Разветвитель силовых проводов для автозвука своими руками
Обновлено: 05.07.2024
Продолжаем изучение самых простейших основ автозвука, а именно в этой статье я Вам расскажу как подключить 4-х канальный автомобильный усилитель в машине самостоятельно, вместе с магнитолой, питанием от аккумулятора, в виде нагрузки у нас будут колонки или же сабвуферы или то и другое). Материал ориентирован на новичков как собственно и весь раздел "База знаний", поэтому будут наглядные картинки с подробными комментариями, слишком подробно изучать термины мы не будем Вы уже в курсе из прошлых моих статей в разделе "База знаний". Я что хочу сказать что если Вы раньше никогда не подключали автоусилитель или же боялись что-то "спалить" после прочтения данного материала Вы сами все сможете сделать касаемо подключения 4-х канального усилителя - это я Вам гарантирую! Ну все поехали :)
Питание усилителя. Уже много раз говорилось про этот момент используйте провода хорошего сечения здесь действует правило чем больше тем лучше! Хуже от толстых проводов не будет ни как, главное чтобы не возникло проблем с их прокладкой и монтажом в самой машине при подключении к усилителю, в смысле к клеммам. Ну вот допустим усилитель у Вас уже есть и на одной из боковых сторон усилителя Вы видите следующее:
1. +B или В+ или просто + Это клемма усилителя для подключения силового кабеля к плюсовой шине аккумулятора, НО не напрямую а через внешний предохранитель который следует использовать чуть больше номинала суммы всех предохранителей в конкретно в Вашем усилителе, т.е например у Вас 4-х канальник и в нем установлено 2х20А предохранителя соответственно общая сумма = 40А, внешний предохранитель можно использовать на 45-50А, НЕ БОЛЕЕ. к примеру на 100-150А "тупо" брать не нужно для 4-х канального автоусилителя.
2. GND - Это клемма подключения массы или же более правильно минуса от аккумулятора причем рекомендую тянуть этот провод именно от самого аккумулятора, а не в любом месте кузова машины - кузов всем известно тоже гниет, присутствуют плохие контакты, окисления, ржавчины и тд. Вам просадки и "пердеж" в звуке нужен? Уверен все убедительно ответили нет, поэтому делайте пожалуйста как положено если хотите качественный звук. На проводах экономить не нужно - лучше с запасом выбрать сечение, но и с тем ориентиром чтобы не возникло проблем "засунуть" :) этот провод в клемму увесилителя :) пардон, усилителя.
3. REM/Remout - Обычно с магнитолы выходит провод синего цвета, на нем при включении магнитофона присутствует напряжение +12В самое обычное из борт сети авто только через маломощный электронный ключ в самой магнитоле, поэтому нагрузка маленькая навешивать на этот сигнал вентиляторы, лампочки и прочее нельзя! Ну самого главного чуть не сказал нужен это ремоут для запуска преобразователя напряжения в самом усилителе то есть когда сам усилок включается работает и соответственно загорается индикатор на усилителе обычно зеленого цвета свечения Power/On. Магнитофон выключен усилок выключен, когда мафон включился он "будит" усилитель мол "ты че спишь твою Люсю) я уже хочу музыку слушать :)" и он собственно слушается его если находится в исправном состоянии, в противном случае может загорется индикатор защиты обычно красного цвета свечения и называется как личность с именем Protect. Провод для подключения REM можно использовать любой слишком большого сечения здесь "по барабану" потому что токи мизерные милиамперчики :)
Ну вот все что Вам нужно чтобы подключить усилок по питанию, если хотите проверить усилитель дома или без автомагнитолы сделайте короткую перемычку между плюсом и REM можно кнопочку временно поставить таким образом Вы сможете включить усилитель и можно подать звук хоть с сотки и проверить/послушать.
Для полного счастья одного питания ему не достаточно) еще он требует подать звук с линейных выходов магнитолы и подключить акустику она же колонки или сабвуфер - для последних предпочтительнее все же одно канальный усилитель моноблок, но можно и с 4-х канальником главное без фанатизма.
Подключение усилителя к магнитоле с помощью RCA кабелей. 4 кабеля подключите в магнитолу и оставшиеся 4 кабеля с другой стороны подключите к усилителю главное не перепутайте лево/право и фронт/тыл ничего сложного нет просто требуется определенная внимательность от Вас либо потом как соедините проверяйте органами управления в самой магнитоле покрутите ручки баланса и фронт/тыл. Где накосячили поменяйте местами ну лучше сразу нормально сделать чем потом разбираться почему все работает не так как надо)
В качестве наглядного примера в этой статье буду использовать 4-х канальный усилитель MAGNAT BULL POWER и BOSHMAN
Подключаем линейные выхода на рисунке подробностей маловато, потому как сложновастенько)) именно все обозначить и там и там Вам нужно смотреть непосредственно надписи на кабеле или головном устройстве магнитолы и один в один подключить к усилителю в точности одноименные сигналы к своим разъемам. Фронтальная пара левый/правый и тыловая пара левый/правый. Здесь нужно покупать именно кабель предназначенный для 4-х канального автоусилителя, для двух канального соответственно он будет меньше в плане каналов - обычно такой используют для подключения сабвуферов типа бас-бочки. На картинке ниже правильно будет назначить 1 и 2 канал на фронт, а 3 и 4 на тыл как видите нет ничего сложного) Есть вопросы пишите в комментариях в конце статьи)
Разновидностей схем подключения нагрузки к усилителю существует несколько, самые распространенные ниже:
1. Выход подключается только на 4 колонки, две на фронт, две на тыл.
2. Выход подключается на 2 колонки работающих на фронт, сабвуфер соединен на оставшихся двух каналах по мостовой схеме. Самая популярная схема использования 4-х канального усилителя.
3. Выход подключен двумя мостами на два сабвуфера/головы, заметьте очень тяжелый режим работы для усилителя использовать сопротивление нагрузки менее 4 Ом запрещено! или усь в ремонт и потом совсем не факт что экономически будет целесообразно его ремонтировать проще новый купить, но новый не значит что лучше обычно в этом деле все наоборот - берегите технику особенно оригинальную!
Подключаем усилитель по схеме ниже для использования только на 4 акустические системы/колонки важно соблюдать полярность на колонках + и - и при подключении и контролировать это же самое соответствие на усилителе то есть один в один плюс к плюсу минус к минусу, если перепутаете в салоне вашего авто "собьется" фазировка и те динамические головки что неправильно подключены будут двигаться в противоположном направлении в разнобой, то есть одни вперед другие назад, а должны как "солдаты в строю нога в ногу"))
Соединяем по схеме ниже если Вы желаете использовать 4-х канальный усилитель и на колонки и на сабвуфер. Самая популярная схема эксплуатации и очень часто в мостовом режиме используют не соответствующую нагрузку и как следствие выход из строя усилителя, не хотите изнасиловать свой усилитель не цепляйте к нему мостом саб сопротивлением меньше 4Ом, рекомендую нагрузку использовать на 8Ом. Будет "по тише" в какой-то степени в громкости, зато значительный выигрыш в качестве при меньших искажениях потому как усилку будет легче справляться с нагрузкой.
Ну и самая жесть :) горяченькое так сказать по схеме ниже подключайте если желаете использовать усилитель на две "головы" сабвуфера в одном корпусе или же два абсолютно разных сабвуфера но не ниже 4Ом обязательно при мостовом включении. Да, есть усилители которые работают мостом в 2 Ома но их настолько много :) что можно пересчитать по пальцам рук и уж точно не выпущенные в Китае.
- Кстати многие из Вас наверное слышали о сабвуферах с двумя звуковыми катушками, да есть такие :) то есть это физически один сабвуфер (одна голова) но в нем (-й) внутри 2-е звуковые катушки и соответственно 4 клеммы для подключения к усилителю обычно две красных "+" и две черных "-" если Вы обладатель такого сабвуфера, а денег на мощный моноблок нету :) соединяя по схеме ниже: следует иметь ввиду что для усилителя это будет крайне тяжелый режим работы и обязательное условие чтобы сопротивление одной звуковой катушки соответствовало не менее 4 Ом. Есть такие же примерно по внешнему виду сабвуферы, но у них другая коммутация подключения то есть перемычками или предохранителями переключается сопротивление 2 Ом или 8 Ом и выходит всего два провода как в обычном динамике - в таком случае единственный выход эксплуатации такого сабвуфера в случае работы в 2 Ом (2-е катушки каждая по 4 Ом соединены параллельно) предпочтительнее использовать мощный моноблок, в случае работы сабвуфера в 8 Ом (2-е катушки каждая по 4 Ом соединены последовательно) можно подключить его по мостовой схеме к любому автоусилителю, естественно не доводя до искажений (клиппа) во избежании выхода из строя аппаратуры.
- В случае когда в сабвуфере в наличии 4 клеммы для подключения, одну звуковую катушку подключайте мостом к фронтальному каналу, другую мостом к тыловому каналу, только обязательно с соблюдением полярности подключения "+" от динамика подключайте к "+" усилителя одного из каналов, а "-" динамика подключайте к "-" усилителя другого канала. Такая схема включения позволит увеличить мощность до 8 раз. Не перепутайте полярность подключения обмоток динамиков!
- Другой пример, если Вы будете использовать два отдельных сабвуфера в каждом на борту установлен один динамик с одной звуковой катушкой и перепутываете провода во время подключения - получите такую картину один саб двигается вперед другой назад, ничего ни в сабвуфере ни в усилителе не сгорит, но это отразится на качестве "музыкальной картины" в целом - поэтому будьте внимательны ведь нужно по сути всего один раз уделить внимание, правильно все подключить и больше не заморачиваться по этому вопросу.
Ну вот собственно и все по подключению 4-х канального автомобильного усилителя, надеюсь разложил по "полочкам", теперь все должно быть просто и понятно.
установка автозвука Киев, установка автомагнитолы Киев, шумоизоляция авто Киев
Предположим, что вы уже выбрали автомобильный усилитель, и нашли в вашем автомобиле хорошее место для его установки. Теперь нам нужно провести хорошую силовую проводку для питания усилителя, подключить акустику к нашему усилителю и подвести сигнал от головного устройства (магнитолы). Теперь обо всем по порядку.
1. Силовая проводка для авто усилителя.
Многие кто первый раз сталкиваются с автозвуком бывают сильно удивлены толщиной проводов, используемых для питания автомобильной аудиосистемы. Конечно, в обычной жизни таких проводов не встретишь, кроме провода на стартер и проводов от сварочного аппарата 🙂 Дело в том что автомобильные усилители обладают приличной мощностью и потребляют от бортовой сети довольно большой ток. Например, усилитель мощностью 4 х 50Вт будет потреблять (очень упрощенно) 200/12 (напряжение бортовой сети)=17А. Впечатляет? Поэтому, для того чтобы доставить к усилителю необходимый ток нам нужны провода с большим сечением. Как выбрать провод для питания авто усилителя читайте в этой статье.
Вот типичная схема подключения автомобильного усилителя. Силовая проводка подключается напрямую к аккумулятору автомобиля. В большинстве случаев аккумулятор стоит под капотом автомобиля а усилитель где-то в салоне. Таким образом, плюсовой провод проходит через стенку моторного отсека и через весь салон автомобиля. Необходимо защитить провод специальным предохранителем, установленным как можно ближе к аккумулятору (не далее 30см). Как выбрать предохранитель читайте здесь.
Также необходимо защитить провод дополнительной изоляцией, чаще всего для этого используют гофрированную трубку (тюбинг). Особое внимание следует обратить на место прохода провода через стенку моторного отсека. Аккуратно проведите провод через одно из отверстий для проводов, обычно с резиновой заглушкой. Или используйте переходные пластиковые втулки для проводов, как на нашей фотографии. Сделайте все для того чтобы провод не попал на металл и не перетерся.
Аккуратно проложите провод по салону, так чтобы он не попал под движущиеся детали (руль, педали, полозья сидения — не смейтесь, есть и такие ошибки!).
Протянув провод по салону, подключайте его к плюсовой клемме усилителя. Минусовую клемму подключите к кузову автомобиля таким же по сечению как и плюсовой проводом. Выбирайте надежное крепление, не используйте саморезы, только болты и хорошо зачистите место контакта от краски.
Еще неплохо (не обязательно но будет лучше если вы это сделаете) установить автомобильный конденсатор. Зачем нужен конденсатор в автомобильной аудиосистеме и как его правильно выбрать читайте в этой статье.
2. Протягиваем сигнальный провод от магнитолы.
Если вы устанавливаете 2-х канальный усилитель то вам понадобится двух канальный межблок, если четырех канальный то нужно два двухканальных или вот такой четырехканальный. Что делать если у вашей магнитолы всего одна пара линейных выходов (как на нашей картинке выше) а вам нужно подать сигнал на четырехканальный усилитель? Тогда вы можете использовать так называемые Y-адаптеры (разветвители). Такой разветвитель имеет один вход и два выхода на каждый канал, таким образом мы получаем две стерео пары из одной. Смотрите иллюстрацию:
Нормальные современные усилители (Audison например) имеют возможность внутреннего параллельного подключения входов, таким образом Y-адаптер вам не понадобится.
Вы можете также взять сигнал напрямую с выходов магнитолы на динамики (сигнал высокого уровня) в том случае если у вашей магнитолы нет линейных выходов. Большинство современных усилителей имеют соответствующие входы для этого (Hi level input). Подключаем обычными акустическими проводами, соблюдая полярность и не путая левый канал с правым:
Существуют различные схемы подключения автомобильных усилителей. Мы разбили примеры подключения по количеству каналов усилителей:
Подключение четырех канального усилителя
3. Протягиваем и подключаем провода на акустику
Теперь вам необходимо подключить вашу акустику к усилителю. Используем для этого акустические провода. Теме выбора акустического провода придется посвятить отдельную статью, об этом позже.
В этом деле необходима определенная сноровка, главное не повредить разъем так как восстановление может быть очень сложным и дорогостоящим. Ну и конечно, снимите клемму с аккумулятора перед этим.
SUBWOOFER CLUB - Сабвуферы|Автозвук|SPL|BASS запись закреплена
Всем доброго времени суток ! Подскажите новичку или может фотку сможет скинуть. Сам вопрос: как подсоединить силовом кабель к усилитель? Если сечение провода толстое ( кг 35 или 50) а клемник с болтиком на усилителей совсем маленький. Извиняюсь за тупой вопрос, но хотелось прояснить .
До багажника толстый, а в багажнике разводить по тоньше через дистрибьютер или медные шины, я лично так делал, а в усилитель кикс ар 1.350 обжимал 16 квадрат в клему и стачивал под размер терминалов, пропиливал немного и вставлял
Денис, смысл в расчете ампер, ты ж не кинешь с 10ку на 250А, да и сам понимаешь, сгорит к чертям, а тут если рассчитан кг 50 к примеру, и он не лезит в терминал усилителя, ничего не изменится если ты 1см длиной уберешь сечение под терминал. Мощность не упадет, и контакт сам по себе хороший будет, термоусадкой закрыл и это более менее будет, конечно, если добиваешься что б было все идеально, то есть наконечники под кг 50, которые на выходе подходят ко входу в терминал усилителя, как и + так и -
А еще как грамотно делают, берут медную трубку, диаметром под диаметр терминала усилителя, так же подрезают сечение 1/1,5см кабеля, засовывают в трубку, обжимают, вот тебе и наконечник.
Димка Бухтияров ответил Денису
Всем спасибо, с этим разобрался. Есть ещё вопрос по массе , как я понял правильно её тянуть от АКБ, но что будет если её взять с кузова багажника, масса то на всем кузове ведь.
Дмитрий, да, на всём, но просады больше будут, лучше тянуть протяжку от АКБ
(У меня такой же провод как на фото, сварочный кабель)
Статья рассказывает и показывает пошаговое изготовление сетевого кабеля для АВ-ресивера, для Blu-ray/DVD/CD/SACD проигрывателей, для сабвуфера, для "предвара", или усилителя мощности. А также некоторые рекомендации по длине и сечению готового.
В очередной раз, изготавливал сетевой кабель на заказ для нового домашнего кинотеатра со звуком Dolby Atmos и, исключительно из любопытства, решил почитать, что люди пишут на форумах про необходимость замены комплектных проводов и необходимости апгрейда (англ. Upgrade - обновление) аудио оборудования. Нельзя сказать, что бессмысленно потратил время, так как перелистав множество Hi-Fi "аудиофильских" форумов, просмотрев рекомендации по изготовлению кабелей, столкнувшись со скептицизмом и критикой некоторых "интернет-писателей" и просто любопытных пользователей, сделал свои выводы. Полезной информации в интернете и на форумах катастрофически мало, так как многие дилетанты и аудио-любители либо специально вводят в заблуждение по некоторым аспектам, либо сами обладают ограниченной информацией и опытом. Да, действительно многим известно, что свою аудиосистему необходимо улучшать, потому-что любой комплект домашнего кинотеатра или стерео системы, даже супер дорогой, является базой, фундаментом, сырой глиной, из которой нужно "слепить" произведение искусства. Но есть и "обратная сторона медали", где многие даже понятия не имеют, не просто зачем улучшать звук и изображение в профессиональном "брендовом" домашнем кинотеатре, а никогда и не слышали, что такое возможно. Например, сделав шикарный ремонт в своей квартире, мы же добавляем аксессуары и элементы декора в интерьер для того, чтобы оживить и вдохнуть "душу" в наше жилище. По такому же принципу, даже качественный и детализированный, но "сухой" звук, можно и нужно сделать сочнее и натуральнее.
Выводы, которые я сделал, подтолкнули меня написать статью, как изготовить силовой кабель для АВ-аппаратуры с пошаговыми фотографиями. Почему именно силовой кабель нуждается в замене? Моё мнение, что именно с 220 Вольт нужно делать первый шаг в апгрейде вашей аудиосистемы.
Во-первых, необходимо определиться с комплектующими материалами: силовой провод, производитель, поперечное сечение проводника, длина готового кабеля, коннекторы. Ведь именно они будут влиять на итоговый характер звука.
Ниже описание, как правильно сделать сетевой кабель в домашних условиях самому на основе провода Silent Wire AC5 Power Cord 3x2.5 mm2, коннекторов Schuko/IEC (вилка/вилка) Supra LoRad Series и посеребрённых акустических гильз WBT для кабеля сечением 2,5 мм2. Я неоднократно тестировал силовой кабель в этой комплектации и могу с уверенностью заявить, что это отличный вариант для начального уровня с "ровным" динамическим звучанием и природным акцентом.
Коннектор-вилка Supra Schuko/IEC идеально подходит для этой толщины кабеля, имеет высококачественную позолоченную контактную группу (24 карата), рассчитан под сечение проводника 2,5 квадратных миллиметра, очень удобный в сборке, корпус из пластика высокой плотности.
С силового кабеля Silent Wire AC5, который продаётся в бухте в нарезку по метражу, снимаем верхнюю изоляцию, оголив экран.
* К стати, металлическое экранирование этого кабеля, также как и проводники, выполнено из акустической бескислородной меди, серебряный цвет которой достигается лужением.
Экранирование и второй изоляционный слой тоже убираем, чтоб добраться до самих проводов. Согласно международным стандартам, проводники силового кабеля маркируются цветами. Коричневый - это фазный провод, международное обозначение "L". Синий - это нулевой провод, международное обозначение "N". Жёлтый с зелёной полосой - это заземление.
** В качестве электро-проводника используют акустическую медь, не просто так. Этот вид меди является идеальным проводником электрического сигнала.
Необходимо оголить изоляцию медной проволоки, примерно, на 7. 10 мм. Затем аккуратно одеть на оголённые провода кабельные гильзы WBT и обжать их специальным обжимным инструментом. Гильза имеет небольшое увеличение у своего основания для того, чтоб было легко надеть её на кабель именно с той стороны. При необходимости, излишки проволоки удаляются кусачками.
Далее подготовленные провода зажимаются в разъёме электрической вилки, в соответствии с цветовой маркировкой. В данном случае, это правило необходимо соблюдать, так как от включения в розетку 220 В АВ-оборудования в "фазе" или в "противофазе" зависит правильность работы всей подключённой аппаратуры.
Перед установкой второго разъёма, на кабель продевается термоусадочная трубка для дальнейшего монтажа ферритового фильтра. Вилка Supra типа IEC Connector устанавливается так же легко, путём зажима провода в предусмотренных гнездах. Все отверстия (гнёзда) промаркированы.
*** Зажимать винт нужно со средним усилием, дабы не повредить проводники. То же касается и зажимного винта, который фиксирует саму вилку. Затягивать его нужно чуть сильнее его упора в изоляцию кабеля. Важно винтом не продавить кабель и не "сорвать" резьбу.
Для максимальной эффективности экранирования, на сетевой кабель одевается ферритовый фильтр, образующий одновитковую катушку индуктивности. Ферритовое кольцо увеличивает индуктивность кабеля в несколько сотен раз, тем самым преграждает высокочастотные внешние помехи, которые в конце концов мы можем слышать на усилительном оборудовании и в колонках. Фильтр является пассивной дополнительной защитой кабеля от помех высокой частоты, которая может модулироваться на частоту сети 50 Гц. Хотя, устанавливать данную защиту не обязательно, так как экран обладает собственной индуктивностью.
Изображение готового сетевого кабеля Silent Wire AC5 Power Cord/Supra Schuko/IEC Connectors на фото ниже:
Длина кабеля, без учёта размера электровилок, составляет 1,1 метра. Данная длина взята из расчёта выведенной формулы "Золотого сечения" или, так называемой, "Золотой длины кабеля". Согласно исследованиям, идеальная длина провода с сечением 2,5 мм2 должна составлять 4 метра 36 см 5 мм. Делим полученный показатель на 4 (кратно 2), имеем 1,091 м. Таким образом, готовый сетевой кабель собственного изготовления должен быть минимум 1,25 метра, с учётом разъёмов питания. При чём, чем больше длина на 50 Гц, тем выше индуктивность, соответственно, лучше прохождение низкочастотного сигнала. Но, при этом, возрастает сопротивление.
Ниже приведены рекомендуемые длины силовых кабелей сечения 3х2,5мм2 для сети 200V/50Hz:
- 1,091 метр;
- 2,182 метра;
- 4,365 метра;
- 8,73 метров;
- 17,46 метров.
Ориентировочная стоимость готового кабеля производства компании HiFi Cinema Ukraine модель: Silent Wire AC5 Power Cord/Supra Schuko/IEC составляет 85 Euro. Компания HiFi Cinema является официальным дилером продукции торговых марок Silent Wire и WBT в Украине. Гарантия на готовую продукцию 12 месяцев.
Читайте также: