Просадка напряжения на магнитоле

Обновлено: 25.06.2024

Сабвуфер уже играет во всю. Но не тут то было. Начинаю наваливать громкости во время хорошего баса начинаются просадки 12-12.2 вольта и горит предохранитель на усилители, покатался так попалил наверное десяток предохранителей и понял что надо решать проблему…

То что мой усилок дает прям так много мощи что генератор не тащит я не верил. Генератор новый 80А и на примерно 13 вольт должно быть 1000 ват но столько там и не пахнет))). Взял у отца клещи для измерения силы тока. И с помощью обычного мультика померил сколько летит на сабы оказалось что совсем мало около 150-200 ват.

Вольтмерт на холостом ходу показывал 13.7 вольт с потребителями и 13.8 без. Вроде хорошо… Снял генератор проверил диодный мост щетки все в порядке за пару лет щетки под стерлись, но еще не критично. Поэтому единственное место которое меня смущала это заводская проводка от генератора до АКБ слишком уж слабенькая она…

Решил немножко усилить её. за основу взял тот же кабель что и на усилитель это КГ-25.

И так решил сделать подробный отчет изготовления неплохой бюджетной проводки… Что мне понадобилось:

1) 2 метра кабеля КГ-25 — 2 * 110 руб = 220 руб.
2) 4 клеммы медные луженые — (20-30) рублей = 120 руб.
3) 2 метра “змейки” 40 руб/м = 40*2= 80 руб.
4) термоусадка брал дано комплектами не помню точно рублей 60
5) гофра 30 мм — 15 руб/м — 15 рублей.

Итого около 500 рублей за пару. Остальное все было, но и денег думаю не стоит много так что это все затраты.

Подготовка рабочего места)))

Сразу клеммы надо будет разные. Одна на массу под болт м8 другая на + под м6. Так что сразу надо все подготовить и подобрать

Опаяли
Клемму внутри также надо обработать канифолью.

Олово для клемм., Олово кидаем в клемму.

Греем газом пока не расплавится.

Вставляем кабель и сразу максимально и быстро зажимаем клемму в тисках! АККУРАТНЕЕ ИЗЛИШКИ ОЛОВА БУДУТ ВЫТЕКАТЬ НАРУЖУ И МОГУТ ПОПАСТЬ НА РУКИ !

Удаляем лишнее олово напильником. Теперь кабель необходимо защитить.

Термоусодка. Также газовой горелкой за считанные секунды…

Все это проделывает для остальных клемм. И получаем. “Змейка” просто надевается и закрепляется также термоусадкой.

Плюсовой кабель, В середине защищаем гофрой так как кабель будет проходить рядом с вентилятором…

В итоге получилось без потребителей 14.1 вольта и 14.0 с ближним, габаритами, печкой и до половины громкости на магнитоле вольтаж не падает. Во всяком случае теперь просадок нету и предохранители не горят наваливал много. И ВСЕ ОК!
Всем Удачи и всегда +14 вольт)))

Просадка напряжения при включении магнитолы

Совет один: подключай магнитолу на прямую к акб, мож плафоны и ярко горят, но магнитола более чувствительна к перепадам напряжения.

в том-то и дело, что здесь не просто перепад напряжения, а очень сильное падение (подсветка магнитолы еле горит). а заморачиваться с подключением напрямую с АКБ я не хочу. тем более что у меня стоит выключатель масы

Напрямую к АКБ — это выход. Там работы-то на 15 мин

Однозначно — так быть не должно.
Если напряг падает, значит проблемы:
1. где-то коротит.
2. Генку смотри.
3. Батарейку смотри. 😎

Мафон лучше втыкать через предохранитель, а не к прикуривателю.
У меня мафон подключен через предохранитель.

Видимо не подключен фильтр помех по питанию.
Обычно это провод с такой пластмассовой коробочкой, в которой находятся всякие предохранители, конденсаторы. Вот этот провод нужно скрутить со вторым проводом, который вроде должен подключаться к зажиганию. Так вот если у тебя их два, то скрути их и подай это все на прикуриватель.

Все врубился, что за проблема у тебя.
Ты подключился не к той земле.
На прикуривателе есть две земли, если ты подлезаешь к прикуривателю сверху, то поверни его где-то на 180 градусов и увидешь там еще одну землю, к ней и надо подключаться. Лучше ищи эту вторую землю тестером.

Обязательно сообщи о результатах.

а что надо сделать чтобы подключить магнитолку через АКМ?

Через АКМ. Тобишь через калаш. 🙂

Обязательно сообщи о результатах.

а что надо сделать чтобы подключить магнитолку через АКМ?

Через АКМ. Тобишь через калаш.

Просадка напряжения при включении магнитолы

При пуске двигателя автомобиля магнитола отключается и снова включается. Происходит просадка по питанию. Магнитола Пионер. До этого был Филипс, но так же выключался. Вот думаю как лучше сделать. Купил конденсатор на 10000 мкФ. Есть дроссели от компьютерных блоков питания. Ну и на входе диод Шоттки ампер на 10 (в магнитоле сзади стоит сменный предохранитель на 10 ампер).

Пока писАл, ещё подумал. У всех магнитол есть вход АСС. На который подается\снимается питание при включении\выключении зажигания. Сделано это для того чтобы магнитола меньше потребляла в режиме ожидания. Может как раз на этот вывод повесить конденсатор? А то может при просадке питания магнитола думает что зажигание выключили.

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Последний раз редактировалось mr_smit Сб июн 23, 2012 19:38:44, всего редактировалось 1 раз.

7 лет

Работающая магнитола при выключенном двигателе медленно, но уверенно вытягивает заряд из АКБ. В результате, может остаться позади порог, при котором АКБ в состоянии завести двигатель (прецеденты есть).
Предлагаю разработать реле, отключающее питание магнитолы (либо иного потребителя) при бортовом напряжении, например, менее 10В (10В просто пример, возможно иной порог, я способности стартера не знаю, но думаю должно хватить).
Понравились варианты модернизации реле ближнего света фар, например, от Тамам или Mitya .
В таком случае, можно доработать "стандартное реле", например, Saturn и поставить в разрыв питания магнитолы.
Однако, вышеуказанная схема требует доработки, т.к. пороги напряжения и режим разрыва цепи имеют различия.

Наверняка много радиолюбителей замечали такое, что когда играют низкие частоты, при ударах басов проседает питание усилителя. Что в некоторых случаях индикаторные светодиоды моргают, теряя яркость, в такт низким частотам из колонок. Сегодня ещё раз задали вопрос об этом и решил коротко написать статью.

На динамиках, как мы все знаем, производители указывают сопротивление: 2 Ома. 4. 6. 8. 16 Ом и так далее. Однако многие забывают, что динамик - это не резистор, имеющий постоянное сопротивление , а катушка индуктивности, сопротивление которой зависит от частоты. И на динамике, соответственно, указан импенданс - некоторое среднее значение этого сопротивления.

Для наглядности, рассмотрим на примере простой акустической системы.

Почему-то давно наблюдаю акустический парадокс. Про конденсатор, что он в лучше пропускает высокие частоты, знают, пожалуй, все. А вот что катушка индуктивности, наоборот, прекрасно пропускает низкие и имеет большее сопротивление для высоких частот - знают гораздо меньше. Другими словами. Чем выше частота, тем лучше она проходит через конденсатор (тем меньше его ёмкостное сопротивление). И наоборот: чем ниже частота, тем ниже индуктивное сопротивление на этой частоте.

Вот мы и подошли к сути. Басы - это низкие частоты. Получается, чем ниже бас, тем меньше будет и сопротивление катушки динамика . Например, сопротивление динамика на частоте 30 Гц будет 3.2 Ома, 60 Гц - 3,3 Ома, 100 Гц - 3,5 Ом, 500 Гц - 4,5 Ом, 1 кГц - 5 Ом. Среднее значение на динамике производитель укажет при этом 4 Ома, вводя в заблуждение начинающих радиолюбителей, которые думают, что это сопротивление динамика одинаково на всех частотах.

Расчитаем мощность на различных частотах , подставив вышеуказанные значения сопротивлений в известную формулу P=U в квадрате/R. Допустим, что наш усилитель обеспечивает на выходе 12 вольт, тогда:

на частоте 30 Гц на динамике выделится мощность 45 Вт;
60 Гц - 43,6 Вт;
100 Гц - 41,15 Вт;
500 Гц - 32 Вт;
1000 Гц - 28,8 Вт.

Динамик с указанным на нём сопротивлением 4 Ома один и тот же, а мощности разные. И всё потому, что с изменение частоты меняется и сопротивление его катушки. А с ростом выделяемой мощности,разумеется, будет расти и потребляемая мощность усилителя звука от блока питания. Допустим, на вокальной части композиций, где преобладают частоты 500 Гц и выше усилитель (с учётом КПД) будет потреблять 40 Вт мощности и менее. А дальше в композиции пошли басы "бум-бум" и на каждом таком "буме" потребление усилителя звука уже вырастет примерно до 60 Вт.

И если блок питания усилителя звука слабоват, именно на басах он и будет показывать максимальную просадку напряжения. Которая, при прослушивании классической музыки или джаза, могла отсутствовать вовсе. А тут вы включили активное диско и началась "пляска" не только ногами, но и с просадкой напряжения. Поэтому, если вы любите низкий бас и поклонник танцевальной музыки и рока, вам потребуется более мощный блок питания для усилителя. Тогда и просадок напряжения будет меньше и бас чётче и громче. И светодиод предательски тухнуть в такт ударам из колонок не будет, сообщая о том, что на блоке питания вы съэкономили.

Имеем - магнитола Prology 220 ur и монитор Prology 750Т - подключены к сети питания машины параллельно, вблизи собственных разъемов, +12 и асс у обоих аппаратов соединены вместе. Сечение проводов питания монитора – 0.5 мм, даже меньше, кажется. Сечения проводов питания магнитолы– 2.5 мм2 (штатная проводка).
Между соединением +12в и разъемом монитора - фильтр монитора по питанию - пара штатных дросселей и пара электролитов. Перед магнитолой фильтра нет.
Работают порознь и вместе штатно, все тип-топ.
Одна засада проявилась: если включить магнитолу (нажать на кнопку «on»), то магнитола «просыпается» на полсекунды, экран загорается но тут же тухнет, а потом через полсекунды сам загорается снова и магнитола оживает. И дальше работает без проблем. Включен ли монитор, или выключен при этом – значения не имеет.
Без подключенных проводов питания монитора, магнитола «просыпается» сразу.
Если монитор отключить или напрямую запитать от аккумулятора – магнитола включается нормально. Понятно, что причина такого поведения магнитолы - монитор.
Вопрос- отчего такое может быть? Громкость при этом в нулях. Токи потребления - незначительные.
Может ли так влиять фильтр питания монитора? Я мог бы списать все на электролиты в фильтре монитора, но они не очень большие по величине, да и включены уже в цепь питания, заряжены. Проводка проверена неоднократно.
Магнитола не выключается и не «притухает» даже при заводке авто, то есть просадка общего питания для нее не особо критична.
То, что надо бросить отдельно питание от аккумулятора на монитор – это самое простое, что можно сделать, но хочется понять этот катаклизм.
Я в "непонятках", у кого какие мысли?

Если приборов нет - попробовать протянуть кабель нормального сечения от АКБ и к нему подключить аппараты аналогичным образом. Если все пропадет - просадка напряжения в момент старта и влияние на более "нервный" аппарат однозначно.

Нет я не включаю монитор, магнитолане запускается сама по себе, не зависимо от вкл/выкл маонитора.
Более того, если разъем сдернуть с монитора (только что проверил) - все так же, так что это явно фильтр дурит.

Послушайте,Михаил. Вы явно ближе к авто и можете всевозможные режимы и способы подключения проверить. Опять же - Вы просили подсказать че и как может быть,я подсказал. Ну давайте еще подскажу. Разряжаются емкости фильтра в момент старта магнитолы,напряжение проваливается,параноидальная защита от провала питающего напряжения не дает запустится магнитоле до момента стабилизации напряжения.Говорю же - осциллограф на питание и смотреть,потом переподключать и снова смотреть,потом снова и снова,пока не заработает так как надо.Одного не пойму - так критичен запуск этих девайсов от штатной проводки авто и проложить свою с АКБ религия запрещает? Или просто охота понять что именно происходит и отчего сие происходит? Если надо добиться стабильной работы девайсов - я советов более чем надо надавал,а если есть желание повозится с приборами - скачайте из инета пару методичек ,купите приборы и снимите ВАХ диода.Делов-то.

И еще момент - есть четкое понимание,что фильтр на питании нужен? Посмотрите как и чем там выполнен дроссель. А то,вполне возможно,он выполнен волосяным проводом и на нем потери напряжения колоссальные.Вобщем - приборы в руки,включаем голову и вперед.

Снимаю шляпу, Сэр! Вы оказались правы на 200%, я преклоняю колено :-))
Вскрыл фильтр по питанию,заклеен был, взрезал по периметру коробочки. Боже! Почему это не сделал ранее?
Фильтры намотаны на железные сердечники от. помните самособирательные приемники 70-х годов - типа Юности- там были согласующие трансформаторы?
Вот на такое железо. Провод. ну 0.1-0.15.
Блин.
Как только выкинул все это дело, все зарабортало как танк.
Надо будет вставить нормальный фильтр с обмоткой в квадрат, т.е. правильный.

Пожалуйста, Сэр! :) А фильтры давно сами мотают. Кольцо в чип-дипе,на него витков 20-40 провода того же сечения,что и основная линия да электролит. И все это дело в корпус из ЧиД,залить термоклеем,чтоб не громыхало. И стоить будет дешевле чем готовый и работать лучше.Если есть желание правильно сделать - посмотреть сеть осциллографом до и после фильтра до упаковки,при необходимости поиграться кол-вом витков и\или емкостью конденсатора. И всенепременно будет счастье.Удачи!

Схемка

Доброго времени суток!
Хотелось бы здесь обсудить чем можно компенсировать и как избавиться от выключения автомагнитолы во время пуска двигателя, а конкретно это происходит из-за большого потребления стартера и следует просадка в борт сети авто.
Получится ли так сказать стабилизировать напряжение возле магнитолы за счет этой схемки?

меня тоже интересует этот вопрос, ставил просто кандёр на 4700 эффекта 0, а вот на счёт диода даже не знаю, но стоит попробовать, ждём комментариев

По схеме которую вы выложили, можно эту проблему решить. Емкости конденсаторов поднимите до 50/70.000мФ, конденсатор можно взять на 16 вольт(они дешевле). А то что по схеме 10000, этого хватит буквально на 2-3 секунды, а для заводки двигателя этого времени мало.

2-й способ: протянуть отдельный целиковый провод от АКБ и до магнитолы.

У вас скорое всего магнитола подключена от замка зажигания(чтоб работала от вкл зажигания), а при заводки стартер начинает вытягивать ток именно оттуда в 1-ю очередь. Так как с этого провода идет контакт на втягивающее стартера. В таком случае лучше сделать 2-й способ. И химичить с конденсаторами нечего не надо! У меня аналогичная проблема была, решилась именно таким образом.

Читайте также: