Подшипник первичного вала солярис признаки неисправности

Обновлено: 04.07.2024

Чтобы своевременно заехать в сервис нужно знать признаки неисправности подшипника первичного вала. В принципе эту работу можно сделать и самостоятельно. Для этого даже не придется разбирать КПП. Тем более, что такая проблема не редкость. Водители вообще часто сталкиваются с выходом из строя различных подшипников. Ведь они стоят практически на каждом валу и принимают на себя значительные нагрузки.

В принципе, практически все подобные элементы конструкции выходят из строя с похожими симптомами. Поэтому столкнувшись с такой неисправностью один раз, в последующие разы вы точно определите причину. А с учетом косвенных признаков точно определите место, где произошла поломка.

Расположение. Признаки неисправности подшипника первичного вала во многом связаны с его местом расположения. Этот подшипник находится на первичном валу сразу после сальника. В некоторых коробках он может выполнять функции сальника. Таким образом, вместе с выжимным подшипником, ему достается вся нагрузка от двигателя. Добраться до него достаточно легко. Нужно просто снять коробку. В основном сейчас используются роликовые подшипники. На разных моделях автомобилей, их габаритные размеры различаются.

Признаки неисправности

Как и все подшипники, он при поломке воет. Обычно это наблюдается при отпущенном сцеплении во время стоянки. Иногда свист может наблюдаться и при движении. В редких случаях можно услышать стук. Обычно это происходит при частичном разрушении подшипника.

Иногда может не включаться или не выключаться сцепление. Причина этого может быть в подшипник первичного вала. Поэтому, проверяя другие причины, уделите внимание и осмотра этой детали. Такая проблема возникает при заклинивании подшипника. В особо сложных случаях может потребоваться замена еще и самого первичного вала.

После снятия коробки следует демонтировать колокол. Иначе он будет мешать дальнейшим работам. Также желательно очистить коробку от грязи.

На большей части КПП подшипник крепится с помощью стопорных колец. Снимаются они с помощью отвертки. Надо подцепить их и немного разжать, после чего они легко снимаются. Для большего удобства можно взять кольцо пинцетом. После этого нужно отверткой подцепить подшипник за кольцевую проточку, одновременно нужно сдвинуть вперед первичный вал.

Далее между подшипником и коробкой ставится монтирования. Для этого вам понадобится помощник. Он будет держать монтажку. Ваша задача, аккуратными, но сильными ударами по первичном валу, выпрессовать подшипник. В процессе необходимо поворачивать вал. В целом это может занять до 20 минут. Существуют специальные съемники, но использовать их не разобранной коробке проблематично. Для разбора КПП нужно иметь опыт подобных работ.

Перед установкой подшипник смазывается моторным маслом. Запрессовывать его следует аккуратно. Для этого вал оттягивается вперед. Загонять на место подшипник необходимо легкими ударами небольшого молотка. Стучать следует по внутренней обойме, и делать это равномерно по окружности. Запрессовав подшипник на место убедитесь в его нормальной работе. Крутиться он должен абсолютно спокойно. После коробка собирается в обратном порядке и устанавливается на машину.

Смазка. Если подшипник сухой, но на нем отсутствуют повреждения, то можно вполне обойтись его смазкой и установить обратно. Только делать это лучше в случае отсутствия новой запчасти под руками. Смазать подшипник можно двумя способами. Первый это вываривания его в литоле, желательно делать это на водяной бане. Более безопасный способ смазки – шприцеванием. С помощью шприца загоняют литол внутрь подшипника, такой метод занимает достаточно много времени.

Вывод. Коробка передач работает постоянно, поэтому ее неисправности не редки. В связи с этим полезно знать все признаки неисправности подшипника первичного вала. Ведь в этом случае, чем раньше выявишь и устранишь проблему, тем лучше. Затягивание с ремонтом может привести к необходимости ремонта коробки целиком.

Подшипник КПП: устройство, некоторые неисправности и варианты их устранения

2.0 (105) AR 10520

Коробка передач недаром считается одним из важнейших компонентов современных автомобилей — в данном агрегата сосредотачиваются огромные переменные и динамические нагрузки, поскольку он ответственен за изменение как крутящего момента, так и направления и скорости автомобиля. Как наверняка знают даже далекие от автотранспорта люди, коробки передач являются важнейшим элементом трансмиссии. Мы поговорим об одном из компонентов КП — подшипниках. В агрегате их может быть 12 и даже более штук. Выход даже одного подшипника из строя чреват нарушением функций всей коробки передач. Разберемся с устройством, классификацией и некоторыми неисправностями таких подшипников.

Расположение

Поскольку мы говорим про ВАЗ 2114, то первым делом определим место нахождения элемента.

На четырнадцатых подшипник-первичник располагается на валу за сальником.

Примечательно, что на некоторых коробках передач этот подшипник дополнительно играет роль сальника, принимая на себя нагрузку вместе с выжимным подшипником.

Чтобы добраться до поврежденного компонента коробки передач, придется снять КПП. При выборе нового элемента обязательно сверьтесь с рекомендациями из руководства по эксплуатации вашего ВАЗ 2114 относительно габаритных размеров компонента.

Как определить неисправность

Разбираясь с вопросом, как определить неисправность подшипника, нужно учесть термические, физические и механические симптомы. Во время эксплуатации слышится нехарактерный гул, скрежет, стук, вибрации. Что касается визуальных симптомов ‒ это наличие коррозии, сколов и трещин на рабочей поверхности. Физическую и термическую поломку можно заметить сразу же, без проведения дополнительной дефектовки. Главные признаки неисправности помогут мастеру своевременно определить проблему и быстро ее решить.

Виды механического изнашивания

Металлические поверхности имеют свой микрорельеф. И при взаимодействии он становится более ярко выраженным. Начинается притирание одной части к другой со стиранием верхнего слоя и появлением микротрещин, небольших углублений. Вместе с этим начинают происходить вторичные процессы – химические, физические. Рассмотрим какие:

Схватывание первого типа. Актуален для повреждений подшипников скольжения и качения. Проявляется следующим образом – на более прочном металле образуются налипания, а на менее твердом – трещины. Изменяется площадь контакта, что приводит к стойким деформациям. При этом давление уменьшается. Случится это может при: —низкой скорости взаимоконтактрующих агрегатов из металлических сплавов; —высоком давлении; —отсутствии смазывающей жидкости; невысокой температуры прогрева верхнего слоя – не более ста градусов.
Окисление. Происходит в случаях, когда не хватает смазки. Тогда на поверхностях образуется слой окислов. Это характерно только для очень прочных сплавов и при увеличении интервала скоростей. Так как определить окислительный износ ступичного подшипника невозможно без его разбора, то признаки будут заметны при вскрытии обоймы. Со внутренней стороны на глянце появляются матовые полосы. Они состоят из частиц окисла. Это наиболее благоприятный вариант изнашивания, потому что он постепенный.
Схватывание второго типа. Похож на первый вариант, но возникает при очень высоких температурах и проявляется как равномерные борозды на менее твердом металле. Они начинают заедать при движении, что приводит к полнейшему разрушению. Осповидный износ. Возникает по причине чрезмерных нагрузок – более, чем они предполагаются изготовителем. Предел выносливости нарушен, в результате появляются трещины на поверхности. Площадь контакта становится меньше, она бывает дискретной, что полностью меняет характер взаимодействия. Углубления в виде оспинок появляются в среднем на момент 5-7 лет после начала использования.
Абразивный. Характерен для движения скольжения. Поверхностные слои начинают деформироваться за счет воздействия мелких посторонних частиц. Заметить это можно по прямым линиям. Полосы располагаются вдоль движения вращающихся элементов. При прохождении электрического тока. Напряжение может привести к образованию на поверхности рисунка. Узор может состоять из точек или параллельно расположенных черточек.
Коррозия. Если деталь эксплуатируется в условиях повышенной влажности, а защитные кожухи не предотвращают проникновение влаги, то на старом металле может появиться ржавчина. Сначала она затронет только верхний слой, позже – более глубокие структуры. Коррозийные очаги могут быть как местными, так и сплошными.

Любое из этих механических повреждений может привести к первым признакам, симптомам износа ступичного подшипника переднего колеса. Для проверки вам следует обратиться в проверенный автосервис. Только в профессиональных условиях смогут аккуратно изъять узел и осмотреть его, чтобы определить, что воздействует на него.

Для снятия коробки необходима смотровая яма либо подъемник. Также для работы нужен стандартный набор инструментов – вороток, головки, гаечные ключи и монтировка. Процесс демонтажа выполняется в несколько этапов:

Первым делом отключают клемму на АКБ. Затем включается нейтральная передача, отключается стояночный тормоз. Поднимают и выводят задний мост. Далее откручивают болты, удерживающие кардан и фланец редуктора. После этого можно отсоединить карданный вал.
Затем откручивают болты и демонтируют приемную трубу выпускного коллектора, отсоединяют кислородный датчик, снимают стартер. Далее в салоне автомобиля необходимо демонтировать консоль и ручку КПП.
После этого снимают защиту коробки, отвинчивают хомуты, которые соединяют приемную трубу с катализатором. После этого можно демонтировать рабочий цилиндр системы сцепления. Далее откручивают тросик спидометра, снимают пыльник и кабель задней передачи. Теперь можно достать карданный вал. Затем откручивают траверсы (при этом необходимо держать коробку, чтобы та не упала). И наконец, можно откручивать и снимать узел КПП.

Замена подшипника КПП

Коробка хорошо очищается от грязи, ее корпус проверяется на наличие дефектов. Подшипник на валу закреплен дополнительными стопорными кольцами. Мастер аккуратно, с помощью плоской отвертки поддевает и разжимает кольца. Среди перечня специального инструмента автомастерских есть и пинцет для снятия стопорных колец. Далее необходимо поддеть подшипник отверткой, при этом вал сдвигается вперед. Между подшипником и коробкой вставляется тонкая монтировочка и механик приступает к операции снятия подшипника первичного вала КПП. Подшипник запрессован, и его необходимо выбить — точными, аккуратными и, в то же время, сильными ударами. Вал при этом обязательно проворачивается. Вся эта операция производится мастером при помощи подручного и может занять довольно много времени, обычно до 30 минут. Также в мастерской могут использовать специальный съемник для таких случаев.

Перед заменой старого подшипника первичного вала его необходимо тщательно подготовить.

Подготовка заключается в тщательной смазке. Для запрессовки подшипника можно использовать подходящего диаметра трубу или специальные приспособления. Рабочий загоняет деталь на положенное место также точными, равномерными и аккуратными ударами. После того как мастер убедится, что подшипник сел на место как следует (прокручивания вала при этом должны быть легкими и плавными) коробка собирается в обратном порядке и устанавливается обратно на автомобиль.

Подшипник не всегда нужно менять, порой его можно просто хорошенько смазать.

Самое главное — это то, что упоминалось в начале статьи — признаком полного разрушения подшипника является только заклинивание и стук.

Когда в мастерской выбили подшипник с вала — проверьте его на предмет наличия смазки. Для смазки лучше всего применять обычное хорошее моторное масло, например, литол — проверенный и надежный вариант. Смазывают старый (и новый) подшипник шприцеванием, аккуратно вводя масло в рабочие зоны, или окунанием в литол, разогретый в водяной бане. Смазка по первому способу происходит дольше, но результат от этого качественней.

Опора первичного вала поддерживается за счет применения игольчатых подшипников. Они довольно тонкие и длинные, что позволяет распределять имеющуюся нагрузку на большую площадь детали, не теряя общей устойчивости к ней.

Продление ресурса

Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

Для продления ресурса детали нужно:

избегать резкого трогания машины с места;
не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

Утечка из коробки передач

Утечки МКПП могут быть вызваны:

плохие или изношенные уплотнения или прокладки,
поврежденный корпус или компонент,
или даже ослабленные болты.

Чтобы убедиться в наличии утечки, сначала проверьте картер коробки передач и уровень масла. Если он протекает после того, как вы просто заменили масло, возможно, вы залили слишком много. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Найдите источник утечки. Осмотрите сальник трансмиссии и уплотнительное кольцо в датчике скорости автомобиля.

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильной процедуры замены уплотнений, подшипников или прокладок. Некоторые из этих ремонтов не требуют большой работы, и вы можете выполнить эту работу в собственном гараже с помощью нескольких распространенных инструментов.

Знание общих проблем с механической коробкой передач поможет вам быстрее диагностировать ваши проблемы и, возможно, сэкономить деньги. Это руководство поможет вам определить и исследовать эти общие и не очень общие области.

Тем не менее, ручные коробки различаются в зависимости от модели, поэтому, как только у вас появится представление о возможной проблеме с вашей коробкой передач, обратитесь к руководству по ремонту автомобиля вашей модели, чтобы устранить эту конкретную проблему. В некоторых случаях вы можете сделать ремонт самостоятельно. Но из практики рекомендую вам сразу же обращаться к профильному специалисту на хорошее СТО.

Читайте также: