более 1,5% общего количества трубок радиатора.
У термостата проверяют температуру начала открытия и ход основного клапана.
Для этого снятый с двигателя термостат установите на стенд, опустив в бак с водой или охлаждающей жидкостью. Для проверки термостата подведите кронштейн ножки индикатора снизук основному клапану 9 (рис. 2.100).
Начальная температура жидкости в баке должна быть 73–75 °С. Температуру жидкости постепенно увеличивайте каждую минуту на 1 °С и постоянно перемешивайте, чтобы она была одинаковой по всему объему жидкости.
За температуру начала открытия клапана принимают ту, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.
Термостат замените, если температура начала открытия основного клапана не находится в пределах 78–82 °С или ход клапана термостата менее 6 мм.
Проверить исправность термостата можно простейшим способом - на ощупь непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя с исправным термостатом нижний (отводящий) шланг радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится примерно в середине белой зоны шкалы, что соответствует 80–85 °С.
Видео про "Система охлаждения" для Иж Ода
замена термостата иж 2126 Подкапотное пространство. Замена термореле включения электровентилятора на ИЖ - 2126 - 030 "Ода" Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.
Рис. 2.93. Схема системы охлаждения с термостатом ТС103 (двигатели мод. 331 и 2106): 1 – отводящий шланг радиатора отопителя; 2 – подводящий шланг радиатора отопителя; 3 – водяной насос; 4 – соединительный шланг; 5 – подводящий патрубок двигателя; 6 – отводящий шланг радиатора; 7 – байпасный шланг малого круга охлаждения; 8 – электровентилятор; 9 – радиатор; 10 – подводящий шланг радиатора; 11 – термостат; 12 – пароотводный шланг от радиатора к расширительному бачку; 13 – пароотводный шланг от двигателя к расширительному бачку; 14 – отводящий шланг впускной трубы; 15 – впускная труба двигателя; 16 – расширительный бачок; 17 – перепускной шланг от двигателя к расширительному бачку; 18 – двигатель; 19 – отводящий патрубок головки блока цилиндров
Система охлаждения жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией, включает в себя: радиатор 9 (рис. 2.93) с алюминиевой сердцевиной, полупрозрачный пластмассовый расширительный бачок 16, электровентилятор 8, включаемый и выключаемый датчиком на бачке радиатора, термостат 11, водяной насос 3 двигателя и соединительные шланги и патрубки. Кроме этих элементов к системе охлаждения относится и радиатор отопителя салона кузова. Системы охлаждения автомобилей, оснащенных двигателями мод. 331 и 2106, принципиально одинаковы и различаются лишь конструкцией, количеством и месторасположением отдельных деталей и узлов (водяного насоса, термостата и соединительных шлангов), что объясняется различиями в компоновке этих двигателей.
Рис. 2.100. Термостат ТС103: 1 – входной патрубок (от двигателя); 2 – перепускной клапан; 3 – пружина перепускного клапана; 4 – стакан; 5 – резиновая вставка; 6 – выходной патрубок; 7 – пружина основного клапана; 8 – седло основного клапана; 9 – основной клапан; 10 – держатель; 11 – регулировочная гайка; 12 – поршень; 13 – входной патрубок (от радиатора); 14 – наполнитель; 15 – обойма; Д – вход жидкости от двигателя; Р – вход жидкости от радиатора; Н – выход жидкости к насосу
В 2002 году из комплектации двигателя УМПО-331 полностью исключен термостат ТБ-1. Сейчас автомобилиИж-2717 и Иж-27171 комплектуется только термостатом TC-I03. (рис. 2.100). Применение термостата TC-I03 позволяет иметь более высокий и стабильный температурный запас двигателя. Схема системы охлаждения двигателя с термостатом TC-I03 осталась такой же, как показана на рис 2.93.
Из конструкции системы охлаждения в 2002 году также полностью исключен медно-паяный радиатор 2126–1301010. Вместо него применяется алюминиевый радиатор 2108–1301012-10 с двигателем УМПО-331 или радиатор 2126–1301012 с двигателем ВАЗ-2106.
Применение алюминиевого радиатора позволило значительно поднять температурный запас системы охлаждения двигателя, снизить массу и цену радиатора.
Рис. 2.99. Радиатор с электровентилятором и расширительным бачком: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – шайба; 4 – втулка промежуточная; 5 – втулка; 6 – кожух; 7 – электровентилятор; 8 – рукав; 9 – хомут; 10 – бачок расширительный; 11 – рукав; 12 – хомут; 13 – пробка бачка; 14 – болт; 18 – козырёк; 19 – радиатор; 21 – штуцер; 22 – прокладка; 24 – термодатчик; 25 – шайба; 26 – кронштейн нижний; 27 – кронштейн верхний; 28 – скоба; 30 – опора радиатора
Радиатор 2126–1301012 отличается от радиатора 2108–1301012-10 только бачками, так как подвод и отвод охлаждающей жидкости с двигателем УМПО-331 осуществляется к левому бачку ( если смотреть с места сидения водителя), а с двигателем ВАЗ-2106 к правому бачку (см. рис. 2.99).
Периодически проверяйте денсиметром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078–1,085 г/см 3 для Тосола-А40.
Если уровень жидкости в бачке ниже нормы, а плотность выше, то доливайте дистиллированную воду, если плотность нормальная — Тосол-А40. Если плотность жидкости ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатироваться в холодное время года, замените охлаждающую жидкость, так как с понижением плотности у нее резко повышается температура замерзания.
Заправляют систему жидкостью при ее смене, а также после ремонта узлов системы или двигателя в следующем порядке:
1. Проверьте, чтобы все пробки сливных отверстий на радиаторе и блоке цилиндров двигателя были установлены на свои места и плотно затянуты.
3. Постепенно заливайте жидкость (10 л) в расширительный бачок до момента, когда ее уровень в бачке перестанет снижаться и прекратится выделение пузырей воздуха; установите на место пробку расширительного бачка.
1. Для гарантированного заполнения системы охлаждения жидкостью без воздушных пробок во время этой операции автомобиль должен стоять горизонтально, без наклона в какую-либо сторону.
2. Для облегчения выхода воздуха из системы охлаждения двигателя мод. 331 рекомендуется вывернуть из гнезда датчик температуры охлаждающей жидкости и вернуть его на место, когда из отверстия под датчик начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха.
4. Пустите двигатель и на холостом ходу прогрейте его до рабочей температуры. При этом основной клапан термостата откроется и все оставшиеся воздушные пробки будут удалены из системы.
Когда двигатель остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если он ниже нормы, а в системе охлаждения нет следов подтекания, долейте жидкость.
У двигателя мод. 331 при нормальном натяжении ремня прогиб А (рис. 2.94) между шкивами генератора и водяного насоса под усилием 40 Н (4 кгс) должен быть 7–9 мм.
У двигателя мод. 2106 натяжение ремня проверяют по величине прогиба между шкивами генератора и водяного насоса или между шкивами насоса и коленчатого вала. При нормальном натяжении ремня прогиб А (рис. 2.95) под усилием 98 Н (10 кгс) должен быть 10–15 мм, прогиб В – 12–17 мм под тем же усилием.
Для регулировки натяжения ремня двигателя мод. 331 ослабьте гайки двух нижних болтов крепления генератора и болт крепления к установочной планке, переместите генератор от двигателя (для увеличения натяжения) или к двигателю (для уменьшения натяжения) и затяните гайки и болт крепления. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте натяжение ремня. Для двигателя мод. 2106 натяжение ремня регулируют аналогично, ослабив гайки нижнего болта и шпильки крепления генератора к установочной планке.
Не допускайте чрезмерного натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенных нагрузок на подшипники генератора и водяного насоса.
Рис. 2.96. Расположение сливного отверстия радиатора системы охлаждения: 1 – электровентилятор; 2 – сливная пробка
Рис. 2.98. Расположение сливного отверстия системы охлаждения двигателя мод. 2106: 1 – пробка сливного отверстия
1. Слейте охлаждающую жидкость из системы, отвернув пробки сливных отверстий на радиаторе (рис. 2.96) и блоке цилиндров двигателя (рис. 2.97 и 2.98), сняв пробку расширительного бачка и открыв кран отопителя.
В радиаторе 2126–1301012 с двигателем ВАЗ-2106 сливная пробка отсутствует. Для слива охлаждающей жидкости из радиатора и расширительного бачка необходимо ослабить хомут 12 (рис. 2.99) и снять со штуцера рукав 11.
5. Отсоедините скобу 28 крепления радиатора и снимите радиатор в сборе с электровентилятором, потянув его вверх до освобождения от опор 30.
6. При необходимости отсоедините от радиатора кожух с электровентилятором, отвернув три болта крепления кожуха к радиатору.
Для проверки герметичности заглушите патрубки радиатора деревянными или пластмассовыми пробками, подайте в него воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) и опустите в ванну с водой не менее чем на 30 с. При этом из сердцевины и бачков не должны появляться пузырьки воздуха. Если радиатор негерметичен, замените его, так как алюминиевую сердцевину невозможно запаять — требуется специальная технология. В крайнем случае заглушите любым способом дефектные трубки (обязательно с обеих сторон), но не более 1,5% общего количества трубок радиатора.
Для этого снятый с двигателя термостат установите на стенд, опустив в бак с водой или охлаждающей жидкостью. Для проверки термостата подведите кронштейн ножки индикатора снизук основному клапану 9 (рис. 2.100).
Начальная температура жидкости в баке должна быть 73–75 °С. Температуру жидкости постепенно увеличивайте каждую минуту на 1 °С и постоянно перемешивайте, чтобы она была одинаковой по всему объему жидкости.
За температуру начала открытия клапана принимают ту, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.
Термостат замените, если температура начала открытия основного клапана не находится в пределах 78–82 °С или ход клапана термостата менее 6 мм.
Проверить исправность термостата можно простейшим способом — на ощупь непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя с исправным термостатом нижний (отводящий) шланг радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится примерно в середине белой зоны шкалы, что соответствует 80–85 °С.
кстати - мне тут водила на работе рассказал что у него на москвиче стоял термостат с дополнительным выходом на печку, а выход с помпы заглушался. Вроде так при включении печки нету падения температуры зимой. Ктонить такое встречал?
Гон! Если двиган даёт какоето количество тепла то как ни крути а печку включиш и температура упадёт неизбежно.
А на счёт переделки мне лично не всё понятно как там от верхнего термостата куда третья труба отходит. А у нижнего куда вторая?
Серега писал(а): кстати - мне тут водила на работе рассказал что у него на москвиче стоял термостат с дополнительным выходом на печку, а выход с помпы заглушался. Вроде так при включении печки нету падения температуры зимой. Ктонить такое встречал?
Правду водила говорил. Термостат этот (если не самопал) от 2109, только при установке или насиловать надо, но не сильно (угол штуцеров отличается от АЗЛК), или договариваться при помощи паяльника. А суть данного явления действительно проста: "нижний" термостат (далее Т) получаех "холодную" воду из радиатора и "горячую" из ГБЦ, уравнивает темп. до 80-87 и возвращает в блок. А печка сбрасывает "холодную" воду прямо в блок, минуя учет и контроль со стороны Т. В результате вместо обещаных 85 град ДВС имеет 70-75 (в зависим от t за бортом). В 9-м Т есть доп. вход рядом со входом из радиатора, куда можно подключить печку, после чего Т будет учитывать сумму "холодной" и "горячей" воды. Вроде бы все должно работать. Но у меня печка после 2-й скорости явно стала холодней, после чего данную кострукцию отключил (неверное, сказалось то, что входа "холодной" воды расположены друг против друга, в противотоке, и больший поток, из радиатора, тормозит поток из печки. Можно было поставить на выходе из радиатора шаровый кран и дросселировать на зиму проходное сечение радиатор-Т, но мне некогда было заниматься изысканиями).
Нет, термостат этот не от девятки, а от Шнивы, можно изготовить самому из штатного термостата, устанавливать проше. Принцип описан в статье ЗР кажется за 1999 год, называлась без картонки и чехла. Я у себя поставил такое чудо, не нарадуюсь, в морозы -17 никакой защиты радиатора не стоит, в салоне тепло, при -17 если долго ездить, то просто ЖАРА, подключал холодный обдув. Температура мотора нормальная и НЕ падает, на какой бы скорости печка не работала, по трассе температура двигателя тоже не падает.
БЕЗ КАРТОНКИ И ЧЕХЛА
Рис. 1. Схема штатной (а) и переделанной (б) систем охлаждения "москвичей", "жигулей" и других автомобилей: 1 - термостат; 2 - радиатор двигателя; 3 - вентилятор радиатора; 4 - расширительный бачок; 5 - датчик указателя температуры; 6 - насос охлаждающей жидкости; 7 - рубашка охлаждения двигателя; 8 - вентилятор отопителя; 9 - радиатор отопителя; 10 - кран отопителя; 11 - заглушка; 12 - дополнительный патрубок (от термостата VAZ 2108).
Рис. 2. Потоки жидкости в термостате и насосе: а - в штатной системе охлажденная (холодная) жидкость из отопителя идет мимо термостата; б - она "учитывается" в переделанном термостате.
+ подушка передней опоры-2141-1001020
Кронштейн передней опоры правый-21412-1001016
Кронштейн передней опоры левый-21412-1001015
Подушка задней опоры-21251-1001050
+Датчик указателя температуры воды:
ТМ 100А
ТМ 100А-Т
214007-3808610
2140-3808610
Подойдет ли радиатор печки от Москвич 2141. Нашел медный. Надоели сопли на патрубках около пластиковых уголков. Может кто ставил? Подойдет ли вообще от Москвича 2141 на Иж Оду?
Comments 22
гемор целый но можно сделать проще за 300р нов печку купить
Стоит медный от 2109… холодно. Алюминиевый намного теплее.
По-моему радиатор печки от 2108 подходит.
Я поставил с 2110 и забыл о этих уголках
На Оду от ВАЗ 08 подходит идеально
От 2110 старого образца подходит, у брата ставили в прошлом году, отлично работает
спасибо! Медную? С переделками?
Обычный алюминиевый, Лазар помоему и два шланга от классики по 90градусов повороты.
На сорок первом у меня были паяные выходы, наподобие волговского, а на оде уголки прикручиваются
так о том и ресь. Эти уголки постоянно сопливятся, поэтому встал вопрос о взаимозаменяемости от Москвич 2141?!
Сопливятся потому что уже гнутые там где резинка?
Что именно гнутое? Резинки не один раз менял, их разъедает тосол, не серьезное это дело-постоянно менять эти сопли.
Заводские уголки выкинул?
нет. А на что их поменяю?
Если площадку которая к радиатору прилегает не повело то выруби прокладку из резинки потолше и через герметики, только без фанатизма!
P.s. я имею в виду те уголки которые на заводе устанавливались а не то г… Которое в магазине покупаеш.
А сейчас все Г-но продается. У меня в дороге потек, а все потому что от температуры уголок весь сжался и стал как мизинец и шланг с него сполз. в ТОЙ МЕСТНОСТИ НЕ БЫЛО ОДОВСКИХ, НАШЕЛ ЛАТУННЫЙ, НО НОСИК С ДРУГИМ НАКЛОНОМ, ИЗ-ЗА ЭТОГО ШЛАНГ немного перегнут, а старый уголок все сопливится.
Уголки у тебя не заводские, а это уже беда!
Я себе нижний из вазовского корячил, верхний пока держится!
каким образом сделал от Ваза?
Взял прямую трубку ( которая на жульках от крана под капот уходит ) извиняюсь за выражение "раздрочил " крепежные отверстия ( они чуть не совпадают ) отпилил сколько надо. ( в гараже нашёл патрубок подходящего диаметра с резким изгибом под 90градусов ) ну а дальше просто всё соеденил
Я рассматривал такой вариант, но она там не очень то и помещается.
Это ползучие пресмыкающиеся любят, когда тепло и сыро, нам же хочется, чтобы было тепло и сухо. Когда, в очередной раз закапало с поролона, которым оклеен радиатор, я решил покончить с этим вопросом коренным образом — решил попробовать поставить радиатор и кран печки от ВАЗ-2108 на ИЖ-2126.
Если на это решитесь и Вы, то для этого потребуется:
- Радиатор печки (от ВАЗ-2108).
- Кран отопителя (от ВАЗ-2108).
- Два Г-образных шланга от печки “классики” (их два вида, лучше взять те, которые длиннее).
- Один прямой шланг (от печки ВАЗ-2110).
- Один Г-образный шланг от расширительного бачка (ВАЗ-2108).
- Один S-образный шланг от печки (ВАЗ-2108).
- Шесть хомутов 1/2 (одна вторая) дюйма и меньше, восемь хомутов более крупного размера.
- Четыре “сгона”(переходника) 1/2 дюйма на 3/8 дюйма для водопроводных труб.
Последний пункт поясню: Купленный мной (в магазине “За рулём”), медный радиатор печки от ВАЗ-2108 имеет “на выходе” трубки с диаметром примерно 3/8 дюйма (13мм, далее “малый”), на выходе из двигателя ВАЗ-2106 (на моём Иже), также две трубки с таким же “малым” диаметром, а между ними кран отопителя от ВАЗ-2108 с входными-выходными трубками, диаметром 1/2 дюйма (19мм, далее “большим”), поэтому мне пришлось сводить эти диаметры перед и после крана.
Я взял водопроводные “сгоны”, но можно найти или сделать “переходники”, например в гараже я нашёл какую-то втулку или направляющую с наружным диаметром под “большие” трубки, а внутренний достаточно мал, что можно сточить половину этой втулки до “малого” диаметра, в общем, кто как может. Или вообще поставить кран от АЗЛК-2141, тогда проблем может быть меньше. Да, похоже, что у алюминиевой печки от ВАЗ-2108 на выходе трубки с “большим” диаметром, тогда меняется позиция 3 и нужно смотреть по обстоятельствам.
Далее в тексте: шланги – гибкие резиновые, трубки – негибкие металлические или пластмассовые.
Подключаем радиатор печки от ВАЗ-2108 на ИЖ-2126 своими руками
Необходимо разобрать “торпедо”, при этом можно не разбирать ручки управления (“аварийка”, “противотуманки”, ручка открытия капота и т.д.), то есть те, что слева от руля, так как если отодвинуть назад кресла, разобрать и освободить “бардачёк” и всю “нижнюю” пластмассу, то можно её просто развернуть к водительской двери, при этом всё необходимое внутреннее пространство станет доступным, а “нижняя” пластмасса с “бардачком” будет лежать на водительском кресле. Далее снимается сама печка (в сборе), чтобы избежать проблемы с тосолом, можно взять шланг и соединить им трубки на двигателе ”завернуть” (для удобства лучше снять вентилятор печки), а тосол с печки аккуратно слить.
Снимаем печку и положим её на стол. Вытащим радиатор печки. Разберём сам корпус, для чего снимем защёлки по шву. В левой части спилим заднюю часть, в которую упирался радиатор печки так чтобы проходил в отверстие новый радиатор (рекомендую не спиливать “под корень”, а чтобы осталась небольшая площадка). Надев на выходные трубки радиатора Г-образные шланги от “классики” и стянув их хомутами, аккуратно вставляем радиатор в получившееся отверстие трубками вверх и наметим в пластмассе места под отверстия, где будут проходить шланги. Так как в этом месте также находится верхняя заслонка, то шланги надо сдвигать левее самой печки.
В правой части (там, где находится рычаг управления верхней заслонки и был кран отопителя) мы ставим кран отопителя от ВАЗ-2108, для этого необходимо срезать с него всю “лишнюю” пластмассу, так чтобы он встал между отверстием для радиатора (снизу), верхним краем (сверху), упором для крепления тяги (слева, если смотреть с торца), ручкой управления верхней заслонкой (справа). Приставив обработанный кран как можно ближе к упору для крепления тяги (не забываем, что на вход-выход. трубки одеваются шланги), размечаем на пластмассе места под отверстия для вход-выход. трубок и винтов крепления крана (также помним про верхнюю заслонку). “Флажок” управления краном должен “смотреть” вниз, к отверстию для радиатора (тогда она доступна для штатной Ижевской проволочной тяги управления).
По намеченным местам делаем отверстия в пластмассе. Затем устанавливаем кран отопителя и крепим его к пластмассе. Берём прямой шланг от ВАЗ-2110 и режем его пополам, одеваем обе части на отверстия крана, те которые выходят внутрь корпуса, и скрепляем их хомутами. Соединяем обе части корпуса печки. Предварительно обклеив радиатор печки поролоном, вставляем её в корпус. Размечаем и обрезаем резиновые шланги так, чтобы они упирались друг в друга. Поскольку шланги лучше резать на столе, постольку прямые шланги вначале не надо скреплять хомутами, а, разметив, их снять и порезать на столе, потом поставить на место и скрепить хомутами.
Вставляем между шлангами “сгоны” и обхватываем шланги хомутами. Собираем (скрепляем защёлками) корпус печки, не забывая про верхнюю и нижнюю заслонки. Лично у меня ручка управления верхней заслонки и новый кран отопителя так плотно упираются друг в друга, что пришлось пожертвовать данной заслонкой и закрепить её в положении, когда весь поступающий воздух направляется на радиатор. Но можно придумать выход из этого положения, например развернуть заслонку на 180 градусов, чтобы её ручка управления была слева (с водительской стороны), но тогда для неё нужен будет отдельный орган управления, или другие варианты.
Собранную печку кладём на бок и надеваем шланги на внешние трубки крана и скрепляем их хомутами. Г-образный на ту трубку, которая ближе к стенке, разделяющей пассажирский и двигательный отсеки (далее просто стенке), S-образный на ту трубку, которая ближе к пассажирам (S-образная длиннее, чем Г-образная). При этом те края, которые надеваются на кран, целесообразно немного обрезать, чтобы как можно меньше выпирали шланги. Устанавливаем собранную печку на место. Чтобы упростить данную процедуру, можно насадить гайку справа (там где кран) заранее на 2-3 оборота, затем, заведя на правый винт корпус печки, накрутить левую гайку.
Прикрутив печку на место, просовываем шланги в штатные отверстия в стенке, для этого данные отверстия необходимо немного расточить, чтобы более толстые шланги прошли в них вместе с уплотнителями (штатные уплотнители придется разрезать и нарастить). Г-образный в ближайшее верхнее отверстие, S-образный в дальнее нижнее. Берём освободившиеся “тонкие” шланги от старой печки. Устанавливаем в них “сгоны” и скрепляем шланги хомутами. Выбираем необходимую длину, чтобы эти “тонкие” шланги соединяли “толстые” шланги и трубки выходящие из двигателя без перегиба. Отмерив, отрезаем “тонкие” шланги и соединяем с “толстыми”, скрепляем последние хомутами.
Снимаем шланг, который “заворачивал” тосол, а на освободившиеся трубки двигателя одеваем “тонкие” шланги и скрепляем их хомутами. Ставим на место вентилятор печки. Устанавливаем тяги управления заслонками и краном печки. При этом левая тяга, которая управляет нижней заслонкой ставится как и ранее, правая тяга также ставится на своё место, только завиток на конце провода развивается и конец его вводится в отверстие “флажка” крана длина проволочного конца выбирается по необходимости (длины завитка должно хватить, у меня осталось одинарное “колечко” и за ним проволочный крючок).
Собираем остальную конструкцию “торпедо”. При установке “бардачка”, смотрим, как касаются резиновые шланги и края пластмассового ящика, в местах соприкосновения лучше проложить кусок резиновой трубки (разрезанной по краю и надетой на край пластмассы). Кстати боковая стенка, которая внутри “бардачка”, упирается в шланги и не ставится, вместо неё можно поставить металлическую решётку или что-либо другое.
Данная конструкция при подключении радиатора печки от ВАЗ-2108 на ИЖ-2126 была собрана в октябре 2001 г. и проверена. Температура регулировалась с большой эффективностью (от полностью холодного воздуха, до горячего). Подтеканий тосола не обнаружено. Правда эффективность центральных дефлекторов снизилась, в частности холодный воздух из них не идет, при открытом кране, но эта проблема в принципе решаема, как я говорил ранее.
Читайте также: