Регулировка сцепления газ 53
Обновлено: 30.06.2024
4. Сцепление автомобиля газ-53-12. Назначение, устройство и работа .
Сцепление автомобиля ГАЗ-53-12 — однодисковое с периферийными нажимными пружинами, механическим приводом выключения и гасителем крутильных колебаний. Ведущую часть сцепления составляют кожух 10 (рис. 3, а) и нажимной диск 4. Крутящий момент от маховика 1 двигателя передается через болты крепления кожуху 10 сцепления. В три прямоугольные прорези кожуха плотно входят обработанные приливы чугунного нажимного диска 4, передающие вращение от маховика через кожух нажимному диску сцепления.
Ведомой частью сцепления является ведомый диск 3. Ступица 25 ведомого диска надета на шлицы ведущего вала коробки передач, через которые крутящий момент от двигателя передается трансмиссии автомобиля. С ведомым диском ступица соединена пружинами 26 и упорными пальцами 24. Опорой для переднего конца ведущего вала служит шарикоподшипник, расположенный в выточке фланца коленчатого вала. Тонкий стальной ведомый диск 3 сцепления сделан разрезным. С обеих сторон к нему приклепаны кольцевые фрикционные накладки из прессованной асбестовой крошки для увеличения трения между дисками при включенном сцеплении.
Сцепление должно плавно включаться при постепенном отпускании педали, поэтому его ведомый диск состоит из стального диска и шести прикрепленных к нему волнистых пружинных пластин. Одна из фрикционных накладок (передняя) приклепана непосредственно к диску, а другая (задняя) — к пластинам. При включении сцепления пружинные пластины постепенно выпрямляются и трение между ведомым диском и рабочими поверхностями ведущего диска и маховика плавно увеличивается.
Ведомый диск зажат между ведущим диском и шлифованной поверхностью маховика при помощи двенадцати пружин 15, под которые со стороны ведущего диска подложены теплоизоляционные шайбы. Назначение этих шайб — предотвратить уменьшение упругости пружин при их нагревании в случае пробуксовывания дисков.
Три оттяжных рычага 11 выключения сцепления установлены в вилках 9 на осях, вращающихся в игольчатых подшипниках. Вилки 9 шарнирно закреплены в кожухе 10 на пружинах регулировочными гайками 8 с конусной поверхностью. Шарнирное крепление вилок оттяжных рычагов к кожуху сцепления объясняется тем, что при включении сцепления вилка вместе с оттяжным рычагом смещается, так как верхний конец рычага перемещается по прямой линии вместе с приливом нажимного диска. В картере сцепления закреплен шаровой палец 14,на котором размещена вилка 22 выключения сцепления. К раме прикреплен кронштейн 18, в котором на втулках установлен валик 20 педали 21 сцепления. При выключении сцепления водитель нажимает ногой на педаль 21, которая через рычаг 17 привода и регулировочную тягу 16 вилкой 22 выключения сцепления перемещает вперед муфту 12 выключения сцепления. Последняя нажимает через подшипник 13 на внутренние концы оттяжных рычагов 11, отводящих нажимной диск 4 от ведомого диска 3, вследствие чего прекращается передача крутящего момента от двигателя к коробке передач, а нога водителя воспринимает силу сжатых пружин 15.
Шарикоподшипник 13 муфты 12 выключения сцепления обеспечивает снижение трения и износа рычагов 11. При выключении сцепления переднее кольцо подшипника вращается вместе с оттяжными рычагами. Момент трения в гасителе создается стальными регулировочными шайбами и фрикционными паронитовыми кольцами. Масленка 7 колпачкового типа, установленная в картере 2 сцепления, служит для смазывания муфты выключения сцепления и ее подшипника 13. При повороте колпачка масло из масленки поступает к муфте по гибкому шлангу.
Для полного выключения сцепления между торцом подшипника 13 муфты 12 и головками оттяжных рычагов 11 во включенном сцеплении имеется зазор, который по мере износа накладок ведомого диска постепенно уменьшается и чтобы избежать частых регулировок этот зазор делают заведомо большим (3. 4 мм).
Зазор регулируют, изменяя регулировочной гайкой длину тяги 16. Все детали сцепления расположены внутри алюминиевого литого картера 2, нижняя съемная половина которого изготовлена из стали.
Рис. 3.Сцепление и его привод
а—сцепление автомобиля ГАЗ-53-12; 1 — маховик: 2—картер сцепления; 3—ведомый диск; 4—нажимной диск; 5, 6 и 13—подшипники; 7—масленка; 8—регулировочная гайка; 9—опорная вилка; 10— кожух сцепления; 11—оттяжной рычаг; 12—муфта выключения сцепления; 14—шаровой палец; 15— нажимная пружина; 16—регулировочная тяга; 17— рычаг привода; 18—кронштейн педали сцепления: 19—пружина педали сцепления; 20—валик педали сцепления; 21 — педаль сцепления; 22—вилка выключения сцепления; 23 — пружина вилки выключения сцепления; 24—упорный палец; 25—ступица ведомого диска;
3. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Сцепление. Техническое обслуживания сцепления
Сцепление автомобилей — сухое, однодисковое, с демпферным устройством, установлено в литом алюминиевом картере (рис. 30).
Сцепление автомобиля ГАЗ-66 отличается от сцепления автомобиля ГАЗ-53А только различными упорными цапфами вилок выключения сцепления (что обусловлено различными приводами выключения сцепления), крышками люков установки зажигания и наличием штифта установки зажигания, запрессованного в картер сцепления автомобиля ГАЗ-66 (в картере сцепления ГАЗ-53А штифт отсутствует).
Нажимные и ведомые диски, а также муфты выключения сцепления автомобилей ГАЗ-53А н ГАЗ-66 отличий не имеют.
Привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-53А — механический (см. рис. 30), автомобиля ГАЗ-66 (рис. 31) — гидравлический.
Рис. 30. Сцепление автомобиля ГАЗ-53А и его привод:
1 — маховик; 2 — картер; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — рычаг выключателя сцепления; 6 — маслёнка; 7 — регулировочный болт; 8 — муфта выключения сцепления; 9 — ведущий вал коробки передач; 10 — вилка выключения сцепления; 11 — кожух; 12 — нажимная пружина; 13 — регулировочная гайка; 14 — тяга; 15 — оттяжная пружина; 16 — педаль сцепления
Рис. 31. Привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66
1 — резиновый буфер; 2 — передний кронштейн; 3 — главный цилиндр; 4 — пробка; 5 — задний кронштейн; 6 — промежуточный рычаг; 7 — тяга; 8 — толкатель; 9 — защитный чехол; 10 и 24 — оттяжные пружины; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — внутренняя манжета; 13 — возвратная пружина; 14 и 17 — трубопроводы; 15 — педаль; 16 и 18 — гибкие шланги; 19 — перепускной клапан; 20 — рабочий цилиндр; 21 — толкатель; 22 — контргайка; 23 — наконечник толкателя; 25 — вилка выключения сцепления; 26 — эксцентриковый болт
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Привод сцепление Газ 3307 гидравлический.
Рис.1. 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3 — главный цилиндр; 4 защитный колпак; 5 — толкатель главного цилиндра; 6 — муфта выключения сцепления; 7 — вилка; 8 педаль; 9 — регулировочная гайка; 10 — контргайка; 11 — толкатель; 12 — оттяжная пружина; 13 цилиндр; 14 — поршень; 15 — клапан прокачки; 16 — поршень главного цилиндра; 17 — манжета; А компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие.
Привод сцепление Газ 53 механический.
Рис. 2. 1 — маховик, 2 — картер, 3 — ведомый диск, 4 — нажимной диск, 5 — оттяжной рычаг, 6 — масленка, 7 — регулировочная гайка, 8 — муфта выключения сцепления, 9 — ведущий вал коробки передач, 10 — вилка, 11 — кожух, 12 — нажимная пружина, 13 — регулировочная гайка, 14 — тяга, 15 — оттяжная пружина, 16 — педаль сцепления.
Как выяснилось в разговоре, с моим знакомым, он не может отрегулировать, после ремонта, сцепление. Я в первую очередь попросил перечислить весь перечень проделанных работ от начала и до конца, во время ремонта сцепление. Выяснилось что и маховик и ведущий диск в ремонте не нуждались, то есть выработки на них не было. Шлифовать, у токаря, нужды не было.
Сцепление Газ 3307 и Газ 53.
Рис.3. А — 2,5-3 мм; 1 — маховик; 2 — картер; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — рычаг нажимного диска; 6 — масленка; 7 — регулировочная гайка; 8 — муфта выключения сцепление; 9 — первичный вал коробки передач; 10 — вилка; 11 — кожух; 12 — нажимная пружина.
Если вдруг кто не знает как нажимной диск сцепление-4, так же и маховик-1 (см.рис.3.) ремонтируются. Пугаться не чего не нужно это не так сложно. Положите нажимной диск на подставку и установите на стол пресса. На кожух положите подкладку таким образом, чтобы было удобно отвинчивать регулировочные гайки-7. Нажимая прессом на подкладку, разгрузите рычаги-5 от усилия нажимных пружин-12, отверните регулировочные гайки-7, плавно отпустите пресс и снимите кожух.
Примечание: Перед тем как начать разборку сцепления нужно, обязательно, отметить расположение всех деталей относительно нажимного диска и самого диска относительно кожуха и сцепление в сборе относительно маховика для того, чтобы после сборки сохранить заводскую балансировку всего узла. Запомните это важно .
И так, как разберете, сцепление, не забудьте про маховик если есть выработка, его тоже лучше снять. На этом, пока, Ваша работа, по ремонту нажимного диска сцепление и маховика завершена, остальное предоставьте хорошему токарю. Он должен выточить и выровнять поверхность маховика и диска. После того, как токарь сделает свое дело, соберите все в обратной последовательности. И не забудьте про метки которые Вы сделали перед тем как приступить к разборке сцепление.
Вот он попросил помощь, в чем может быть проблема. А проблема в одной маленькой хитрости про которую он к сожалению не знал, как выяснилось. Да не только он многие про эту хитрость не знают, вот я и решил поделится, опытом так сказать, с Вами.
И так что же произошло, что изменилось после ремонта, связанного с заменой ведомого диска сцепление Газ 3307 и Газ 53. Почему сцепление не выключается, по идее все должно быть в норме, тем более после ремонта и положенной регулировки. Данная проблема, в моей практике, встречалась с бензиновым двигатель ЗмЗ 511 и с бензиновым двигателем ЗиЛ. А виной всему, всего лишь толщина накладок ведомого диска сцепление. Как правила, диски сцепление, именно накладка ведомого диска, которые продаются в автозапчастях, толще. Они идут ну как бы, получается ремонтные. И это рассчитано, на случай, если вдруг подверглись ремонту маховик и нажимной диск сцепление. То есть вытащивались у токаря.
И как же нам с Вами поступить, как нам выйти из положения нам же нужно как то компенсировать эту лишнюю толщину, если допустить что мы не трогали маховик и нажимной диск сцепление. А поможет нам в данной ситуации загнутая проволока толщиной 4мм (см.рис. 4.). Да да не удивляйтесь именно так.
Рис. 4. Загнутая проволока.
Рис. 5. Место установки проволоки.
Я на картинке указал место куда нужно подкладывать проволоку толщиной 4мм. Нужно просто ослабить болты кожуха. Как нам известно, кожух сцепления-11 закреплен на маховике-1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. И так, после того как ослабили болты, между кожухом-11 и маховиком-1 (см.рис.3.) прямо на сами болты засовываете проволоку, ну как бы, получается вроде регулировочной шайбы.
После того как я рассказал, своему знакомому, про эту хитрость он сел в свое л/а и быстренько помчался домой. Через пол часика примерно, позвонил и поблагодарил. Причина оказалась именно в этом. Говорит что теперь передачи все как по маслу включаются.
Вот такие вот не хитрые хитрости иногда нам помогают при ремонте автомобилей. Если вдруг кто то что то не понял спрашивайте, лучше в комментариях. Потому что вдруг с такой же проблемой как у Вас может кто нибудь когда нибудь столкнется. Так что пишите спрашивайте отвечу, помогу чем смогу.
Основные элементы сцепление Газ 3307 и Газ 53.
Сцепление автомобиля ГАЗ-3307 однодисковое, сухое, рычажное, с периферийными пружинами, гасителем крутильных колебаний, установлено в картере 2 (см.рис.3).
Основными элементами сцепление Газ 3307 являются ведомый диск 3 в сборе с фрикционными накладками и нажимной диск 4 в сборе с кожухом 11 и рычагами 5. Кожух сцепление закреплен на маховике 1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами (см.рис.3.).
Между кожухом и диском 4 установлено двенадцать нажимных пружин. Усилие сжатия пружин обеспечивает создание необходимой силы трения и передачи крутящего момента от маховика через кожух и нажимной диск на ведомый диск сцепления. Для выключения сцепление служат три рычага 5. Точками опоры рычагов на кожухе являются специальные гайки 7.
Одновременность нажатия подшипником на все рычаги регулируют гайками 7, которые после регулировки раскернивают. В процессе эксплуатации автомобиля эти рычаги, как правило, не регулируют. Для выключения сцепление служит упорный подшипник, установленный на муфте 8.
Между концами рычагов нажимного диска (корзины) и подшипником выключения сцепление Газ 3307 необходим зазор 2,5-3,0 мм, который обеспечивается при свободном ходе 4-5 мм наружного конца вилки 10 включения сцепления и соответствует свободному ходу педали 40-55 мм при неработающем двигателе
Смазка подшипника выключения сцепление Газ 3307 осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепление. Масленка и муфта выключения сцепление соединены гибким шлангом.
При установке нового шланга необходимо заполнить его смазкой. Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только после третьей заправки смазка из масленки будет подаваться в подшипник.
Регулировка привода выключения сцепление Газ 3307
Перед регулировкой привода необходимо проверить уровень жидкости в питающем бачке 1 (см. рис.1) и при наличии воздуха в системе (подтекание на трассе, гидропривод, провал педали и пр.) прокачать привод.
При регулировке привода сцепление автомобиля ГАЗ-3307 следует обеспечить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, равный 4-5 мм, что соответствует необходимому зазору между концами оттяжных рычагов и подшипника выключения сцепление.
Регулировка свободного хода вилки выключения сцепление ГАЗ-3307 проводится в следующем порядке:
- отсоединить оттяжную пружину 12 (см.рис.1);
- приложить линейку вдоль толкателя 11 и, покачивая рукой вилку 7, замерить свободный ход вилки. Если он не укладывается в требуемые пределы, то надо ослабить контргайку 10 и, придерживая регулировочную гайку ключом, вращать толкатель 11, добиваясь необходимого свободного хода (см.рис.1). Для вращения толкателя использовать ключ перепускного клапана колесного цилиндра;
- затянуть контргайку, придерживая толкатель от проворачивания ключом;
- проверить свободный ход вилки.
Ну что же, с сцеплением Газ 3307 и Газ 53 на этом, пока, закончим. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
Сцепление газ 53 устройство и регулировка
Сцепление автомобиля ГАЗ-53
Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости. Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.
Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.
Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.
При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.
Регулировка сцепления ГАЗ-53
От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.
Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.
Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.
Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости. Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед. Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.
Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53
У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.
Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.
Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.
Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.
Диск сцепления ГАЗ-53
Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.
Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.
После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.
Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53
Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления. Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело. Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.
Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.
Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.
При заполнении гидроусилителя тормозным агентом, туда попадают воздух, который мешает нормальной работе механизма. Педаль проваливается. Поэтому систему прокачивают. Надевают шланг на стравливающий клапан 9, который ввернут в рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-53 — 8. Другой конец гибкой трубки опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Стравливающий клапан вращают против часовой стрелки на пол оборота.
Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью. Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается. Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).
Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.
После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора. Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20. Предварительно надо ослабить контргайку 19. Затем ее надо затянуть.
Второй зазор делают 0,7 – 1,4 мм — расстояние между штоком 6 и поршнем 4 главного цилиндра. Сначала грубо, на глаз этот промежуток выставляют тягой привода 7. Затем точно при помощи ассиметричного болта 5.
Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.
В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.
Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53
При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.
Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.
Крайние точки верхушек рычагов должны находиться в плоскости параллельной поверхности маховика. Для регулировки используют запасной маховик. Корзину с нажимным кругом кладут на поверхность маховика. Под нажимной круг подставляют три шайбы высотой 10,2 мм. Присоединяют болтами корзину к маховику. Поворачивая гайки на 24 рычагов выжимания сцепления делают промежуток между кончиками и рабочей плоскостью маховика 53 ± 0,75 мм.
Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:
- Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
- Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
- Качество деталей оставляет желать лучшего.
Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53
Неисправности
Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:
- Невозможно включить ни одну скорость;
- Передача включается с хрустом и скрежетом;
- Педаль нажимается очень легко и проваливается;
Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:
- Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
- Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
Конструктивные особенности сцепления
- Сцепление ГАЗ-53, является стандартным для советского автопрома. На машине установлено механическое сухое однодисковое устройство.
- Располагается механизм в чугунном картере в задней части двигателя.
- Состоит сцепление из двух основных частей: ведомого и нажимного дисков.
Когда нужна регулировка сцепления
Основные признаки, по которым можно определить, что пришло время технического обслуживания и регулировки сцепления ГАЗ-53, знает любой, кто в течение нескольких лет эксплуатировал этот автомобиль. Если же вы начинающий водитель, следует обратить внимание:
- На подозрительный шум или треск в момент переключения передач.
- Ведения сцепление – это когда механизм невозможно включить полностью. (как правило, эта неисправность сопровождается невозможностью включить определенную передачу на работающем двигателе, шумом, треском и увеличением свободного хода педали).
- Запах гари в салоне.
- Пробуксовку сцепления на больших оборотах (обычно водитель замечает тот же запах гари в салоне, недостаточную динамику, перегрев двигателя и повышенный расход топлива).
- Также регулировка необходима, если вы заметили, что изменился свободный ход педали сцепления.
Схема сцепления ГАЗ 43
И еще следует знать, что все эти признаки могут говорить о совершенно различных неисправностях в работе сцепления ГАЗ 53. Разобраться, что барахлит конкретно, поможет регулировка механизма.
Регулировка
- Ставим машину на яму.
- Снимаем поддон картера сцепления.
- Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
- Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
- Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.
Производить работы здесь необходимо вдвоем:
- Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
- Также снимаем поддон картера сцепления;
Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.
Сцепление ГАЗ-53 и ГАЗ-3307. Как установить и отрегулировать сцепление читайте в этой статье.
Сцепление автомобиля ГАЗ-53 имеет механический привод управления и состоит из педали сцепления, тяги, валика с рычагом и регулировочной гайки. Для смазывания втулки педали сцепления на торцевой части валика педали предусмотрена пресс-масленка.
При помощи стяжной пружины педаль сцепления удерживается в крайнем заднем положении. Ход педали в заднем положении ограничивается при помощи упора педали в пол кабины посредством резиновой муфты.
Свободный ход педали сцепления должен составлять 35-45 мм, а свободный ход педали при неработающем двигателе 6-7 мм, что соответствует зазору 4 мм между подшипником выключения сцепления и концами рычагов нажимного диска.
При отсутствии данного зазора возможен быстрый износ рычагов, сгорание фрикционных накладок или выходу из строя подшипника.
Уход за сцеплением и его приводом подразумевает периодическую смазку упорного подшипника муфты выключения сцепления и в осуществлении регулировки привода.
Смазка подшипника выключения сцепления происходит при помощи колпачковой масленки, находящейся в верхней части корзины сцепления. Дважды выжмите в него полностью заправленную колпачковую масленку.
Регулировка сцепления ГАЗ-53
Сцепление регулируется в том случае, если свободный ход педали составляет более или менее 35-45 мм и регулируется путем изменения длины тяги. Для того, чтобы увеличить свободный ход педали необходимо отвернуть регулировочную гайку.
Поломка ступицы ведомого диска, преждевременный износ накладок и их разрушение могут быть вызваны движением автомобиля с неполным выключением сцепления, не плавным включением сцепления при переключении на прямую или третью передачу, включением на высокой скорости 1 или 2 передачу.
Разборка, ремонт и сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53
Для того, чтобы провести ремонт сцепления, его демонтируют с автомобиля без снятия двигателя.
Для этого достаточно установить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник, для обеспечивания полного доступа к сцеплению снизу.
Как снять сцепление
Снимите коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления и муфтой. Отсоедините оттяжную пружину от муфты и демонтируйте с муфты подшипник.
Постепенно открутите болты крепления корзины сцепления к маховику, прокручивая при этом коленвал двигателя.
Снимите нажимной и ведомый диски сцепления из картера через нижний люк. Диски снимаются по очереди, так как вторая поперечина рамы мешает одновременному демонтажу нажимного и ведомого диска.
Через посадочное отверстие для коробки переменных передач поднимите нажимной диск до упора в картер, оставляя при этом внизу приемлемый зазор для демонтажа ведомого диска.
Далее, поверните нажимной диск вниз одной из регулировочных гаек, снимите его, прокручивая так, чтобы остальные гайки проходили, не задев поперечину.
Снятие кожуха сцепления Разборка нажимного диска
Перед разборкой нанесите метки на нажимном диске, рычагах и кожухе для того, чтобы сохранить балансировку во время сборки. Разместите нажимной диск на подставке и установите на столе пресса усилием от 30 кгс.
Кожух не должен касаться подставки и стола пресса. Сверху на кожухе разместите подкладку таким образом, чтобы она не закрывала три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления. Нажмите прессом на подкладку, сжимая пружины и освободите от усилий рычаги выключения сцепления.
Открутите регулировочные гайки опорных вилок и медленно отпустите пресс. Снимите кожух сцепления, теплоизолирующие шайбы и нажимные пружины. Расшплинтуйте и снимите оси рычагов выключения из ушков нажимного диска. Демонтируйте иглы подшипников.
Осмотр и проведение контроля деталей сцепления
После того, как сцепление разобрано — тщательно промойте его детали для проведения дальнейшего осмотра.
Стоит обратить внимание на качество заклепочных соединений, отсутствие трещин, износа, деформаций, заломов и забоин на ведомом и нажимном дисках, опорных вилках, рычагах, ступице, пружинах, вилки выключения сцепления, кожухе и на остальных деталях.
Если на поверхностях фрикционнных накладок ведомого диска имеются трещины, следы перегрева или чрезмерное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до заклепок меньше 0,2 мм, то их необходимо заменить.
Обе накладки меняются одновременно, так как разная толщина накладок нарушит стабильную работу сцепления.
Для того, чтобы снять изношенные или поврежденные накладки, необходимо высверлить и осторожно выбить заклепки крепления накладок к диску и пластинчатым пружинам.
При наличии кольцевых рисок и задиров на поверхностях маховика и нажимного диска их следует удалить путем шлифования или проточкой.
Величина снятого металла во время обработки должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки уменьшилась не более чем на 1 мм.
При этом, во время сборки сцепления для сохранения нажимного усилия под теплоизолирующие шайбы устанавливаются дополнительные стальные шайбы, толщина которых должны быть равной величине снятого металла с поверхности нажимного диска.
Сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53
Во время сборки ведомого диска необходимо приклепать фрикционные накладки. На головках заклепок после развальцовки недопустимы трещины и надрывы.
Торцы всех головок заклепок крепления накладок должны быть утоплены не менее чем на 2 мм от рабочей поверхности.
Высота расклепанной головки на диске должна составлять 0,6-0,9 мм, на пружинных пластинах — 0,9-1,2 мм. Пластины к диску приклепываются стальными заклепками диаметром 4×5 мм.
Ведомый диск с новыми накладками необходимо проверить на биение плоскости трения. Биение накладок диска измеренное на радиусе 125 мм, должно составлять не более 0,7 мм.
Сборка нажимного диска
Во время сборки нажимного диска сцепления необходимо убедиться в совпадении меток на рычагах, кожухе и нажимном диске, а нажимные пружины отцентрированы по отбортовках кожуха.
По окончанию сборки необходимо отрегулировать положение головок рычагов выключения сцепления. При отсутствии специального устройства, можно использовать свободный маховик.
В данном случае, нажимной диск в сборе с кожухом размещают на поверхности трения маховика.
Между маховиком и нажимным диском в трех точках размещают шайбы толщиной 12,2±0,02 мм и прикручивают кожух к маховику.
Закручивая или откручивая регулировочные гайки добейтесь того, чтобы размер от торца маховика до конца всех рычагов составлял 51±0,25 мм.
Разница в размерах каждого рычага не должны быть более 0,3 мм. По окончанию регулировки необходимо зачеканить металл хвостовика каждой сферической гайки в прорезь опорной вилки.
Регулировка положения рычагов выключения осуществляется только на снятом с автомобиля сцеплении.
В том случае, если во время сборки была замена рычагов выключения, нажимного диска или кожуха, то необходимо провести статическую балансировку нажимного диска в сборе, путем высверливания металла из бобышек нажимного диска, применяемых для установки нажимных пружин. Глубина сверления от края бобышки должна составлять не более 25 мм.
Установка сцепления на автомобиль ГАЗ-53 осуществляется в обратном порядке. Перед монтажом сцепления следует заложить смазочный материал в отверстие шарикоподшипника первичного вала, протереть поверхность трения нажимного диска и маховика.
Необходимо также отцентрировать ведомый диск по отношению оси коленвала; в шлицевое отверстие ведомого диска нужно вставить специальную оправку так, чтобы ее конец зашел в шарикоподшипник маховика. Болты крепления кожуха затягиваются равномерно.
Замена корзины или диска сцепления
Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:
- Ставим автомобиль на яму;
- Снимает в салоне рычаг КПП;
- Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
- Снимаем вилку выжимного подшипника;
Дополнительный уход за сцеплением
Впрочем, основными мероприятиями ограничиваться все-таки не стоит для больше сохранности механизма и гарантии его долговечности следует выполнять еще несколько процедур:
- Обязательно при проведении каждого техобслуживания необходимо смазывать упорный подшипник муфты сцепления.
- При помощи колпачковой масленки смазывайте и подшипник выключения сцепления, который расположен сверху картера. Туда необходимо выжимать не менее 3 масленок, иначе смазка просто не попадет на подшипник.
- Как можно реже пользуйтесь пробуксовкой сцепления для снижения скорости или во время стоянки на светофоре или перекрестке. Чем дольше держать педаль отжатой, тем быстрее изнашивается механизм.
Когда лучше обратиться к специалистам
Если вы только начинающий водитель и не владеете необходимыми слесарными навыками, лучше всего в первый раз не браться за регулировку сцепления самостоятельно. В случае даже незначительной ошибки при сборе механизма после обслуживания, возможны механические повреждения дорогостоящих элементов трансмиссии. Для начала лучше обратиться в техцентр и посмотреть, как работу выполняют квалифицированные механики. После получив, практические знания регулировку сцепления можно будет выполнять и собственными силами.
Сцепление автомобиля ГАЗ-66 отличается от сцепления автомобиля ГАЗ-53А только различными упорными цапфами вилок выключения сцепления (что обусловлено различными приводами выключения сцепления), крышками люков установки зажигания и наличием штифта установки зажигания, запрессованного в картер сцепления автомобиля ГА3-66 (в картере сцепления ГАЗ-53А штифт отсутствует).
Нажимные и ведомые диски, а также муфты выключения сцепления автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66 отличий не имеют.
Привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-53А - механический (см. рис. 1), автомобиля ГАЗ-66 (рас. 2) — гидравлический.
Техническое обслуживание сцепления
При смазке упорного подшипника муфты выключения сцепления необходимо выжать смазку в количестве одной полной заправки колпачковой масленки.
Более частая и обильная смазка может привести к тому, что излишек смазки будет попадать на диски сцепления, что может вызвать отказ в работе.
Более редкая смазка подшипника приводит к загустеванию смазки в отверстиях, подводящих ее из кольцевой полости муфты к подшипнику, и к последующему отказу в работе подшипника из-за прекращения поступления смазки.
Особое внимание следует уделять уходу за приводом выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66 в связи с применением жидкости ГТЖ-22 в качестве рабочей жидкости, так как она обладает сильными окислительными свойствами.
Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-53А необходимо обеспечить зазор между головками рычагов выключения сцепления и упорным подшипником 4 мм.
Для получения 3того зазора необходимо периодически проверять и регулировать свободный ход педали сцепления, который должен быть 35—45 мм.
Свободный ход педали сцепления регулируют изменением длины тяги, соединяющей вилку выключения сцепления с рычагом на валике педали. Увеличение свободного хода достигают отвертыванием гайки на тяге, уменьшение — завертыванием.
Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-66 необходимо обеспечить зазор между головками оттяжных рычагов и упорным подшипником 2 мм и зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра 05—1,5 мм.
При регулировке привода выключения сцепления сначала регулируют зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра эксцентриковым болтом 26 (см. рис. 2). Нормальному зазору соответствует свободный ход педали 3,5 — 10 мм.
После регулировки гайку болта 26 затягивают. Если при помощи эксцентрикового болта не удается обеспечить требуемый свободный ход педали, то предварительно его регулируют изменением длины тяги 7.
Зазор между упорным подшипником выключения сцепления и головками рычагов регулируют изменением длины толкателя рабочего цилиндра, при этом необходимо получить свободный ход конца вилки выключения сцепления 3,5 мм.
После регулировки суммарный ход педали должен быть 30—37 мм.
Для нормальной работы сцепления необходимо также обеспечить ход поршня рабочего цилиндра не менее 23 мм. При меньшем ходе возможно неполное выключение сцепления. Ход поршня рабочего цилиндра не регулируют.
Уменьшенный ход указывает на наличие воздуха в системе гидравлического привода. В этом случае необходимо прокачать жидкость в гидравлическом приводе.
Для этого, сняв резиновый защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра, надеть на головку шланг для прокачки. Конец шланга опустить в стеклянный сосуд, в который налито немного жидкости, и отвернуть клапаны на — ¾ оборота.
Привернув к резьбовому наконечнику пробки главного цилиндра шланг шинного насоса, создать насосом небольшое давление в системе (рис. 3). При этом под действием давления жидкость из резервуара главного цилиндра заполняет систему гидравлического привода, вытесняя воздух через перепускной клапан рабочего цилиндра. Воздух из шланга будет проходить через жидкость в стеклянном сосуде в виде пузырьков.
После того как прекратится выход воздуха из системы гидравлического привода (прекратится выход пузырьков из шланга для прокачки), завернуть клапан, снять шланг для прокачки.
Надеть на головку перепускного клапана защитный колпачок и, отвернув пробку главного цилиндра, долить жидкость до уровня 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия; пробку завернуть.
При прокачке нельзя допускать обнажения дна в главном цилиндре. Поэтому, если из системы вытекло около стакана жидкости, прекратить прокачку и продолжить ее только после доливки жидкости в главный цилиндр.
Неисправности сцепления и способы их устранения
Неплавное включение сцепления:
- Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
Заменить ведомый диск или поставить новые фрикционные накладки.
Если замасливание небольшое, то можно прошлифовать накладки мелкой шкуркой, предварительно промыв их бензином
- Неодновременное нажатие упорного подшипника на головки рычагов выключения сцепления
Отрегулировать взаимное расположение головок рычагов при помощи гаек 7 (см. рис. 1) опорных вилок
- Большой износ фрикционных накладок (до заклепок)
Заменить диск или сменить накладки
- Наличие воздуха в системе гидравлического привода
Прокачать жидкость в системе
- Большой свободный ход педали сцепления
Отрегулировать свободный ход педали сцепления
- деформация ведомого диска
Заменить диск или произвести его правку
- Неодновременное нажатие подшипника на головки рычагов выключения сцепления
Отрегулировать взаимное расположение рычагов
- Износ внутренней манжеты главного цилиндра
- Отсутствие зазора между головками рычагов выключения сцепления и торцом упорного подшипника
Отрегулировать свободный ход педали сцепления
- Ослабление нажимных пружин сцепления
Заменить диски или фрикционные накладки
- Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности трения маховика или нажимного диска
Заменить ведомые диски или накладки дисков, а маховик и нажимный диск отремонтировать, отшлифовав поверхности трении
Шум, писк при нажиме на педаль сцепления:
- Отсутствие смазки в подшипнике муфты выключения сцепления
- Износ подшипника муфты выключения сцепления
Ремонт сцепления
Основными деталями сцепления, требующими замены или ремонта в процессе эксплуатации, являются ведомый и нажимной диски, а также подшипник муфты выключения сцепления.
Замена подшипника муфты выключения сцепления. Для снятия подшипника муфты выключения сцепления снять коробку передач вместе с муфтой, отъединить оттяжную пружину муфты, снять муфту и спрессовать с нее подшипник.
Перед напрессовкой нового подшипника на муфту проверить, заполнен ли он смазкой.
Если шланг подвода смазки к подшипнику по какой-либо причине снимали или заменяли, то при постановке заполнить его смазкой.
Для этого дважды выжать в него содержимое полностью заправленной колпачковой масленки; только на третий раз масленка будет подавать смазку к подшипнику муфты выключения сцепления.
Снятие дисков сцепления
Для снятия дисков сцепления с автомобиля снять коробку передач.
Сняв нижнюю часть картера сцепления, отвернуть через нижний люк картера болты крепления кожуха сцепления к маховику.
При этом отвертывать следует постепенно все болты, чтобы не погнуть опорные лапы кожуха или не сорвать болты, которые отвертывают последними.
Отъединенные от маховика диски сцепления вынимают из картера в определенном положении.
Сначала вынимают нажимный диск, повернув его одной из лап кожуха вниз и приподняв ведомый диск (рис. 4), затем ведомый.
Разборка и сборка нажимного диска сцепления. Нажимный диск разбирают в следующем порядке:
- делают метки на кожухе и нажимном диске, чтобы при сборке сохранить первоначальное положение этих деталей и, следовательно, сохранить балансировку;
- кладут диск на стол пресса, подложив под диск деревянную подставку, чтобы лапы кожуха могли перемещаться вниз;
- сверху на кожух кладут деревянный брусок так, чтобы он не закрывал ни одной из регулировочных гаек опорных вилок рычагов выключения сцепления (рис. 5);
- нажимая прессом на брусок, сжимают пружины сцепления, чтобы разгрузить от усилий рычаги выключения сцепления, отвертывают гайки опорных вилок рычагов, медленно отпускают пресс, снимают кожух сцепления, пружины опорных вилок и нажимные пружины;
- осторожно вынимают пальцы, помещающиеся в выступах нажимного диска, отделяют рычаги с опорными вилками от нажимного диска и собирают ролики игольчатых подшипников;
- осторожно вынимают пальцы опорных вилок рычагов, отделяют опорные вилки и собирают ролики игольчатых подшипников.
Если на поверхности трения нажимного диска обнаружены коробление, задиры, кольцевые канавки или трещины, вызванные перегревом, то диск заменяют или ремонтируют проточкой и шлифовкой; толщина отремонтированного диска должна быть меньше толщины нового диска не более чем на 1,5 мм.
Разность размеров от каждой из осей трех отверстий под оси рычагов выключения сцепления до обработанной поверхности должна быть не более 0,15 мм, а сама поверхность плоской (при проверке на плите щуп 0,05 мм не должен проходить).
Сломанные или потерявшие упругость нажимные пружины необходимо заменить (желательно сменить при этом все пружины). Усилие нажимной пружины должно быть 62,5—68 кГ при сжатии от свободной длины 61 мм до длины 40 мм.
Потерявшие упругость пружины опорных вилок рычагов выключения сцепления также необходимо заменить, так как в противном случае при больших числах оборотов коленчатого вала двигателя, головки рычагов выключения могут отойти назад, а это вызовет непрерывную работу упорного подшипника и преждевременный его износ.
При сжатии пружины опорной вилки от свободной длины 12,5 мм до длины 9,5 мм усилие пружины должно быть 14 ± 1,5 кГ.
Нажимной диск с кожухом и рычагами собирают в следующем порядке:
- собирают рычаги выключения сцепления с опорными вилками; для этого в соответствующие отверстия рычагов кладут резиновые шарики диаметром 8,5 мм, после чего зазоры между шариками и стенками отверстий заполняют роликами игольчатых подшипников (в каждом подшипнике должно быть 19 роликов). Резиновые шарики необходимы для того, чтобы ролики при сборке не рассыпались.
- После установки роликов в отверстия рычагов вводят по одной - две капли масла, применяемого для смазки коробки передач;
- вставляют рычаги выключения сцепления с роликами в прорези опорных вилок, затем осторожно вставляют пальцы и зашплинтовывают их. Резиновые шарики при сборке выталкиваются пальцами наружу;
- таким же образом собирают нажимный диск с рычагами выключения сцепления;
- используя, как и при разборке, пресс, деревянную подкладку и брусок, собирают нажимной диск с кожухом, пружинами и теплоизоляционными шайбами. При этом нанесенные при разборке метки на диске и кожухе совмещают.
При сборке кожуха с отремонтированным диском под нажимные пружины в дополнение к теплоизоляционным шайбам ставят металлические шайбы, чтобы компенсировать уменьшение толщины диска и таким образом, сохранить усилие нажимных пружин (вместо постановки шайб под пружины можно произвести кольцевую проточку маховика под лапами нажимного диска, глубина проточки при этом должна равняться величине, на которую уменьшилась толщина нажимного диска после ремонта).
После сборки регулируют положение головок рычагов выключения сцепления.
При отсутствии приспособления эту операцию можно провести, используя свободный маховик.
Для этого нажимный диск, собранный с кожухом, кладут на поверхность трения маховика. Между нажимным диском и маховиком в трех местах помещают шайбы толщиной 10,2 мм и завертывают болты крепления кожуха к маховику.
При помощи регулировочных гаек оттяжных рычагов добиваются, чтобы размер от поверхности маховика до концов рычагов был равен 53 ± 0,75мм (рис. 6), а отклонение концов рычагов от одной плоскости было не более 0,3 мм;
- после этого раскернивают регулировочные гайки. Вместо шайб при регулировке можно использовать новый ведомый диск.
Ремонт ведомого диска сцепления. При большом износе (почти до заклепок) или повреждении фрикционных накладок ведомого диска накладки заменяют.
Заменять нужно одновременно обе накладки, так как разница в толщине накладок нарушит нормальную работу сцепления.
Чтобы снять изношенные или поврежденные накладки, следует высверлить и аккуратно выбить бородком заклепки крепления накладок к пластинчатым пружинам и диску.
Новые накладки приклепать так, чтобы глубина утопания заклепок была не менее 1,5 мм. Биение диска с новыми накладками должно быть не более 0,7 мм при замере на радиусе 125 мм от центра диска.
При необходимости ведомый диск правят при помощи оправки, показанной на рис. 7.
Установка дисков сцепления. Отремонтированные диски сцепления на автомобиль устанавливают в следующем порядке:
- в отверстие шарикового подшипника ведущего вала коробки передач, установленного в маховике, закладывают тугоплавкую смазку (консталин или смазку 1-13);
- протирают поверхности трения маховика и нажимного диска куском чистой ткани, слегка смоченной в бензине;
- заводят в картер, сначала ведомый диск, следя за тем, чтобы короткая часть его ступицы была обращена к маховику, затем вставляют нажимной диск, повернув одну из его опорных лап вниз и прижимая ее к маховику;
- центрируют ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала двигателя. Для этого в шлицевое отверстие ступицы диска вставляют через заднее отверстие картера сцепления оправку, изображенную на рис. 8, так чтобы конец ее вошел в шариковый подшипник в маховике.
Для центрирования ведомого диска можно использовать свободный ведущий вал коробки передач;
- перед закреплением кожуха сцепления на маховике совмещают метки на маховике и кожухе, которые выбивают на заводе после совместной балансировки коленчатого вала с маховиком и сцеплением;
- постепенно затягивают все болты крепления кожуха к маховику;
- устанавливают коробку передач и нижнюю часть картера сцепления.
Ремонт привода выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66
После разборки главного и рабочего цилиндров осмотреть их детали, а также детали кронштейна педалей.
Номинальные размеры и предельные размеры, до которых допустим износ деталей без ремонта, указаны в табл. 5.
Читайте также: