Первый запуск лодочного мотора suzuki
Обновлено: 05.07.2024
Хотел починить. В итоге доломал.
Помните! Если вы новичок, и у вас мощный, современный мотор, то разобрав, его вы увидите сложную систему, разобраться в которой без специалистов со знанием дела вы не сможете. Тут лучше и правильнее везти в сервис.
Лодочные моторы бывают различных уровней мощности и могут быть использованы, как для небольших лодок, так и для крупных катеров. Эти двигатели могут быть легко сняты с лодки для ремонта (моторы малой мощности) или же придется везти в сервис для монтажа (моторы большой мощности). Есть два общих типа подвесных лодочных моторов: электрический и бензиновый. Бензиновый мотор обеспечивает большую мощность, по сравнению с электрическим, производит много шума. Электрический мотор также известный, как троллинг двигатель. Обычно используется для небольших лодок или в качестве резервных для более крупных катеров. Обеспечивает меньшую мощность, чем бензиновый двигатель.
Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.
Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.
Двигатель не запускается
Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).
Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.
Топливный бак имеет старое топливо или воду.
Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.
Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).
Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.
Двигатель находится в передаче.
Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.
Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.
Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.
Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.
Перегрев лодочного мотора
Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.
Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.
Заменить сломанную крыльчатку насоса.
Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.
Сильная вибрация подвесного двигателя
Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.
Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.
Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.
Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.
Двигатель внезапно глохнет
Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.
Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).
Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.
Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.
Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.
Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора.
Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.
Вывод
Suzuki DF6 2015 года выпуска.
Наработка 60 моточасов.
Заправляю Бензин А-95 (Литва)
Свеча NGK (модель не помню)
Масло "MOTUL" меняю каждый сезон.
Перевозится мотор согласно инструкции.
Завожу мотор следующим образом: открываю краник подачи топлива, заполняю встроенный топливный бак под завязку, открываю воздушный клапан, вытягиваю подсос до упора, делаю три протяжки ручным стартером, ручку управления газа выставляю в правильное положение, устанавливаю чеку безопасности и пытаюсь завести двигатель!
На последней рыбалки потратил минут 30-40 чтобы запустить двигатель. После 5 минут безуспешного запуска двигателя, первое что сделал, выкрутил свечу. Свеча без нагара, сухая, видимых повреждений не обнаружил. Попытался создать в бачке небольшое давление в надежде, что мотор всё таки заведется, не помогло. Отключил кнопку аварийной остановки двигателя сняв клемму с высоковольтной катушки, чтобы исключить замыкание контактов в кнопке на момент запуска двигателя, всё четно! После 30 минут уговоров, двигатель каким-то образом завёлся, проработав 5 минут заглох. Повторный запуск двигателя получился через 10 минут. В процессе рыбалки двигатель работал нестабильно, при включении скорости глохнет, иногда чихал, приходилось хорошо прогазовывать или же добавлять немного газа чтобы двигатель не заглох при включении скорости, но что интересно, заводился с первой протяжки. Вся эпопея повторяется на следующей рыбалке. Сегодня попытался запусти двигатель в бочке, завёлся через минут 20, поработав 5 минут заглох, при постепенном добавлении газа на нейтрале, давится и глохнет.
В чём может быть причина нестабильной работы и запуска двигателя?
Неделю назад отвозил семью на Селигер, пробыл с ними один день, и уехал, чтобы через неделю вернуться. Тот не напрасно прожитый день заранее было решено посвятить обкатке мотора. Моя лодка для этого была не нужна, так как у принимающей стороны есть в наличии Казанка-Метла.
Подготовку к первому запуску начал за пару дней. Изучил инструкцию, после деаннексии от чуждых языков, она оказалась совсем не объемной:
И читал интернеты. В основном, по поводу моторного масла, и по поводу способов перевозки мотора.
Моторное масло
При покупке в моторе моторного масла нет. В мануале рекомендовано четырехтактное TC-W, но не возбраняется иное. На табличке на самом моторе только допуски API и вязкость. В интернетах ситуация проще: есть четыре правила, незыблемые и непоколебимые в водномоторной виртуальной среде,
вот они:
1. Масло должно быть сертифицировано для четырехтактных подвесных двигателей
2. Лучше выбрать масло "водяного" производителя - YamaLube, QuickSilver итд.
3. Для ПЛМ лучше всего подходит "минералка"
4. Соблюдать вязкость по SAE, рекомендованную производителем мотора.
Посетив www.nmma.org. еще немного изучив Гугл. и еще немного поразмыслив. я решил нарушить все четыре:
1. Залил не сертифицированное NMMA (то есть не TC-W) масло, хоть и с наивысшим допуском по API
2. Бренд озвучивать не буду, но это обычное "автомобильное" масло
3. На синтетической основе
4. 5W40 вместо 10W40
Если буду недоволен результатом, или будут проблемы - обязуюсь написать здесь же.
Залил чуть больше одного литра - под максимум - думаю, уж если будет выливаться при перевозке - лучше узнать об этом сразу.
Трансмиссионное масло
Трансмиссионное масло залито в редуктор на заводе. Открутил верхнюю пробку - не течет. Наклонил мотор, повертел его - не течет. Открутил нижнюю пробку - течет!, закрутил. Долил из имеющихся в гараже запасов минералки 75W90, влезло около 100 мл.
Перевозка
И туда и обратно вез на рекомендованном левом боку, голову не поднимал, ничего не отсоединял, не затыкал, не сливал (в нарушение инструкции - надо сливать бензин - но хотел посмотреть, что будет) - то есть "как есть". Все норм, ничего не пролилось, не вытекло, ничего не произошло, как положил, так и достал. В салоне машины запаха нет.
Бензин
По дороге залил 92-й. Заказал "до полного", но попросил заправщика "без фанатизма". Оказалось, что вошло 12,05 л.
Запуск
Итак, водрузил мотор на Казанку, подключил шланг к мотору, к баку. Зрители ждут. Накачал грушей "до твердого". Разок неспеша "протянул" шнур. И дернул. А мотор не завелся. Пробежался мысленно и глазами: передача - нейтраль, подсос - нет тут никакого подсоса, газ - на минимуме, крутить больше вообще нечего. Вот, сука, что значит инжектор, и поколдовать-то не с чем! Дернул второй раз, мотор чихнул. Ага! С третьего рывка мотор завелся. Контрольная лампа, как положено, загорелась на пару секунд и потухла, а мотор хорошо так, еле слышно, ровно заурчал. Из контрольки побежала водичка. А тахометр показал 1900 об/мин. Фига се! Возникший диссонанс между аккустическим и зрительным восприятием, заставил было меня схватиться за отвертку, ибо "не верь глазам своим", и начать откручивать тахометр, дабы его перенастроить, но.. тут я понял, что именно сейчас могу совершить фатальную ошибку, способную испортить всю дальнейшую эксплуатацию.
Насладившись видом струйки из контрольки со стороны, отправился перенастраивать тахометр. И как я не подумал при его установке, что катушка-то всего одна и низковольтных проводов к ней подходит всего два? Сейчас сверился с WIRING DIAGRAM - так и есть. Система зажигания одноканальная, то есть выдает искру одновременно на обе свечи. То есть в два раза чаще, чем происходит собственно зажигание смеси. Один раз "вхолостую". Открутил тах, переставил режим PPM (Puls Per Revolution - импульсов за оборот) с 0,5 на 1, (кстати, не глуша двигатель) и тахометр показал правдоподобные 850 об/мин (прогрелся, обороты малость упали - инжектор, блин).
Обкатка
Следующие два часа были одними из самых невыносимых в моей жизни. Кружить по плесу, чередуя скорость от "очень медленно" до "не очень медленно", и сдерживать желание проверить "а как же будет быстро?" невыносимо. Жуть и тоска, нервы на пределе. Причалил обратно, успокоил нервы. Посадил жену на нос и сына за румпель, покатились "смотреть красоту", скорость временно поднимали уже до "просто медленно". Покружили вокруг и между островов. Фото не делал - смотрел на тахометр, следил за оборотами и давал указания рулевому. Накатали еще почти 2 часа. Высадил всех, и на прощанье в одиночку посмотрел, что же мы имеем:
- Под штатным винтом 9" Метла начинает проявлять признаки глиссирования начиная с 3500 оборотов, на 3800 - уверенный глисс (1 чел).
Suzuki — японская компания с более чем 100-летней историей. Начала эта компания свое развитие с выпуска станков, потом производила мотовелосипеды, мотоциклы, мопеды, автомобили и, конечно, лодочные моторы с 1965 г. Вообще, само слово "Сузуки" в современном мире звучит как нарицательное определение. А означает оно технику наивысшего качества. Что бы там ни говорили о китайских или любых других лодочных моторах и прочей технике, с этой фирмой по качеству они конкурировать пока что не могут.
Сегодня мы с вами поговорим о 6 самых продаваемых моторах Suzuki мощностью от 75 до 300 лошадиных сил. Конечно, это двигатели не на обыкновенные надувные моторные лодки. Это гораздо более высокий класс техники. Но даже если так, от этого менее популярными они не остановятся. Единственное, при покупке такой техники стараются более подробно разобраться во всех нюансах. Потому что, как ни крути, это довольно-таки серьезное финансовое вложение.
Что ж, давайте без лишних предисловий и утомительных вступлений перейдем непосредственно к теме. Но до этого все-таки немножечко поговорим о том, почему лодочные моторы Suzuki от 100 до 300 л. с. насколько популярны и уверенно возглавляют уже так долго рейтинги продаж.
Причина популярности мощных лодочных моторов "Сузуки" от 100 до 300 лошадиных сил
Если посмотреть на весь ассортимент лодочных моторов Suzuki, то можно отметить интересную закономерность: в продаже четырехтактных моделей и больше, чем в двухтактников. Это не говорит о том, двухтактные модели менее качественные или менее востребованные. Для определенных случаев двухтактные — гораздо лучший вариант, чем четырехтактные. Но если мы говорим именно о мощных моторах, которые предназначены для больших расстояний, то здесь лучший вариант очевиден. Тем более, что мы понимаем, четырехтактный двигатель от Suzuki занимает однозначно авангардную позицию среди прочих других вариантов. Почему?
- Относительно низкий уровень шума.
- Удобный регулятор рулевого управления.
- Однозначная топливная эффективность (об интеллектуальной системе мы поговорим позже).
- Великолепная экологичность.
- Определенно высокие динамические характеристики.
- Компактность и легкость, насколько это возможно при таких показателях.
- Абсолютная устойчивость корпусов к коррозийным процессам.
- Великолепные бортовые компьютеры, которые четко определяют потребности в топливе “здесь и сейчас”, что позволяют этим лодочным моторам быть по-настоящему экономичными.
Да, цена на лодочные моторы Suzuki не самая низкая, но качество этих агрегатов сторицей окупают заявленную производителем стоимость.
Что ж, мы поверхностно описали свойства четырехтактных лодочных моторов от Suzuki, теперь пришло время более подробно описать характеристики вариантов на 80, 100, 300, 250, 140, 175 и 100 лошадиных сил.
Лодочный мотор Suzuki DF 80 ATL (2015)
Отличный вариант лодочного двигателя до 100 лошадиных сил. Производители рекомендуют использовать бензин не ниже 91, но допускает использование смесей бензина из спирта с соответствующим октановым числом.
При первом запуске двигателя очень важно соблюдать оптимальный уровень масла, так его избыток или недостаток может привести к преждевременной поломки.
Весит этот лодочный мотор "Сузуки" относительно немного, чуть более 150 кг, при этом рабочий диапазон может варьироваться от 5 до 6 тыс. оборотов в минуту, что позволяет достигать определенно высоких скоростей.
Возможность дистанционного управления и электрозапуск обеспечивает максимальный комфорт.
Оснащен электронным впрыском, что делает его невероятно экономичном с точки зрения потребления топлива.
Лодочный мотор "Сузуки" DF 300 APX (2014)
Добротный очень мощный мотор DF 300 APX, который нельзя назвать самым дешевым, но он однозначно стоит своих денег. Дедвуд DF 300 APX — 635 мм, а уменьшенный угол между цилиндрами (55°) обеспечивает возможность использования более скромных габаритов чем у других аналогичных моделей.
Весит DF 300 APX чуть более 250 кг, что, впрочем, для рабочего V 3614 кубических сантиметров не так много. Микропроцессорное зажигание и электрические запуск DF 300 APX обеспечивает комфортную эксплуатацию двигателя. А топливная система прямого впрыска DF 300 APX — невероятную экономичность.
Двигатель соответствует международным стандартам и нормам выбросов.
Расходует лодочный мотор "Сузуки" DF 300 APX (2014) порядка 90 л в час.
Лодочный мотор Suzuki DF 250 TX (2014)
Великолепный четырехтактник с дистанционным управлением. DF 250 TX просто создан для того, чтобы радовать любителей длительных прогулок по пресной или соленой воде. Невероятная экономичность благодаря особой компьютерной функции впрыска. А в чем уникальность DF 250 TX? Конечно же, особое внимание здесь на себя обращает воздушный тракт, который обеспечивает направление потока на высоких оборотах минуя основной воздуховод.
А еще здесь нам не нужно будет самостоятельно контролировать периодичность замены масла и давление DF 250 TX, в систему агрегата встроена и данная опция.
Расходует лодочный мотор Suzuki DF 250 TX (2014) порядка 86 л в час. Конечно, это среднее число.
Лодочный двигатель Suzuki DF 175 TX (2014)
Неплохой вариант с мощностью превышающей 150 л.с., но меньше 200. Хороший мотор с великолепным объемом, равным 2867 кубических сантиметров и относительно небольшим весом, чуть более 210 кг. При этом потребляет такая ласточка не так много, всего 62 л в час при средней загруженности.
DF 175 TX компактные и устойчивые к всяким неблагоприятным условиям двигатель. Мотор DF 175 TX может эксплуатироваться даже в самых сложных условиях, при этом благодаря эффективному бортовому компьютеру расход топлива управляется основываясь на множественных данных. Начиная температурой выхлопа, заканчивая внешними факторами.
Вообще, довольно-таки неплохая модель для постоянного использования. Считается одним из самых износостойких лодочных двигателей, который абсолютно безопасно эксплуатировать как в пресной, так и в соленых водах.
Лодочный мотор "Сузуки" DF 140 ATL (2014)
"Сузуки" DF 140 ATL — неплохой вариант лодочных моторов с мощностью более 100 лошадиных сил, но менее 150.
Лодочный мотор "Сузуки" DF 100 BTL NEW весит чуть более 175 кг, при этом рабочий объем достигает почти 2050 кубических сантиметров. Это много, учитывая относительную компактность данного агрегата. Невероятно, расходует максимум 44 л на 1 час работы при средней загруженности.
Как и прочие подобные двигатели от производителя Suzuki, оснащен великолепным бортовым компьютером, который и обеспечивает столь впечатляющие параметры экономичности. На самом деле, практически все четырехтактные лодочные моторы от японца Suzuki считаются чуть ли не самыми экономичными вариантами подвесных двигателей. И здесь идет речь и о маломощных, начиная от 2 л. с., и о вариантах высокой мощности, от 100, 140, 150, 175, 250, 300 л. с..
Лодочный мотор Suzuki DF 100 BTL NEW
Великолепный 100 сильный четырехтактник. Хорошо справляется с многими задачами, при этом не шибко прожорливый, кушает от 33 до 36 л в час работы. Конечно, опять же, эти числа приблизительные. Коленчатый вал у лодочного мотора "Сузуки" на 100 лошадей смещен, классная возможность дистанционной системы управления. Весит чуть более 150 кг, при этом рабочий объем у него чуть больше полутора тысяч кубических сантиметров. Бортовой компьютер, как и в прочих моделях, обеспечивает обслуживание и эксплуатацию этого агрегата в весьма несложном формате.
Один из самых новых вариантов, тем не менее уже заслуживших огромное число верных поклонников, которые ни за что ему не изменят.
Небольшая камера сгорания и особое расположение свечей в центре гарантирует максимально полную утилизацию топлива, а соответственно, просто впечатляющий коэффициент полезного действия.
Как долго служат лодочные моторы от Suzuki
По всей территории Украины чаще всего гарантия на эти агрегаты варьируется в пределах от 2 до 3 лет. На фактический срок службы таких лодочных моторов может достигать и 10, 20 и даже более лет. Конечно, со своевременной заменой деталей (свечи зажигания и прочее) и своевременного технического обслуживания. А также, если использовать в процессе эксплуатации бензин или топливную смесь с подходящим октановым числом и внимательно следить уровнем масла.
Оригинальные сменные детали на моторы Suzuki сегодня купить очень просто. И это еще один весомый аргумент к вопросу о том, почему мощные лодочные моторы Suzuki 100-300 лошадиных сил настолько популярны.
Читайте также: