Проверка датчиков abs hyundai i30

Обновлено: 04.07.2024

Конишуа, примусоводы. В данной теме хочу помочь тому кто не знает как снимать датчик ABS. Здесь рассматривается замена именно заднего правого, так как сам его менял. Для противоположной стороны замена происходит аналогично, для передней и вовсе легче, ввиду лучшей доступности разъема датчика из капота. Для замены датчика нам понадобятся:
1. Домкрат для вывеса колеса;
2. Баллонный ключ;
3. Торцевая головка на 10 и на 12;
4. Удлинитель 3/8’’ на 5 см;
5. Кардан 3/8’’ (желательно);
6. Ручка для торцевых головок с храповиком;
7. Кондиционер металла WD-40;
8. Плоская отвертка;
9. Вольтметр (желательно);
10. Виниловая изоляционная лента.
Теперь обо всем по порядку (опущу здесь диагностику и симптомы – это тема другой статьи). Итак, приступаем.
1. Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз. Подкладываем под диагональное подъему колесо противооткатный башмак или что-то на него похожее (желательно). Снимать минусовую клемму аккумулятора необязательно, если все делать аккуратно, но рекомендуется.
2. Снимаем заднее сиденье и шторку багажного отделения (если она есть). Аккуратно тянем за отделку порога (снимается легко): подцепить удобнее всего слева (справа) для правой (левой) стороны. Далее, аккуратно отсоединяем уплотнитель. Наконец, тянем за боковую отделку (там, где крепления амортизаторов), аккуратно отсоединяя фиксаторы и видим разъем датчика. Теперь можно добраться до него: одной рукой нажимаем на замок разъема, а другой тянем вниз ответную часть.

Разъем датчика (1), фиксатор разъема (2), противовибрационная накладка (3) и провод датчика (4). Вид со стороны салона (за боковой отделкой).

3. Ставим домкрат под колесо на соответствующие точки для установки (см. руководство пользователя) чтобы не повредить детали кузова. Вращая ручку домкрата, поднимаем колесо, чтобы оно поднялось от поверхности примерно на 1,5-2 см.
4. Откручиваем 5 колесных гаек с помощью баллонного ключа. Снимаем колесо со ступицы.
5. Одной из самых сложных операций снятие самого датчика он расположен сзади ступицы.

Датчик ABS с кронштейном (1) и болтом (2). Вид со стороны внутренней части ступицы.

6. Чтобы его снять откручиваем единственный болт, с помощью которого датчик крепится к ступице, аккуратно брызгаем по периметру его кронштейна WD-40. Далее, аккуратно обстукиваем, чем ни будь металлическим по кронштейну датчика. Постукивание усиливает проникновение WD-40 в более глубокие места, поэтому, описанные выше операции чередуем, параллельно пытаясь раскачать датчик. Дополнительно, можно использовать плоскую отвертку или нож с крепим лезвием, чтобы зацепить паз между ступицей и кронштейном датчика.
7. Откручиваем один болт кронштейна на амортизаторе (здесь удобнее всего использовать удлинитель и кардан) и два болта кронштейна на корпусе арки крыла.

Точки крепления провода датчика (1 и 2) и заглушка ввода кабеля в салон (3).
Вид на арку крыла.

8. Теперь, необходимо вытащить провод со стороны салона. Перед этой операцией внутри салона частично отклеиваем противовибрационную накладку, т.к. под ней закреплен провод датчика. Далее, отсоединяем заглушку с сальником на входе в салон, для этого обматываем конец плоской отвертки изоляционной лентой (чтобы не повредить ЛКП арки крыла, там хоть и грязь, но краска все равно есть) и поддеваем заглушку, при этом провод тянем на себя.

Старый (сверху) и новый (снизу) датчики. Отличие показано стрелками – на старом отсутствует половина пластиковой опалубки.

9. Теперь, вставляем новый датчик на посадочное место. Ввиду показанного отличия, новый датчик входит с трудом (внимание: не нужно делать никаких модернизаций нового датчика – все встает на свои места как нужно). Вставляем болт крепления датчика и просто закручиваем его до конца, при этом датчик очень легко заходит на свое место.
10. Далее, закручиваем болты, крепящие кронштейн провода к амортизатору и внутренней арке крыла.
11. Вставляем заглушку с сальником и просовываем провод в салон. Надавливаем на заглушку, чтобы защелкнуть ее в отверстии.
12. Просовываем провод датчика под противовибрационную накладку, так, чтобы разъем доставал до гнезда и приклеиваем ее назад, аккуратно разглаживая ее (думаю, хорошо для этого использовать строительный фен).
13. Устанавливаем колесо на ступицу, затем, сначала наживляем, а потом постепенно закручиваем все колесные гайки с большим моментом затяжки.
14. Подключаем вольтметр к разъему датчика. Включаем первую передачу и выключаем стояночный тормоз. Вращаем колесо с частотой примерно 1 оборот в секунду, при этом вольтметр должен показывать напряжение в диапазоне 0,25-1,2 В, причем чем быстрее крутим колесо тем больше напряжение, т.к. принцип работы датчика индукционный.
15. Подключаем разъем. Если снимали клемму аккумулятора, закрепляем ее назад. Опускаем колесо домкратом. Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и убедится, что индикатор ABS на комбинации приборов загорелся примерно на 3 секунды и погас. Также, индикатор ((!)) должен гаснуть при пускании рычага стояночного тормоза. Если есть система TCS - этот индикатор тоже должен погаснуть примерно через 3 секунды. Устанавливаем назад уплотнитель двери, отделку порога и боковую отделку. Закрепляем снятое сиденье и шторку багажного отделения (если есть).
16. Заключительная проверка выполняется на безопасном участке дороги для чего необходимо обязательно пристегнуться и при небольшой скорости (10-20 км/ч) резко тормозим (педаль до упора) убеждаемся, что система ABS работает – чувствуется вибрация педали тормоза и характерный звук колодок. Попутно, можно проверить систему TCS на рыхлом участке дороги и убедиться, что индикатор TCS загорается, что означает, что система пытается предотвратить пробуксовку колес.

И, в заключении, привожу оригинальные каталожные номера для заказа датчиков вращения колес:
Передний левый B25D-43-73XG
Передний правый B25D-43-70XG
Задний левый C100-43-72Y
Задний правый C100-43-71Y

Всем приятной замены и будьте внимательней на дороге, ведь уже почти зима, а значит система ABS должна работать)))

Доброго всем утра, а кому-то уже и дня.
Будет много букв написано, так как сам я такой ремонт еще не проводил никогда ))))
Надоело уже ездить с ошибками на приборке ( 3 шт abs, Esc, и epb ) все эти три ошибки вылезли из-за того, что вышел из строя: задний правый датчик количества оборотов колеса — abs.
Заказал оригинальный датчик на exist-e, почитав drive2, заказал Hyundai/Kia59930-A6300,
по проверке по вину, закрепленный за мной продавец отменил заказ, и сказал: — что под мой вин этот датчик не подходит а нужно заказать Hyundai/Kia59930-A6350

Дождавшись выходных, перед домом решил я поменять датчик.
Что может быть сложного, думал я. Но как же я ошибался … ох как ошибался )))))
День первый ))) все по инструкции, снял резинку отодвинул обшивку и получил доступ до датчика за обшивкой.

Получилась вот такая щель, куда рука спокойно пролазит.

Дальше отстегиваем фишку, и выдавливаем резинку с проводом за борт )))

Дальше домкратим машину и снимаем колесо.
В дальнейшем использовал трещетку и головки на 10 и 14.
Головкой на 10 откручиваем крепление самого датчика и болт который крепится к арке заднего крыла . Фото ниже.

Вытаскиваем провод из под локера, далее вынимаем из пластикового крепления, пластиковый прямоугольник движениями влево и право вынимаем на себя, ( фото ниже )

И остается открутить головкой на 14, 2 болта крепления к несущему корпусу подшипника.

И вот он свободный провод к свободному датчику, подумал я. Вынимай, смазывай новый, вставляй обратно, и прикручивай все в обратном порядке, дел минут на 15 ( но как же я ошибался )

И тут началось самое интересное, что я только не делал, как я только не пытался его вытащить у меня не чего не выходило. 9 лет туда никто не лазил и не чего не трогал, и это время дало о себе знать.
Сломав верхнее крепление самого датчика и провозившись после этого еще минут 40-50 я сдался .
была попытка снять тормозной супорт со скобой и добраться хотя-бы до снятия тормозного диска. ( но под рукой уже не оказалось нужного инструмента)

Прикрутив все обратно и намотав провод абс, что-бы его не намотало на колесо, ушел домой.
На следующий день, утром собравшись, поехал к знакомому. Повторяем все туже операцию, домкратим, снимаем колесо, и еще энное количество времени пытаемся вытащить этот злополучный датчит, но безуспешно.
Решили на этом не останавливаться и пойти дальше,
Сняли супорт, сняли скобу, что-бы снять скобу, головкой и ключем на 19 открутили один из рычагов, но могу ошибаться, как это правильно называется, само собой тормозной диск был прикипевший сбить удалось минут за 15-20.

Дальше открутили головкой на 14 4 болта которые крепят пыльник защиты тормозов и саму ступицу,
Само собой ступица тоже прикипела так-как 9 лет туда точно не кто не лазил .
Спец инструмента для снятия ступица у меня небыло, снимал ступицу — надев колесо закрутив его 2-мя болтами и расшатывал из стороны в сторону, ступица далась минут за 10-15.

Пытались вкрутить тонкий — длинный саморез, и вытащить плоскогубцами, только откусил саморез )))

Выбить датчик удалось болтом меньшего диаметра чем сам датчик, во внутреннюю часть куда вставляется ступица.

Вуаля и это свершилось, прошелся шкуркой по отверстию где стоял данный датчик, так как новый туда отказывался влазить, также зачистил посадочный места ступицы. ( было много ржавчины ) Зачистил, все хорошенько вытер смазал, также смазал новый датчик смазкой, и он встал на свое посадочное место как положено. провел профилактику тормозного супорта, смазал направляйки, и начал собирать все в обратном порядке.

Все, что нужно было смазал, каждый болтик каждый винтик, и все потихоньку собралось как и было.
И тут момент истины, сев за руль и повернув зажигание, все 3 ошибки пропали, и я был очень доволен.

Спасибо всем кто дочитал до конца, постарался описать все подробно, может кому-то пригодится.
Удачи на дорогах !

Parts

Hyundai i30 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 130 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 12

Шуруповерт и сверло — 2 минуты и отверстие свободно от датчика.

Да проблема есть, только шок почему так закисло. Я вытскивал пассатижами используя керосин и вд 40. Губками пассатижей аккуратно берём за основание датчика, там где провод и начинаем его расшатывать влево вправо, не на себя, а именно влево-вправо. Когда начнёт свободно ходить, подковыриваем отвёрткой, ну и главное не торопиться. Пеоридически брызгая вдэшкой. Снимал с обоих зад. колес не по разу. Датчики обычно всегда целы, переламывается провод, снимаешь оплетеку, паяешь, хорошо изолируешь. Ставишь на место, профит.
П. С. щас всегда беру от предыдущего поколения, провод гораздо толще и стоит дешевле, откусываю фишку, ставлю нашу и поехали, ресурс 3х кратный. Минусы немного короче нашего и немного отличается по крепежу.

Я думал что по бокам датчика с обеих сторон есть боковые расширения, и они входят в свои пазы, и как раз не дают датчику вертеться внутри своего посадочного места, поэтому когда вытащив его и увидев что там просто голая дырка, я бы действовал по другому, Крутил бы его к себе и от себя ( тобишь к тормозному диску и от него )

Я как понял у Вас новый датчик был же на руках, нет? Кстати номер отменного заказа как раз от предыдущего поколения.

Да на руках, и посмотрев на него, я увидел что по бокам у него идут ложбинки, и я думал что они должны войти в свои пазы которые и не дадут ему провернуться ) поэтому и вытаскивал его на пыльник ))))

Мне это шатание ни фига не помогло)

Как я тебя понимаю)) Сам пытался снять этот датчик с кулака для замены с/б, но так и не смог его извлечь (чтобы не сломать). Потом в yt нашел видео где выбивают его через ступицу как и здесь.

Когда не смог вытащить пошел читать на драйве, и вот мужичек там написал, что когда уже снял ступицу, с внутренней части смазал все вд-шкой, и воздухом из компрессора все продул и увидел что пузыри прошли с наружной стороны тогда и вытащил, Таки и пришлось идти таким путем, я думал что у датчика усики по бокам идут, думал что они там в пазы входят, А там просто круглое отверстие и все )))))

На приборной панели загорелась лампочка неисправности ABS, думал что это просто ошибка. Но попробовав затормозить на льду понял что ABS действительно не работает. Посоветовали вытащить предохранитель на пару минут, так сказать обнулить ошибку, и потом снова его установить. Так и сделал. И действительно лампочка погасла, ABS заработала. Но не проехав и пары километров все началось по новой. Значить сам блок управления работает, а проблема где-то с датчиками или проводами. Поискав на форумах как проверить датчики, выяснил что сделать это можно обычным мультиметром, т.е. необходимо замерить сопротивление на датчике каждого колеса. Но вот снимать каждое колесо, чтобы добраться до фишки датчика, мне совсем не хотелось. В общем полистав схемы нашел разъем где собираются провода всех датчиков. Это разъем EGG41

, находится он на самом блоке ABS под капотом. Удобнее всего подлезть к нему было из ямы, сняв броню.

На передних датчиках сопротивление было около 300 Ом, на заднем левом датчике около 600 Ом и на правом мультиметр показал обрыв.
Затем снял заднее правое колесо, снял датчик. Фишка датчика расположена под пластиковой панелью спинки заднего сидения. Обрезал провод около датчика, проверил мультиметром датчик, прибор показал сопротивление около 300 Ом, значить датчик живой))) Проверил провод от фишки до места обреза, оказалось провод пробит где-то внутри. Далее заменил неисправный участок провода, припояв его к датчику и фишке. Проверил, все работает!
Ну вот и все, может кому пригодиться.

Как проверить датчик АБС своими руками

Проверка датчика

Какие могут быть неисправности

Можно выделить четыре состояния неисправностей ABS:

Способы проверки датчика АБС

Датчики АБС играют важную роль в работе тормозной системы автомобиля — от них зависит эффективность торможения и бесперебойная эксплуатация узла в целом. Сенсорные элементы посылают на блок управления данные о степени вращения колёс, а тот анализирует поступающую информацию, выстраивая нужный алгоритм действий. Но что делать, если появились сомнения в исправности устройств?

Признаки неисправности устройства

О том, что датчик ABS неисправен, просигнализирует индикатор на панели приборов — он загорается при дезактивации системы, которая выключается даже при малейшей неполадке.

Непрерывно блокируются колёса при резком торможении.
Отсутствует характерный стук с одновременной вибрацией при нажатии на педаль тормоза.
Стрелка спидометра запаздывает относительно разгона либо не двигается с исходного положения вовсе.
При неисправности двух (и более) датчиков на приборной панели дополнительно загорается и не гаснет индикатор стояночного тормоза.

Индикатор АБС на приборной панели сигнализирует о неисправности системы

Что же делать, если контрольная лампа АБС на приборной панели автомобиля ведёт себя не вполне корректно? Не стоит сразу же менять датчик, сначала устройства следует проверить – эту процедуру можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам высокооплачиваемых мастеров.

Способы проверки работоспособности

Чтобы определить состояние детали, выполним ряд действий по её диагностике, двигаясь от простого к сложному:

Проверим предохранители, вскрыв блок (внутри салона либо в подкапотном пространстве) и осмотрев соответствующие элементы (указаны в инструкции по ремонту/эксплуатации). При обнаружении сгоревшего компонента заменим его новым.
Осмотрим и проверим:
целостность разъёмов;
проводку на предмет потёртостей, увеличивающих риск возникновения короткого замыкания;
загрязнение детали, возможные внешние механические повреждения;
фиксацию и соединение с массой самого датчика.

Если перечисленные мероприятия не помогают выявить неисправность устройства, его придётся проверить с помощью приборов — тестера (мультиметра) или осциллографа.

Тестером (мультиметром)

Этот способ диагностики датчика потребует наличия тестера (мультиметра), инструкции по эксплуатации и ремонту авто, а также ПИН — проводки со специальными разъёмами.

Прибор объединяет в себе функции омметра, амперметра и вольтметра

Тестер (мультиметр) – прибор для измерения параметров электрического тока, объединяющий функции вольтметра, амперметра и омметра. Существуют аналоговые и цифровые модели устройств.

Для получения полной информации о работоспособности датчика АБС нужно замерить сопротивление в цепи устройства:

Поднимаем автомобиль домкратом или вывешиваем на подъёмнике.
Снимаем колесо, если оно препятствует доступу к устройству.
Снимаем крышку блока управления системой и отсоединяем разъёмы контроллеров.
Подключаем ПИН к мультиметру и контактному гнезду датчика (разъёмы датчиков задних колёс расположены внутри салона, под сиденьями).

Подключаем ПИН к тестеру и контактному гнезду датчика

Показания прибора должны соответствовать данным, указанным в пособии по ремонту и эксплуатации конкретного автомобиля. Если сопротивление устройства:

ниже минимального порога − датчик неисправен;
приближается к нулю − короткое замыкание;
нестабильное (скачущее) в момент подёргивания провода — нарушение контакта внутри проводки;
бесконечность либо показания отсутствуют — обрыв провода.

Внимание! Сопротивление датчиков АБС на передней и задней осях различается. Рабочие параметры устройств составляют 1–1,3 кОм в первом случае и 1,8–2,3 кОм во втором.

Как проверить с помощью осциллографа (со схемой подключения)

Помимо самостоятельной диагностики датчика тестером (мультиметром), его можно проверить с помощью более сложного прибора — осциллографа.

Прибор исследует амплитуду и временные параметры сигнала датчика

Осциллограф — устройство, исследующее амплитудные и временные параметры сигнала, которое предназначено для точной диагностики импульсных процессов в электронных схемах. Данным прибором определяются неполадки в разъёмах, нарушение соединения с массой и обрыв проводников. Проверка выполняется посредством визуального наблюдения колебаний на дисплее устройства.

Для диагностики датчика АБС осциллографом необходимо:

Полностью зарядить аккумуляторную батарею, чтобы по ходу измерения наблюдать на разъёмах либо проводниках падения (скачки) напряжения.
Найти сенсорный датчик и отсоединить верхний разъём детали.
Подключить к контактному гнезду осциллоскоп.

Подключение прибора к разъёму датчика АБС (1 — зубчатый диск-ротор; 2 — датчик)

Об исправности датчика АБС свидетельствует:

одинаковая амплитуда колебания сигнала при вращении колёс одной оси;
отсутствие биений амплитуды при диагностике меньшим по частоте сигналом синусоиды;
сохранение стабильной, ровной амплитуды колебания сигнала, не превышающей 0,5 B, при вращении колеса с частотой 2 об/сек.

Отметим, что осциллограф — прибор довольно сложный и дорогостоящий. Современные компьютерные технологии позволяют заменить это устройство специальной программой, скачанной из интернета и установленной на обычный ноутбук.

Проверка детали без приборов

Самым простым способом диагностики устройства без приборов является проверка магнитного клапана на индукционном датчике. К детали, внутри которой установлен магнит, прикладывают любое металлическое изделие (отвёртку, гаечный ключ). Если датчик не притягивает его − он неисправен.

Большинство систем антиблокировки тормозов современных автомобилей имеют функцию самодиагностики с выводом ошибок (в буквенно-цифровой кодировке) на экран бортового компьютера. Расшифровать эти символы можно с помощью интернета или инструкции по эксплуатации машины.

Что делать при обнаружении поломки

Если загорается индикатор ABS на приборной панели — это явный признак неисправности датчика. Описанные действия помогут выявить причину поломки, однако если не хватает знаний и опыта, лучше обратиться к мастерам автосервиса. В противном случае неграмотная диагностика состояния вкупе с неправильным ремонтом устройства снизят эффективность работы антиблокировочной системы и могут спровоцировать ДТП.

А если выдает ошибку 9 - ошибка самого блока АБС, а не датчиков, горит лампочка и не работает, чё делать. Залез в блок, под желе тонкие провода, все целые. Но, зимой всё восстанавливается и начинает работать, как потепление, опять ошибка 9 блока. Снимать желе и пропадать все своими проводами

Доброго времени суток Роман. Подскажите, при переключении передач на нетральную пуская автомобиль в накат, по днищем слышанное стук, и если автомобиль накатом на нетральной набирает скорость стук учащается? Если есть мысли подскажите!

Довольно легко вынялся сам датчик со ступицы. Причина замены? Не сказали. У меня редко загорается на приборе abs, сделал диагностику тоже показывает что датчик правого колеса, может у них это болячка, спс за видео, тоже буду менять, как по видео то не сложно, удачи!

Согласен. полезное дело в безвыходной ситуации. Только чтобы не мучиться в дороге. я купил датчик. который стоит у нас 140 гривен (примерно 300 рублей) и вожу с бардачке. Я согласен, что невозможно таскать кучу запчастей и датчиков с собой, только без ДПКВ ты не запустишь двигателя, а с остальными отказавшими датчиками можно доехать намудрив что то типа этого..

О вовремя вы как раз у меня тоже загорелась герлянда ручник асц абс На днях загорелись лампочки ручник АБС АСЦ Чуть буксонул на снегу, когда заводишь через какое то время машину, горит только АБС АСЦ и после старта пропадает, но проехав немного дотрагиваясь до тормоза чуть-чуть отбивает АБС и снова вся герлянда (через емл ошибок по датчикам нет) хотя в прошлом году отвалился правый задний и ошибка была по нем по тому же емл327 Из-за приборки другой может быть это? (С новой приборкой езжу уже месяц) проблема появилась недавно

Зачем тогда замарачиваться с проверками если просто можно заведомо рабочий поставит. Это я к тому что ваши методы проверки не дают 100% уверенности кроме того как проверка на работающем авто а при условии проверки на авто нет смысла в ассцилогрофе. Форма сигнала.

Читайте также: