Плохие тормоза на дэу матиз

Обновлено: 25.06.2024

ехал домой. Доехал до двора, нажал педаль газа — а она провалилась и машина оооочень плохо тоормозила. Остановился, посмотрел — а из передних колес дым валит!! Причем валит только тогда, когда на тормоз жму. И запах такой невкусный..
В Чем проблема?

У меня пара вариантов:
1. (худший) — заклинило суппорт
2. — лопнул шланг и течет тормозуха, попадает на диск — оттуда и дым
3. — перегреваются тормоза (на матизах говорят такое бывает).

кто что думает по поводу этому?

тоже недавно лопнул один из тормозных шлангов. дыма тоже не было.
остановился на дороге, понажимал пару раз педаль тормоза, а под колесом лужа течет.

возможно, шланг у тебя чуть треснул. воздух кушать начал.

Самое худшее. НАкладки не перегреваются, все шланги целые.

Налил тормозухи в бачок, понажимал тормоз, полилось где-то из суппорта. Очень красиво полилось, из левого. Думаю купить ремкомплект и попробовать починить, все таки я думаю он у меня не развалился, наверняка просто какая-нибудь прокладка пробивает и все.

Извините, если кому мешал, ехал до гаража примерно 20 км/ч, тормозов не было, на аварийках как можно правее, почти по обочине. Но нашлись придурки, которые подрезали.

P.S. знаю, нарушал, эксплуатация без тормозов запрещена, но они у меня были немного ) Да и ручник держит, ручником тормозил.

Ну.. Провел полвыходного в гараже.

Причина пропажи тормозов — кончина колодок (полностью стерлись) и ВЫЛЕТ одной из крепления куда-то на дорогу. Я херею, как он так сделала непойму В итоге тормозил суппортом. А на левом колесе колодки не так сточены.. Значит усилия были разные.

Щас все нормально вроде, все прокачал, все работает. Тьфу тьфу тьфу три раза

вот соседняя тема — про смазку и правила обслуживания суппортов вашему вниманию.
Раз износ не равномерный настолько что одна из колодок потерялась то дело 100 процентов не ограничится сменой колодок и проточкой. И даже ремкомплект если в нем не окажется смазки и манжет-пыльников на пальцы тоже не поможет.

Пропали тормоза на матизе

Daewoo Matiz. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Пропали тормоза на матизе

Нет у нас такой привычки, а не мешало бы. Ведь, ещё не начав движение, вы можете узнать о том, педаль тормоза не нажимается или, наоборот, педаль проваливается в пол. Не каждый удосуживается, начав движение со стоянки, проверить работоспособность тормозной системы, притормозив.

Да, если быть объективным, ситуация, когда отказали тормоза, может возникнуть в любую минуту, хотя ровно час назад всё было в порядке. Как можно перестраховаться, и свести к минимуму возникновение такой ситуации, как отказ тормозов автомобиля.

Элементарные нормы эксплуатации тормозной системы

Наверное, нет нужды, постоянно напоминать водителю о том, что тормоза автомобиля – система нежная, требующая постоянного внимания и корректного регламентного обслуживания. Корректного, это значит то, что в тормозной системе должны применяться только рекомендованные производителем:

тормозная жидкость должна быть именно того типа и замена тормозной жидкости должна производится в сроки (или пробег), указанные производителем;
тормозные колодки должны соответствовать стандартам, а замена тормозных колодок должна производиться при первых признаках их износа;
тормозные диски не должны иметь толщину диска менее, чем указана производителем и т.д.

То есть нужно навсегда запомнить, что самодеятельность или попытки сэкономить на деталях тормозной системы, чреваты непредсказуемыми последствиями.

Характерные причины отказа тормозов автомобиля

На самом деле, причин того, почему, вдруг отказали тормоза, огромное количество. Рассмотрим наиболее типичные из них для, практически, всех типов тормозов.

Состояние тормозной жидкости. Одна из наиболее распространенных причин того, почему у автомобиля отказали тормоза – это:

Состояние суппорта. Процедуру непосредственного торможения выполняет суппорт. Поэтому закисшие направляющие или заклинивший поршень суппорта приводят к тому, что происходит неравномерный износ тормозных колодок, что в итоге приводит к тому, что клинит тормоза.

Распределитель тормозных усилий (регулятор давления). Причиной ситуации, когда клинит передние или задние тормоза вполне может служить именно распределитель. Вернее его неправильная регулировка. Классическая схема предполагает распределение тормозных усилий из расчета: 70% на переднюю ось, 30% на заднюю ось. Если распределитель отрегулирован неверно, то это может служить причиной заклинивания задних или передних тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов. Нередки такие случаи, когда автомобиль, при нажатии на тормоз, глохнет, и создаётся такой звук, как будто свистят тормоза. ВУТ шипит, не усиливает нажатие на педаль тормоза, и пропуская воздух во впускной коллектор, обедняет смесь.

Причина, как правило, в том, что не срабатывает клапан в вакуумном усилителе тормозов. Обычно такая ситуация возникает при низкой температуре. Затем, когда, с горем пополам, машина прогревается, всё становится на свои места. Но, это уже первый звонок о том, что нужно морально готовить себя к ремонту или замене ВУТ.

Завоздушивание тормозной системы. Попадание воздуха в тормозную систему вполне может привести к отказу тормозов. Тормозная жидкость находится в герметичной системе, условие незжимаемости объёма ТЖ легко нарушается воздухом, который делает ход педали мягким и тормоз практически не срабатывает.

Отказали тормоза во время движения, что делать?

Ситуация, не позавидуешь: вы жмёте на педаль тормоза, машина не реагирует и продолжает движение. Естественно, сложно дать рецепт на все случаи, но некоторые моменты выхода из аварийной ситуации, нужно помнить.

Успехов вам на дороге, и пусть у вас никогда не отказывают тормоза.

Болезнь задних тормозов

Еще про эту машину:
Поломки

Дэу Матиз 2006г., 51 л.с.,пробег 7400 км, … 7400 км

У большинства барабанных такой эффект. На гетце такая же беда была. Все в норме. кроме задних тормозов. Но мне техосмотр сделали. Из услышанного по проблеме -советуют кинуть в багажник мешок картошки, и будет типа все в норме. Еще слышал , что нужно прям перед заездом на техосмотор проехать на ручнике. Сам не пробовал, но народ упорно муссирует эту тему.

Спасибо, Олег. Буду пробовать, а то доплачивать надзирателям каждый раз не в жилу.

11.7. Основные неисправности тормозов

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Проверяем тормоза на Дэу Матиз

Тормоза проверяйте на сухой, чистой, довольно гладкой и горизонтальной дороге. Результаты проверки тормозов будут недостоверными, если дорога мокрая, скользкая или покрыта грязью. Из-за этого условия сцепления всех шин неодинаковы. На результаты проверки также будет влиять дорога, имеющая уклоны, так как шины будут катиться с некоторым уводом в сторону.

Проверьте тормоза на различных скоростях автомобиля с легким и сильным нажатием на педаль тормоза, избегая блокировки тормозов и скольжения шин. Блокировка колес при торможении не дает полной информации об эффективности тормоза по сравнению с торможением, когда колеса могут проворачиваться и тормозной путь получается меньше. Это объясняется тем, что при скольжении заблокированного колеса коэффициент сцепления меньше, чем при его качении. На процесс торможения влияют три основные фактора:

— на разных колесах будут неодинаковые условия сцепления шин с дорогой, что обусловливает неодинаковые тормозные силы. Давление воздуха и протекторы шин должны быть одинаковыми;

— тормозные силы на передних и задних осях должны быть пропорциональны действующим на них вертикальным нагрузкам;

— нарушение углов установки колес может стать причиной, что автомобиль будет при торможении тянуть в сторону.

Для проверки утечки тормозной жидкости нажмите на педаль тормоза при работе двигателя на частоте вращения холостого хода и рычаге переключения коробки передач в нейтральном положении. Если педаль постепенно проваливается при постоянном давлении, значит, имеется утечка в системе. Визуально проверьте наличие утечки и уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Незначительное падение уровня тормозной жидкости происходит из-за нормального износа прокладок. Ненормально низкий уровень говорит об утечке в системе. В гидравлической системе возможна как внутренняя, так и внешняя утечка. Если уровень тормозной жидкости в норме, проверьте длину штока вакуумного усилителя тормозов. Если обнаружена ненадлежащая длина штока, отрегулируйте длину или замените шток.

Проверьте главный тормозной цилиндр в следующем порядке:

— проверьте на отсутствие повреждений главный тормозной цилиндр или на отсутствие утечки тормозной жидкости вокруг главного тормозного цилиндра. Понижение уровня тормозной жидкости может говорить только о наличии утечки. Ненормальным условием является также увлажнение поверхности главного тормозного цилиндра;

— проверьте соединение тяги педали и длину штока. Если они в норме, разберите главный тормозной цилиндр и проверьте на растяжение или разбухание сальников цилиндра, затем на отсутствие износа резиновых деталей. Если имеются разбухшие сальники, возможно, используется нестандартная или загрязненная тормозная жидкость. Если обнаружена загрязненная тормозная жидкость, все компоненты следует разобрать и очистить, а все резиновые компоненты заменить. Все трубопроводы следует также промыть.

Неподходящая тормозная жидкость, или минеральное масло или вода в жидкости, может вызвать закипание тормозной жидкости или повреждение резиновых компонентов. Если основные сальники поршня в главном цилиндре набухли, это означает, что резиновые компоненты испорчены. Эта неисправность может быть подтверждена набухшими сальниками поршня цилиндра тормозного барабана на колесах. Если износ резины подтвержден, разберите все детали гидравлической системы, промойте их спиртом. Перед сборкой просушите детали потоком сжатого воздуха.

Замените все резиновые детали в системе, включая шланги. При работе тормозного механизма проверьте отсутствие жидкости в прокладках. Если обнаружена жидкость, замените прокладки. Если состояние сальников поршня главного тормозного цилиндра нормальное, проверьте наличие утечки или чрезмерного перегрева. Если эти условия не обнаружены, слейте тормозную жидкость, наполните главный тормозной цилиндр и повторно слейте жидкость из системы.

Колодки тормозных механизмов задних колес подлежат замене при износе их накладок до толщины 1 мм.
Если толщина накладки хотя бы одной из четырех колодок меньше 1 мм, необходимо заменить все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к неравномерному торможению задних колес и уводу автомобиля в сторону при торможении.

Работа показана на примере тормозного механизма правого заднего колеса.

Для очистки деталей тормозных механизмов запрещается применять бензин и дизельное топливо.

Отверткой поддеваем конец нижней стяжной пружины и отсоединяем его от задней тормозной колодки.

Снимаем чашку с пружиной.

. и вынимаем из отверстия тормозного щита опорную стойку.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага и снимаем заднюю тормозную колодку с рычагом.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение. При этом в тормозном механизме будут слышаться щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозным барабаном. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся.
После установки при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза, тормозной барабан дол-жен вращаться легко без рывков и заеданий.

Ролик рассказывает о том, как устроены задние тормоза Матиз, и какие проблемы с ними могут возникнуть у владельца.

Позитивно и познавательно :)

реклама стала намного мягче,радует))))

Спасибо вам, а главное за то что пишите как самому деагностировать беду, мож кому жизнь спасете))))

Ждем с нетерпением новых видео. ))))

Вопрос: последнее время где то сзади появился какой то шорох (как будто два листа бумаги друг об друга трутся) что это может быть ?

Здравствуйте. Спасибо за ликбез и вопрос: Вы упоминали о ролике "Обзор тормозной системы" так вот я его не нашел или его еще нет? Меня интересует проблема встречи с ребятами с техосмотра, то что касается показаний задних тормозов. Спасибо.

Хотелось бы узнать мнение профессионалов,по поводу регуляторов давления задних тормозов,которые находятся на Главном тормозном цилиндре.Многие форумы наполнены темами по их удалению,то есть удалению их содержимого,после чего улучшается эффективность торможения задних колёс.Опережения задней оси не происходит проверенно и подтверждено не одним человеком.

Добрый день Есть такая проблема- когда человек пересаживается спереду на зад- машина плохо тормозит, с чем это может быть связано?то есть когда на зад попадает вес машина очень плохо тормозит, ручник я подтянул на максимум(до максимума оставалось около 0,5см вращать болт)- помогло но не сильно

ваш канал просто соломинка спасительная. так всё разжовано и в рот положено осталось только проглотить. у меня есть пару вопросов к вам. 1 — какое растояние должно быть у регулировочного болта колодок при замене на новые колодки (а то я сглупил и барашек выкрутил в саое начало ближе к развилке шпильки. 2 — и второй вопрос как отрегулировать ручник с нуля. если снимите видео так это просто будет превосходно

Сегодня при проверке задних колодок попал на замену барабанов и тормозных цилиндров, не слышал ни скрипов ни звуков, тихо спокойно стерлись колодки в ноль.

14:00 После замены колодок и проверки тормозов при разгоне-торможении на снегу, морщил лоб над проблемой того, что передние колёса встают колом, а задние продолжают крутиться как ни в чём не бывало. Оказывается вот оно чё !

А когда будет подробное видео о стояночном тормозе? А то, дал папке покататься, он мне, "как физкультурник" затянул ручничек, теперь он у меня работает не коректно, на малых углах наклона держит, если больше 15, машина начинает "позти". Вот такая беда, с радостью к вам бы обратился, но вот беда, надо 800 км ехать.

Владимир, снова интересное и поучительное видео + Хотелось бы узнать о правильном выборе смазок для направляющих суппортов, пыльников, колодок. Многие в интернете пишут о использовании вд40, графитки и тд. Понимаю, что это не правильно, но может ли одна и таже смазка быть рекомендована (как написано на тубе) и для направляющих, и для поршня, и для пыльников?

Здравствуйте Здесь упоминается о техосмотре, подскажите, пожалуйста, в каком видео о нем говорится? Прошу)

А где реальное видео по замене колодок и пр. задних тормозов и прочие обещаные штучки- дрючки? Я что- то не смог найти. С уважением Владимир.

Рассказал не все про задние тормоза. Я чуть не совершил ДТП на матизе, из за того что при торможении выдавило поршень из заднего тормозного цилиндра, конечно сразу провалилась педаль тормоза ( колодки средней изношенности ) что бы не врезаться в впереди стоящих я вырулил в высокий бордюр, тем самым согнул шаровый рычаг, диску тоже досвидос и крыло залезло на дверь. Теперь еб. сь со снятием рычага, посматривая ваше видео по снятию оного, матерясь на ржавчину и на корейцев за изобретательность

У меня левое заднее колесо тормозит только когда в пол полностью педаль вдавливаю. Правое — нормально. Это из-за чего? Не нашла в видео ответа. И почем может стоить ремонт?

Подскажите пожалуйста!! Ехал на заправку практически на пустом баке( стрелка была на красной отметке) Заправился (полный бак) Выезжая с заправки два раза по ошибке трогался с места на 3-ей скорости и глох) Потом опомнился включил 1-ую и поехал) Доехал до дома заглушил) через пол часа вернулся завожу. она завелась и заглохла и так несколько раз. чуть чуть постояла — завелась нормально и поехала) Далее запуски проходили в норме. ЧТо это и какие последствия могут быть?

Заглохнувший во время движения двигатель — штука не просто неприятная, но и может скрывать более серьезную опасность.

Поэтому воспринимать этот сигнал стоит как руководство к диагностике.

Деу Матиз может глохнуть при торможении просто по причине неопытности водителя, что не исключено.

Однако чаще всего такое поведение двигателя указывает на серьёзные проблемы с двигателем, когда без ремонта или замены запчастей Matiz не обойтись.

Главная причина заглохшего Матиза и причем тут усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для уменьшения усилия при нажатии на педаль тормоза, чтобы сделать торможение более эффективным и комфортным.

Принцип его работы достаточно прост. Усилитель тормозов представляет собой замкнутый резервуар с резиновой мембраной, делящей его на две камеры — в одной камере поддерживается атмосферное давление, во второй — вакуум, разряжение.

Мембрана жестко связана со штоком педали тормоза со стороны камеры с атмосферным давлением. Вторая камера, вакуумная, тоже имеет шток, который воздействует непосредственно на поршень главного тормозного цилиндра.

В результате того, что вакуумная камера постоянно связана с впускным коллектором, в ней поддерживается достаточно сильное разряжение.

Со стороны вакуумной камеры мембрана нагружена пружиной и стремится переместить центр мембраны в сторону тормозной педали.

Усилие, создаваемое пружиной, не слишком высокое, но достаточное для того, чтобы при выключенном двигателе постоянно удерживать шток педали тормоза в крайнем отжатом положении.

Но самое главное в том, что разряжение во впускном коллекторе Дэу Матиз, при запущенном двигателе, составляет 66,7 кПа (0,67 бар) и оно передается в вакуумную камеру усилителя тормозов .

Именно благодаря этому разрежению мембрана при нажатии педали тормоза забирает на себя часть усилия. Поэтому нажимать педаль при исправном тормозном усилителе очень легко и комфортно.

Однако в случае повреждения мембраны вследствие износа величина разрежения резко сокращается, а появившаяся связь между двумя камерами усилителя позволяет атмосферному воздуху проникнуть не только в вакуумную камеру, но и непосредственно во впускной коллектор.

В это время электронный блок управления, четко контролируя количество поступающего воздуха, фиксирует резкое повышение давления на впуске и воспринимает это как выключение двигателя. Поэтому подача бензина в топливную рампу прекращается и двигатель глохнет.

По большому счету происходит активный подсос воздуха во впускной коллектор.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Дэу Матиз

Существует несколько способов проверки вакуумного усилителя тормозов. Самый простой из них — 4-5 раз нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе, затем, удерживая тормозную педаль нажатой, запустить двигатель. Если усилитель исправен, педаль слегка провалится.

Еще один способ заключается во внимательном прослушивании зоны расположения усилителя при запущенном двигателе.

Если будет слышен характерный свист, шипение, это свидетельствует о том, что мембрана повреждена и имеет место подсос воздуха.

Вакуумный шланг и обратный клапан

Ровно такие же симптомы при нажатии педали тормоза во время движения мы будем наблюдать в случае обрыва или повреждения вакуумного шланга.

Этот шланг фиксируется с одной стороны на штуцере вакуумной камеры усилителя тормозов, а с другой — на впускном коллекторе за дроссельной заслонкой.

Для начала проверим места фиксации шланга на штуцерах. Найти его несложно, это самый толстый шланг, который подключен к впускному трубопроводу. Затем осмотрим внимательно состояние шланга и патрубков. А заодно проверим и обратный клапан.

Он расположен практически по центру шланга и продувается только в одну сторону — от усилителя тормозов в сторону коллектора.

При осмотре шланга важно обратить внимание на наличие расслоений и трещин в местах фиксации на штуцерах, трещины и потертости по всей длине шланга.

А клапан проверить просто — он должен продуваться только в одну сторону. В каталоге запчастей Дэу Матиз клапан отдельно встречается редко, да и выходит он из строя нечасто, поэтому при возникшей проблеме лучше купить эту запчасть Матиз в сборе. Его номер по каталогу — 96320635-GM.

Система питания и ее влияние на отказ двигателя при торможении

С тормозной системой разобрались, это самая очевидная причина остановки двигателя Матиз при торможении. Казалось бы, причем тут система питания? Но и она играет огромную роль в поисках причин остановки двигателя при нажатии на тормоз.

Дело в том, что при резком торможении, да и плавном тоже, мы резко сбрасываем обороты двигателя, перенося ногу с педали акселератора на педаль тормоза. Именно этот факт ассоциируется у многих водителей с торможением, с нажатием на педаль. А причина может крыться в нескольких элементах системы питания.

Топливные фильтры

В большинстве случаев владельцы Дэу Матиз редко обращают внимание на фильтр грубой очистки, который находится в корпусе топливного модуля.

Если фильтр умеренно забит, давление в топливной рампе на высоких оборотах еще позволяет двигателю работать нормально. Но в случае резких перепадов оборотов бензонасос просто не в состоянии подать нужное количество топлива на форсунки.

Все происходит следующим образом. Мы активно управляем подачей воздуха, открывая и закрывая дроссельную заслонку педалью акселератора, а электронная система управления двигателем подает бензин в зависимости от количества воздуха на впуске. При торможении мы убираем ногу с педали акселератора, а система прекращает подачу топлива.

Как только мы снова пытаемся поднять обороты, ЭБУ пытается создать давление в рампе для подачи топлива через форсунки. Но системе этого сделать не удается, поскольку фильтр забит, а насос не может мгновенно создать необходимое давление. В результате двигатель глохнет. Это касается как фильтра грубой очистки (сеточки), так и фильтра тонкой очистки.

Топливный насос и перепускной клапан

Электрический двигатель бензонасоса обязан поддерживать в системе питания давление 4 атм . Если электродвигатель изношен, на высоких или постоянных оборотах он с горем пополам еще справляется со своей задачей. Но при резких перепадах оборотов давление в системе резко падает, смесь стает критически бедной и двигатель глохнет, как нам кажется, из-за торможения.

Такая же ситуация может возникнуть, если перепускной клапан сильно изношен. При необходимости резко создать в системе питания номинальных 4 атм, он просто не в состоянии этого сделать. Результат тот же — при резких перепадах оборотов мотор глохнет.

Форсунки

Грязные или сильно изношенные форсунки также могут служить причиной такой неисправности. Особенно в комплексе с изношенным бензонасосом. Здесь ситуация несколько иная. Уставшая форсунка при резком сбросе газа не успевает вовремя закрыться и на короткое время зависает в открытом состоянии.

Тем самым она подает неучтенное электронным блоком управления топливо в камеру сгорания. Если на средних или высоких оборотах это проходит практически безболезненно, то при резком сбросе газа смесь становится критически богатой. Естественно, при нажатии на педаль акселератора после торможения двигатель глохнет, свечи может просто залить.

Регулятор холостого хода (РХХ)

Даже в том случае, если все элементы системы питания работают как часы, РХХ может не справляться со своими обязанностями в режиме поддержки подачи топлива по обводному каналу в режиме холостых оборотов. Опять-таки, когда мы резко сбрасываем ногу с педали акселератора.

Если регулятор холостого хода изношен, а это может быть как износ конического клапана, так и износ механизма регулятора, шагового двигателя, штока, РХХ физически не успевает отработать момент подачи топлива в режиме кратковременных холостых оборотов. Хотя холостые могут быть вполне приличными.

Дроссельный узел Дэу Матиз

Довольно часто встречается, что водители запускают состояние дроссельного узла. А это также может повлиять на развитие ситуации в режиме торможения. Конструкция дроссельного узла такова, что между дроссельной заслонкой и корпусом всегда должен оставаться компенсационный зазор.

Он нужен для того, чтобы во время нагрева корпуса и самой заслонки, при их расширении, заслонку не заклинивало в закрытом состоянии. Логически понятно, что нагар и грязь внутри дросселя напрочь выбирают этот зазор. Приводит это к тому, что тот воздух, который должен поступать в цилиндры при закрытой заслонке, не поступает, а ЭБУ просто воспринимает это как сигнал к перекрытию подачи топлива. Двигатель ожидаемо глохнет в момент торможения.

Кроме этих причин, к отключению двигателя при торможении вполне может быть причастна система зажигания, если в момент торможения высоковольтные провода могут замыкать на массу. Скажем, из-за неисправности подушек двигателя и излишней подвижности силового агрегата.

Проверьте главный тормозной цилиндр в следующем порядке:

Проверка тормозной жидкости

Торможение Матиза после замены колодок

Читайте также: