Провалилась педаль сцепления лифан бриз

Обновлено: 28.06.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Lifan Breez , регулировка сцепления Lifan Breez , трансмиссия Lifan Breez , коробка передач Lifan Breez , сцепление Lifan 520 , регулировка сцепления Lifan 520 , трансмиссия Lifan 520 , коробка передач Lifan 520

5. Сцепление

Проверка технического состояния

Вибрация при работе сцепления

При вибрации сцепления провести следующие процедуры:

1. Проверить, не ослаблены ли демпферы крепления двигателя и шасси, при обнаружении устраните неисправность. Выполнить пробный заезд. Если вибрации исчезли - нет необходимости в дальнейшей проверке.

2. Если вибрации все же есть, проверить работу системы гидравлического привода выключения сцепления.

3. Проверить ходовую часть, не ослаблены ли крепления, устранить неисправность, убедитесь, что вибрация устранена, если нет:

снять сцепление;
проверить, заедает ли выжимной подшипник, при необходимости заменить его;
проверить палец и вилку сцепления на наличие износа, задиров. Замените детали с дефектами;
проверить сцепление на герметичность, при необходимости заменить его;
проверить шлицы втулки подшипника сцепления на предмет повреждений, при необходимости заменить его;
проверить шлицы входного вала на предмет повреждений, при необходимости замените его;
проверить, не имеет ли место неравномерный износ диска сцепления;
проверить зажим тарельчатой пружины на целостность, при необходимости заменить узел сцепления.

Затруднения при переключении рычага в положение заднего хода

Все механические коробки передач Т350 оснащены реверсивным тормозом для предотвращения столкновения при движении задним ходом, но он работает только тогда, когда автомобиль не движется.

Выполнить следующие действия:

демонтировать ведущий вал;
проверить шлицы входного вала, шлицы диска сцепления и подшипник на предмет коррозии. Очистить коррозию, если имеется, нанести тонкий слой смазки на шлицы входного вала, зона смазки ограничена зоной скользящей частью диска сцепления. Убедитесь, что диск сцепления свободно движется по шлицам входного вала;
проверить ступицу диска сцепления на отсутствие повреждений, при необходимости заменить узел сцепления.
проверить входной вал на отсутствие повреждений, при необходимости заменить;
проверить зажим диафрагменной пружины крышки сцепления на целостность;
установить сцепление.

Нажать на педаль сцепления 60-100 раз, почувствуйте, что педаль стала достаточно упругой. Если она по-прежнему слабая или выключение сцепления неполное, значит, в системе все еще может находиться воздух, тогда выполните следующие действия:

проверить уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления, долить тормозную жидкость DOT 3, если необходимо, поддомкратьте автомобиль. Снять рабочий цилиндр сцепления, но не отсоединяйте его от системы;

При отсоединении рабочего цилиндра не трогайте главный цилиндр сцепления, т.к. это может привести к повреждению рабочего цилиндра.

нажать на рычаг рабочего цилиндра до упора и отпустите, повторить это 10 раз. Удалить воздух из системы гидропривода выключения сцепления;
установить на место рабочий цилиндр, затянуть болты с моментом 12 Н·м;
снять автомобиль с домкрата;
проверить уровень жидкости в бачке главного цилиндра системы выключения сцепления. Нажать на педаль сцепления 30 раз. Если педаль по - прежнему очень мягкая или сцепление выключается не полностью, это означает наличие воздуха в системе, повторите вышеописанные шаги для удаления воздуха. Если попытки удалить воздух несколько раз окажутся неудачными - заменить узел главный и рабочий цилиндр сцепления;
если необходимо, долить тормозную жидкость DOT 3 в бачок главного цилиндра сцепления.

Ведущий и ведомый диски

1. Маховик 2. Палец 3,5 Болт 4. Ведомый диск 5. Прижимной диск

1. Снимите коробку передач.

2. Пометить ведомый диск и маховик для монтажа.

3. Вывернуть 6 болтов крепления маховика снятьведущий и ведомый диски сцепления.

Маховик
Ведомый диск
Ведущий диск
Болты

4. Вывернуть 8 болтов крепления коленвала и маховика, отсоединить маховик.

5. Проверить рычаг отключения и подшипник, при необходимости заменить.

1. Подшипник 2. Рычаг

1. Очистить поверхность маховика и прижимного диска.

2. Убедитесь, что на поверхности нет масла, грязи, коррозии. Установить маховик на коленвал двигателя.

3. Установить и затянуть болты на маховике и коленвале с моментом 95 Н·м.

4. Нанести очень тонкий слой смазки на шлицы ступицы диска сцепления.

5. Установить ведомый диск на маховик.

6. Установить прижимной диск сцепления на маховик, затянуть 6 болтов крепления прижимного диска и маховика.

7. Для центровки диска сцепления с центром маховика, использовать концентричный спец.инструмент.

Маховик
Прижимной диск
Инструмент для центровки диска сцепления

8. Повернуть несколько раз, равномерно затянуть болты крепления прижимного диска. Болты должны быть затянуты равномерно с определенным усилием. Не повредить прижимной диск. Затянуть болты крепления прижимного диска и маховика с моментом 28 Н·м.

9. Снять инструмент для центровки диска сцепления.

10. Нанести тонкий слой смазки для подшипников Мораr High Temperature или ее эквивалента на шлицы ступицы диска сцепления и входного вала.

Не наносите излишнее количество смазки на шлицы т.к. это может привести к загрязнению диска сцепления.

11. Установить коробку передач.

Рычаг выключения сцепления и подшипник

Снятие и установка

1. Снять коробку передач с автомобиля в сборе.

2. Снять модульное сцепление.

3. Переметсить рычаг и подшипник в перпендикулярное положение, держа рычаг обеими руками у отверстий, приложить усилие для извлечения рычага из узла соединения. Не использовать отвертку или пробойник для извлечения рычага, т.к. это может привести к повреждению зажима пружины или рычага.

1. Подшипник 2. Рычаг

4. Снять рычаг. Не повредить подшипник.

5. Проверить состояние подшипника. Предварительно смазать и накрытьего, но не погружать его в масло или раствор.

6. Проверить свободное вращение подшипника. Если подшипник издает шум при вращении или вращение затруднено, заменить его новым подшипником.

7. Проверить состояние зажима пружины за рычагом сцепления. Если зажим деформирован или сломан, то заменить рычаг сцепления.

8. Установка выполняется в обратной последовательности.

Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления

В случае необходимости замены главного цилиндра замене подлежат обе части узла (главного и рабочего цилиндров).

При необходимости замены только рабочего цилиндра, главный цилиндр можно не менять.

Перед заменой главного цилиндра необходимо допить жидкости в бачок. Это предотвратит потерю жидкости при замене и попадание воздуха в систему главного цилиндра.

1. Снять воздушный фильтр.

2. Снять отрицательную клемму аккумулятора.

3. Поднять автомобиль.

4. Снять главный цилиндр.

1. Главный цилиндр 2. Болты

5. Отсоединить шланг от держателя.

6. Опустить автомобиль.

7. Отсоединить опору РDC и отложить в сторону.

8. Снять нижнюю крышку рулевой колонки.

9. Снять нижний зажим, извлечь рычаг гидроусилителя тормозов, идущий от привода педали тормоза.

1. Зажим 2. Гайки

10. Вывернуть гайки крепления гидроусилителя тормозов.

11. Опустить вниз гидроусилитель тормозов, отсоединить главный цилиндр сцепления.

12. Снять бачок главного цилиндра сцепления.

13. Отсоединить главный цилиндр сцепления от педали сцепления. Проверить пластиковое кольцо держателя рычага на предмет повреждений. При наличии повреждений, трещин - замените его.

14. Вывернуть гайки крепления главного цилиндра сцепления.

15. Отсоединить саморегулируемую опору адаптера.

Быть осторожными при снятии главного цилиндра сцепления. Небрежные действия могут привести к повреждению пластиковой трубки или к ненадлежащему выключению сцепления после его установки.

16. Снять главный цилиндр, аккуратно снять пластиковую трубку. Если необходимо, слабить крепление модуля ABS и снять узел электромагнитного клапана. Если детали по-прежнему невозможно снять с автомобиля - отрезать трубку главного цилиндра сцепления и снять ее отдельно.

1. Установить главный цилиндр сцепления, уложите пластиковую трубку под капотом.

2. Установить саморегулируемую опору адаптера.

3. Установить гайки крепления главного цилиндра сцепления и их болты, затянуть с усилием 11 Н·м.

4. Установить бачок главного цилиндра сцепления.

5. Установить винт крепления бачка и затянуть его с усилием 10 Н·м.

Проверить пластиковое кольцо держателя рычага на предмет повреждений. При наличии повреждений, трещин - замените его.

6. Поднять автомобиль. При необходимости замены главного цилиндра сцепления заменить также и рабочий цилиндр. Если будет

использоваться старый главный цилиндр сцепления, то нет необходимости замены рабочего цилиндра.

7. При замене главного цилиндра сцепления соединить трубку главного цилиндра к рабочему цилиндру. Раздасться щелчок. Потянуть на себя трубку, чтобы убедиться в ее подсоединении.

8. Опустить автомобиль.

9. Ослабить регулировочный винт рычага. Положите рычаг на штифт педали. Медленно поднять педаль сцепления до полного касания верхнего ограничителя, затянуть регулировочный винт с усилием 6 Н·м.

1. Регулировочный винт

10. Установить электроклапан модуля АБС, PDC и воздушный фильтр. Прокачать педаль сцепления раз 10, выгоняя воздух из системы в бачок сцепления. Если в системе остаются остатки газа,удалить его.

11. Подсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

12. Долить тормозную жидкость DOT3 в бачок главного цилиндра сцепления.

13. Проверить работоспособность сцепления.

Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления

1. Поднять автомобиль.

2. Извлечь разъем гидравлической трубки и рабочего цилиндра.

3. Используя шило, выбить шпонку и выбросить ее.

4. Вывернуть болты крепления рабочего цилиндра.

1. Рабочий цилиндр 2. Болты

5. Снять рабочий цилиндр, отсоединить его от гидравлической трубки, слить тормозную жидкость в подходящую емкость.

1. Установить рабочий цилиндр.

2. Затянуть болты креления рабочего цилиндра и болты крепления к КП с усилием 19 Н·м.

3. Подсоединить гидравлическую трубку сцепления к рабочему цилиндру, установить новую шпонку и законтрите ее.

4. Опустить автомобиль.

5. Проверить бачок сцепления, при необходимости долить тормозной жидкости DOT 3.

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Что привело к неисправности?

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

Вопрос по видео, зачем вытягивать до края болта шток, если можно наоборот его вкрутить и шток так же будет выходить полностью, ведь по факту то мешает только стопорный болт с резинкой, чтобы шток полностью вышел, или я не прав?
Я у себя полностью просто убрал этот стопорный болт с резинкой и педаль держиться чисто на штоке, который как теперь не регулируй все равно будет полностью выставлен до конца, при. Этом на высоких передачах при резком разгоне все равно присутствует пробуксовка

Зазор между штоком и вилкой и не нужен в наших авто. Так как подшипник у нас стоит постоянного вращения. И если будет зазор, то или лепестки карзины будут стачиватся в момент соприкосновения или подшипник раньше времени из строя выйдет. Регулировка педали решает проблему плохого включения передач и пробуксовку решает временно. Проблема вся в том что в системе создаётся избыточное давление, которое и давит на вилку и получается эффект нажатой педали сцепления. Эту проблему нужно искать в ГЦС. Кому-то помогает его замена.

У знакомого произошёл такой же удар под капотом и пропали все скорости. Передачи включаются, но машина не шевелится. Видимо та же проблема с подшипником. Коробку пока не снимал. Но думаю всё уже понятно.

Трогался со стоянки был удар. Рассыпался подшипник.поменял сцепление выжимной.перебрал коробку.итог: Передачи включаются ведет сцепление почти на всех передачах.че делать?

Отрегулировать выжим сцепления. Недовыжимается сцепление

пробег 74 000 км, все работало нормально начитался ваших предложений заменил на новое, новое пробежало 25 000 км и забуксовало все ваши методы не помогают походу буду ставить новое.

Вы регулировали педаль, когда новое поставили?

Нет старое же не буксовало просто было решение его заменить на новое

Ну а почему же тогда вы говорите, что мои методы не помогают, если говорите, что ничего не регулировали. Видимо вы не поняли о чем и зачем я все это рассказывал. Для примера: на новой машине с салона я проехал 20-25 тысяч км и заменил сцепление т.к. Начало буксовать. Вопрос почему я 20-25 тыс км проехал нормально, а тут вдруг забуксовало? Вот и я подумал, что дело не в регулировке. И просто поменял комплект. А потом ещё один. И вот когда менял второй раз, то после пары тысяч км оно забуксовало. я решил разобраться во всем этом и отрегулировал педаль как в моем описании и видео. Сейчас я вернул своё сцепление которое стояло с салона. И отрегулировал педаль. Оно работает. Нареканий нет. Пробуксовки нет. Хотя оно буксовало.

Отрегулировал педаль летом в жару немного пробуксовывало счас осень буксы пропали надеёсь навсегда)))

Если у вас появился свободный ход педали то просто снимите пыльник на главном цилиндра и нажмите чуть чуть на педаль и на талкайте в шток смазки . В идеале разобрать и почистить старую смазку и нанести новую

Владимир, а если педаль просто провалилась, куда что натолкать?
А то не знаю за что хвататься уже.

Главный цилиндр сцепления от шевроле ланос с небольшими переделками встаёт на ура .

Екатерина, купите новый от ланоса и снимите старый свой родной и найдете два отличия ,а потом золотые руки и смекалка механника сами всё сделают .

Шток переставить и посадочное место доработать , 15 минут времени и сэкономленные деньги. Я честно устал ремонтировать этот чудо автомобиль своего клиента , ценники на запчасти космические и ждать их надо веками, поэтому только подбор и доработка более качественных запчастей лучшее решение .

Владимир, в идеале, отдать гайку на штоке главного цилиндра и выбрать свободный ход, вращая шток, затем зафиксировать той же гайкой.

Читайте также: