Peugeot 405 mi16 замена прокладки выпускного коллектора

Обновлено: 05.07.2024

Люди подскажите что надо замены прокладки коллектора? а то как мне сказали через нее сосет воздух, что такое ощущение будто стоит турбина под капотом. Да и приезде холостые вроде машина держит, а вот чуть газу, сразу глохнет.
В общем как говорится скучать не приходится, при замени прокладки ГБЦ лень было на снятой голове поменять прокладку на всякий случай , а вот теперь сиди и мучайся!

__________________
Зачем делать проще, если можно сложнее?

главное протянуть правильно чтоб не пошла "волна" а то опять подсос будет. я от центра к краям закручивал.

А там дело то не хитрое.

Сними старую, мелкой наждачкой почисть коллектор и ГБЦ от остатков старого герметика, если на новую прокладку будеш мазать герметик, то поверхности лучше обезжирить. Герметик я использую для этого дела красный. Много мазать не надо, так, слегка.

Потом гайки наживляем, затягиваем равномерно, достаточно сильно.

А потом через время еще разок обтянуть надо. Потому как прокладка просидает, и гайки подтянуться еще. Чтоб прокладку не пробило.
Вот вобщем и всё.

это все делается ни чего не разбирая? кроме как снять карб с фильтром. просто с трудом представляю как там некоторые гайки откручивать. вот это и не радует

__________________
Зачем делать проще, если можно сложнее?

Кроме карбюратора и фильтра надо открутить штаны, а потом снимать колектор. Там сверху четыри или пять гаек и снизу 2. С верхними проблемы нет крутить нормально, а нижние не удобно, я сам менял в суботу на все ушло часа два. Главное спокойствие.

а можно не откручивать штаны? а открутить к примеру хомут(между штанами и началом выхлмной системы?), а то их пркручивать как то не интересно

__________________
Зачем делать проще, если можно сложнее?

Штаны откручивать обязательно, иначе не сымешь. Откручивать удобно головкой и воротком длинным из ямы или эстокады. Карбюратор рекомендую снять т.к. ты его вертикально не положишь Весь осадок в поплавковой камере взбаламутишь, потом будешь всё равно снимать прочищать, продувать. Заранее купи два кольца под штаны, рекомендую те, что круглого сечения толстые. Снимешь коллектор, ПРОГОНИ резьбы на шпильках под штаны, и замени гайки на новые. Иначе если сорвёшь. ты вы..бешься.

резьба уже срывалась, сейчас вместо одной шпильки стоит болт, в кабе ни чего не взабаламучу, т.к. после промывки проехал только 30км.
кольца само собой на штаны.
а про откручивание штанов, их нельзя ни где нже рассоединить?

__________________
Зачем делать проще, если можно сложнее?

Можно, я так делал. Может только придется шпильки длинные из блока выкрутить на которых коллектор держится. Не обязательно правда, но может, особенно если укосина стоит. Да и хомут, который штаны к коробки крепит отдать. Карб на месте остается, аккуратно отодвигаешь, а потом на место ставишь. Главное зачитить хорошо, там плохо видно, когда штаны на месте, точнее не удобно смотреть. Можно что-то просмотреть. У себя я, например, просмотрел кусок старой прокладки. Потом переделывал.

Снимешь. Сам менял прокладку зимой. Штаны вместе с коллектором "отвалил" отголовы. Снимал карбюратор, бачок омывателя и жестяной дефлектор, на который надевается хобот воздухофильтра в зимний период.
Единственная моя ошибка - не купил прокладку завлаговременно и ездил за ней по круглосуточным магазинам: в ближайшем не оказалось в наличии. Сажал на красный герметик.
Где-то даже фотки выкладывал на форуме.

ну это уже я понял , да и прокладку ГБЦ я с Яном(вернее Ян сажал, а я смотрел) так же сажал.
а вот откуда откручивать нижние гайки?

__________________
Зачем делать проще, если можно сложнее?

Ну ты даёшь. Я же тебе пальцем показывал, забыл? .
Словами и не скажешь.
Выпускной коллектор имеет след. строение: два патрубка рядом (2 и 3 цилиндры) и два через промежутки от этих (1 и 4 соответственно). Так вот если смотреть снизу в промежутки между патрубками 1 и 2, а затем 3 и 4 цилинднов - можно увидель по одной гайке на шпильке (если конечно не выпали раньше). Увидель их глазами на установленном двигателе трудно, но возможно. Нащупать пальцами ещё труднее, но очень надо. Без отвинчивания этих гаек не снимешь коллектор.

При этой процедуре снитие штанов (отключение приемных труб) дает некоторое облегчение, но только лишь некоторое, несоизмеримое с удовольствием прикручивания штанов обратно.

Комментарии: 0 13.09.2018 Инструкция подскажет вам, как самостоятельно заменить прокладку выпускного коллектора на вашем автомобиле. Также мы расскажем, как можно без помощи опытных специалистов заменить охлаждающую жидкость на вашем автомобиле. В этих процессах нам нужно знать как демонтировать двигатель, как снимать радиатор охлаждения, а также радиатор интеркуллера. Что нам потребуется для замены?
- Клещи.
- Головка на "восемнадцать".
- Торкс 50.
- Небольшая трещотка.
- Головка длинная номер "тринадцать"
- Ключи накидные на "восемь", "тринадцать", "десять", "четырнадцать", "двадцать", "тридцать".
- Ключ накидной.
- Головка на "семь".
- Специальный крюк, который поможет крепить пистоны бампера.
- Кардан небольшой.
- Головка на "семь" небольшого размера.
- Отвёртка шлицевая.
- Головка на "шестнадцать".
- Головка на "десять", возьмите короткую и длинную.

В начале нам нужно демонтировать бампер передний, далее начинаем сливать жидкость охлаждающую, в начале нам нужно снять крышку пластиковую двигателя.

Потом нам нужно снять накладки бампера передние, для того, чтобы их демонтировать вам нужно взять отвёртку шлицевую и поддеть. Отвёртка эта нужна и для того, чтобы демонтировать защиту двигателя.

Первым действием нам нужно демонтировать фары противотуманные. Аккуратно отцепите провода противотуманной фары, отсоедините и фишку, которая тянется к партронику.

Начинаем демонтировать радиатор охлаждения:

Нам нужно аккуратно перейти к системе охлаждения. Аккуратно сливаем жидкость охлаждающую. Слейте её на уже остывший двигатель.

Теперь нам нужно подготовить таз, понадобится около десяти литров, пока жидкость будет сливаться мы демонтируем бампер.

Бампер удерживают четыре болта с помощью ключа на "десять". Также отсоедините пистоны и выкрутите болты, с помощью ключа ТОРКС на "тридцать".

И так, от бампера мы избавились, далее нам нужно снять усилитель бампера, его удерживают пару болтов на "тринадцать".

Заглушку установите на тройник таким образом, чтобы жидкость омывающая из бачка не потекла.

Начинаем снимать радиатор охлаждения и вентиляторов. Все крепящие элемента снимите. Это похоже на две скобы, они обычно фиксируются саморезами к телевизору.

Далее нам нужно избавиться от разъёмов вентилятора, разъёмы находятся по левой стороне, их снимаем.

И так, вентиляторы мы отсоединили от сети, далее можем снимать трубки охлаждения жидкости. Далее снимем сам телевизор, освободите его от четырёх болтов крепления с помощью ключа на "десять" и с помощью ключа на "тринадцать" снизу.

Также важно помнить про замок капота, нужно перед снятием выставить метки, как располагается замок.

Телевизор мы демонтировали, теперь нужно снять радиатор кондиционера.

Начинаем демонтировать радиатор кондиционера Далее мы можем снять интеркулер. Радиатор удерживают два патрубка.

Нам нужно взять головку на "восемь" и на радиаторе аккуратно ослабьте хомуты патрубков. Нам нужно эти патрубки отсоединить, после вытащить сам радиатор интеркулера.

Таким образом мы подобрались к радиатору жидкости охлаждающей. Радиатор крепят к мотору три патрубка. Патрубки аккуратно отсоедините, радиатор достаньте.

Нам нужно снять патрубок, который располагается сверху. Два хомута, расположенные на концах патрубка отсоедините с помощью головки на "восемь".

Демонтируем впускной коллектор:

Нам нужно с помощью болта на "тринадцать" выкрутить болт над патрубка с помощью ключа на "десять". Теперь нам нужно снять впускной патрубок цилиндров передних

Патрубок фиксируют два хомута. Советуем вам демонтировать тройник интеркулера. Его удерживает болт на "десять".

Отсоединяем патрубки Охлаждающей жидкости, металлическую трубку систему ЕГР отсоединяем. Начинаем демонтировать турбину и коллектор выпускной.

Меняем прокладки впускного коллектора: Ну а теперь мы открыли себе свободный доступ к коллектору выпускному, естественно можем заменить прокладку. В начале отсоединяем датчик температуры.

Помните про защитные кожухи трубины, потом демонтируйте катализатор.

Берем головку на "шестнадцать2 и ключ-трещотку с головкой на "восемнадцать". В начале выкрутите планку поперечную подрамника.

Далее берем головку на "шестнадцать" и выкрутим болт хомута, он находится там, где гофра соединяется с выпускной трубой катализатора.

Далее выкручиваем гайку с помощью головки на "тринадцать", она располагается прям снизу катализатора.

Возьмём головку на "семь" и с её помощью аккуратно выкрутим шпильку.

Хомут, который соединяем катализатор и турбину нам нужно снять, для этого выкрутите элементы его крепления с помощью головки на "тринадцать".

Аккуратно снимите турбину и коллектор.

Помните про разъём электронного управления турбиной, аккуратно отсоедините его.

Достаём, на её место устанавливаем новую, ну а теперь всё что мы делали ранее начинаем выполнять в обратном порядке.

Сегодня поговорим о замене прокладки выпускного коллектора, а также о замене прокладки между выпускным коллектором и штанами (приемной трубой).

Замена прокладки выпускного коллектора

Довольно часто возникает такая очень неприятная неисправность выпускного коллектора, как прогар прокладки под выпускным коллектором или между выпускным коллектором и штанами, что случается намного чаще.

На повестке дня у нас Гольф 2, прогорела прокладка между коллектором и штанами, проявлял себя прогар не очень сильно, но тем не менее выхлопные газы секли под нагрузкой или на холостых. С опыта могу сказать, что чаще всего прогарает именно эта прокладка, а не прокладка под выпускным коллектором.

Начинать замену прокладки необходимо с оценки состояния болтового соединения, то есть возможно ли открутить гайки со шпилек. Заменить прокладку по манипуляциям не сложно, довольно часто бывает сложно открутить гайки коллектора или штанов. Очень часто гайки отламываются вместе со шпильками и тогда ремонт очень утяжеляется.

Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.

Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп. Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб. Можно также попробовать постучать, почистить и тп.

Видно место где секли выхлопные газы

Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

Если торчит хотябы небольшой кусок шпильки, то можно попробовать приварить к нему какой нибудь предмет, чаще всего это гайка, шинка с отвестием и тп. Главная задача сорвать с места остаток шпильки.

Две шпильки штанов оторвались

Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

Привариваем гайку к шпильке

Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно. Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону. Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

Накерниваем место где необходимо сверлить

Спасибо за подписку!

Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

Накручиваем гайки и наносим удары

На фото видно, что шпильки не соосны

Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

в месте где чугунка коллектора переходит в приемную трубу подсекает, не сильно, по крайней мере в салоне почти не слышно.
на сервисе ремонтировать отказались, сказали что шпилька заржавела неподецки, начнут крутить сорвут 100% а морочиться с высверливанием её из коллектора они не хотят.
На другом сервисе сказали что сделают но после праздников.
По сему вопрос- если ездить так то лямбда не покажет ли бедную смесь?

-Но она-же такая старая!
-Ты что, это не старая, это классика!
-Порш 911 это классика, а у тебя просто старая машина.

ану давайте поподробнее, у меня тоже сечет, при открытых окнах тянет в салон прилично - свечи в черном нагаре т.е. по свечам обогащенная смесь. Я не совсем представляю работу лямбды, но может она показывает на мозг бедную смесь и поэтому в движок подается всего и побольше (поэтому в движке обогащенная). разъясните.

И что поменять прокладку это так геморно , что нужно ехать на СТО, просто думал поменять сам уже и паронит купил , что б прокладку вырезать

Alek
Ну там всё просто это и тут описывалось 454 раза-лямбда последняя инстанция по которой мозг делает заключение о правильности смесеобразования,следовательно если система до неё не герметична то часть газов до неё не доходит,следовательно получаем результат обогощёния смеси.
На СТо ездить конечно не обязательно,но иногда гайки очень сильно закипают и надо преодолеть психологический барьер решившись срывать шпильку,первый раз это морально сложно,ну и потом гемор по удалению оной,тем более если сам не умееш.то хождение по сервисам неменуемо
Прокладку всё же лучше купить она не совсем из паронита сделанна

На Донсе меняется не сложно--тем более там одна шпилька сквозная.На ночь оберни керосиновыми тряпками -отвернуться в легкую.Паранит там не катит--выгорит моментом ,там армированный азбест окольцованный

на счет керосина - спасибо, прокладку тоже куплю родную, но ответ так и не получил, нагар на свечах может быть в результате того что до лямбды не доходят все отработанные газы и в следствии мозг не правельно реагирует и подает в движок обогащенную смесь

У меня выхлоп сек по всем стыкам начиная со стыка голов и коллекторов + сгнившие (прогоревшие) трубы начиная с приемныйх, прогар был даже вокруг гайки одной из лямбд. На холостых расход ниже 2 литров в час на прогретую не опускался и свечи были в нагаре . не не так, в НАГАРЕ, хотя заводился с полтыка, работал ровно. Любопытно будет заглянуть под головы. Чем меньше выхлопа дойдет до лямбды тем больше бенза попадет в цилиндры. ИМХО, конечно.

Тут имхо немного не так,лямбда смотрит состав а не количество газов,выхлоп работает на избыточном давлении,посему подсоса кислорода не будет и состав выхлопа не поменяется. Но это ИМХО

у меня свечи в норме и расход около 14 по городу, не похоже чтоб прямо так переливало как многие пугают. Тянет херовато это да, на пятой в холостых в горочку уже не тянет
а на что похожа прокладка? от чего-то совкового или популярного гольфо-пассато-ауди-опеля может чо подойти?может от фордов посовременнее?

Датчик кислорода (он же лямбда зонд), нужен для определения концентрации кислорода в выхлопных газах автомобиля, их состав зависит от соотношения воздуха и топлива в рабочей смеси, которая подается в цилиндр двигателя. Та информация, которая выдается датчиками в виде напряжения, используется ЭБУ, для того чтобы корректировать впрыск топлива. ..так что лишний(доп.выхлоп) на соотношение воздух/топливо не повлияет

прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем.

Здравствуйте, прогорела металлоазбестовая прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем, появился стрекочущий звук (при нагрузке) и на морозе отчётливо видно выход дыма! Купил и поставил новую прокладку (кольцо), ничего не изменилось, как стрекотала так и стрекочет, как шёл дым так и идёт . Может кто знает,что сделать? Подскажите!

азбестувую веревку с герметиком(1мм диаметр самйы класс из одеяла) в пару слоев под кольцо по площади и сверху кольца, полет нормальный

Миниатюры

По осени делал машину,чтобы тише была.Именно там,где ты описал проблему,кольцо смазал герметиком,обильно.Все нориально,не гудит,не рычит и т.д.Такая же ерунда была на галанте,оттуда и опыт.

По осени делал машину,чтобы тише была.Именно там,где ты описал проблему,кольцо смазал герметиком,обильно.

Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?

Советчики блин, ТС невздумай мазать никакими герметиками. Герметики противопоказаны в авто с ЛЗ и катализаторами. Надеюсь объяснять неприйдется.

хм, у меня что подбное тоже наблюдается..а какие еще симптомы, что прокладка при смерти, дым сегодня понаблюдаю, а кроме дыма?

резьба не доконца, а герметик аброковский брал(красный) и с нитью асбестовой вот 2сезона езжу и пофиг

Подсос левого воздуха через негерметичность- результат : Неадекватное измерение кол-ва кислорода в выхлопных газов лямбда-зондом. Следствие: Увеличение употребления бензина.

резьба не доконца, а герметик аброковский брал(красный) и с нитью асбестовой вот 2сезона езжу и пофиг

Если пофиг, то ладно :) Силикон при попадании на лямбда зонд, убивает его за 1 заход (капля расплавленного силикона, растекается по измерительному элементу, спекаясь, герметизирует его навеки) та же петрушка и катализатором.

Конечно же не пофиг. Для того и поднял этот вопрос, чтобы выслушать знающих и сделать как положенно, а не как получится.

Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?

Паста Holtz для ремонта глушителей. Себе мазал щель между частями трассы. Кольца новые поставил, но зазор всё-равно оставался. Промазал - полёт нормальный. ЛЗ может давно уже мёртвый, не знаю. Но расход не изменился )

Читайте также: