Подключить мп3 к старой автомагнитоле

Обновлено: 07.07.2024

Итак, по счастливому случаю была приобретена магнитола AddZest за 100р с авторазбора, на которой было написано "Нет звука". :)

Принеся домой и маленько побродив по инету, в поисках распиновки разьема, магнитолка была успешно подключена, как оказалось звук у нее есть, но не всегда. Было решено чинить, первым делом было решено преобрести разьем, но как оказалось он стоит 480р, в результате меня задушила жаба, и я решил изготовить разъем самостоятельно, как оказалось туда идеально подходит ATX разъем от компа, надо всего лиш отпилить 4 лишних гнезда, в итоге получился практически "заводской" разъемчик :)

Далее была вскрыта сама магнитола,

и начались поиски неисправности, после целого вечера сидения с тестором и лупой, был таки найден "косяк", всему виной оказался SIMD резистор, который просто "отвалился" от платы

Начались полноценные испытания, в результате которых оказалось, что "японка" не захватывает наши диапазоны FM радио, пришлось опять "сходить" в инет и перерыть кучу инфы, в результате, я отмел идею переделать магнитолу внутри, под наш диапазон, а просто пошел и купил конвертер за 150р производства г.Новосибирск

Результат превзошел все ожидания, радио ловилось отменно и в стерео режиме, правда на дисплее частоты не совподали с реальными, что и понятно.
После недолгих раздумий было решено "дорабатывать" магнитолку :) , а именно сделать возможность проигрывать музыку с флешки, так как у нее не оказалось аудио входа, то первым что пришло на ум это FM трансмитер, но судя по знакомому который был не в восторге, качесто музыки было далеко от хорошего. Недолго покумекав, пришла мысль использовать трансмиттер только "наполовину", тоесть только его аудио тракт и ЦАП, а радио цепочку не использовать.
Итак был преобретен самый дешовый трансмиттер BORK с аудио входом, USB входом и пультом, за 420р.

При вскрытии внутри обнаружились 3 платы, это собственно сам трансмиттер, и плата конекторов.

и плата стабилизатора

Поначалу было решено совсем выкинуть кассетную деку, и использовать ее аудиовход, но как оказалось магнитола ни как не хотела включать аудиовход деки, без ее самой.

Виновницей оказалась одна "умная" шестеренка, которая отслеживала состояние механизмов деки.

В итоге пришлось оставить кассетную деку, немного доработав. Доработка заключалась в отключении маторчика лентопротяга, чтоб не жужал зазря, при отключении маторчика нарисовалась еще одна проблема, магнитола думала что касету зажевало и автоматом шла на выгрузку кассеты.
После изучения деки был найден датчик движения ленты, который был реализован на ИК излучателе и приемнике, была сконструирована обманка из ИК диода пульта телевизора, колпочка от ручки, и новогодней "моргалки" (небольшая звезда моргала синим цветом, работало от 3 батареек "таблеток"), в которую вместо синего светодиода был припаян ИК диод пульта.
Датчики движения ленты:

ИК диод от телевизионного пульта:

"Система" всборе

Итак, магнитола уже типа играла кассету и включала аудиовход. Последовала доработка передней панели, был установлен USB порт вместо кнопки возврата кассеты (кстати даже ничего не пришлось точить, порт встал как родной),

но пришлось доработать плату панели, а вернее выпилить ее кусочек который мешал USBшки, и припаять проводки вместо дорожек идущих на этом месте.

Далее из хлама была выужена передняя панель от какогото музыкального центра, и оттуда были взяты кнопки,

которые после небольшой переделки "встали" в отверстие кассетоприемника,

из куска пластика была выпелена передняя панелька, также тудаже был установлен аудио вход в виде гнезда миниджека на 3,5, для подключения телефонов, плееров и прочей звуковоспроизводящей аппаратуры
Также в панель поверх "родного" ИК приемника, был вставлен ИК приемник трансмитера (пульта от магнитолы небыло, поэтому он был бесполезен)

Было добавлено 2 стабилизатора, один чисто для питания USB порта, чтобы можно было заряжать разную технику (он запитан постоянно, от + внутри магнитолы), и стабилизатора идущего на питание "обманки" и трансмиттера, который был включен вместо моторчика лентопротяга, и включался только при включении деки. Оба стабилизатора выполнены на микросхемах 7805 или КРЕН5А (аналоги)
Вот что получилось в итоге после подпайки всех проводов

В финале мы получили магнитолу с USB флешкой и пультом управления для трансмитера (пульта от магнитолы к сожалению небыло), плюс аудиовход, которого в магнитоле небыло

Немного теории и общей информации

На сегодняшний день существуют магнитолы двух размеров: 1-DIN (180 × 50 мм) и 2-DIN (180 × 100 мм). Различие этих типов заключается в размере и поддерживаемых функциях. Так, многие 2-DIN автомагнитолы работают под управлением OC Android, благодаря чему могут поддерживаться навигатор, карты, воспроизведение видео, а также вывод изображения с камеры заднего вида.

Сейчас основными поставщиками автомагнитол являются компании Pioneer (для внутреннего рынка Японии — Carrozzeria), Alpine, Prology, Digma, KENWOOD и Sony. Также недавно на рынок вышла компания Aura, которая стала известна благодаря выпуску качественных магнитол за доступный ценник.

Что понадобится для установки магнитолы в автомобиль?

Для подключения автомагнитолы понадобятся:

Непосредственно автомагнитола.
Фишка питания или ISO-разъем (обычно идет в комплекте).

Подключение магнитолы. Пошаговая инструкция

После выбора автомагнитолы и подготовки всех необходимых инструментов можно переходить непосредственно к практической части.

1. Сборка проводов питания

Для начала необходимо сделать (или купить готовые) провода для питания магнитолы от аккумулятора. Для самостоятельной сборки берем два провода сечением 2,5–4 мм 2 и длиной около 3 м, а также две клеммы как на рисунке ниже.

Далее зачищаем изоляцию провода на расстоянии примерно 15 мм от начала, продеваем термоусадку (если есть) и отодвигаем ее подальше, чтобы не мешалась. После чего соединяем провод с клеммой и обжимаем пресс-клещами или пассатижами. Для повышения надежности конструкции можно запаять место соединения провода и клеммы, но это необязательно. Теперь остается только изолировать провод и клемму термоусадкой или изолентой.

В конечном итоге должен получиться провод как на рисунке ниже.

К слову, клемма может быть и другого вида, например, такого:

Вне зависимости от вида клеммы, принцип ее соединения с проводом будет практически одинаковый.

2. Установка предохранителей на провода

Предохранитель является защитой провода. Если вдруг пройдет короткое замыкание от аккумулятора, то предохранитель примет ток на себя и сгорит, тем самым защитив провод от возможного возгорания.

На рисунке ниже показано, как выглядит предохранитель.

Предохранитель ставится в обрыв провода за 30 см от начала провода со стороны аккумулятора на плюсовой провод. Для установки предохранителя провод питания отрезается, а затем этот отрезок по обе стороны запаивается с проводами предохранителя в одно целое. Важно не забыть загерметизировать места пайки изолентой или термоусадкой, а также проверить сохранность оболочки (изоляции) кабеля после окончания процедур.

3. Подсоединение проводов к клеммам аккумулятора

Подключение получившихся проводов питания осуществляется только на снятые (!) с аккумулятора клеммы, чтобы избежать короткого замыкания. Снять клеммы с аккумулятора можно с помощью гаечного ключа.

После снятия клемм нужно отвернуть болты (обведены на рисунке красным) на распределительной площадке и присоединить получившиеся провода. Теперь остается только обратно закрутить болты, чтобы зафиксировать провода на клеммах.

4. Протягивание проводов к месту установки автомагнитолы

Провода питания подготовлены и автомагнитола ждет своего часа. Перед непосредственной установкой автомагнитолы необходимо протянуть провода в салон.

Для удобства протягивания проводов можно воспользоваться проволокой.

Под передней панелью автомобиля со стороны водителя, над педалью сцепления есть технологическое отверстие для гидрокорректора фар, а так же штатных проводов. Нужно протянуть в это отверстие проволоку и вывести ее под капотом:

После чего необходимо поочередно крепко обмотать каждый провод питания проволокой, и потянуть за проволоку изнутри салона. Таким образом можно легко вытянуть провода в салон.

Далее приступаем к разборке боковых панелей, дабы открыть доступ к посадочному месту для магнитолы. Чтобы снять боковой пластик, необходимо открутить несколько винтов.

5. Установка и подключение автомагнитолы

После снятия боковых панелей и протяжки проводов можно устанавливать автомагнитолу на посадочное место. Далее находим инструкцию к магнитоле и, в частности, к ISO-разъему. В инструкции должна быть распиновка ISO-разъема. По этой распиновке смотрим, за что отвечает конкретный провод.

Ниже изображена схема автомагнитол Pioneer (распиновка всех автомагнитол от Pioneer одинакова).

После ознакомления с инструкцией можно приступать к подключению проводов:

Красный и желтый провод соединяем с плюсовым проводом питания, который был протянут из под капота в салон, а затем изолируем место соединения. Ту же процедуру проделываем с черным проводом от магнитолы и минусовым проводом питания.

После подключения питания необходимо подключить динамики к магнитоле. Провода от динамиков протягивать не нужно, так как они уже протянуты в салон с завода, поэтому остается только подключить по схеме. Однако важно следить за полярностью при подключении динамиков.

Если нет уверенности в том, какой из проводов динамика минус, а какой — плюс, можно воспользоваться нехитрым способом для проверки полюсов:

Нужно взять обычную батарейку и присоединить к ее полюсам провода от динамика. Если диффузор динамика начал двигаться вверх, то полярность соблюдена правильно и минус батарейки соответствует минусу провода, а плюс — плюсу. В ином случае диффузор будет вдавливаться.

После того, как правильная полярность найдена, подключаем динамики к магнитоле по инструкции от самой магнитолы, либо по данной схеме:

Когда все провода подключены, можно приступать к проверке работоспособности аудиосистемы автомобиля. Для этого подключаем клеммы из пункта 3 инструкции к аккумулятору, включаем зажигание и пробуем включить магнитолу.

Наверное, как и у многих имеется у меня старенький музыкальный центр с дисками и кассетами. Свое они уже отыграли и два блока в комплексе уже не востребованы. Можно и выбросить, но без них центр выглядит совсем печально. Усилитель же и музыкальный процессор работают хорошо и выдают звук на 6 каналов. В общем чемодан без ручки – толком не используешь, а выбросить жалко). Попробуем осовременить центр недорогим МР3-модулем с Bluetooth, FM, USB и TF.

Вот так выглядит комплект поставки: панелька, пульт, провода с разъемами jst и отдельно провод антенны, который нужно впаять.

Форматы аудио: MP3/WMA/WAV/FLAC/APE

Версия Bluetooth: 5,0;

Режимы: USB / TF/ FM / aux / Bluetooth;

Функция памяти отключения питания;

ИК управление 5-10 метров

FM радио: 87,5 МГц-108,0 МГц;

Управление: 4 кнопки VOL- / AUTO / VOL + / MODE;

Питание: 12 Вольт

Скорее не пульт, а пультик дает доступ ко всему функционалу модуля, включая эквалайзер на 6 предустановок. Кнопкой Mode последовательно выбираем источник звука: Aux, Bluetooth, FM радио, USB и TF.

По сравнению с попавшимся под руку кард ридером.

Питается пульт от элемента 2025, который нужно купить отдельно.

Модуль выбирал по минимальным габаритам. Функционал у них приблизительно одинаковый и габариты были ключевым фактором. Качество литья вполне приемлемое. На лицевой стороне только окошко экрана, четыре кнопки, порты USB/TF и глазок ИК приемника. Варианты с портом линейного входа на лицевой стороне более габаритные. Под мои задачи он был не нужен, но возможность вывести с платы модуля есть.

Из модулей с дисплеем этот один из самых маленьких. Его внешние габариты 6,8*2,2 см.

Собран модуль на чипе производителя JT, который крайне редко выкладывает даташиты на свою продукцию.

В порядке слева направо видим отверстие в плате для пайки антенны, выше блютуз антенну, разъем аудио входов (левый канал, общий, правый канал), разъем аудио выходов (в той же последовательности) и разъем питания.

В качестве стабилизатора питания применен 7805, т.е. электроника модуля питается от 5 Вольт, а входное напряжение можно варьировать в пределах 5-35 Вольт. Если модуль предполагается использовать для создания бумбокса с питанием от литиевых аккумуляторов, то 5 Вольт с модуля зарядки лития можно подавать непосредственно на выход 7805.

На нижней стороне платы кроме меток контактов ничего интересного нет. Метки помогут не испортить модуль, если понадобится убрать разъемы и паять провода в плату.

Снимем переднюю панель.

Кнопки в модуле сделаны отдельной гирляндой. Если нужно минимизировать изменение внешнего вида модернизируемого устройства, то можно переднюю панель убрать вовсе, вмонтировав лишь кнопки и сделать прорези только для портов USB/TF/глазка ИК приемника.

Монтажные размеры панели 6,2*1,9 см, что как нельзя лучше подойдет для подкассетников с узкой прозрачной вставкой.

При монтаже в подкассетники важно учесть глубину узла и не просчитаться. Глубина данного модуля всего 28 мм. Ширина задней части платы 50 см. Стандартное расстоянии между осями валов ЛПМ 42,5 мм и нужно учитывать толщину крышки подкассетника.

При подключении варьировал напряжение в диапазоне от 5 до 26 Вольт. Модуль жив и работает нормально. При отключении питания режимы следуют в очередности Aux, далее блютуз, FM, USB и TF. Если же выключать модуль с пульта, то включается он на последнем установленном режиме. Так же он запоминает частоту радио станции и номер трека, а главное место на треке. Т.е. воспроизведение начнется с места остановки, что важно, например, для любителей аудиокниг.

При подключении по блютуз модуль находится, как JQ-BT и работает по кодеку SBC. Обрывов связи в пределах комнаты не было. Дальше уже зависит от расстояния и толщины стен. Выход модуля подключал кабелем к аудиовходу блютуз колонки. Фона или других артефактов не было. Но это был монтаж на коленке и с питанием устройств от разных источников, а как будет при установке в деку центра посмотрим позже.

Настройку на радиостанции можно произвести с пульта кнопкой скан или с модуля кнопкой Play/Pause. На тот отрезок провода, что был в комплекте настроиться смог на 24 станций в ЖБ панельке, чего от музыкального центра я никогда не слышал. Но есть и небольшой минус. Условно настроился на 65 станций, из которых 24 рабочих. Остальные издают шипение эфира и модуль их не пропускает. Приходится переключать от станции к станции, слушая эфир. И сортировать станции нельзя, пропуская пустые позиции с шипением.

Флешка и карта памяти всегда имеют более высокий приоритет – отключили питание при чтении с карты, при включении начнется чтение с карты. При чтении с флешки или карты памяти на экране сначала указывается номер трека, а потом время звучания. На карту модуль делать запись не умеет, что для меня лично вовсе не важно.

Громкость регулируется либо с пульта, либо длительными удержаниями кнопок влево/вправо. Треки, станции переключаются краткими нажатием кнопок. Наверное, было бы удобнее наоборот, но алгоритм такой.

А теперь о прикладном интересе к данному модулю.

Давно стоит без дела музыкальный центр Technics SC-EH780. Кассеты давно из моды вышли. Диски центр понимает только CD. По нынешним временам аппарат артефакт. Но у него хороший усилитель на 6 каналов, музыкальный процессор с кучей установок и хорошая акустика.

Наиболее приемлемым местом установки стала кассетная дека. Затемненная вставка в центре подкассетника точь-в-точь по ширине панели модуля. Пришлось вырезать окно, но панель стала идеально.

Благодаря большой толщине передней панели подкассетника весь модуль спрятался в ней и больше ничего подпиливать или удалять не пришлось.

При этом механизм подкассетника полностью остался рабочим и если протянуть провода оптимальным путем, то и кассету можно по-прежнему вставлять. Конечно кассета меня не интересовала и оптимальных путей прокладки проводов не искал. Подкассетник открывается, механике ничего не мешает.

Мелкая неприятность ожидала с другой стороны. На плате деки нашел 10,5 Вольт, подключил модуль и в динамиках, особенно в режиме блютуз, услышал шумы. Поймал земляную петлю. Явление не редко встречаемое при построении аудиотехники. Установка емкостей по питанию здесь мало помогает, поэтому пришлось установить DC-DC преобразователь P6CU-1212. Это своего рода импульсный трансформатор и на нем организуется гальваническая развязка. Земляная петля разрывается и шумы пропадают.

Подключал по типовой схеме, за исключением катушки индуктивности на входе – под рукой не нашлось, но и без нее результат отличный. Выход модуля соединил с Aux входом центра.

Сколько же свободного места в корпусе!

Вот так, с очень небольшими затратами средств и времени удалось осовременить старенький музыкальный центр. Из замечаний к нему у меня только отсутствие возможности сортировки радио станций. В остальном модуль полностью устраивает – габариты минимальные из представленных на онлайн площадках, вполне нормальный звук, блютуз, порт USB для флешки и слот для TF карты, FM радио, которое работает лучше штатного. С установкой модуля центр получил шанс на вторую жизнь.

Всем читателям Радиосхем привет! Хочу поделиться одной китайской приставкой, которую засунул в авто Мицубиси Лансер 10 2007г.в. и эта штука показала довольно неплохие результаты. Приставка нужна тем, у кого старая голова магнитолы и невозможно слушать микрокарты и флешку. Лишь бы был вход, а он должен быть. Чаще всего нет смысла переводить лишние 6 т.р. на новую МП-3 автомагнитолу, а про мультимедийные магнитолы вообще молчу — хорошая начинается от 20 т.р. Чтобы это сделать нужна немного кумекающая голова, терпение, ну и руки из правильного места чтоб росли. Итак, заказываем вот такую балалайку на Али Экспресс. Называется она по-английски:

New MP3 Decoder Board Hitam Remote SD MP3 Player Ztv-m011 Remote Control Module FM Usb 2.0 3.5mm jack. Цена со скидкой: 142 рубля.

И потом вставляем. Как снимать магнитолы для разных авто есть в интернете весь процесс. Разбираем передок экрана, вырезаем, прикручиваем. Делать нужно аккуратно, так как защелки имеют свойство ломаться. Если всё-таки сломали — клеим растворителем или дихлорэтаном. Как найти вход магнитолы — заводом предусмотрен разъем. Если не нашли его (он висит отдельно) делаем на разъеме левом на магнитоле (смотреть на магнитолу со стороны разъемов).

К разъёму подходят 5 проводов — 3 синих, 1 чёрный и 1 розовый. Если смотреть на него прямо, то нам понадобятся 3 провода, справа налево:

Последние 2 не трогаем. А вот дополнительный разъем. Можно не резать, а воткнуть провода в сам разъем. Фото разъемов и того что получилось смотрите далее.

В общем цена вопроса 200 рублей. Да, ещё одно — данная примочка работает от 5 вольт. Поэтому нужно впаять микросхему стабилизатор Кренку на 5 вольт — там как раз место есть на плате. Есть даже такие балалайки работающие и от 12 вольт, но цена начинается от 300 р.

Снимаем верхнюю крышку (откручиваем 4 болтика).
Откручиваем привод CD (откручиваем 3 болтика) и снимаем.
От привода на плату идет шлейф, аккуратно вытаскиваем из гнезда.

На шлейфе какая-то краска (причина пропадания звука), вот ее и надо смыть с контактов шлейфа и самого разъема в который втыкается шлейф. Краску смываем спиртом или водкой. Притираем насухо и все начинаем собирать. По времени данная процедура займет пол часа.

Таким образом можно любую старую автомагнитолу (или штатную, или обычную) с работающим усилителем и всеми регулировками, превратить в такой себе современный автомобильный аудиоцентр. Всем удачи, с вами был samodelkin121.

Обсудить статью ПРИСТАВКА В СТАРУЮ ШТАТНУЮ АВТОМАГНИТОЛУ

Как-то в Инете увидел ролик о небольшом, но очень полезном девайсе, а именно о bluetooth mp3 fm usb модуле, который превращает старую магнитолу, колонки, музыкальный центр и все прочее в довольно современное мультимедиа устройство.

И я реши попробовать заказать это чудо-нанотехнологий с известного каждому сайта. Плюс цена в 244 рубля, однозначно намекает на обязательность покупки.

У меня в наличии, дома и в гараже присутствует много старой аудио-техники: магнитола, муз. центр из 2000-х годов, различные колонки он компа.

Самым бесполезным был муз. центр, т.к. проигрыватель CD-дисков в нем сломался где-то лет 7 назад, на деках растянулись пасики и кассеты он не играл. Из всех полезных функций в нем функционировало только радио и AUX. Получился приемник с двумя колонками по 70 Вт.

Поэтому решил, что данный модуль буду внедрять в музыкальный центр, в районе выдвижного CD-лотка.

Для этого пришлось немного разобрать центр, вытащить лоток для дисков и врезать туда модуль, места он занимает крайне мало и отлично поместился с фронта лотка:

Далее остается подключить питание на модуль и вывести Audio-out разъемы на вход AUX-центра. Питание модуля осуществляется напряжением от 5 до 12 Вольт. Долго искал на плате центра где бы взять такое напряжение, но все что находилось было в районе 24 вольт, а так как я ни разу не электрик или электронщик (не знаю как правильно), то решил не мучиться, а поставить блок питания от телефона на 5 вольт, подключив его к 220 вольтам блока питания самого центр, а с него уже запитывать модуль bluetooth mp3.

Схема моего подключения выглядит примерно так (как же неудобно рисовать в Paint):

Блок питания от мобилки притянул стяжкой к дну центра, контакты заизолировал и подключил через, разъем папа-мама к блоку питания центра:

Далее тремя проводками подпоялся к AUX-входу центра, можно было сделать и на тюльпанах, но так ничего не торчит наружу:

Далее все проверяем на работоспособность и собираем в единое целое:

Процесс включения: включаем центр, выбираем крутилкой или пультом от центра AUX вход, пультом от модуля (маленький цветастый) включаем сам модуль. Выбираем кнопкой MODE по кругу: FM, bluetooth, USB или AUX.

Если использование модуля не нужно, то просто выключаем его, и слушаем радио на самом центре.

Впечатления: USB-флешка играет отлично, распознал флешку на 8 и 16 Гб (FAT 32), bluetooth — отлично, телефон подключился сразу же, треки на телефоне можно перематывать как на самом телефоне, так и пультом от модуля. Встроенное FM-радио поймало только станции с мощным сигналом, работает только автопоиск. Встроенный в модуль AUX не использовал, на плате есть еще гнездо под микрофон — не стал разбираться.

В итоге, отличное устройство, чтобы оживить старую аудиотехнику, буду заказывать еще один модуль и монтировать его в отдельном корпусе с блоком питания и аудиовыходами — будет портативное устройство для подключения к другой технике.

Видео для вдохновения:

Добрый день. На улице зима и копаться в машине холодно. Но если у вас чешутся руки, что-нибудь проапгрэйдить в своем авто, есть свободное время, а ждать до весны долго, то их вполне можно занять интересной и познавательной работой. Например, сделать из вашей кассетной автомагнитолы полноценную MP3. Переделка позволит сохранить функции подрулевого переключателя (собственно из-за него всё и затевается) и значительно улучшить качество звука. Ходят слухи, что есть умельцы, которые этим занимаются, однако где их найти — я не знаю=), поэтому решил всё сделать самостоятельно.
Почти у всех есть MP3 модулятор, который состоит из MP3-плеера и маломощного передатчика.

Откручиваем болтики и извлекаем плату.

Штекер прикуривателя тоже разбираем – в нём платка стабилизатора.

3) Не спеша осматриваем. Все микросхемы находятся под SD кардридером. Мы же нормальные люди и пользуемся флешками=), поэтому отпаиваем его по углам, а потом отгибаем пинцетом и отламываем.
4) Подключаем батарейку и проверяем, как сказался на работе модулятора демонтаж кардридера. Плеер чувствует себя отлично.
5) Рассматриваем микросхемы. Переписываем на бумажку всё, что на них написано. У меня было следующее:
Микросхема №1
ATJ 2009
ZB72YDAJ7T
Микросхема №2
E414 91 S4
A4 CH 1035
25 Q80 10 SCP
Микросхема №3
AS 600 1SP8
B 1040 CTT
Теперь узнаем — где среди этого нагромождения букв и цифр скрываются названия. Гуглим….
Поиск в интернете показал, что мой модулятор состоит из следующих микросхем:
ATJ 2009 – собственно сам МP3 плеер.
25Q80 – память на 8 мб.
AS 6001 — передатчик

Первая микросхема чистокровная китаянка. Вся информация только на китайском языке. Полистав документацию, я так и не понял где у неё выход звука.
Зато на вторую была представлена полная инфа на английском, из которой можно было понять, что вход левого канала — 6 вывод, правого канала — 7й вывод. Проверяем. Подключаем батарейку, запускаем песню, прикасаемся проводом колонок к одной из вышеназванных ножек микросхемы…. О да. Труб вещих пламенные звуки до слуха моего дошли….В колонках заорала музыка. Затем к другой….Yess. Это то, что мы искали.
6)Больше микросхема передатчика нам не понадобится. Аккуратно её выпаиваем. Иголкой постепенно поддеваем каждую ножку и, нагревая паяльником отгибаем. Когда отпаяете все ножки с одной стороны, поддеваем микросхему пинцетом и, покачав из стороны в сторону, отламываем от платы.

7) Подключаем батарейку и проверяем самочувствие пациента после всего варварства, которое мы с ним учинили. Как оказалось, удаление части внутренностей прошло абсолютно безболезненно=).

При нажатии соответствующих кнопок плеер даже делает вид, что меняет частоту. Глупец. Больше никогда тебе не захламлять диапазон своими помехами=))) Ха! Ха! Ха!
8) Подпаиваем провода к 6-й и 7-й дорожкам. Желательно их сначала приклеить клеем к плате, чтобы паять было удобнее.

9)Провода выводим из корпуса, (я использовал экранированный стереофонический кабель и отдельный проводок для плюса питания). Выход звука (Line Out) готов. Плеер собираем обратно и проводим контрольную проверку. Колонки звучат? Отлично. Теперь надо сделать вход звука (Line In). Переходим к магнитоле.
10) Если вы (как и я) никогда не слушали на ней кассеты, имеет смысл проверить работу магнитофонной части. Порывшись дома, я нашел пару старых кассет и отправился проверять. Несмотря на мороз -10 ⁰С кассета мгновенно заиграла. Затем я потратил целый час, чтобы понять, как достать автомагнитолу из машины. Решение оказалось довольно необычным (для меня). В углах передней панели есть 4 отверстия. Во все отверстия вставляем зубочистки (спичку, гвоздь и т.д.). Теперь тонкой отверткой поддеваем снизу панель и тянем за неё. Магнитола выходит.
11) Приносим домой, осматриваем,

снимаем верхнюю крышку.

12) Открутив два болтика и, аккуратно помогая тонкой отверткой, снимаем переднюю панель.

13) Отсоединяем шлейфы лентопротяжного механизма и, открутив 4 болта, снимаем его.

и припаиваем к 1 и 24 площадке провода.

В общем- то всё, теперь можно послушать, как звучит наша новоявленная MP3 магнитола.
16) Собираем магнитолу обратно, подключаем к созданному входу MP3 плеер, залазим в машину, подключаем все разъемы, вводим пароль….вставляем кассету… и под жужжание моторчика слушаем MP3. Удобно правда? …Не очень? =))

Да, магнитола не перейдет в режим работы с магнитофонной частью, пока не вставлена кассета. Таково её устройство. Значит надо убедить её, что кассета уже вставлена.
17) Как же магнитола определяет находящуюся в ней кассету? Глазами природа её обделила, зато есть пара датчиков-кнопок. Когда кассета вставлена- 1-я отпущена, 2-я нажата. Когда кассета вытащена- 1-я нажата, 2-я отпущена. 3-я кнопка на кассету вообще никак не реагирует.
Отлично. Возвращаемся домой.

Вытаскиваем из лентопротяжного механизма всю электронную часть.

Откусываем и выпаиваем все ненужные детали: моторчик, реле, головку и т.д.

Сам механизм выкидываем. Оставляем только платку с 3-мя кнопками.

1-ю кнопку не трогаем (она должна быть отпущена), а вторую замыкаем перемычкой.

Всё. Теперь магнитола уверена, что кассету вы вставили и будет её проигрывать (только она не знает что ни кассеты, ни лентопротяжного механизма, ни микросхемы уже нет=))
28) Платку подключаем на место, обматываем скотчем для изоляции и приклеиваем куда-нибудь внутри корпуса, чтоб не отвалилась.

Ставим на место переднюю панель; кнопки, выполняющие теперь чисто декоративную функцию, приклеиваем намертво. Заклеиваем окошко для кассеты, чтоб кто-нибудь туда её не запихнул.

20) Напоследок несколько рекомендаций. Припаяйте любые удобные разъемы.

Провод, соединяющий MP3 плеер и магнитолу лучше использовать экранированный. Аккуратно отпаивайте микросхемы, не оторвите дорожки от текстолита – трудно будет припаивать провода. Уже после завершения всех работ, вам необходимо будет установить правильное расположение стереоканалов (левый-правый). Поэтому предусмотрите возможность легко поменять левый канал с правым местами, (если сразу не угадаете). Я, например, внутри магнитолы лишь слегка соприкоснул провода, и только в машине, точно определив где левый, где правый, окончательно всё скрутил, заизолировал и закрыл крышку. Чтобы узнать расположение каналов проиграйте эту эмпэтришку. Не выводите провода на правый бок (как это сделал я)! Возникнут проблемы с установкой магнитолы на место. Я свою еле-еле вставил. Всю проводку выводите только назад. Если надо получить свободный доступ к проводке снимите перчаточный ящик.
Вот и все. Теперь при включении магнитола автоматически переходит в режим CASS(кассета) и проигрывает МР3. Чтобы переключаться между режимами RADIO – CASS жмем SRC или 3 раза кнопку LMU на подрулевом переключателе (ДВ-СВ-УКВ-кассета).

Не пропустите обновления! Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте!
Вам понравился наш материал? Поделитесь с друзьями!

Читайте также: