Пропал звук volvo s60

Обновлено: 30.06.2024

Привет всем! Хочу рассказать о NEW Вольво S60 2010 г.в. 2.0Т 203 л.с. После 6000 км. пробега появилась серьезная проблема с двигателем. Из под клапанной крышки гонит масло. На малых оборотах масло вытекает незначительно. Под нагрузкой же из под крышки масло выходит пузырьками. Такое ощущение, что масло закипает. Меняли клапанную крышку по отзыву. Но причина не устранена. Дилеры ничего пока ответить не могут. Жду ответа. Такая машина 1.7 млн мне не нужна. Удачи всем!

Привет Всем! Ситуация та же что и у Александра.
В июле 2011 г. приобрела новое Вольво S60 2011 гв, T4 (автомат 6ст., 180л.с.). Проехала на машине 1000км и к официальному дилеру с такой проблемой – при движении автомобиля 40-60км/ч от 2000 до 2500обр/мин появляется вой. ТАк же официальный дилер мне сообщает, что такого рода проблема уже известна заводу производителю и они решают этот вопрос. Если кто-то решил данную проблему – буду рада совету :).

Добрый день, Елена! На сегодняшний день проблема с “воем” а/м не решена. Официальный дилер не звонил мне! Могу ли я заменить а/м (гарантийный) на новый аналогичный? Может оформить независимую экспертизу и подать в суд исковое заявление на дилера?

Александр, здравствуйте!
Как решился вопрос с воем s60?

У кого проблема такая же, что и у Александра? У меня тоже то ли вой, то ли скрежет с теми же симптомами, сломал голову не пойму что это, если кто знает, отпишитесь, пожалуйста.

Доброго дня прочитала про воющую Вольво S60 и навело на нехорошие размышления т.к. тоже собираюсь брать эту машину.
Прошу расскажите как решилась проблема и что говорят официалы!?
С уважением, Анна.

Вот вот ! Стала обладательницей 60-тки в июле этого года, точна такая же проблема – “вой” )). Проблема появилась только недавно, хотя проехала уже 7500 км, думала, что кажется – но нет, каждый раз замечаю …

Приобрел автомобиль 22.10.2011. До этого владел mb212 и камри О последней вообще не хочу ничего писать – пластмассовый заменитель-обманка для “дошедшего” морально но не финансово до авто бизнеса класса. Mb- что-то непонятное стало с машинами из германии…. Долго о ней мечтал а когда купил и поездил появилось навязчивое желание избавиться. Жестко хрупко и пахнет поднебесной. Да и визуально оставляет неоднозначные впечатления…. Мотор кстати 3.0. Продал другу. В общем запал на вольво и вот я на ней и в ней. Вольво S60 белого цвета черный залон мотор 300 с чем то:-)) . Понял одно. Это абсолютно иная философия. Уютная мощь. В нашем городе (юг россии) трудно чем народ удивить. На вольву оглядываются. Считаю один из немногих авто кто сохранил свою индивидуальность. Я не возвышаю эту машину. Может быть даже и сменю опять. Но я понял что такое Volvo.

Хотелось бы написать немного о купленом мною новом вольво s60. Перед покупкой судорожно думала стоит или не стоит покупать, читала отзывы (а их было очень мало) и не знала как реагировать. Уж больно много негативного писали. Поделюсь и я с теми, кто быть может так же судорожно пытается черпать информацию о данной марке автомобиля. Авто действительно новый, сама модель только годик существует по сути. Приобрели мы двигатель Т4 180 лошадок, турбир. движок, красная красавица в черной коже. Пробег пока составил 1500км, нарекания нет ни одного. Все потрясает, говорю Вам как владелец не первого вольво, до этого передвигалась на новой S40. Я была влюблена в свою сороковочку по уши и даже не думала ее менять ни на что, но спустя два года я увидела белую S60 и всёё, влюбилась. Слуну пускала два месяца, машины эти только на заказ, сразу разбирают как пирожки, короче оставив какую то блондинку без машины, я перехватила красную красавицу в последний момент. Экстаз постоянный на всем протяжении вождения, чуткая безумно, автомат абсолютно не тупой. Конечно я осталась владельцем пузотёра, но извините хотела бы джип уже давно бы приобрела. Потрясающая динамика, разгоняется моментально, на обгоны иду не задумываясь, кушает 10,6 литров в любом цикле езды, у меня к сравнению сороковка жрала 9,6 литров, а лошадей гораздо больше стало. Эргономика тоже потрясная, консоль повернута к водителю, чтобы лучше обращаться с кнопочками, сиденья ну как обычно в вольво проехав и 1000км от них не устаешь. Сзади места вагон, да и багажник меня впечатлил, конечно не сарай, но для седана вполне. Все кнопочки, пестики, экраны потрясают своей грамотностью с точки зрения восприятия. Например если паркуешься, а у меня парктроники оба стоят и громко звучит музыка в динамиках к примеру, то при приближении препятствия музыка автоматически уходит на дальний план и возникают сигналы парктроника с визуальным отображением. Если препятствие удаляется, то сигналы затихают, а музыка нарастает. По крайней мере мне все эти приятности очень нравятся. Я уж точно не смогу после всех этих радостей сесть за руль какого нибудь японца, не в обиду будет сказано, ведь у самой был опыт. Кто-то из молодых людей писал про грязь, которая лезет под капот при больших скоростях, я если честно постоянно езжу по Скандинавии и не сказать чтобы ползаю люблю динамичную езду, а там сами знаете за фурой как встанешь, так приедешь негром, ну под капотом откровенно говоря ситуация не как у того молодого человека, все чистенько опрятненько. Видимо он летает за 200 если у него такое болото под капотом. Короче не на все отзывы нужно обращать внимание. А еще больше всего меня взбесил один отзыв про то, что странный гул идет из-под капота на скоростях 60-90. Короче я тоже после сороковки стала прислушиваться, действительно идет гул, а потом вдруг меня осенило, что я стала обладателем турбированного мотора, а турбина как раз и урчит своеобразно на этих скоростях, как только тапку в пол давишь звук сразу трансформируется, поскольку происходит ее запуск и совершенно другая динамика появляется на скоростях от 90. Так что милые мои не хотите гула, тапку в пол и погнали. Ведь именно для этого такие движки делают, а не для пенсионного стиля вождения. Любителям быстрых пузотёров рекомендую. Сама просто счастлива!

Здравствуйте всем) Начну свой отзыв о Вольво с60 с того как я пришел к выбору новой вольво… Поездив 2 дня на эвакуаторе с новой шкодой октавией калужской сборки, решился заняться трудным делом, а именно выбиванием денег с дилера, и о чудо! 2 недели в салоне с утра и вечером дали свой результат, мне все вернули, все до копеечки. Зашел в салон вольво и увидел её) на данную модель была еще и скидка) что не могло не радовать) месяц в очереди и я становлюсь обладателем 60-ки Т4. Не мог нарадоваться авто, до этого ездил на сиде, хорошая машинка), но вольво лучше). Про шум или точнее свист скажу сразу, да, присутствует, но не напрягает. Единственное что напрягло это ни докатки, ни запаски, ни домкрата! Учтите эти вещи могут понадобиться кому угодно, так что прикупите, мой Вам совет). Перед НГ попал в непростую ситуацию, отгоняв машину на стоянку попал в яму, лопнуло колесо, до такси которое должно было доставить меня в аэропорт оставалось очень мало времени, я к тому что вызывать полицию и прочее, чтоб все было сделано по страховке времени не было). Пришлось “жевать” резину до ближайшей стоянки. Итог: посленовогодняя жесть с поиском одного баллона и выправкой диска. Так что делайте выводы) А так машиной доволен, проехал 18000км, правда сейчас в очень холодное время -16град., приходиться забыть об омывании лобового стекла, все смерзается в долю секунды. Ну и как еще один небольшой “-” это низкая посадка, при поездке к озеру на шашлычок приходиться ютиться в машине у друзей) Машина скорее на твердую 4-ку, но минусы есть даже в самых хороших машинах. Если бы сейчас покупал такую машину это бы была 60-ка в очень хорошей комплектации. Буду очень рад если мой отзыв поможет кому-нибудь при выборе машины. Всем удачи!

Владею Вольво С60 5 лет. До этого была 740-я. На ней и убедился в безопасности – на 120 км/ч въехал в посадку, кузов пришлось поменять, но ни сам ни пассажир не пострадали. Она же и убедила меня в надежности эксплуатации – 17 лет, более 200 тыс км и проблем не чинила. А вот С60 уже достала. С первых тысяч появились стуки в приводах при трогании. Оказалось не затянуты центральные болты супиц. Потом зимой застучало в подвеске – заменили рулевые тяги. Сцепление стало почему-то грубым – явно сносился диск. На 80 тыс стало расходоваться масло. Порекомендовали сменить Кастрол на Мобил – не помогло. На 90 тыс потекла рулевая рейка (ремонт 18 тыс), ни с того ни с сего заклинил замок зажигания (поменял, 16 тыс), износились все 4 амортизатора (от 4 тыс), застучали рычаги торсионов в подвеске. Думаю продавать и наверное больше к Вольво не вернусь…

Всем привет! Хочу рассказать о своем автомобиле Вольво S60, двигатель 1,6 Т4 180л.с. Приобрела машину в ноябре 2011 г.

С начала эксплуатации столкнулась со следующими моментами:

1) На следующий день после того как забрала автомобиль из автосалона пропал звук в автомагнитоле, т.е. на дисплее картинка того, что диск играет, а звука нет. Звоню дилеру-говорят, посмотрите, если будет продолжаться-приезжайте на ТО 0 (его нужно проходить при пробеге в 1000км), все исправим. Поездила-через какое-то время звук появился.

2) На скорости 40-60км был неприятный воющий звук. Обратилась к дилеру-поменяли какой-то воздушный патрубок (по гарантии). Объяснили, что это происходило из-за конструктивных особенностей этого самого патрубка. На езду это никак не влияло, но тем не менее… После замены патрубка звук практически исчез, а если сделать музыку погромче, его вообще не слышно.

3) Весной климат почему-то перестал гнать теплый воздух. Приехала к дилеру-теплый воздух появился.

4) Началась жара-включаю охлаждение-гонит воздух примерно такой же, как в салоне. Приехала на станцию-посмотрели, сказали, что был забит воздушный фильтр-это при пробеге 12000км. Прочистили-и в салоне стало прохладно.

В машине нет датчика уровня температуры двигателя и нет запаски. Это не очень удобно.

На данный момент я накатала 21500км. Прошла ТО1.

И, несмотря на то, что с моим автомобилем все это происходило, впечатления от вождения зашкаливают и ты обо всех этих мелочах забываешь.

Моя машина “рыжего” цвета с комбинированным кожаным салоном-”рыжий” цвет кожи впереди+черная кожа сзади сидений. Это очень удобно – когда садятся на задние сиденья, иногда цепляют передние спинки ногами. В уходе очень легко-кожа классная-просто протрите тряпочкой и все, никаких следов.

Машина очень мягкая, сиденья очень удобные-проехала 500км ни разу не остановившись, вышла из машины и прекрасно себя чувствовала. По трассе едешь и не боишься идти на обгон-турбина подхватывает так, что ОГО-ГО… Правда, в городе постоянно приходится смотреть на спидометр-уж очень быстро она разгоняется и скорости не ощущаешь. Расход бензина по городу 9,5литров, в пробках 10,5 литров, что для такого двигателя вполне нормально.

По трассе расход при скорости 90-100км 7 литров, а что самое интересное, едешь ты 120 или 140км/ч – разницы нет, расход 9,2 литра.

Отличное лакокрасочное покрытие-при таком пробеге и учитывая регулярные поездки по трассе, один скол на бампере и то еле заметный.

Вообщем, всем, кто собирается приобретать автомобиль в данном ценовом диапазоне (мой авто стоит 1,3млн.руб), могу сказать-соотношение опций и цены у Вольво самый интересный, плюс вы приобретаете автомобиль Премиум-класса. Всем удачи на дорогах и приятных эмоций от вождения!

Марина, здравствуйте! Вот уже прошло 2 года после написания вашего отзыва, скажите – Ваше мнение не изменилось? Не происходило за это время ничего, что могло бы огорчить Ваши первые впечатления?

Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается - устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь - износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу - амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально - на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один - установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние - нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником - слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка - затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Сегодня я расскажу о замене штатных головных устройств (магнитол) в volvo c 99 года в случае выхода их из строя, или же при желании обновить свою аудио систему на систему более высокого уровня.
Первым делом сразу скажу, что лично я менял HU-613 (встроенный 4х-канальный усилитель, 1 диск и 1 кассета) на HU-803 (встроенный усилитель для центрального канала и dolby digital процессор, внешний 4х канальный усилитель, 4х дисковый ченжер) на xc70 2004 года. Расскажу с какими сложностями я столкнулся, и как их решать.
Во-первых надо сразу сказать, что замена головного устройства в volvo возможно только на устройство того же модельного года, что и сама машина. Это обязательное условие. В противном случае не будет работать подсветка магнитолы и управление на руле, так как оно управляется по can-шине. Магнитолы с одинаковым индексом (например HU-803), но разного модельного года будут иметь разные парт-намберы и разные программы! При этом магнитолы до 2004 года имеют серый графитовый оттенок, а магнитолы с 2004 модельного года более темные цвет. Так же сразу скажу, что заменить магнитолу с черной панелью на серую возможно, но при этом понадобится обновить прошивку, что будет стоить не дешево.
Так же еще могу сказать следующее: если у вас вышел из строя сд-ченжер в магнитоле, то его можно заменить таким же с магнитолы этой же серии, при этом не важно какого она модельного года - работать будет. Я пробовал поставить в черную (2004г) магнитолу 4х дисковый ченжер от 2003 года - все работало, правда, при диагностике через DiCE, появились ошибки по AUM (аудио модуль): “не верная конфигурация аудио”, но на работоспособности это никак не сказалось - диски читались на ура.

Замена магнитолы (головного устройства), установка усилителя.

Для того чтобы извлечь магнитолу со своего штатного места на понадобится плоская отвертка и отвертка торкс 25. Для начала необходимо вытащить, аккуратно подцепив отверткой заглушку под блоком климат-контроля. Заглушка эта держится на защелках. Вытащив ее, мы видим 2 болта торкс. Выкручиваем их и аккуратно вытаскиваем блок климат контроля - снизу он держится этими двумя болтам, а сверху он просто защелкнут к магнитоле. От блока климата отключаем 2 шлейфа и фишку от прикуривателя. Внимание! Если при отключенном блоке климат-контроля ключ зажигания будет в 1 или 2 положении - загорится ошибка SRS, и её никак не удалить и не сбросить без сканера DiCE, так что лучше всего отключить клемму от аккумулятора перед началом работ. Так же скажу, что пока блок климата не подключен к CAN-шине машину невозможно будет закрыть на центральный замок и поставить на сигнализацию.
После того, как блок климат-контроля извлечен, мы видим еще 2 болта торкс, которые держат магнитолу снизу. Выкручиваем их, и аккуратно тянем магнитолу вниз - она выходит вместе с соседним к ней блоком (там бывает мини-бардачок, заглушка, подстаканник или телефон). У магнитолы имеется ряд интерфейсов, в зависимости от ее марки: большая зеленая фишка (питание, CAN-шина, центральный динамик), двойная фишка от антенны, круглая 6 контактная от усилителя, круглая от внешнего сд-ченжера, и (опционально у моделей без внешнего усилителя) белая фишка с подключением динамиков.
Так же, хочу отметить, что даже если в вашей volvo установлена магнитола 600й серии - без центрального динамика, но в торпеде все равно имеется сетка под центральный динамик, а под ней консоль для динамика - так вот, проводка для динамика уже заранее сделана. Все, что вам необходимо при установке магнитолы 800й серии - это просто установить центральный динамик на штатное место и подключить его фишкой, которая уже находится прямо рядом с его штатным местом.
Так же, как при замене головного устройства 600й серии на 800, так и просто к магнитоле 600й серии можно подключить внешний усилитель. Делается это очень просто - вам необходимо 2 провода: один провод для соединения магнитолы и усилителя (круглый 6ти контактный), а так же кабель для соединения усилителя и фишки от динамиков (на 600й серии она втыкается прямо в головное устройство, а при установке усилителя - как раз этим кабелем соединяется с усилителем). Скажу ещё, что не зависимо от комплектации автомобиля, под ковриком пассажирского сидения есть фишка для питания усилителя. В общем необходимо просто протянуть под ковром 2 провода от головного устройства до пассажирского сидения - и усилитель будет установлен! Главное проверить на месте ли предохранитель - его может не быть.

Замена сд-ченжера или лицевой панели штатной магнитолы

Если у вас поломался встроенный в магнитолу сд-ченжер или лицевая панель (иногда на ней пропадает подсветка, или, к примеру, может быть она физически пострадала), то не обязательно менять всю магнитолу, а достаточно найти донора с исправной деталью.
Для замены лицевой панели можно использовать донора любого модельного года, даже с панелью другого оттенка. Чтобы снять панель необходимо открутить 2 болтика по обоим сторонам магнитолы, а затем аккуратно поддевая плоской отверткой разжать по 2-3 защелки с каждой из 4х сторон. Операция не сложная и вполне выполнимая.
Что же касается замены ченжера - то я делал это на 4х дисковом варианте (HU-803). Для замены ченжера даже не обязательно снимать лицевую панель - достаточно открутить 2 болта на верхней крышке около лицевой панели и 2 болта на задней части корпуса, после этого можно снять металлическую крышку магнитолы, получив доступ к сд-ченжеру, который подвешен на 4 пружинках и поддерживается 4мя резиновыми амортизаторами. Необходимо аккуратно вытащить его из корпуса магнитолы, попутно отсоединив всего один тонкий шлейф, который соединяет ченжер и саму магнитолу. Замена ченжера возможно от аналогичной магнитолы любого модельного года, работать он будет так же как родной, только при диагностике DiCE будет выводиться ошибка - но это не критично, я считаю.
Вот такая информация у меня по магнитолам volvo набралась.

Читайте также: