При прокрутке стартера напряжение падает

Обновлено: 02.07.2024

Толи от холода(всего -7), толи почему чуть подздох аккумулятор. Напряжение на вольтметре 12 вольт(при полностью заряженном, что-то около 13-13,5)

И вот. Сначала стартер крутит, достаточно бодро для такой температуры. Но через несколько оборотов стартер перестает крутить и просто трещит. Будто реле размыкается-замыкается, с частотой раз так 5 в секунду, синхронно с этим дергается стрелка вольтметра. Мотору не хватает для заводки всего оборота/двух.

На жигулях помню даже на сдохшем аккумуляторе стартер тянул до последнего, даже остановиться но всё-равно гудит и пыжиться. Может что с моим сделать можно, ведь в большинстве случаев завестись вполне реально но не получается из-за этого глюка стартера

ЗЫ:Стартер редукторный КЗАТЭ(такой-же был с завода) и аккумулятор Орион, обоим два года.

Трещит втягивающее реле. Когда оно замыкает контакты - происходит просадка напряжения, и оно размыкается. Причины? Плохой контакт (проверить все силовые контакты по "массе" и "+", а так же управляющий провод на втягивающее - может и в этой цепи быть проблема), посаженный АКБ (ЭДС полностью заряженного АКБ - 12,6-12,7В; неплохо нагрузочной вилкой его протестировать), либо замыкание внутри стартера.

У меня было год назад один в один. Проблема решилась после зачистки выключателя массы. Точнее его крепления к корпусу.
Так что Mihalich правильно пишет. Виноват не столько АКБ, сколько окислившиеся контакты где-то по силовым цепям.

Напряжение я по вольтметру назвал, возможно он и привирает +-0,5В. И раньше такая фигня со стартером была, с самой замены наверное.

Зачистить можно попробовать, графиткой промазать. Единственная беда, до стартера фиг доберешься.

ЗЫ:Год назад было помню, эксперементировали. У пацана жигуль не заводился. Стартер крутит, но вяло, скорости не хватает(карбюратор, инжектору бы хватило). Себе его аккумулятор переставил, только треск и всё. А на жигульке крутит.

Зачистить можно попробовать, графиткой промазать.
Вот с этого места поподробнее, плиз.
Что конкретно мы собираемся мазать графиткой ?

Вот с этого места поподробнее, плиз.
Что конкретно мы собираемся мазать графиткой ?

Контакты. Графитка это аналог литола, только содержит графит. Как и литолом мазать для защиты от корозии, плюс графит быть может дополнительно уменьшит сопротивление.

Обычно замазывают с наружи чтобы не окислялось а снутри все чисто должно быть. плюс графит помоему поводник и воду не любит

Чего снаружи замазывают? Обычно берут обычный контакт. Например клемма на аккумуляторе, или немного другая клемма на стартере.

Разбирают. Зачищают наждачкой, смазывают небольшим количеством солидола, литола и собирают обратно. Излишки, какие повылазят можно стереть.

Графиту вообще многое пофиг, от лужи до ядра ядреного реактора. Поэтому графитная смазка считается водостойкой. Графит действительно токопроводящий материал, но сама графитка ток не сильно проводит(т.к. масло диэлектрик, ток не проводит). Если измазать весь аккумулятор в графитке короткого замыкания не случиться. Но в тесном пространстве клеммы вполне она возможно немного улучшит контакт.

ЗЫ:Советую проделать как минимум с клеммами на аккумуляторе(там кислоты как никак). О такой вещи как окислившиеся клеммы, забудете надолго

стены штукатуркой блин. клему чистишь и соединяешь а сверху слой литола. ни разу окисления не появлялось.

Ткни сперва нагрузочной вилкой по банкам. 1.27 плотность должна быть. Просто заряди аккумулятор и проверь, заведи, что покажет. Если не меняется - лезем по мелочи - клеммы, массы. Втулки стартера врятле, они на горячую глючат. Если замыкание в стартере, то на датчике стрелка до упора влево падать будет.

Ткни сперва нагрузочной вилкой по банкам. 1.27 плотность должна быть.
Как это "по банкам"?:rolleyes: Это очень старые аккумуляторы позволяли
вилкой проверять каждую банку в отдельности. Те, которые сверху
гудроном были залиты. Да и вилкой напряжение под нагрузкой проверяют.
Может Вы её с ареометром спутали? Но проверка плотности ничего
не даёт, если в аккумуляторе от старости пластины высыпались.

Клеммы АКБ можно измазюкать чем угодно, хоть вазелином.
Задача смазки не воду сдерживать, а препятствовать окислению повержностей из-за сильного гальванического воздействия.

Сама по себе графитная смазка не существует в природе.
Таковой называют ЛЮБУЮ смазку, в составе которой присутствует взвешенный порошковый графит.
Водоустойчивость же зависит от используемой основы.

Так что, если есть желание именно герметизировать токоведущие части, то лучше покрасить. ;)

Как это "по банкам"?:rolleyes: Это очень старые аккумуляторы позволяли
вилкой проверять каждую банку в отдельности. Те, которые сверху
гудроном были залиты. Да и вилкой напряжение под нагрузкой проверяют.
Может Вы её с ареометром спутали? Но проверка плотности ничего
не даёт, если в аккумуляторе от старости пластины высыпались.

Проверка плотности выявит неисправную банку. Если в одной банке плотность ниже чем во всех остальных, аккум в цветмет!

Каким гудроном ? у меня новые на Уазике 90А и 77А. Там пробки. Проверяются каждая банка.
Вот и проверит, высыпались или нет.
Так же на стоящем вилкой(цешкой) проверит на блуждающие токи, возможно короткое. До 0.1 должно показать. А то аккумулятор поменяет и через неделю хлопнеца снова.

Нефиг мазать. если аккумулятор новый - ничё он не засирает и не окисляет. клеммы латунь ставь - со свинцом они нормально. А подушатаный аккумулятор - мажь-не мажь - один фиг кислота прёт и просто раз в неделю чистить надо. снял, тиранул натфильком, поставил. 5 минут делов.
Вазелин, гуталин. фигня всё это.

стены штукатуркой блин. клему чистишь и соединяешь а сверху слой литола. ни разу окисления не появлялось.

Собственно вот и ответ почему клемму не снаружи мажем, а изнутри, контактирующие поверхности.

Да знаю я чего это такое. Просто очень уж штука хорошая. Стоит копейки, 100 рублей за большую банку. Куда я только её не мажу, не представляю как раньше жил, пока не купил(которая тот-же литол, только с примесь графита). Почему бы и на клемму заместо литола заодно не намазюкать, авось графит который в ней содержиться чутка сопротивление в контакте снизит, уже хорошо.

Водоустойчивость объясняется в том числе наличием графита. Масло с загустителем со временем вымоется, а графиту на воду пофиг. Никуда он не денется, продолжит смазывать.

Ну, спорить не стану. Хотя личный опыт, советы отца, советы опытных электриков. Всё говорит, что мазать надо.

Делов, литолом мазюкнуть, 3 секунды. Почему бы и не смазать?

ЗЫ:Да. Аккумулятор минут 30 вчера позаряжал, поставил и всё. Вчера вечером ездил, сегодня утром. Отлично заводиться. Бывает иногда такое, не пойму почему. Иногда аккумулятор неделю простоит, с не выключенной массой и нормально. А иногда за день, за два садиться.

"Классический" способ защиты клемм АКБ - фетровые кружочки (квадратики, ромбики, etc) с отверстием под штырь АКБ; одеваем сверху на выводы АКБ, немного капаем маслом, потом при каждой проверке уровня масла капаем со щупа на фетр по капельке.

Каким гудроном ? у меня новые на Уазике 90А и 77А. Там пробки. Проверяются каждая банка.
Вот и проверит, высыпались или нет.

Ещё раз спрашиваю- Вы куда вилку советуете совать? В банки?:rolleyes:
Вилкой каждую банку можно проверить только на аккумуляторах,
где перемычки между банками залиты гудроном. А Вы про пробки.
Или всё-таки про ареометр говорите?

Так же на стоящем вилкой(цешкой) проверит на блуждающие токи, возможно короткое. До 0.1 должно показать. А то аккумулятор поменяет и через неделю хлопнеца снова.
"Цешка" это мультиметр. То есть Вы говорите про проверку тока
утечки на машине. Блуждающие токи это несколько другое.
Но причем тут снова нагрузочная вилка. Вы её когда-нибудь видели?

Проверка плотности выявит неисправную банку. Если в одной банке плотность ниже чем во всех остальных, аккум в цветмет!
Необязательно проверка плотности выявляет неисправную банку.
Если банка замкнута, тогда выявляет. Если осыпались пластины -
то плотность будет одинаковая. Тем более, что пластины осыпаются
во всех банках одинаково.

Иногда аккумулятор неделю простоит, с не выключенной массой и нормально. А иногда за день, за два садиться.
Где-то утечка. К примеру, если генератор заливает водой, то пока
он полностью не высохнет, может быть в нём утечка. Особенно, если
если зимой в него попадала соль с дороги.
Надо мультиметром измерять ток утечки и искать где она.
Или всегда выключать массу.

Где-то утечка. К примеру, если генератор заливает водой, то пока
он полностью не высохнет, может быть в нём утечка. Особенно, если
если зимой в него попадала соль с дороги.
Надо мультиметром измерять ток утечки и искать где она.
Или всегда выключать массу.

Цешка сдохла, нужно будет новую покупать. Да и как-то сейчас не до этого. Так-что привез зарядник с гаража домой и пока что, до весны вроде как всё.

Вообще про другое тема, почему стартер крутиться не хочет при низкой напруге?

Вообще про другое тема, почему стартер крутиться не хочет при низкой напруге?
Как ни банально звучит, но - потому, что "напруга низкая". ;)
Ему же кроме напряжения еще и ток нужен, который система не может обеспечить при недостаточном напряжении.

У меня однажды еще такая беда была: клемма была надломлена внутри корпуса АКБ. Симптомы были те же.

"Цешка" это мультиметр. То есть Вы говорите про проверку тока
утечки на машине. Блуждающие токи это несколько другое.
Но причем тут снова нагрузочная вилка. Вы её когда-нибудь видели?

И цешкой и ариометром. всем потыкать. что нибуть найдёт..

У него :
Плохой контакт.
Внутри подгорела кнопка массы.
Стартёр берёт на себя.
У меня было так, что просто динамик замкнул - всё перелопатил, по цешке определил. Тоже гадня такая, что "чуть замкнуло" и всё.
Сломана(надломлена) клемма акумулятора внутри.
Нету массы с двигателем.

Как ни банально звучит, но - потому, что "напруга низкая". ;)
Ему же кроме напряжения еще и ток нужен, который система не может обеспечить при недостаточном напряжении.

У меня однажды еще такая беда была: клемма была надломлена внутри корпуса АКБ. Симптомы были те же.

Эксперимент проводил. На карбюраторной жульке аккум сел. Крутил, но сильно вяло, для запуска не хватало. Себе переставляю его аккумулятор. И ничего, только тот самый треск. Было это год назад.

[QUOTE=Bragus;34254 почему стартер крутиться не хочет при низкой напруге?[/QUOTE]

Хочет. Но не может,потому и "кряхтит"!На голодную и ты ноги передвигать еле сможешь-силы не будет.Мощность у заряженного акума -максимальная, и наоборот.230е стартера стояли/стоят на грузовиках и на легковушках одни и те же,а акумы у всех разные.На оборот поставь- севший "кировский" на жигуль- по за глаза будет..

Ну. На легковушке, даже разряженный в хлам стартер. Он гудит, напруга просаживается, вообще дико просаживается. Но он хотяб пытается крутить.

А у меня крутит, нормально, вполне себе бодренько. Потом раз, чуть сильней напруга просела и затрещал втягивающим. Хотя напыжиться, ещё на 1-2 оборота прокрутить и мотор заведется.

А у меня крутит, нормально, вполне себе бодренько. Потом раз, чуть сильней напруга просела и затрещал втягивающим.
Сам ответил на свой вопрос.
Ищи бяку в стартере.

Ну. На легковушке, даже разряженный в хлам стартер. Он гудит, напруга просаживается, вообще дико просаживается. Но он хотяб пытается крутить.
А у меня крутит, нормально, вполне себе бодренько. Потом раз, чуть сильней напруга просела и затрещал втягивающим. Хотя напыжиться, ещё на 1-2 оборота прокрутить и мотор заведется.

Кажется я понял о чем ты..На "тройке" 76г замечал-если слабо крутить стартер стал/подсел акум/-Все!Не заведешь-Отдохнуть/зарядиться акуму надо.
Смотрел на москвичи/волги/уазы и удивлялся,даже восхищался-Ведь еле-еле крутят,пыжатся/даже слышно как подошел один ц,вот второй,третий/,кажется Все,сдох..-и на каком то ц вдруг,раз-и схватил!!
На всех "наших" на катушках были/есть добавочное сопротивление,а на жигах не было/,даже удерживающей обмотки во втягивающем реле не было,только втягивающая/до 83года/.Все поставлено на мощь/отдачу акума.
На уазах движки на много труднее прокрутить а акум такой же практически,ну чуть побольше.И приходилось изощряться с более мощной катушкой для "пуска" и Доб.сопрот. во время обычной работы.

На всех "наших" на катушках были/есть добавочное сопротивление,а на жигах не было/,даже удерживающей обмотки во втягивающем реле не было,только втягивающая/до 83года/.Все поставлено на мощь/отдачу акума.
Это сопротивление на затыки стартера никак не влияет.

я бы стартер снял и перебрал - не пришел ли писец к редуктору.
ПС было дело посадил акб так что стартер(малый беларусский) после поворота ключа крутить мог только на пол оборота КВ потом останавливался но ничего не трещало

Врятли. Ему сейчас как раз примерно 2 года исполняется. Первый раз крутить разряженным аккумулятором я попробовал год назад, когда этот самый треск услышал.

На заряженном стартер отлично работает. Да и сомневаюсь что годовалый стартер уже мог сдохнуть.

Кинь напрямую плюс провод от стартера на + клемму. Проводок толстенький возьми. И проверь именно в момент глюка. Дальше видно будет.
Потрогай после пуска кнопку массы. Горячая ? И сами клеммы.

Всем здравствуйте,
Гость 5.141.229.*, по вашей проблеме
Цитата:

На дизеле, соренто, установлена старлайн А94.

Можно сказать:
Хороший автомобиль и стабильная предсказуемая сигнализация ПРИ ГРАМОТНОМ МОНТАЖЕ.
Цитата:

Стартер не докручивает до 6 секунд при автозапуске (при -15 градусах и ниже), когда должен, если машина не завелась. Крутит секунды 2-3 и останавливается, затем попытка повторяется.

Хотелось бы уточнения - НА БРЕЛОК УСПЕВАЕТ "прилететь" мелодия успешного запуска" в те моменты, когда бРОСАЕТ КРУТИТЬ? Или не успевает?
Если ТАБЛО ЗАЖИГАЕТСЯ, пауза на нагрев свечей, затем прокрутка стартера, затем брелок сообщает Вам, что машина "завелась", а реально в это время стартер останавливается ПРИ ОСТАЮЩЕЙСЯ ВКЛЮЧЕННОЙ ДОСКЕ ПРИБОРОВ (зажигание осталось включенным), затем доска гаснет, пауза и потом новая попытка - это ОДНО ДЕЛО.

И совсем ДРУГОЕ ДЕЛО, если в тот момент, когда стартер ЗАПИНАЕТСЯ, не докрутив и не заведя мотор И ПРИ ЭТОМ с прекращением вращения стартера ТАБЛО ГАСНЕТ одномоментно.

В первом случае - Вам требуется найти другой сигнал для контроля, так как использованный сейчас
Цитата:

Время прокрутки запрограммировано на 6 секунд, контроль работы двиг - +12 вольт от генератора.

вступает в противоречие - сигнал на проводе лампы заряда появляется раньше, чем заводится мотор (возможно горе-установщики вообще посадили его на провод лампы МАСЛО - и тогда такое поведение - ЕСТЕСТВЕННО И ПРЕДСКАЗУЕМО, и чем сильнее мороз, том раньше будет бросать крутить из-за густеющего масла). Идеально - если удастся найти импульсы ТАХОМЕТРА в проводке машины и посадить серо-черный провод сигнализации на него, запрограммировав в настройках таблицы SF в строке 11 вариант 4.

Состояние аккумулятора оценивается не годами, а КОНТРОЛЬНЫМИ ЗАМЕРАМИ - замером резервной емкости в процессе контрольно-тренировочного цикла, просадки напряжения при фиксированной нагрузке (100А) или хотя-бы стартерным вращением, состояние генераторной установки - тоже не последнее дело в эксплуатации аккумулятора. Если нет зарядки, то никакой аккумулятор долго не проживет.
И если его угробили не соблюдая мер по поддержанию его здоровья,то что удивляться тому, что при стартерной прокрутке напряжение падает в бортсети ниже "плинтуса", после которого сигнализация делает сброс запуска, а в тяжелых случаях и с ключа уже не завести.

DPANYTA

Новичок

EugeneH

Спасибо за наводку.
Сигналка действительно находится в режиме охраны и сниматься не хочет ни через пульт ни через валет.
Но жрать большие токи при запуске она сама по себе не может.
Буду пробовать выключить сигнализацию.

DPANYTA

Новичок

А просто померить напряжение? На аккумуляторе.

Если глючит сигналка, то почему гаснет панель?

EugeneH

Всем откликнувшимся на проблему, спасибо!
Сегодня померзнув часок в московских пробках "на галстуке" закатил авто на сервис.
Что произошло:
4 года назад, когда мастера из АвтоСэт ставили сигнализацию Старлайн с автозапуском, они разорвали цепь, идущую на стартер, и пропустили канал через блок сигнализации. Таким образом они реализовали блокировку стартера, автозапуск и в т.ч. управление зажиганием с ключа.
Но все бы ничего, если бы все сделали на совесть
Тридцати-амперный предохранитель был посажен в слабообжатый клемник. В результате неплотного контакта конструкция грелась и в конечном счете просто оплавилась!
Учитывая токи и то, что все это плотно скрученное с другой проводкой электрохозяйство, было засунуто под приборную панель, до пожара дело не дошло чисто случайно.

В общем, еще раз сделал выводы, что не надо портить руками наших "мастеров" хорошие вещи !

Автозапуск недокручивает стартер

Привет. Когда температура на улице до -20, автозапуск запускает машину с первого цикла, с первого раза. Но если двигатель остывает до -24 (смотрю его температуру по брелку), то происходит следующее: первая прокрутка, длительностью примерно как устанавливал 3.6 сек. не запускает двигатель, а все остальные прокрутки, идущие дальше, крутят по 0.5 сек. и не запускают двигатель. После всех попыток на брелке отображается "SP". Повторно включаю запуск двигателя - стартер крутит по 0.5 - 1с. После трех циклов попыток запуска выхожу на улицу, вставляю ключ в замок зажигания, кручу 1.5 - 2 сек. и двигатель работает. Проблема в том что автозапуск рано отключает стартер. Сигнализацию (Starline A91 DIALOG) устанавливал сам, серо-черный провод 18 - контактного разъема подключил к тахометру, программируемые функции запуска: длительность прокрутки 3.6 сек, контроль работы двигателя по тахометру, тип двигателя бензин. Да, авто Honda Civic 1999 г.в., АКПП.

Здравствуйте. Попробуйте к зарядке подключить , белосиний провод за бардачком или на щитке.
Руль справа? Иммобилайзер есть?

Артем Козмулич писал(а): Здравствуйте. Попробуйте к зарядке подключить , белосиний провод за бардачком или на щитке.
Руль справа? Иммобилайзер есть?

Да руль справа, иммобилайзера нет. Про провод что-то не понятно.

Нашел бело-синий провод (был на разъеме приборной доски), переключил режим режим контроля работы двигателя на "Генератор +", жду теперь как остынет машина.

Седне выдалась ночка. -34 градуса.
Пол ночи нормально срабатывало.. на -10t движка автозапуск срабатывал 6 раз.
А на 7ой раз не получилось! движок остыл до -10, далее St. далее стартер (как будто не прокручивался, а едва дернулся ) и загорелось SP и исчез начек на дисплее Нет повторных попыток.

P.S. с ключа легко заводится

VG_ писал(а): Седне выдалась ночка. -34 градуса.
Пол ночи нормально срабатывало.. на -10t движка автозапуск срабатывал 6 раз.
А на 7ой раз не получилось! движок остыл до -10, далее St. далее стартер (как будто не прокручивался, а едва дернулся ) и загорелось SP. Нет повторных попыток.

P.S. с ключа легко заводится

Здравствуйте.
Слишком часто заводится. Аккумулятор не выдержал, подсел.
Попробуйте -18 запрограммировать. Где датчик размещен?
Зарядите акб зарядным устройством

Здравствуйте.
Датчик на тосольном патрубке. -18 я думаю это будет очень жестоко.
АКБ вроде в норме. 12В бортовик показывает, ну и как бы вручную с ключа лехко запускается.
Например если завести с ключа. Сразу заглушить, и сразу автозапуск сделать, то нормально запускается.
И почему повторных попыток нету?!

При включении стартера происходит просадка напряжения ("устал" аккумулятор),а сигнализация "не хочет его добивать" и выключает все попытки. Зарядите АКБ или замените его.
P. S. Возможно есть проблемы в стартере.

Артем Козмулич писал(а): При включении стартера происходит просадка напряжения ("устал" аккумулятор),а сигнализация "не хочет его добивать" и выключает все попытки. Зарядите АКБ или замените его.
P. S. Возможно есть проблемы в стартере.

Стартер врядли. Работает с ключа как часики.
Интересно как сигналка определяет усталость аккума и нехотение его добивать.
Во время 6-ти ночных прогревов впринципе аккум грелся от двигателя и зарядки от генератора.
Мне кажется что в салоне при -34 блок сиги замерзает напрочь вместе с его конденсаторами
И почему попыток нету дополнительных?! я думаю он бы со второго раза то завел палюбому.

Добрый день.
Переподключите питание напрямую на АКБ. Проводами соответствующего сечения.
И плюс и минус.

Все подключения необходимо проверять, так как могут быть отличия и т.д.

Иван Поважнюк писал(а): Добрый день.
Переподключите питание напрямую на АКБ. Проводами соответствующего сечения.
И плюс и минус.

Это и есть причина отсутствия попыток?
А можете обьяснить как это взаимосвязанно? просто я сделал встроенную блокировку, т.е. авто с ключа заводится не по схеме акб->замок зажигания->стартер, а акб->замок зажигания->сигналка->стартер . Тоесть по идее если с ключа сига запускает двигатель, то и сама должна тоже запустить.

У меня такое же было. Вылечилось заменой старого аккумулятора.
При прокрутке стартером напряжение кратковременно падает ниже 9 вольт, критичных для сиги. Сига уходит в ребут, сбрасывая запуск по температуре и программную нейтраль.

m_boroda писал(а): У меня такое же было. Вылечилось заменой старого аккумулятора.
При прокрутке стартером напряжение кратковременно падает ниже 9 вольт, критичных для сиги. Сига уходит в ребут, сбрасывая запуск по температуре и программную нейтраль.

Все верно. На холостых оборотах полноценного заряда нет, а стартерные прокрутки - засада АКБ. За шесть пусков энергию высосали, а подзарядить не получилось - вот и результат.

Старик писал(а): Все верно. На холостых оборотах полноценного заряда нет, а стартерные прокрутки - засада АКБ. За шесть пусков энергию высосали, а подзарядить не получилось - вот и результат.

Верно, но. в случаях с подсевшим АКБ у меня и с ключа не получалось завести, т.к. в разрыв замка зажигания и стратера подключенна сига и от ключа тут толку ноль. А в тот момент, когда на 7 раз вручную с ключа в легкую завелось с первого раза, следовательно, аккум при прокрутах с ключа (через блок сиги) не сильно проседал, чтоб сига ушла в спячку, а крутил ведь. Вот.

Так, да не совсем. Подключите вольтметр на аккумулятор и "крутаните" стартер ключом. Если напряжение в момент стартерной прокрутки упадет ниже 9 вольт, то это ответ. При таком напряжении происходит перезагрузка проца сиги со всеми вытекающими. ХОТЯ КЛЮЧОМ мотор при этом заведется (возможно). Если просадка до 9,5. 10,5 вольт то многое будет зависеть от качества контактов в скрутках, на преде 30А (красный провод сиги), в разъемах проводки авто и даже окисления клемм аккума. Потому что одно дело напряжение на аккумуляторе и СОВСЕМ ДРУГОЕ - на входе на плату сиги (но до неё добираться дольше, чем до аккума ).

Старик писал(а): Так, да не совсем. Подключите вольтметр на аккумулятор и "крутаните" стартер ключом. Если напряжение в момент стартерной прокрутки упадет ниже 9 вольт, то это ответ. При таком напряжении происходит перезагрузка проца сиги со всеми вытекающими. ХОТЯ КЛЮЧОМ мотор при этом заведется (возможно). Если просадка до 9,5. 10,5 вольт то многое будет зависеть от качества контактов в скрутках, на преде 30А (красный провод сиги), в разъемах проводки авто и даже окисления клемм аккума. Потому что одно дело напряжение на аккумуляторе и СОВСЕМ ДРУГОЕ - на входе на плату сиги (но до неё добираться дольше, чем до аккума ).

По причине морозов ничего не делал. кроме как поставил по чьему-то совету запуск при -18 температуре двигателя. На самом деле на движке это равняется -15 градусам, из за установки датчика на патрубке.
В итоге 3 дня автозапуск не срабатывал, т.к. не мог прокрутить стартер, и сига уходила в ребут. хотя с ключа норм, крутит не плохо. Неужели так масло замерзает в двигле и коробке и стартер дубеет, что нет сил у сиги крутить его

Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе по вполне объяснимым причинам. Которые кроются как на поверхности, так и глубоко в механизмах стартера. Для того что бы это понять необходимо знать устройство стартера автомобиля и схему его подключения

Устройство стартера автомобиля.

Стартер это электродвигатель постоянного тока. Через обмотки статора и щетки подаётся напряжение. В результате обмотки якоря создают электромагнитное поле. Которое взаимодействует с электромагнитным полем катушек статора. В результате чего якорь начинает вращаться. На валу якоря расположен бендикс. Втягивающее реле якорем тянет вилку. Которая выталкивает бендикс к маховику. Обгонная муфта бендикса передаёт вращение от вала ротора к шестерне бендикса. Шестерня бендикса входит в зацепление с венцом маховика. В результате маховик начинает вращаться. Это общий принцип работы стартера.

Неисправности якоря.

Якорь более остальных механизмов подвержен повреждениям и износу. Якорь представляет собой вал на который надет сердечник из множества наборных пластин. Между которыми заключено множество обмоток.

Каждая обмотка соединяется с контактами на коллекторе/ То есть на каждую обмотку подаётся плюс и минус с противоположных щеток. В обмотке создаётся электромагнитное поле. Якорь проворачивается и напряжение подаётся на другую пару контактов коллектора. В результате чего происходит постоянное вращение якоря.

Отсюда стрзу можно определить несколько причин по которым стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе.

Обрыв одной из обмоток.

То есть если хотя бы одна из обмоток имеет обрыв. Она не создает электромагнитное поле. Стартер в результате теряет свою мощность. Так как колетору подходят две пары щеток. В результате обрыва будет работать только один контур. И стартер в этом месте будет заедать. Провернется но с меньшим усилием.

Короткое замыкание

Помимо обрыва может произойти замыкание обмотки одного или нескольких контуров на корпус якоря.

В процессе длительной эксплуатации. Пластины из которых сделан сердечник якоря. Разбалтываются и проворачиваются друг относительно друга. При этом прорубают слой изоляции. В результате происходит замыкание обмотки на корпус. Потеря силы магнитного потока снижает мощность стартера.

Поэтому при разборке стартера необходимо проверить обмотки якоря на возможный обрыв.

Сделать это можно при помощи мультиметра. Если присоединять щупы мультиметра на противоположные контакты мультиметра покажет наличие сопротивления.

Либо прозвонить обмотку при помощи контрольной лампы.

Замыкание обмотки на корпус также проверяется мультиметром или контрольной лампой. Для этого необходимо соединить щуп к каждому контакту коллектора другой щуп на корпус.

Пробой изоляции.

Подобные измерения могут не привести к обнаружению неисправности если произошел пробой изоляционного слоя. Провод обмотки не будет касаться. Но под нагрузкой возникает большая сила тока. И местах где нарушена изоляции по воздуху будет проскакивать искра. Произойдет пробой изоляции. Искра создаст короткое замыкание между обмоткой и корпусом в результате потери магнитного потока крутить стартер станет при заряженном аккумуляторе. Для проверки изоляции на пробой необходимо создать высокое напряжение. Что бы вызвать образование искры. Сделать это можно при помощи мегомметра. Он создает напряжение боле 500 вольт.

Более простой способ проверки изоляции на пробой это использовать напряжение 220 вольт из сети.

Схема для проверки пробоя изоляции между контактами коллектора. Между ними также имеется диэлектрический слой пробой, которого ведет к снижению Мощности стартера.

То есть в случае нарушения изоляции через неё буде проходить электрический ток и лампочка по схеме должна загораться. При этом в местах пробоя возникнет искрообразование и дымление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот способ простой и эффективный, но очень опасный. Так как при касании рук за токоведущие часть можно потерять сознание или умереть. от остановки сердца. Если вы далеки от общения с высоким напряжением эту процедуру лучше не делать.

Если при заряженном аккумуляторе стартер крутит плохо пробой изоляционного слоя обмоток якоря является основной причиной неисправности.

Пробой изоляции щеточной группы.

Корпус в который заключены щетки металлический. Щетки по которым проходит плюс крепятся на корпус через диэлектическую прокладку. Она также теряет свои свойства в процессе эксплуатации. Прозвонка в этом случае так же ничего не покажет. Потому что держатель щеток не касается поверхности корпуса. Но под действием силы тока воздушное пространство пропускает через себя ток путем образования искры между плюсовой и минусовой поверхностью. Так как изоляционный слой потерял свои свойства и прогорел в этом месте. В результате пробоя потенциал, поступающий на обмотку якоря пропадает и генератор начинает тяжело крутить.

Наличие пробоя диэлектрического слоя так же можно проверить при помощи мегомметра или высоким напряжением 200 вольт.

Стартер плохо крутит на холодную

Если стартер плохо крутит на холодном двигателе это явный признак пробоя диэлектрического слоя изоляции в якоре или корпусе щеток. Горячий двигатель, остыл стартер тоже остыл. Внутри стартера образовался конденсат. Который попадает в слабые места изоляции и проводит через себя электрический ток. Тем самым создаётся короткое замыкание.

Причиной так же является и то . что холодное масло в двигателе густое и препятствует прокручиванию. Создается большое сопротивление для стартера. В результате чего увеличивается сила тока в обмотках стартера. Она и приводит к пробою диэлектрическая слоя проводов и последующему пробою воздуха в местах повреждения изоляции.

Обмотки якоря расходуют потенциал не на создание электромагнитного поля а на короткое замыкание, которое возникает в результате пробоя.

На горячую двигатель прокручивается легче. Меньшая вероятность возникновения пробоя. Стартер легче заводит двигатель.

Стартер плохо крутит на горячую.

Бывает что стартер плохо крутит на горячем двигателе. Здесь скорее всего причина в АКБ. Вернее в плохо зарядке которую выдаёт генератор. Стартер завел холодный автомобиль. На генератор и аккумулятор начинает поступать нагрузка от электрической системы автомобиля.

Если энергии генератора не хватает восполнить разряд аккумулятора. Напряжение в аккумуляторе начинает падать. Вы заглушили двигатель. Через небольшой промежуток времени пытаетесь завести. А стартер проворачивается с трудом. Это означает, что аккумулятор не успел восстановить свою плотность. Стоит подождать большее количество времени Пока аккумулятор не восстановится.

Неисправности коллектора.

Коллектор представляет собой контакты через которые щетки передают питание на обмотки якоря. В результате работы графит со щеток и медная стружка с контактов. Попадает в промежуток между контактами. В результате образуется плотная токопроводящая масса. Которая замыкает между собой контакты. Питание со щеток попадает сазу на несколько обмоток. Напряжения АКБ не хватает для создания полноценного магнитного потока и стартер теряет свою мощность и начинает слабо крутить.

Выработка на поверхности контактов от воздействия щеток. Делает контакт не полноценным. Возникают шероховатости. Под щетки попадает пыль и грязь которая уплотняется. Щетки начинают неравномерно прижиматься к контактам коллектора. Возникает повышенное искрообразование. В результате падает сила магнитного потока. Стартер начинает крутить плохо при хорошо заряженном аккумуляторе.

Поэтому при разборке стартера необходимо прочистить контакты коллектора наждачной бумагой. И удалить скопление грязи и графита между контактами. Если выработка сильная контакты наплавляют и выравнивают поверхность при помощи токарного станка.

Втулки якоря

Еще одна причина по которой стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе. Это разбитые втулки, в которых вращается якорь. Как правило, якорь вращается на трех втулка. В процессе работы втулки разбиваются, и якорь начинает цеплять за статор. А в некоторых случая даже повреждает обмотки статора. Не трудно понять что стартер будет крутить плохо. Со скрежетом и ударами. Втулки можно заменить на новые.

Единственная проблема подогнать внутренний диаметр втулок под диаметр вала якоря. Для этого потребуются развертки. Покупать их специально для ремонта одного старте накладно. Поэтому после запрессовки втулок в свои посадочные места. Необходимо обратиться к токарю, что бы он развернул внутреннюю поверхность втулок по диаметру вала.

Плохая масса двигателя с корпусом автомобиля.

Стартер берет массу от двигателя. Минусовая клемма аккумулятора присоединена к кузову автомобиля. Поэтому между двигателям и кузовом должно быть надежное соединение. Подушки двигателя не дают уверенного контакта. Поэтому соединение массы двигателя с массой кузова осуществляется при помощи специального многожильного провода имеющего большое сечение.

Проблемы возникают когда появляется плохой контакт. Причиной может быть окисление. В местах, где крепится провод. Могут раскрутиться крепежные болты. Провод ломается. Поэтому если стартер начал тяжело проворачивать двигатель. В первую очередь если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе. Необходимо проверить сам провод и его соединение с двигателем и кузовом.

Это основные причины неисправности. Которые могут привести к тому что двигатель не заводится в самый не подходящий момент.

Читайте также: