Регулировка сцепления газ 24

Обновлено: 05.07.2024

Средний срок службы сцепления в автомобиле составляет 100 000-120 000 км пробега. Износ сцепления зависит от нагрузки, а также от того, насколько хорошо водитель соблюдает режим движения. В основном сцепление на современных отечественных автомобилях и иномарках не требует технического обслуживания, за исключением регулирования хода педали сцепления и зазора сцепления. На некоторых современных автомобилях зазор регулируется автоматически. По мере износа педаль приподнимается вверх, по направлению к водителю. На более старых моделях автомобиля нужно проверять уровень жидкости в бачке сцепления.

В зависимости от модели автомобиля свободный ход педали сцепления имеет различные значения.
При длительной эксплуатации автомобиля с увеличением износа накладок приподнимается педаль сцепления ведомого диска, в результате этого происходит увеличение ее полного хода. Для того чтобы измерить величину полного хода педали сцепления, нужно поставить линейку и запомнить, где находится центр площадки педали сцепления. После этого следует медленно нажать на педаль, определить точку, начиная с которой педаль будет перемещаться под действием большего усилия. Свободным ходом педели сцепления будет являться расстояние от центра педали в ненажатом состоянии до точки, после которой требуется прикладывать дополнительное усилие. Если свободный ход сцепления отсутствует, то возникает пробуксовка, при сильно большой величине свободного хода сцепление не выключается полностью.

При проверке свободного хода педали сцепления на автомобилях ВАЗ (кроме -2108 и -2109) рекомендуется установить машину на смотровую яму или эстакаду. После этого нужно установить большой палец руки на толкатель рабочего цилиндра и указательным пальцем оттянуть вилку к большому пальцу, преодолевая сопротивление пружины. Если свободный ход втулки на толкателе будет составлять 4-6 мм, то регулировки сцепления не требуется. Если свободный ход вилки толкателя выходит за рамки допустимого предела, то необходимо произвести регулировку. Регулировка производится гайкой толкателя. Для этого следует отвернуть контргайку, затем гайкой установить отклонение вилки выключений сцепления в пределах 4-6 мм и завернуть контргайку.

Регулировка свободного хода сцепления на автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 осуществляется изменением положения нижнего наконечника троса относительно кронштейна. Для этого нужно ослабить и установить щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка троса так, чтобы он встал между кромкой поводка и гнездом рычага вилки включения сцепления. После этого следует затянуть гайку до тех пор, пока не будут устранены зазоры в приводе выключения сцепления. После этого нужно извлечь щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления, который должен составлять 3,5-4 мм.

На автомобиле ГАЗ-24 свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления должен быть равен 3-4 мм. При величине такого свободного хода зазор между концами рычагов выключения сцепления и подшипником муфты должен составлять 2,5 мм. Регулировка зазора заключается в изменении длины толкателя рабочего цилиндра сцепления. Регулировка осуществляется при снятой оттяжной пружине вилки и отпущенной контргайке (как и в случае, описанном выше). После регулировки пружину устанавливают на место, а контргайку плотно закручивают. Полный ход наружного конца вилки должен быть более 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм полный ход наружного конца вилки будет составлять менее 17 мм, то это говорит о том, что в систему привода сцепления попал воздух, в этом случае необходимо прокачать гидравлический привод выключения сцепления.
На автомобилях других моделей сцепление регулируется способами, близкими к вышеописанным.

Кроме этого пробуксовка сцепления может быть вызвана износом или замасливанием фрикционных накладок, разбуханием резиновых деталей гидравлического привода выключения сцепления, а также потерей упругости нажимных пружин. Если пробуксовка сцепления происходит при нормальном свободном ходе педали сцепления, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, для того чтобы выявить и устранить вышеперечисленные неисправности. Для того чтобы проверить полноту выключения сцепления, необходимо при малой частоте вращения коленчатого вала полностью выжать педаль сцепления до отказа. Если включение первой передачи происходит бесшумно, то это значит, что сцепление выключается полностью, если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и при этом передача включается с трудом или не включается вовсе, то сцепление полностью не выключается.

В большинстве случаев причиной неполного выключения сцепления является слишком большой свободный ход педали выключения сцепления. При этом автомобиль начинает двигаться рывками и тяжело переключать передачи (из-за того, что при нажатии на педаль диски сцепления не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться). В этом случае нужно отрегулировать величину свободного хода педали сцепления. Если регулировка свободного хода педали сцепления не принесла положительного результата, значит, причина неисправности в том, что в систему гидропривода попал воздух и его нужно прокачать.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления осуществляется следующим образом. Вначале нужно наполнить питательный бак жидкостью для гидравлического привода сцепления до нормального уровня (примерно 1-1,5 см от верхней кромки). Затем нужно очистить от грязи и пыли клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снять защитный колпачок с головки клапана и надеть на головку резиновый шланг. Свободный конец шланга нужно погрузить в емкость с жидкостью для гидропривода, затем с интервалом в 1-2 секунды нужно 3-4 раза нажать на педаль сцепления и, удерживая ее в нажатом состоянии, отвернуть на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. Под действием высокого давления часть жидкости вместе с содержавшимся в ней воздухом выйдет через резиновый шланг в емкость с жидкостью. Таким образом, резко нажимая и отпуская педаль сцепления, нужно продолжать прокачивать систему. Прокачка продолжается до тех пор, пока из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки нужно периодически добавлять в питательный бак рабочую жидкость. Уровень жидкости в баке не должен быть меньше 2/3 от нормального. После этого нужно, удерживая педаль в нажатом состоянии, завернуть полностью клапан выпуска воздуха, затем снять с его головки шланг и надеть на головку клапана защитный колпачок.

При работе с гидравлическим приводом нужно проявлять осторожность, поскольку содержащаяся в нем, рабочая жидкость ядовита. После работы с жидкостью для гидропровода обязательно нужно тщательно промыть руки с мылом. Жидкость, которая выливается из гидравлического привода, может повторно применяться только после того, как она отстоится и профильтруется. Кроме этого неполное выключение сцепления может быть вызвано подтеканием рабочей жидкости из гидропривода. В этом случае нужно при полном нажатии на педаль выключения сцепления осмотреть места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, а также места соединения трубки с главным и рабочим цилиндрами. При наличии подтекания нужно подтянуть места соединения, а также заменить поврежденные детали на новые.

Резкое включение сцепления является следствием одной из следующих причин:
1) ослабление заклепок, при помощи которых ведомый диск крепится к ступице, или ослабление крепления фрикционных накладок к самому диску;
2) износ шлицев ступицы ведомого диска сцепления;
3) заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач;
4) износ демпферного устройства и гасителей крутильных колебаний.

Для того чтобы устранить шум при работе сцепления, необходимо проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач. Болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа. Кроме этого шум при работе сцепления часто является следствием неисправности подшипника. Если подшипник неисправен, его необходимо заменить на новый. Помимо вышеперечисленных причин шум в работе подшипников может появиться в результате заедания шарнирных сочленений привода сцепления. В этом случае необходимо смазать шарнирные сочленения или заменить изношенные детали на новые. Такая неисправность случается довольно редко, и иногда шум возникает из-за дрожания педали в начальный период выключения сцепления, а также иногда из-за поломки или в результате ослабления пружины или из-за заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.

Если при разгоне на высоких оборотах трудно выжать педаль выключения сцепления, то вероятнее всего лопнула или оторвалась одна из пластин, которые соединяют упорный фланец с кожухом сцепления, в результате этого перекашивается фланец. Такое случается не очень часто, например, при пробуксовке автомобиля. В этом случае необходимо поменять корзину сцепления.

1 – коленчатый вал двигателя, 2 – маховик, 3 – картер сцепления, 4 – ведомый диск, 5 – нажимный диск, 6 – нажимные пружины, 7 – муфта, 8 – ведущий вал коробки передач, 9 – вилка выключения сцепления, 10 – рычаг, 11 – кожух, 12 – толкатель, 13 – клапан, 14 – рабочий цилиндр, 15 – главный цилиндр, 16 – педаль.

Педаль сцепления подвешена на оси к кронштейну кузова и вращается на пластмассовой втулке. К педали болтом шарнирно присоединен толкатель главного цилиндра. Полный ход педали сцепления составляет 145—160 мм. Для возвращения педали в исходное положение после выключения сцепления служит пружина, закрепленная одним концом за скобу на педали, а другим за ось в кронштейне.

Особенностью привода выключения сцепления является беззазорное сочленение муфты 7 и рычагов 10 выключения при рабочем положении сцепления (во включенном состоянии). Это достигается конструкцией рабочего цилиндра 14, состоящего из корпуса с расположенным внутри поршнем и неразрезным толкателем 12, исключающим регулировки при эксплуатации.

да конечно, если хватает от полика - то значит либо перепускает главный цилиндр, либо рабочий неисправен, либо много воздуха в системе

у меня вообще проблемы большие с сцеплением скорости включаются плохо выжимной гудит схватывает с полика.

оно и есть - аморальная работа сцепления, слишком быстро и резко схватывает, не парь голову и сделай все полностью, для начала сними снизу пооддон картера сцепления и увидишь в чем дело, диск смени, новый ремкомплект цилиндров сцепления, прокачка и регулировка - корзина старого типа - колокол регулируется тремя гайками

главный не при делах,надо лапки подводить на корзине,мост дергается надо регулировать зазор между лапками и диском и все будет ок,а может у тебя лапки изношены.все это действует если у тебя не лепестковое стоит.УДАЧИ

Подскажите пожалуйста. Весной поменял корзину сцепления на своей 2410.С месяц назад появилось гудение,при выжимании педали сцепления.При чем гудит тогда,когда переключаю передачи или втыкаю первую с нейтрали,а если катиться на нейтрали и включать 2,3 или 4 передачу,то не гудит.Что это такое?Боюсь как бы опять сцепление не пришлось менять((((

смазка ,что в выжимном подшипнике.

у самого тоже гудит сцепление, когда на педаль не жмёшь. наживаешь чуток и пропадает всё. х.3. чо такое. в корзину лазел, оказывается лапка выпала одна о_О хорошо что не полностью. неисправность устранил, через месяц та же херня. думаю на лепестковое поменять. т.к. карзине 20 лет %(

сцепление регулируется длиной штуцера, на который давит педаль. за педаль тока глянуть и сразу станет всё ясно. крутим , крутим и схватывае либо поздно , либо рано:))))) либо средне xD

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.
2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.
3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.
2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.
3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.
5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.
6. Закрыть клапан прокачки.
7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.
8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.
9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Устройство и описание сцепления автомобиля ГАЗ 3110

На автомобилях устанавливают два типа сцепления однодисковое сухое с гидравлическим приводом включения. На моделях с двигателем ЗМЗ–4062 применяют: только сцепление с диафрагменной пружиной, на других моделях ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 применяют сцепление обоих типов.

Сцепление с диафрагменной пружиной:

1-грязезащитный чехол; 2 – шаровой палец; 3 – вилка выключения сцепления;

4 – картер сцепления; 5 – поролоновое кольцо; 6 – первичный вал; 7 – крышка переднего подшипника первичного вала с направляющей втулкой; 8 – муфта выключения сцепления; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – диафрагменная пружина; 11 – нажимной диск с кожухом в сборе; 12 – болт крепления кожуха нажимного диска к маховику; 13 – маховик; 14 – фрикционная накладка; 15 – ведомый диск; 16 – усилитель картера; 17 – клапан; 18 – рабочий цилиндр; 19 – пружина; 20 – манжета; 21 – поршень; 22 – толкатель; 23 – защитный чехол

ТО и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ 3110.

Неисправности сцепления

ТО-1: Проверить свободный ход педали (и, если нужно, отрегулировать его), состояние и крепление оттяжной пружины. Смазать (по графику смазки) валик педали сцепления и подшипник муфты выключения сцепления. Проверить работу сцепления.

ТО-2: Проверить полный и свободный ход педали сцепления и действие оттяжной пружины, работу привода сцепления и при необходимости отрегулировать сцепление и привод.

Разборка сцепления

Снимаем картер сцепления:

1.Керном помечаем взаимное положение кожуха и маховика.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом или головкой “на 12” выворачиваем 6 болтов.

и снимаем ведущий диск в сборе (корзину) и ведомый диск.

После разборки детали сцепления следует промыть в керосине и осмотреть. На поверхности ведущих дисков не допускаются трещины, задиры и глубокие борозды. При их наличии заменяем маховик и “корзину” в сборе. Ведомый диск с изношенными до заклепок, покоробленными, имеющими трещины, замасливание и прижоги накладками заменяем. Выступание концов лепестков диафрагменной пружины контролируем с использованием проставки.
При перемещении концов лепестков на 8,5 мм вниз, отход нажимного диска должен быть не менее 1,3 мм, в противном случае меняем ведущий диск (корзину) в сборе.
На картере не допускаются любые трещины и обломы.
Главный и рабочий цилиндры при утечках жидкости лучше заменить целиком, но в любом случае при ремонте следует заменить все манжеты.
При сборке покрываем трущиеся поверхности вилки, муфты, толкателей и шлицы вала смазкой ШРУС-4.
Устанавливаем диски в следующей последовательности.

Вставляем центровочную оправку в подшипник маховика двигателя.

Надеваем на нее ведомый диск.

С одной стороны ступица диска выступает меньше чем с другой.
Этой стороной он должен быть обращен к маховику.

Прикладываем к маховику “корзину” и крепим ее 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении).

После затяжки болтов вынимаем оправку.

Инструмент и оборудование: центровочная оправка, отвертка, ключ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9886 – | 7680 – или читать все.

2.2. Диагностика неисправностей сцепления

[Д] – только для сцепления с диафрагменной пружиной
[П] – только для сцепления с периферийными пружинами
Отсутствие пометок – для обоих типов сцепления

Износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины [Д]/ нажимных пружин [П]

Замените нажимной диск в сборе [Д]/ пружины [П]

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания манжеты или засорения компенсационного отверстия

Замените манжеты или цилиндр в сборе. Прочистите компенсационное отверстие. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в тормозную жидкость замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой). При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе [Д]

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

[Д] Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[Д] Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости

Допускается выступание отдельных лепестков на величину не более 0,25 мм. Подогните лепестки или замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[Д] Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[П] Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости

Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками

[П] Неравномерный износ в местах контакта отжимных рычагов с подшипниками

Замените рычаги в сборе с пальцами и подшипниками

Деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При разборке цилиндра желательно заменить и его манжеты

Износ или дефект манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

[Д] Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости

[П] Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости

Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой) или кожух сцепления с нажимным диском в сборе [Д]

Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска

Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя или коробки передач). Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках

Износ, повреждение выжимного подшипника сцепления или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

Читайте также: