Проверка лямбда зонда бмв е34

Обновлено: 08.07.2024

©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

У меня двигло M-50В20 АКПП захотел проверить лямбда зонд тупо путем его отсоединения . Отвернул разъем на холостых погазовал, немного проехал , но никаких изменений не произошло, смысл проверки - подозрительно большой расход зимой. Должно ли так быть или лямбда не рабочая, хотя летом по городу 13 л (зимой 19 л)? Почитал недавно тему о таком расходе ничего интересного не нашел ( диагностика ошибок не выдает, СО в норме , труба светленькая, какие б не дал обороты не дымит). Если есть мнение подскажите ,заранее СПАСИБО!

У меня двигло M-50В20 АКПП захотел проверить лямбда зонд тупо путем его отсоединения . Отвернул разъем на холостых погазовал, немного проехал , но никаких изменений не произошло, смысл проверки - подозрительно большой расход зимой. Должно ли так быть или лямбда не рабочая, хотя летом по городу 13 л (зимой 19 л)? Почитал недавно тему о таком расходе ничего интересного не нашел ( диагностика ошибок не выдает, СО в норме , труба светленькая, какие б не дал обороты не дымит). Если есть мнение подскажите ,заранее СПАСИБО!

на двухлитровой 19 это много,у меня такой же двигатель,зима с прогревами 13 это максимум,но у меня механика,лямбду тоже отключал сразу дымила машина и бензой воняло. Попробуй просто на другой заправке заправится,посмотри как будет.А вобще это у тебя с самого приобретения машины такой расход или при тебе уже произошло?

У меня двигло M-50В20 АКПП захотел проверить лямбда зонд тупо путем его отсоединения . Отвернул разъем на холостых погазовал, немного проехал , но никаких изменений не произошло, смысл проверки - подозрительно большой расход зимой. Должно ли так быть или лямбда не рабочая, хотя летом по городу 13 л (зимой 19 л)? Почитал недавно тему о таком расходе ничего интересного не нашел ( диагностика ошибок не выдает, СО в норме , труба светленькая, какие б не дал обороты не дымит). Если есть мнение подскажите ,заранее СПАСИБО!

ну так если был на диагностике неужели там не посмотрели напряжение лямбды?
смысл её менять если она рабочая? Ошибку бы выдало по лямбде: например ошибка смесеобразования или что-нибудь в этом стиле
заедь если не уверен на диагностику еще раз и попроси, чтобы конкренто посмотрели лямбду, если она у тебя "зависла" в каком-нибудь положении то это будет видно

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 o C. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.

Виды кислородных датчиков

Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 o C. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 o C. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
мощность существенно падает при повышении оборотов;
электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
машина едет рывками.

Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

Внешний осмотр датчика

Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

Прогрев зонда

Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80 o C. Последующий алгоритм будет таким:

Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.

Проверка осциллографом

Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

Итак, алгоритм проверки будет таким:

В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

Проверка бортовой системой

К кислородному датчику будут относиться ошибки:

P0130: датчик отправляет неверные данные;
P0131: сигнал слишком слабый;
P0132: сигнал слишком сильный;
P0133: КД медленно реагирует;
P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
P0136: произошло замыкание второго датчика;
P0137: КД2 медленно реагирует;
P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
P0140: разрыв в цепи КД2;
P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.

Видео: как проверить работоспособность лямбда-зонда

Проверять исправность лямбда-зонда нужно регулярно, особенно если пробег машины перевалил за 50 000 км. Очень часто признаки выхода датчика из строя схожи с более серьёзными поломками. Вместо того, чтобы выискивать проблему в двигателе или электронике, порой достаточно поверхностно осмотреть лямбда-датчик.

Современные автомобили снабжены немалым количеством различных датчиков для контроля работы систем двигателя. К основным из таких датчиков относится и лямбда-зонд.

Который также как и все датчики может прийти в негодность. Не каждый автовладелец знает как узнать является ли датчик годным к эксплуатации или нет без обращения к специалистам на станции технического обслуживания.

Содержание

Назначение лямбда-зонда

Датчик предназначен для измерения объема кислорода в выхлопных газах транспортного средства и сравнения этих показателей со стандартом.

Если выразиться простыми словами — то это датчик кислорода, который подает сигнал на ЭБУ в случае нарушения необходимых показателей.

Расположение

Лямбда-зонд может располагаться, в зависимости от количества (1 или 2), под капотом (если один), или под капотом и под днищем (если два).

Принцип работы лямбда-зонда

Разность потенциалов отправляемых датчиком на электронный блок управления получаются в результате прохождения выхлопных газов через него и чистого воздуха поступающего в него из окружающей среды.

Разновидности

Лямбда-датчики подразделяются на три группы:

Циркониевый. Эта модель является самой распространенной. В основе устройства находится диоксид циркония. Имеет наконечник из керамики работающий при нагреве до 350 градусов. Быстрый нагрев обеспечивает встроенной детали для нагрева с керамическим изолятором. Данный устройства делятся на 1, 2, 3 и 4-х проводные.
Титановый. В таком варианте наконечник датчика сделан из диоксида титана. Он практически не имеет внешних отличий от циркониевого, но его рабочее состояние при температуре 700 градусов. Они редко встречаются на автомобилях потому как сложно устроены, имеют немалое ценовое решение и имеют высокую чувствительность к перепадам температуры.
Широкополосный. Такой датчик отличается от вышеперечисленных наличием двух ячеек. Первая — измерительная и вторая насосная.

Симптомы неисправности

В большинстве случаев лямбда — зонд выходит из строя из-за плохого топлива, попадания горючего или масла внутрь, или поломок в системе впрыска.

Определить неисправность устройства можно по следующим симптомам:

Рост оборотов ДВС до максимальных с последующей остановкой двигателя;
Нестабильные обороты на холстом ходу двигателя;
При увеличении оборотов ДВС теряется его мощность;
Загорается лампочка-индикатор ЭБУ (чек);
Движение транспортного средства скачками.

Для того ,чтобы датчик снова начал правильно функционировать его нужно снять и произвести правильную очистку. Чтобы его очистить необходимо снять керамическую головку и очистить загрязнения тряпочкой с химсредством.

В случае, если эти действия не помогут его необходимо заменить на новый.

Проверка на пригодность

Чтобы выяснить работоспособность устройства можно применить несколько методов. Из которых простейший это пристальный осмотр элемента, а сложный это диагностика на спецоборудовании.

Осмотр

Для этого необходимо сделать несколько несложных действий. Сначала осматриваем устройство на наличие оплавленых мест, обрывов или замкнутых контактов.

Для этого необходимо выкрутить элемент, который в нередких случаях расположен в катализаторе и пристально осмотреть часть находящуюся внутри.

Если имеются пятна сажи, то это может означать о большой концентрации топлива, а двигатель и клапана могут в скорейшем времени выйти из строя или в системе выхлопа имеется утечка.

Если имеются серый отложения, то это может означать, что в горючей смеси имеются высокое содержание свинца.

При помощи мультиметра

Для проверки необходимо достать провода из разъема под номером 3 и 4 (белый и коричневый).

Контакты мультиметра подсоединяем к данным проводам и замеряем сопротивление.
Градация показаний обычно составляет от 2-х до 10-ти Ом.
В случае показаний более 5-ти Ом. можно с уверенностью сказать, что датчик имеет отличную работоспособность.

Если же нет вообще никаких показаний, то это означает об обрыве провода внутри устройства и его необходимо заменить.

Прогрев

Помимо вышеперечисленных методов можно с помощью мультиметра узнать восприимчивость наконечника. Для того, чтобы это сделать сначала необходимо довести двигатель до температуры 70 — 80 градусов (завести автомобиль). Далее процесс будет выглядеть следующим образом:

Двигатель держать на оборотах равных 3000 в течении 2-3-х минут для прогрева устройства;
Отрицательный щуп тестера подключить к массе транспортного средства, а положительный к выходу датчика;
Посмотреть на данный мультиметра в режиме замера напряжения: они должны иметь разбег от 0,2 до 1 В. и иметь изменения 10 раз в секунду;

После надавить на педаль акселератора до пола и сразу отпустить. В рабочем состоянии должно появиться значение на тестере в 1В, а после упасть на 0. В случае неизменных показателей 0,4-0,5В устройство подлежит замене.

В случае отсутствия каких — либо показаний нужно произвести проверку проводки.

Диагностика осциллографом

Этот способ является более точным, потому как можно заметить временные промежутки, за которые будет изменяться напряжение на выходе. Оптимальными показателями будут значения ниже 120 мСек.

Порядок проверки выглядит следующим образом:
Обнаружаем сигнальный провод устройства и подсоединяем к нему осциллограф. После запускаем двигатель и доводим его до температуры 60-70 градусов.
В процессе прогрева устройства показания напряжения должны немного увеличиться.

При проверке необходимо засечь, за какой промежуток времени датчик переходит в рабочее состояние, т.е. должна появиться динамика на осциллографе. Помимо этого необходимо сделать анализ реакции при работе ДВС в режиме 2000 — 3000 оборотов.

В случае нахождения сигнала в стабильно нижнем или верхнем положении устройство подлежит замене. Если показания выглядят, как плавная извилистая, то это говорит о том, что датчик либо сгорел, либо вышел из строя.

Диагностика через ЭБУ

Для этого подключается диагностическое оборудование к блоку управления и считываются коды неисправности, которые и могут рассказать о работоспособности датчика.

Сообщества ›BMW Fan Club E34 и E36› Блог ›Все любимые Лямбда-зонд. где лямбда зонд audi 80 как подключить audi 80 b4 как это проверить. Вопрос.

лямбда Я умер, и возник вопрос. Что такое набор? от жигулей нет желания, потому что я не хочу делать жигули с бмв, а многие говорят, что есть различия в их работе и качество плохое. Как отключить лямбда-зонд в руководстве по ремонту видеокамер BMW E36 Отключите лямбда-зонд без проблем. Какой оригинальный номер лямбда или хороший аналог? И случайный вопрос. счетчик расхода бензина, который работает интересно. Например, я ускоряюсь медленно, плавно, до 60, 1-я передача переворачивается на 30, 2-я передача снова вращается, повторяю, она ускоряется медленно, 3-я передача показывает 20-22 литра. и только когда я набрал 55 км / ч, я включил 4-ю передачу, а затем она падает и показывает от 12 до 14 литров. Это нормально, это для всех или только для меня? Бмв е34 м50б25 без вана

Метки: BMW E34, лямбда зонд

Привет всем. Расскажите мне о диагнозе лямбда обозначает холодный 0,01 В, а горячий 0,00 В двигатель (двигатель m50b20) умер или нет?

Скажи мне оригинальный номер лямбда-1991 Siemens E34 Brain Probe

Я не знаю, что я мошенник и взял BMW в магазине

М50В25 без дрифта, проплыла скорость, умерла лямбда, Я долго думал, что поставить, наконец поставил Бошевск (здесь их уронили). Стоимость составляет 2200р. С ВАЗом он будет работать и работать, хотя продолжительность жизни может не быть долгой, для некоторых он летит за 5 тысяч. км. (Автоваз брелок). И вам нужно спаять его с кислотой, так как вы могли упустить такой важный момент!

Благодарю. дело не в пайке. даже с кислотой это не проблема, тогда ничего сложного. дело простое

О, кстати, я только что натолкнулся.
0258005247 BOSCH
лямбда—зонд LADA: 110 1,5 16V 95-, 111 1,5 16V 95-, 112 1,5 16V 95-, DIVA 1500 87-, SAGONA 1500 87-, SAMARA 1500 86-, SAMARA FORMA 1500 87-
Это аналог 505 Bambda. И нам нужно 503.

Вау, как ты здесь.
Короче мое видение ситуации.
Вот лямбда-число, которое находится на 2,5-м двигателе M50. 0 258 005 322. Номер Боша.
Этот номер имеет прямой аналог 0 258 986 503. Только он универсален. (0258986503 BOSCH
лямбда—зонд универсальный (4-х проводный, 18 Вт)).
Кто-то писал про ступени нагрева. Какие ступени на пне? Вот и он, и вот он тебя нагревает. Он проходит через обычное реле, без мощных транзисторов.
И по теме. Автору, честно говоря, лень копаться в каталоге, ища аналоги лямбды 503. То, что мне удалось выкопать, Таз не видел. Я бы не стал использовать Lada просто потому, что не уверен насчет параметров.

Кстати, на мой взгляд это ваза лямбда (0258986505 BOSCH
лямбда—зонд универсальный (4-х проводный, 18 Вт)). Как проверить лямбда-датчик на Audi 80 b3 Хотя параметры одинаковы, но что-то не так. Так что Тазовский этого не сделает!

новый лямбда—зонд бош стоит 1500 руб.

очень интересная тема. Я пойду!))) Автор, если не сложно. Сделайте или удалите видео. где, черт возьми лямбда зоны. Я тоже хочу заменить. У меня была диагностирована эта проблема.

лямбда Стоя позади коллекторов перед катализатором, из ямы видно, как намотана труба

Про семена, да, больше 8 руб. Это оригинал., НТК до 4, будет намного дешевле на чушь. Я могу видеть, если это необходимо

что определяет расходомер на приборе и по какому измерению? с чем это связано и с какой или какие датчики Он берет доказательства? может кто знает.

Аккуратный молоток, пусть покажет, что хочет. Реальные затраты важны.

Я открутил свою собственную. спортивную прошивку, лямбда не нужна. встроенный лямбда-алгоритм встроен в чип. с одной стороны это не правильно, а с другой двигатель дышит. другое время итд итд. динамика улучшилась. максимальная скорость двигалась. естественно и двигатель теперь крутится в красной зоне. по расходу я бы сказал минус 1-2 литра при спокойной катаюсь. ну или плюс 1-2 литра если стиль вождения очень агрессивный. Я трачу 12,5-13 литров в моем городе, агрессивный стиль вождения))))
При нашем качестве бензина лямбда летает очень часто. Стоимость такого чипа составляет от 60 до 100 долларов. там обычно дороже, я взял за 100 (сделал на заказ)

а где взять такой чип? и как это будет для моей машины

Экономайзер правильно показывает. расход в литрах на 100 км. тушь для заработка денег, нужно начинать. и шестерни тоже правильно показывать. если сначала ехать со скоростью 30 км / ч, то, очевидно, стоимость будет превышать 20 литров. что-то около 30. если вам нужен мгновенный поток, то вам нужно посмотреть на полный КП, который показывает литры в час

Для Bosch DME лямбда стоит копейки, по бошевской дороге. Вы смотрите на стоимость лебедей для DME Сименс и в ужасе.

Да, есть машины, эксплуатируемые Siemens, дороги. в составе обслуживающего персонала, и, кроме того, аналогов замены практически нет.

Я установил датчик Bosch с универсальным разъемом для моего мозга Bosch.
С мгновенным расходомером у вас все в порядке. 55 будет кушать меньше на 3, чем на 4. Да и двигатель не нравится. Он любит революции)))

любит революцию, я это знаю, но зачем? к какой вы обращаетесь и переходите к следующей передаче?

Ты вообще знаешь как это работает? Что они говорят! А заводить в Германии не глупо, в отличие от вазы сидя! Сопротивление другое, т-нагрев другой, чувствительность другая! Выводы?

BMW E36. выключи лямбда зонд

Как отключить лямбда-зонд в BMW E36 (загвоздка). видео инструкция по ремонту автомобиля Отключить.

Замена bmw e34 лямбда

Короткое видео о том, как открутить не закручивающийся винт. Замена лямбды BMW E34.

Принцип действия и параметры датчиков одинаковы. BMW не дурак, чтобы использовать уникальный датчик. Я поставил себе универсальный BOSH. Прекрасно работает. Потребляемая мощность и мощность, как в паспорте. 2,5 мотор 12,1. 12,9.

Вы можете видеть это в электричестве, что вы НЕ ТОЛЬКО!

Плоский циркониевый датчик (схема)
Датчик диоксида циркония или диоксида лямбда-циркония основан на твердотельном электрохимическом топливном элементе, называемом элементами Нернста. Два электрода обеспечивают это выходное напряжение что соответствует количеству кислорода в выхлопе относительно количества атмосферы.

выходное напряжение 0,2 В (200 мВ) постоянного тока представляет собой "постная смесь" топливо и кислород, где количество кислорода, поступающего в цилиндр, достаточно для полного окисления оксида углерода (СО), образующегося при сжигании воздуха и топлива, до диоксида углерода (СО2). Владелец BMW 5 серии (E34) использует лямбда-зонд в качестве температуры. выходное напряжение 0,8 В (800 мВ) постоянного тока "богатая смесь"с высоким содержанием несгоревшего топлива и низким содержанием остаточного кислорода. Как проверить лямбда-зонд, как работает лямбда-зонд Audi марки 80 или. Идеальное заданное значение составляет приблизительно 0,45 В (450 мВ) постоянного тока. Вот где количество воздуха и топлива находится в оптимальном соотношении

Наклон 0,5% от стехиометрической точки, так что выпускное отверстие содержит минимальное количество оксида углерода.

Вы можете видеть это в электричестве, что вы не только

Он изобрел дочь своей дочери в BOSH. По параметрам все циркониевые датчики абсолютно одинаковы!
И если BOSH выпускает датчик, называя его универсальным для всех, это тот случай, когда цирконий помещается. Так что именно так и будет работать как надо. Это работает для меня лично. И если кто-то вмешивается в коттедж, просто потому, что он может стоять на парня. Ну, это личная проблема каждого.

Да! Вы видели живые графики параметров отклика параметров коррекции скорости отклика, генерируемого датчик опорного напряжения первой ступени второй ступени нагрева! Коррекция для холодного и нормально прогреваемого датчика! Или они все одинаковые? Я профессионально занимаюсь автоэлектричеством с 1997 года и опыта достаточно!

Ты вообще понимаешь что написал? Какие исправления для датчика холода? Он начинает работать только тогда, когда нагревается до 300. 400 градусов. Каковы шаги разогрева!
12 вольт подается через реле, обычное реле для отопления. У нас такие и специалисты занимаются ремонтом.

Многие вещи также написаны на заборе. Начните углубляться в правильные СТО и изучите все тонкости, если вам интересно! У вас есть базовая схема работы для широкой публики, тонкости не указаны! Я видел много людей, которые хорошо читают, но дело в том, что они не имели дело с датчиками кислорода.

Есть много людей, которые любят сидеть за ушами, и специалисты SRT работают так же. Завеса секретности и того, что вы не можете прочитать, и только они знают, как это работает. Знаний нет, но не нужно много причин, чтобы говорить и бросать фразы, которые вы слышите.

Если вы хотите перейти на нашу СТО, я подробно покажу вам устройство, в чем разница, как все это работает и разница в датчиках! Я не ленивый. Нужен адрес?

Вы думаете, что BOCSH производит Lamda специально для ВАЗа или BMW, сами датчики абсолютно одинаковы и работают по тому же принципу, а выходной то же самое. Разница лишь в том, что в паяном кабеле используются универсальные датчики: один и тот же датчик только с набором заглушек для разных автомобилей.

Полностью согласен с вами!
В противном случае я могу посоветовать вам искать информацию об этом в интернете, то есть как говорить "Google")))

Я не плачу, но если вы не знаете разницу между тазом и лямбдой bmw, температура в мощности нагрева составляет 9.12 и т. Д., Например, у нас 18 ватт. и могут быть разные напряжения в разных режимах

это лучше для вас, чем писать свои собственные высокомерные, необоснованные фразы, такие как: Ваше ключевое слово "может быть", так "Специально для Вас", автор которого, вы плачете, почему вы решили, что я плачу. я изначально спросил только номер части детали и экономайзер, на который никто не ответил, может быть, вы можете занять свое место для этих фраз. про экономайзер. откуда он берет информацию какие датчики и т. д. как их можно проверить (датчики и т. д.), работает ли он правильно? это действительно полезная информация.

Ну, во-первых, я не хотел вас оскорблять. Просто, на мой взгляд, если у человека было достаточно денег, чтобы купить BMW, то он просто должен держать это правильно или, по крайней мере, пытаться придерживаться этого. Я несу ответственность за свои слова и могу оправдать это, но мы все равно не разводимся.
Во-вторых, о. лямбда—зонд Я постарался дать информацию, то есть на какой аналог его можно заменить. Плюс объяснил свою работу в общих чертах.
В-третьих, я совсем забыл написать про экономайзер. Это показывает "мгновенный" Расход топлива, с которым у вашей машины проблемы. Он вынимает старика из его мозга. И дело в том, что это может быть не только датчик кислорода, но и по ряду причин, таких как (наиболее распространенные): насадки, свечи, свечи, DMRV (просто не пытайтесь протирать его спиртом, он может очищать путем продувки сжатым воздухом).
Работу датчиков INPOY можно проверить, кроме того, в интернете. То есть искать компетентного диагноста, а не как сканер.

Ну вроде сразу. спасибо сейчас и мое мнение таково что бмв надо держать в хорошем состоянии. поэтому я пытаюсь медленно объяснить, почему я сначала задал этот вопрос и написал, что я не хочу делать колхозы bmw lada из русских пулов и т. д., и у нас нет нормальной диагностики, мы можем сбросить максимальную ошибку. Кстати, можете ли вы сказать мне, что такая проблема возникает при запуске, она хорошо начинается с холостого хода, но если вы даете немного газа, при запуске дыра почти замерзает и может даже остановиться, но если вы дадите не менее 1500 об / мин, тогда норма. пробой между временем простоя и 1200 об / мин, что это может быть?

Этот эффект часто наблюдается, когда "штампы" датчик кислорода. ХХ гладкий или плавающий?

Двадцать восемь плавных плавает иногда, но редко, после отключения лямбды, неудача сохраняется, но бездельники начали плавать очень редко и только в холодное время. это все из-за лямбды?

Когда отключен лямбда-зонд, экю включен "чрезвычайная ситуация" режим, то есть он не будет хорошим и стабильным с этой машины. Погружение и прерывистое плавание XX является одним из признаков сломанного датчика кислорода.
У вас есть двигатель M50 или M50TU?

Читайте также: