Подкапотное пространство volvo xc90
Обновлено: 04.07.2024
Сегодня помыли мне моторчик.
А то все было в таком виде, что страшно было капот открывать.
Фары предварительно были сняты, чтобы покачественней отмыть все вокруг.
Весь процесс мойки можно условно разделить на четыре этапа:
1. На первом этапе все подкапотное пространство заливается специальным диэлектрическим моющим составом KOCH Golden Star;
2. Затем мойка горячей водой высоким давлением;
3. Сушка сжатым воздухом;
4. Нанесение консерванта KOCH Motor Plast.
Шумоизоляционную обивку с капота на всякий случай сняли, чтобы не провисла. Она мылась отдельно в щадящем режиме.
И несколько фото бонусом:
Ну вот, теперь я еще больше доволен ))
Volvo XC90 2007, engine Gasoline 4.4 liter., 315 h. p., AWD drive, Automatic — car wash
Comments 27
что по цене вышло, если не секрет?)
Круто ! тоже собираюсь помыть движок на днях.
Следы масла в районе маслозаливной горловины — это не "пролили мимо". Это потеют сальники соленоидов фазовращателей, а может ещё и сальник горловины. У меня не в таких масштабах, но тоже есть.
В моем случае двигло не мылось с самого ДР машины.
:-) я ни в коем случае не настаиваю, но и просто так писать не стал бы. В моем случае 2 бывших владельца тоже мытьем не занимались 109 т.км. Я отмыл, спустя время снова обнаружил следы. Наблюдайте. И ещё, если бы пролили — пятно было бы возле горловины, а у вас даже во впадине крышки возле катушки, и следы снизу жидкие, свежие. Думаю, это "почти нормальное" явление, и механик меня как-то успокоил, с маслом и с вентиляцией картера нужно быть повнимательней.
Volvo XC90 первого поколения стал настоящим прорывом в области автомобильной безопасности. Выйдя на рынок в 2002 году, задал высокую планку для прохождения краш-тестов Euro NCAP.
На фото Volvo XC90 2002 года выпуска
ХС90 полюбили во всем мире. В США этот автомобиль пользуется популярностью и по сей день, собственно, как и в России. Не секрет, что изготавливался он больше под американский рынок, а уж потом в расчет брались остальные рынки сбыта.
За 12 лет, которые выпускался этот автомобиль, было произведено 636.143 экземпляра. Последний изготовленный на заводе Торсланда, был выставлен в музее Volvo.
Volvo XC90 2007-2009
Внешнее состояние, как и внутреннее, почти не менялось с 2002 по 2014 года. Были незначительные изменения бампера, решетки радиатора и фар. Даже рестайлингом сложно назвать, скорее это был фейслифтинг. Ну а что, косметические процедуры еще никому не вредили, правильно?! По технической части тоже происходили малозаметные, но для некоторых значительные, улучшения.
XC90 2012-2014 модельного года
Итак, что хорошего несет в себе этот премиум-кроссовер? За что его так полюбили?
Плюсы
1) Первое и самое очевидное — размер. Большой, брутальный, вместительный… 5 человек смогут разместиться с завидной легкостью, так еще и багаж каждый с собой возьмет. Бывают и 7-ми местные версии, но 6 и 7 места не так удобны для взрослых пассажиров, да и багажник становится меньше.
Что в плечах, что над головой — свободно. Поэтому на нем так любят путешествовать большими компаниями. Но, даже если этого делать не придется, то столько места всегда может пригодиться для перевозки чего-либо. Забудьте про газель и доставку крупногабаритных грузов, вы и сами справитесь, имея Volvo XC90. Все пассажирские сиденья можно сложить в ровный пол, а это приличная длина получается. Плюс багажника еще и в том, что задняя дверь состоит из двух частей, а это бывает полезным в повседневном использовании.
Внутреннее пространство и багажное отделение
2) Безопасный. Volvo XC90 имеет низкий центр тяжести, а также множество систем безопасности. Например, система защиты от опрокидывания, защита от плетевых травм, надуваемый удлинённый занавес, защита от бокового удара и многое другое. Все это, помогает избежать неприятных последствий от столкновений и содержится уже в базовой комплектации. Если ДТП все же случилось, то благодаря структуре кузова, происходит распределение и поглощение удара. Плюс, расположение мотора в любой из модификаций не причинит вреда пассажирам, так как призвано падать при лобовом столкновении, а не получать “прописку” в салоне.
Структура кузова
3) Н — надежность. Если рассматривать ХС90 к покупке, то лучше смотреть на автомобили после 2006 года. Выбор моторов огромен, на любой вкус и цвет. А главное, что любой из агрегатов не будет доставлять больших хлопот, но только при условии, что он получал должное обслуживание.
Бензиновые моторы есть как V-образные, так и рядные, с турбиной и без нее. Дизельные двигатели представлены более скромно. Чаще всего можно встретить с маркировкой D5 и 185 л.с. на борту. С последним обновлением мощность повысили до 200 л.с. Главное, что какой бы мотор вы не выбрали, он точно оправдает себя. Да и с обслуживанием проблем нет.
С дизельным мотором, идет штатный предпусковой подогреватель Webasto — жирный плюс.
Volvo XC90 D5
Бензиновый агрегат с маркировкой T5, где 210 л.с., самый распространенный на нашем рынке. Надежен, но требует внимания и ухода. Если не забывать про ТО и делать его чаще чем положено по регламенту, то не придется покупать безлимитный абонемент в сервис.
4) АКПП. Этот вопрос всегда возникает при выборе и эксплуатации автомобиля.
Возьмем для примера вышеупомянутый мотор T5, к нему в пару приходится японский 5-ти ступенчатый автомат Aisin AW55. При своевременном обслуживании, агрегаты ходят достаточно долго, более 200 тысяч км. — легко. Модель коробки очень популярная, поэтому случись что, проблем с ремонтом не будет. Конечно, надо не забывать менять масло, а это, собственно, единственное чем ей можно помочь. Фильтр находится внутри, для его замены, необходимо разобрать АКПП полностью.
АКПП Aisin AW55
Остается только замена жидкости и делать ее лучше всего раз в 30-40 тысяч километров. Слить порядка 4 литров старого масла и залить новое, в таком же количестве. Таким образом, можно обезопасить себя от скорой кончины агрегата, после нерадивого владельца или при большом пробеге. Масло лучше брать оригинальное.
С дизельными двигателями идет другая модификация Aisin — TF80. К ней вопросов меньше всего. Прекрасный, надежный агрегат на 6 передач. Но надо учитывать, что он тоже любит ласку и внимание, поэтому процесс замены масла почти ничем не отличается от вышеупомянутого. Как и выбор масла. Любой аналог можно залить на свой страх и риск, но по статистике, на сервисные станции чаще обращаются те клиенты, кто использует неоригинальное масло для АКПП.
Залив масла в АКПП TF-80SC
Жизнь была яркой, но недолгой — так можно описать время работы АКПП на заменителе.
5) Тут стоит сказать пару слов про полный привод. Безусловно, это является плюсом Volvo XC90. Работает четко и адекватно. На автомобилях с 2007 по 2012 год устанавливался Haldex 4-го поколения. Это тот, что с фильтром и который не просит скорой замены масла. Как бывший владелец 90-ка, могу сказать, что первый раз я поменял масло и фильтр на 145 т.км. При этом, состояние масла не вызвало озабоченности, да и фильтр был достаточно чист. Конечно, если случаются частые вылазки на природу с постоянными пробуксовками, то такой интервал выдерживать не надо. С 2013 года, начали ставить халдекс 5-го поколения. Он еще умнее, быстрее и точнее, но внутри отсутствует фильтр, есть только сеточка.
Схема полного привода
И 4-е поколение и 5-е, распределяют тягу между передней и задней осями в зависимости от качества дорожного покрытия и сцепления с ним колес. Помимо всего прочего, у Volvo есть и технология PreTension. Она помогает при старте с места, а также, на мокром покрытии, обеспечивает лучшее сцепление.
6) Премиум доступен. За рулем Volvo XC90 нет ощущения недосказанности. Нет чувства, что переплатил за бренд и что-то недополучил. Учитывая тот факт, что первое поколение можно купить только на вторичке, сумма за предоставленный комфорт не такая уж и большая, если сравнить с нынешними ценами.
Прекрасная шумоизоляция. Она не лучшая, но ее хватает более чем. Мягкость подвески, комфорт в движении и качество отделочных материалов в салоне — все на высоте.
О плюсах говорить можно много, долго и каждый найдет то, что понравится лично ему.
А теперь поговорим о проблемах и недостатках. Разве бывает все так прекрасно в современном автопроме? Конечно нет, и Volvo XC90 не исключение.
1) Одной из наиболее частых проблем, которые случаются у 90-го, причем неважно, бензиновый или дизельный — это повышенное внимание воров к некоторым запчастям и элементам. Все мы знаем, что Vovlo не интересует угонщиков, как например BMW X5 или Land Rover. Поэтому застать свой автомобиль на том месте, где его оставили, есть примерно 99% из 100. А вот обнаружить его без фар, зеркал, решетки радиатора, а иногда и без переднего бампера, можно с высокой долей вероятности.
Украли боковое зеркало
Когда продумывали крепеж фар, шведы даже не думали, что запускают всемирный флешмоб по разбору автомобиля. К сожалению, владельцы линзованной оптики находятся в зоне повышенного риска остаться без фар и с обрезанной проводкой.
Тоже самое могу сказать и по поводу решетки радиатора с большим логотипом.
Украли решетку радиатора
Это же касается и зеркал, причем не только самих элементов.
Но главной подставой века, может стать кража блока полного привода. Стоит он дорого.
Тут владельцу надо озаботиться самому, как защитить и надо ли.
2) Моторы все прекрасные, почти без замечаний. Но это только на первый взгляд. Возьмем, к примеру дизельный Volvo XC90. Клапан ЕГР необходимо чистить раз в 60-70 тысяч километров. С первой чистки сразу станет понятно, когда делать следующую процедуру.
Вихревая заслонка
Кстати, на автомобилях более новых, последних годов выпуска, вихревых заслонок нет.
Бензиновые двигатели (Т5) отличаются от дизельных тем, что требуют долить масло, в среднем литр на 10000 км. Не стоит пускать на самотек требование автомобиля про долив масла, иначе забьется система вентиляции картерных газов, что доставит неудобства владельцу, да и ремонт бесплатно никто не сделает.
Опоры двигателя что на бензиновом, что на дизельном двигателях, будут проситься на замену ближе к 140-160 тысячам.
Подушки двигателя старая и новая
3) Если мы говорим про автомобиль с пробегом свыше 150’000 км, то надо быть готовыми к тому, что придется заменить трапецию стеклоочистителей. Как только услышите писк при протирке стекла, не ленитесь, а залезайте и смотрите. Ведь не очень приятно, если дворники перестанут работать где-нибудь на трассе, ночью, в дождь.
Трапеция дворников
Весь банкет может обойтись в 15 тысяч рублей или чуть выше.
4) Любой Volvo— спорный автомобиль. То, что является достоинством, в то же время, может обернуться и недостатком.
Отличная шумоизоляция позволяет слышать скрипы пластика во всей красе, как говорится. Да, отделочные материалы прекрасные, но трение пластика никто не отменял, как и раздражающие скрипы. Все лечится, но неприятно слышать эти звуки в автомобиле такого уровня.
Сам салон — классика. Он, конечно, староват, особенно если мы говорим про 90-ик последнего, 2014 года выпуска, но в то же время имеет свой шарм.
5) Сказ про датчик положения рулевого колеса. Проблема встречается как на бензиновых авто, так и на дизельных. Сбой в работе этого датчика не прогнозируется и никак не связан с возрастом авто или его пробегом. Но, при появлении оповещения, что курсовая устойчивость отключена или не стабильна, первое, о чем можно подумать — это датчике. Можно заменить на новый, это выйдет около 25000 р., а можно найти восстановленный. Второй вариант существенно дешевле.
Датчик рулевого колеса
Из серьезных минусов, которые появляются массово, наверное, все. Далее все зависит от условий эксплуатации и от того, какие запасные части используются. Конечно, в большей степени лучше использовать оригинальные запчасти, но и среди аналогов всегда можно найти неплохие.
В целом, автомобиль, который остается в памяти навсегда. Чаще всего бывшие владельцы вспоминают его только с хорошей стороны.
Итого мы имеем 6 плюсов и 5 минусов. К покупке одобрено. Рекомендую.
Спасибо что дочитали до конца. Берегите свои автомобили. Обслуживайте у профессионалов. Покупайте с умом. Всех вам благ и до новых встреч.
Ниже описаны возможные причины появления воды в салоне авто. Мы имеем в виду именно воду, антифриз и прочие жидкости не рассматриваем. Приведенная инфа, в основной её части, относится ко всем автомобилям, вне зависимости от года выпуска, отличаются способы решения проблем. Если отличия имеются, будет соответствующее примечание
[CUT="Большое спасибо!"] за изыскания и способы лечения: Maeglin, expluatator, Sergi K, Jack, VOL-VLAD, Константин940, yunker, Parnisha, chiefangel, mailman, а также всем, кто с этим сталкивался.[/CUT]
Основные симптомы:
- Течет сверху по ковру, из-под бардачка. Т.е. по правой стороне.
- Вроде не течёт ничего, но сырость присутствует. Гудит вентилятор печки.
- Вода не только под ковриком пассажира, но и водителя.
- Проблема с водой со стороны водителя, причем точно течет по лобовому стеклу, т.к. ковролин справа-слева сухой.
- Мокро под водительским ковриком.
- После дождя и мойки стал "мокреть" коврик под левой ногой.
- В дождь отсыревал правый передний угол обшивки крыши и правая накладка лобового стекла.
- Летом после дождя вода появилась в салоне, накапало прямо в кожух ручки КПП.
- Когда в дождь я оттормаживаюсь, то из под ручки открывания капота прям ручеек течет.
- При движении под проливным дождем услышал из под капота звук, как-будто из крана хлещет вода.
- Сгорел блок CEM, в нём вода!
Неисправности можно выделить следующие, расположим их в порядке от наиболее частых к редким:
1. Забит дренаж люка.
2. Забит/соскочил дренаж кондиционера.
3. Забит дренаж под полкой, которая закрывает трапецию дворников и блок предохранителей.
4. Разгерметизация лобового стекла.
5. Сгнили заглушки пола (ниши для ног пассажиров).
6. Негерметичное соединение дверей со стойками крыши.
Если быть более точным, то в зависимости от модели наиболее частные причины разнятся. Например, на 2/7/9 серии в большинстве своем это пп. 2 и 5, для 850/SVC70 - 3, 2, 4, для моделей с 1999 года - 1, 3.
[CUT="1. Дренаж люка."] Специальная штука, предназначенная для того, чтобы не делать уплотнение между крышей и люком абсолютно герметичным. Вода, попадающая через это уплотнение, стекает вниз через дренажные отверстия в механизме люка. Таких отверстий четыре. Как правило, по углам. Их можно обнаружить, открыв люк полностью (положение "сдвинут назад"). От каждого отверстия идет дренажная трубка. Передние трубки идут по передним стойкам крыши (боковым стойкам лобового стекла), задние - по средним или по задним стойкам, в зависимости от мобели и годов. В подавляющем большинстве случаев забиваются именно передние сливы. В зависимости от модели и годов забиваются они, как правило, в двух местах, правильно, в самых узких: это непосредственно отверстие в нише механизма люка (так скажем "входное") и непосредственно перед входом трубки слива в стойку. На моделях с 1999 года это единственное место, где они забиваются. Могут быть исключения, я говорю о статистике. Происходит это потому, что место соединения трубки слива и стойки кузова есть резиновый переходник, этот резиновый переходник имеет некий носик, выполняющий роль обратного клапана. Видимо шведы пытались предотвратить аэродинамические шумы. Избавиться от проблемы с дренажом просто - на расстоянии 5мм где-то от конца этого носика откусываем его. Отверстие получается бОльшим по диаметру, и пыль его уже не забъёт. Больше так смачно слив забиваться не будет. Ну и, естесственно, следуем регламенту обслуживания, и раз в полгода чистим этот сток. Верхняя часть (вход) чистится обычно проволочкой подходящей жёсткости и диаметра.
Устройство люка XC90 и ближайших родственников. По углам видны отводы - дренаж.
То же самое на 850 и туда же. Устройство слива сложнее, есть некое корыто, но принцип тот же.
Как снять стойку на бегемоте. Выше описано, что надо чистить все сливы, но проблема только с пеердними. Так и есть
Касательно частоты данной процедуры - в регламенте есть такая операция, в зависимости от периодичности, делается каждое, или через ТО. Я рекомендую делать это каждые полгода (перед летом и перед зимой). Вообще, этот пункт, а также пункт о чистке дренажа кондея и его антибакретиальной обработке (по правильному - ультразвуком, или по бюджетному - с помощью 3% раствора чего-то там - LeoSpb отписывался очень подробно, поиск рулит) надо взять за правило и совместить его, скажем, с сезонным шиномонтажом - душевле выйдет, чем ждать попы с СЕМ'ом, или всплытия ботинок [/CUT]
[CUT="2. Забит/соскочил дренаж кондиционера."] Для чего он, вообще, нужен? Во время работы кондиционера теплый воздух с улицы контачит с ледянющим испарителем кондиционера. Образуется конденсат. Это то же самое, что и бутылка/банка газировки, вытащенная из холодильника и оставленная на столе, вся мокрая становится. Вот для удаления этого конденсата и есть дренаж кондиционера. Принцип действия одинаков, устройство отличается. В принципе, если вовремя менять фильтр салона, а на старый машинах не только его менять, но и иметь (не на всех он есть), то "забить его может только буддист" (С) Maeglin. Еще одна причина появления течи из-за дренажа кондея - соскочившая при ремонте, точнее, что не заметили, что она соскочила, или не установленная после ремонта в салоне или под днищем. Прочищать дренаж, ежели он забился, можно так:
Такая же фигня была.В прошлом нормально капало,а в этом году мало. Вот ия поехал вчера на подъемним поднял и стал искать дренаж,а сцука,оказался прямо над глушителем по центру,что не подберешься. Откручиваешь тепловые отражатели,потом скидываешь сзади глушитель с резинок,чтобы чуть ниже опустить ,проталкиваешь отражатели назад,и только так можно достать до дренажа.Я купил Очиститель кондиционерв SET UPс трубкой,вставил в дренаж ее,и вупустил почти всю пену.Через минут десять пена превратилась в воду и стекла.Как стечет,включи кондер на всю,только тряпки подложи под сопла,оттуда еще пена может выйти в салон,и дац поработать.Остаток пены я еще умудрился в среднее сопло залить в салоне.Тоже стела вниз. Результат на лицо. Теперь у испарителя появилась вентиляция,и капать вода стало нормально.И самая главное пропал этот затхлый запах,когда только включаешь.Даже с каким то ароматом идет.Вот такие вот дела.
На словах:
Снять нижние щитки под панелью (справа и слева, можно и с одной стороны)
Отогнуть ковролин и снять боковые щитки. ВсЁ :-) Трубка по середине под радиатором печки.
Представляет собой резиновую трубку длиной примерно в 20 см, с двумя креплениями под 90 градусов. Убирается хомут с выхода из корпуса воздуховода (у меня там стояла нейлоновая стяжка) и потом легким движением руки выдергивается из патрубка, который ведет к глушителю. Далее я чистил исходя из моей фантазии - трубку продул и промыл, отверстие вниз пролил водой из бутылки и убедился в том, что там чисто, а вот выход из системы ветиляции и химией, и просто водой. и проволочку засовывал. И потом пролил водой прямо через отверстие вентилятора. Тоже нет проблем.
Сейчас все нормально. В москве дожди идут, воды в салоне пока нет.
Рекомендую совместить с этой процедурой 2 вещи.
1. Снятие вентилятора. Для осмотра, чистки и смазки.
2. Чистка испарителя кондея. Зубная щетка и какая-нибудь штука для чистки - метода была уже здесь на форуме. Я лично зубной щеткой и водой, но до меня недавно чистили, поломали защелки и крепеж, и они же все так собрали, что вода в салон пошла, больше некому Заодно можешь купить химии для обеззараживания системы кондиционирования - через дырку вентилятора можно побрызгать.
Sergi K упомянул вентилятор, действительно, вода в нём часто присутствует и дренаж тоже есть, соединен с кондеевским, но это тема дренажа панели стеклоочистителя и моторного щита. Инфа приведена тут для полной картины о чистке дренажа кондея.
XC90 (глобально применимо ко всем моделям производства с 1999, трубка дренажа под № 29)
850 (ну и S70/V70/C70, трубка тоже под № 29)
Как добраться до трубки (картинка от свежего года, но глобально подходит, на старых моделях справа проще, по-моему)
[CUT="3. Забит дренаж моторного щита"] Тут отдаем дань уважения и пальму первенства нашему Тверскому камраду:
Наиболее мерзостная штука, поскольку при засоре оного под полкой начинает плескаться акиян, постепенно пропускаемый в салон через уплотнитель блока предохранителей. Уплотнитель конечно хороший, но на акияны не рассчитан. В результате под ногами водителя образуется весьма трудноосушаемое болото.
Чтобы добраться дотуда надо снять поводки дворников, отвинтить 5 торксовых саморезов, отсоединить два дренажных шланга и снять полку. Вид плескающегося в воде блока предохранителей впечатляет не хуже фауста. Акиян подсасывается и сливается любым шлангом, кто сливал бензин у жигулей, тот знает. Остальное вымакивается тряпками.
Желоб, в котором плещется вода, имеет три дренажа. Правый, напротив пассажира, замусоривается редко. Интерес представляют средний и левый. Средний изогнут и проволокой прочищается плохо. Я его продул, прикрутив хомутом шланг от керхера - мойка продавила всю грязь за пару сек. Самый коварный - левый. Он находится под блоком предохранителей в месте, которое примерно указано красной стрелкой, и порой из-за грязи не виден ваще. Но если потыкать между блоком и стенкой желоба проволочиной, то однажды она провалится.
перед тем как все разбирать - их надо попробоапть отжимкать руками под капотом. и у мя все резиновые - мож он у тя просто задубел. все, а у мя их два (сходил посмотрел, думал совсем стал склерозный баобаб) выходят в моторный отсек и ни в какие крылья не прячуться. левый шланг почти прямой и доступен без разбора для проволочины
Что добавить? На свежих автах проще. У них в моторном щите, как правило, чисто и забивается только верхние сливы, которые в пластиковом кожухе. Если периодически выковыривать оттуда листья и пиль - то акияна (С) удастся избежать. Есть, конечно, исключения, но всё же. Если туда (под этот пластиковый кожух) ни разу не лазили, то обязательно нужно, посмотреть, не лежат ли там артефакты (пару раз доставали - один губку, второй - шлифовальный брусок с наждачкой ). Именно в случае наличия чего-то постороннего, или эксплуатации автомобиля в очень грязных условиях, там что-нибудь забивается. На свежих машинах надо особливо тщательно следить за состоянием дренажной системы авто - вовремя не обнаруженный забитый что кондей, что люк, что моторный щит, приводят к ремонтам дорогостоящих и не всегда ремонтируемых блоков: CEM, AYC, AUD, шина LIN и прочие всякие мудреные штуки.
Дренаж моторного щита 850 (основная засада с трубками № 24, их не видно снаружи, №26 видны, их две, а не три, как внутренних, и чичтить их проще):
В обоих случаях надо начинать со снятия поводков. Закисают они - пипец. Поэтому если не пошло сразу, то самому дальше лучше не пробовать. Ломаются на ура, стоят по полторы-две тыщы.[/CUT]
[CUT="4. Разгерметизация лобового стекла."] Ну здесь, в основном, работает суровая российская действительность. На свежих авто. На авто старше 10-15 лет, как правило, добавляется и фактор коррозии. Что происходит? Лобовые стекла, как вы знаете, вклеиваются. Для этого используется специальный клей, после высыхания представляющий собой очень похожую на резину массу. Почему клей отходит и начинает пропускать воду? Вариантов много:
- Плохо обработанная рамка лобового стекла привела к коррозии, и клей сам держится, но краска из-за ржи отошла от металла, именно там и течёт. Наиболее часто встречающиеся места: верх стекла от середины к краям, нижние углы рамки лобового, боковые стойки.
- Плохо обработанная рамка лобового привела к отклеиванию. Процедура подготовки поверхности обязательно предусматривает наличие остатков "старого" клея на рамке, т.е. вырезать старое стекло надо с умом. Также обязательно должен использоваться специализированный очиститель, а не универсальный обезжириватель. Далее. Перед нанесением клея рамка должна быть обработана специальным подготовительным составом - праймером, обычно чёрного цвета. Он является аналогом грунта при окрашивании и обеспечивает связующие свойства клея и "старого" клея, или металла, краски. Также очистителем и праймером обязательно должно обрабатываться стекло. Хотя шведы указывают, что с 1996-го года все стекла имеют покрытие, делающее возможным исключение праймера, мы, например, применяем его по-прежнему. Тем более, в случае неоригинальных стекол. А такие стекла - отдельная тема для разговора.
- Плохое качество стекла. Любое стекло, будь оно оригинальное, или нет, после подготовки поверхности к нанесению клея, надо "попробовать", т.е. приложить в рамку, для того, чтобы убедиться, что стекло имеет такую же геометрию, как и рамка. Этим преследуется не только проверка качества стекла, но и качество геометрии кузова автомобиля.
- Кривые руки установщиков. Некоторые производители стекол рекомендуют делать нанесение герметика на стекло. Это, по-моему, бред полный. Потому как промахнешься на полсантиметра, и всё, рамка к клею не прижмётся. Поэтому - только на рамку. Еще один косяк установщиков - использование неправильного инструмента. Носик баллона с герметиком обязан иметь клиновидную форму, и выходящий из тюбика клей благодаря этому выглядит как колбаска с забором, нечто похожее на "Q", этим холмиком направленную к стеклу. Это а). дает контроль положения герметика на рамке, б). даёт большую толщину слоя клея при том же его количестве, в). дает больше шансов не оставить расстояния между стеклом и рамкой, не охваченной клеевым составом.
- Кривые мозги установщиков. Если на клее написано 2 часа - не верьте . Есть несколько фаз полимеризации любого "сохнущего" вещества, будь-то клей или краска. На отлип - т.е. когда вы уже не пачкаетесь, на удерживание - т.е. когда клей высох настолько, что стекло не "сползает" вниз по рамке под собственным весом. И полная полимеризация - т.е. когда клей становится именно таким, каким выглядит тот, который вы срезали. Вот эти вот 2/3/4 часа - примерно между фазой удерживания и полным застыванием. Поэтому, даже используя двухчасовой клей, мы, например, после вклейки всегда оставляем машину в теплом боксе без движения на ночь. К слову, ни одного отклеившегося стекла за более чем 10 лет работы. Еще один часто встречающийся косяк замены стекла за три часа - трещины, образующиеся от края к центру. Стекло не встало, оно "играет", когда вы выезжаете из мастерской, приобретает некое натяжение, пока доезжаете до дома клей встает, и рано или поздно, на какой-нибудь кочке, или при съезде с бордюра/поребрика "щёлк" - и напряжение стекла плавно перешло в ваше собственное.
- Контрафактный, просроченный расходный материал. Клей имеет срок годности не более 6 месяцев. Праймеры, очистители, активаторы - тоже. От производителя к производителю качество тоже отличается. В идеале необходимо использование двух- (а есть еще и трех-) компонентного клея. Какой, кстати, и рекомендуют шведы. Но, в большинстве своём, такие составы дороги, а еще требуют дорогого оборудования, даже подогревы специальные. Чем отличается качество - ну, то что не высохнет, или наоборот, встанет быстрее чем надо, это понятно. Самое поганое, что можно встретить - это клей, выходящий из тюбика пузырями. К сожалению, многих из них не видно, а они там остаются, внутри "колбасы" нашей. И из 1см клеящего слоя мы получаем, правильнно, по 1.5-2 мм с каждой стороны пузыря. И всё это может оторваться. В моём понимании, клеи, на которые имеет смысл обращать внимание, по стоимости начинаются от 1000 рэ за 2 тюбика. А тюбика, на полноразмерный седан, или джип, надо 1,5-2.
Что делать, если стекло "отошло"? Никаких подмазываний и силиконов! Это только если для собственного успокоения. Единственный способ победить течь - полностью снимать и переклеивать стекло. Силикониванием вы лишаете воду возможности попасть к вам в салон, но в рамке она остается. Более того, силиконовые и прочие герметики имеют довольно агрессивную основу, что не есть хорошо.
[CUT="5. Технологические отверстия по кузову."] Служат либо для монтажа чего-либо в процессе сборки авто, либо имеют фукнционал мембраны, либо для слива воды после утопления и доставания .
Вот что пишет Константин940 по этому поводу:
Вчера решил оную проблему на своей 940. Было мокро под водительским ковриком.
Разобрал все нафик, снял ковер, шумку. Остался только голый пол. В одной заглушке в полу нашел поверхностную ржу. Стал пылесосить и заглушка улетела в пылесос. Вот и вся проблема. Радует, что сгнила только заглушка, пол в идеале. Вместо старой заглушки поставил пластиковую, смазав герметиком. И перед этим удалил старую заглушку. Заантикорил.
В моём случае вода бежала на ноги переднего пассажира в дождь и только при включенном обдуве стекол. Причина - отпала заглушка, под правым дворником сетка воздухозаборника и заглушка под ней.
Побочный эффект - она болталась и стучала на неровной дороге, а звук был в районе задней двери (ХС 90) и я не разобравшись, делал проклейку шумоизоляцией.
Как только заглушка закрепили - все "сверчки" исчезли.
Автомобили Volvo принято ругать за их скучный характер и посредственные характеристики, а чуть ли не единственной причиной купить их является высокий уровень безопасности. Надо признать, что Volvo 90-х и 2000-х годов были не теми автомобилями, о которых вы будете мечтать.
И всё же были такие, которые заставят вас пульс учащённо биться. Среди них Volvo XC90 PUV (что расшифровывалось как Power Utility Vehicle) — особая версия кроссовера, получившая мощный V8 с турбонагнетателем.
Концептуальный Volvo XC90 PUV выделялся даже внешне. И дело не только в ярко-красном цвете, в котором он дебютировал на SEMA 2004, но и в особом стили кузова. Спереди нас встречает новый передний бампер с огромным воздухозаборником, который помогает направлять холодный воздух в моторный отсек и к промежуточному охладителю воздуха. Тут же мы видим пару круглых противотуманных фонарей.
Бампер плавно переходит в сверхширокие колесные арки, изготовленные на заказ специально для концепта. В арках сделаны вентиляционные отверстия, охлаждающие 15-дюймовые передние и 13-дюймовые задние тормоза. Задний бампер выполнен в едином стиле с передним и включает четыре патрубка выхлопной системы. Образ завершают элегантные колёсные диски, обутые в шины Pirelli P-Zero Assimetrico размерностью 275/40 ZR20 спереди и сзади.
Но самое интересное тут скрывается под капотом. Там расположился 4,4-литровый V8, который дополнили массивным нагнетателем. Вместе с перепрошитым ЭБУ и новой выхлопной системой с низким сопротивлением он позволил поднять мощность с 315 лошадиных сил у серийной версии до 650 лошадиных сил. Эта мощность передается на все четыре колеса через модифицированную версию полноприводной системы Volvo Haldex с электронным управлением и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Geartonic.
Для серийного производства такая версия кроссовера Volvo XC90 была слишком смелой, особенно учитывая консервативность бренда. Поэтому не удивительно, что он так и остался в статусе концепт-кара.
В 2005 году супер-внедорожник появился на автошоу в Лос-Анджелесе. Это был тот же концепт, но уже покрашенный в жёлтый цвет и оснащённый другими колёсными дисками. Кроссовер также получил новое название — Volvo XC90 Supercharged V8.
Читайте также: