Регулировка ступичного подшипника ока

Обновлено: 30.06.2024

Ступичный подшипник в конструкции автомобиля представлен деталями двух видов — подшипник задней ступицы и передний подшипник ступицы.

Для чего используется деталь?

Давайте рассмотрим, что представляет собой данная деталь, каковы особенности ее конструкции, как можно диагностировать ее неисправности и каким образом следует выполнять ремонтные работы. Эта деталь обеспечивает крепление колеса транспортного средства к следующим элементам:

• к ступице;
• к объединенному в общую конструкцию со ступицей поворотному кулаку.

Так как ступица является значимой составляющей ходовой части любого автотранспортного средства, обеспечивающей связь между осью и автомобильными колесами, а ступичные подшипники выполняют функцию соединяющего элемента ступицы и оси, сопротивление вращения колес машины при их использовании становится минимальным.

Конструкционные особенности и принцип функционирования

Ступичный подшипник является наиболее нагруженной деталью автомобильного механизма, который должен выдерживать давление всей его массы. Помимо этого, на данную деталь приходятся еще и дополнительные нагрузки разных направленностей, которые возникают в результате передвижения транспортного средства по неровной дороге, резкого торможения и т.д. От качества и надежности этой детали зависит безопасность передвижения машины по автодорогам. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы данный элемент отличался высоким качеством, позволяющим ему постоянно оставаться в исправном состоянии.

Ступицы механизма автомобиля снабжены подшипниками качения. Все их модификации обладают схожим устройством, предусматривающим наличие следующих элементов:

• тела качения;
• сепаратора;
• внешних и внутренних колец.

Внешние и внутренние кольца представляют собой своеобразные опорные поверхности, фиксирующие подшипник в области оси и в отверстии ступицы.

Для того чтобы тела качения были равномерно распределены по окружности обоймы в конструкции, используется сепаратор. Еще одной немаловажной функцией является недопущение соприкосновения расположенных рядом друг с другом тел качения. В некоторых моделях предусмотрены также пылесборники, не допускающие попадания в узел грязи и пыли. Узлы такого типа называются закрытыми.

Основные разновидности

Тела качения в ступичных подшипниках представляют собой ролики и шарики цилиндрической либо конической формы. Они могут быть выстроены в 1 или 2 ряда. Чаще всего сегодня используются следующие виды:

• цилиндрические шариковые/роликовые;
• конические радиально упорные роликовые.

Современные ступичные модели, выпускаемые для автомобилей с антиблокировочными системами, являются составной частью ступицы. Они имеют конструкции закрытого типа, не обслуживаются и не ремонтируются. При поломке узла необходима замена всей ступицы.

Каждая радиальная модель в ступице зафиксирована отдельно. Все подшипники, как выше уже упоминалось, являются закрытыми и не обслуживаемыми. Регулировать их также нельзя. Возникающие в процессе эксплуатации автомобиля люфты устраняются путем насаживания подшипника на ось с помощью сильного натяга.

Некоторые подшипники (радиально-упорные) на ступицу монтируются сразу по два. Это открытые модели, устанавливаемые посредством слабого натяжения. При образовании люфтов они могут регулироваться.

Ведущая ось обычно оснащается радиальными ступичными деталями, тогда как ведомая — радиально-упорными. Например, российский автомобиль ВАЗ оснащен следующим образом:

• ВАЗ 2107 — расположенные сзади ступицы оснащены шариковыми подшипниками (по одному, а передние — коническими (по два);
• ВАЗ 2108 — на задней оси установлены конические узлы, а впереди — цилиндрические двухъядерные компоненты.

Диагностика неисправностей и особенности эксплуатации ступичных подшипников

Стандартный ресурс пробега такой детали составляет порядка ста тысяч километров. Учтите, что период использования может быть разным. Зависит он от многих условий, на которые следует обращать внимание. Срок службы зависит от следующих объективных факторов:

• особенностей эксплуатации транспортного средства;
• качества изготовления подшипника;
• его защищенности от попадания грязи, пыли и песка;
• своевременной и систематической регулировки открытых узлов для устранения возникающих люфтов.

Пренебрежение мерами профилактики и езда по разбитым дорогам приводят к сокращению периода службы тел качения и всего узла.

Допускать критического износа ни в коем случае нельзя, иначе это может привести к разрушению всего подшипника, что способно стать причиной возникновения таких плачевных последствий, как заедание колеса или даже его срыв с оси.

Верным признаком изношенности автомобильного ступичного подшипника является хорошо слышимый гул во время движения автомобиля в области колеса. Если гул слабый, износ подшипника пока что не слишком велик. В этом случае автомобилем можно еще некоторое время пользоваться, однако желательно в скором времени сделать диагностику подшипников. В случае необходимости их следует отрегулировать либо заменить. Если же подшипник разрушен полностью, и ремонт его невозможен, вы будете слышать громкий хруст. В этом случае следует тотчас же перестать пользоваться транспортным средством и полностью заменить узел.

Сделать диагностику такого подшипника можно и самостоятельно. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• вывесить и покрутить колесо, чтобы проверить, имеются ли заедания;
• раскачать колесо, двигая его вверх-вниз.

Люфт около радиально-центрических подшипников недопустим. Около радиально-упорных моделей он допускается (незначительный). Появление люфта в цилиндрических узлах свидетельствует о критическом износе. В таких случаях цилиндрический подшипник следует заменить, так как ремонтировать такие модели невозможно. Люфт в конических узлах устраняется с помощью регулировки.

Как можно отрегулировать ступичный подшипник?

Для регулировки необходимы следующие инструменты:

• отвертки нужных размеров;
• гаечные ключи;
• пассатижи;
• молоток.

Сначала следует ослабить болты колес на подлежащей регулировке ступице. После этого нужно вывесить и затем снять колесо с помощью домкрата. Затем при помощи отвертки и молотка сбить находящийся в центре ступицы защитный колпачок, отогнуть усики и с помощью пассатижей вытащить стопор. После этого закрутить полностью гайку ступицы и потом открутить ее на четверть оборота обратно. Проверить, легко ли вращается ступица, после чего собрать все в обратном порядке, а затем убедиться в отсутствии люфта.

Если вышеперечисленные меры не помогли устранить хруст, подшипник следует полностью заменить.

При наличии необходимых инструментов и специальных приспособлений (например, слесарных тисков), выполнить замену ступичного подшипника не сложно. Обратите внимание, подшипник должен устанавливаться легко. Если со стороны ступицы ощущается сопротивление, пусть даже и незначительное, ее необходимо заменить в связи с износом посадочного места.

Неисправности подшипника ступицы ВАЗ 2107 и его замена

Подшипник ступицы ВАЗ 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Если своевременно не принять меры по замене подшипника, деталь может заклинить, в результате чего произойдёт потеря управления автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически проводить его регулировку и замену.

Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107

Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.

Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

1. Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
2. Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
3. Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.

Где установлен ступичный подшипник

Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.

Признаки неисправности

Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.

Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя.

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

При повышенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если крепление ослаблено, попробуйте затянуть гайку требуемым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

Так выглядит набор оправок для запрессовки подшипников

1. Cнимите колесо и декоративный колпак гайки ступицы колеса.

2. Вновь установите колесо и расконтрите гайку ступицы.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы. Она затянута с большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться удлинителем, например отрезком трубы.

7. Отметьте положение головки регулировочного болта на кронштейне стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.

8. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке.

9. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы).

10. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.

11. Окончательно отверните гайку ступицы.

12. Снимите упорную шайбу.

13. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки и снимите его в сборе со ступицей с хвостовика наружного ШРУСа.

14. Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки.

15. . ступицу из поворотного кулака.

16. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице есть две специальные выемки.

17. Если необходимо заменить наружное грязезащитное кольцо, с помощью выколотки сбейте его с поворотного кулака (для замены подшипника это можно не делать).

18. Осторожно поддев отверткой, снимите внутреннее грязезащитное кольцо.

19. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.

20. Установив приспособление с соответствующей оправкой, выпрессуйте подшипник из кулака.

21. Очистите от грязи ступицу и поворотный кулак.

22. Выбейте молотком поврежденные шпильки крепления колеса и запрессуйте новые.

23. При замене поворотного кулака снимите с него поворотный рычаг, вывернув болт крепления, и установите рычаг на новый кулак.

24. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака.

25. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника с внутренней стороны кулака. Не забивайте подшипник — он может разрушиться.

26. Установите внутреннее стопорное кольцо.

27. Запрессуйте внутреннее грязезащитное кольцо с помощью стакана приспособления.

28. Запрессуйте наружное грязезащитное кольцо с помощью подходящей оправки.

29. Установите в поворотный кулак ступицу и приспособление с соответствующей оправкой (чтобы приложить усилие к внутреннему кольцу подшиника) и.

30. . запрессуйте ступицу во внутреннее кольцо подшипника.

31. Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. При этом поверните регулировочный болт так, чтобы совпали ранее сделанные метки, и, удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку его крепления.

32. При сборке используйте новую гайку ступицы или гайку с другого колеса (чтобы старая замятая часть а буртика гайки при кернении не попадала в паз б хвостовика наружного ШРУСа).

33. После установки автомобиля на землю окончательно затяните гайку ступицы, законтрите ее и установите декоративный колпак.

ВАЗ 11113

Замену подшипника передней ступицы можно провести на ровной площадке, но удобнее — на смотровой канаве или подъемнике.

1. Снимаем колесо и вынимаем колпак ступицы. Крепим колесо на место.
2. Узким зубилом в двух местах расправляем вмятый буртик гайки подшипника ступицы.
3. Затягиваем ручной тормоз, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.
4. Головкой "на 30" ослабляем гайку подшипника ступицы.
5. Гайка затянута большим моментом, поэтому головка и вороток должны быть достаточно прочными, чтобы передать необходимое усилие.
6. Ослабляем болты крепления колеса. Вывешиваем переднюю часть автомобиля (именно оба передних колеса, т.к. при вывешивании одного колеса стабилизатор поперечной устойчивости мешает демонтажу, поджимая элементы подвески вверх).
7. Отворачиваем до конца гайку подшипника ступицы и снимаем шайбу.
8. Снимаем колесо, направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск (см. " Снятие и разборка тормозного механизма переднего колеса "). Направляющую тормозных колодок с суппортом подвязываем так, чтобы они не висели на тормозном шланге.
9. Проворачивая ступицу, через выколотку из мягкого металла выбиваем ее из поворотного кулака.
10. Практически всегда при выпрессовке ступицы на ней остается внутреннее кольцо подшипника, которое трудно снять из-за плотной посадки на ступице.
11. Зажав ступицу в тиски, зубилом сдвигаем кольцо подшипника до тех пор, пока в зазор между ступицей и кольцом не войдут лапы съемника.
12. Дальнейшую спрессовку кольца проводим двух- или трехлапым съемником, упираясь его винтом в торец головки подходящего по размеру болта, вставленного в отверстие ступицы.
13. Снимаем кольцо подшипника.
14. При необходимости надфилем зачищаем забоины на ступице.
15. Шпильки из ступицы выпрессовываем только для замены (при повреждении резьбы или обрыве шпильки).
16. Наносим удары молотком по торцу шпильки и вынимаем ее.
17. Новую шпильку запрессовываем в ступицу ударами молотка.
18. Отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку (см. " Снятие шаровой опоры ") и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из отверстия кулака (см. " Снятие приводов передних колес ").
19. Сжав щипцами стопорное кольцо вынимаем его из проточки кулака.
20. Съемником выпрессовываем подшипник в чашку, расположенную снаружи поворотного кулака, при этом болт через шайбу давит на внутреннее кольцо подшипника изнутри кулака.
21. Съемник и подшипник.

Перед установкой нового подшипника очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака.

Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

При этом чашка съемника опирается изнутри на торец поворотного кулака, а болт давит на шайбу, передавая усилие только на наружное кольцо подшипника.
Устанавливаем стопорное кольцо.

Съемником запрессовываем ступицу в подшипник.

Теперь шайбы съемника должны опираться снаружи кулака в ступицу, а изнутри — во внутреннее кольцо подшипника

Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности, затягиваем гайку подшипника предписанным моментом и стопорим ее замятием буртика.

Ремонт стартера ока — особенности и рекомендации

Конструктивно стартер автомобиля Ока не имеет серьезных отличий от своих более мощных собратьев, а значит, в случае возникновения проблем с этим агрегатом, имеются все шансы выполнить ремонт стартера ока своими руками. Следует сказать, что отказы стартера ВАЗ 1111/11113 изучены достаточно хорошо и большинство их неисправностей связано с выходом из строя втягивающего реле, щеткодержателя (и самих щеток, как таковых), а также втулок. Как правило, ремонт этих элементов обходится гораздо дешевле покупки нового узла, и выполнить его можно в условиях личного гаража.

Наиболее часто встречающейся причиною отказа втягивающего реле является подгорание клемм и контактных болтов силовой электрической цепи. В этом случае, после разборки реле контакты зачищаются мелкой наждачной шкуркой или меняются на новые.

Иногда заедание якоря реле происходит вследствие появления сильной коррозии, после устранения ржавчины и нанесения смазки проблема устраняется.

На этой модели стартера очень быстро изнашиваются щетки. При их замене приходится дополнительно протачивать коллектор, который, в свою очередь, достаточно сложно заменить отдельно, так как выводы обмотки якоря утоплены в пазы коллектора и запрессованы.

При срабатывании втулок и подшипников их замену производят парами. В данной ситуации экономить не следует — замена деталей по отдельности может привести к искривлению якоря с последующим выходом из строя всего агрегата.

Ремонт стартера на оке

1111 (Ока). 1. Описание автомобиля. 8.2.6. Регулировка натяжения ремня привода генератора. 8.2.7. Стартер. 8.2.8. Ремонт стартера. 8.3. Система зажигания.

Post navigation

Большие загадки маленькой ОКИ

ИНОГДА ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СОВСЕМ ПРОСТА, НО ПОПРОБУЙ ДО НЕЕ ДОКОПАТЬСЯ

Поломки в наших автомобилях — дело обычное. Если причина — банальный брак или износ той или иной детали, все решается просто — меняем. Но бывают дефекты, которые срабатывают как мина замедленного действия и доставляют пренеприятнейшие хлопоты владельцу. Вот несколько загадок-сюрпризов Оки .

С ней счастливый обладатель новенького автомобиля сталкивается при первой же попытке пополнить запасы горючего. Как только из заправочного пистолета весело побежит оплаченный бензин, часть его тут же окажется на дороге, руках заправщика, боковине кузова. Положение спасает лишь умелая манипуляция клапаном пистолета, уменьшающая тугую струю до тоненького ручейка. И так — каждый раз! Первое, что приходит на ум — забита дренажная трубка бензобака. Но осмотр не выявляет никаких перегибов. И все же первое впечатление — самое верное. Только закупорка таится в пластиковом участке трубки, расположенном. внутри бензобака и соединяющем металлический патрубок с самой верхней точкой его полости. Причина, вероятно, в усадке пластика при нагреве бака во время сварки или сушки после окраски (трубку монтируют заранее). Эх, будь она стальной или медной.

Чтобы устранить дефект навсегда, достаточно внутреннюю трубку сдернуть с патрубка через основание заправочной горловины и. выбросить. Жаль только, что придется предварительно снимать бензобак.

Лениться он начинает обычно через год-другой, притом даже в жаркую погоду. Переборки стартера и ревизия его деталей ничего криминального не выявляют. Измеряем падение напряжения на проводе от аккумуляторной батареи до клеммы стартера — все в норме. Стоп! Попробуем присоединить вольтметр между минусом АКБ и корпусом стартера. Вполне возможно, что у вас, как и у меня, набегут полтора, а то и два вольта. А это, между прочим, потеря около 400 Вт мощности! Оказывается, примерно с 1996 года горе-рационализаторы упразднили на части автомобилей массовый провод, соединяющий кузов и двигатель. Теперь ток течет через ступичные подшипники и ШРУСы, попутно сокращая им жизнь. Но двумстам амперам на этом пути слишком тесно. Подобная неисправность может, однако, произойти и на машине, где упомянутый провод имеется: сечение точки сварки его наконечника с кузовом порой столь мало, что проку от него немного.

Выход прост: возьмите мягкий провод такого же сечения, как у идущего от аккумулятора, соедините им болт крепления стартера и, например, шпильку главного тормозного цилиндра. Теперь стартер заработает как новый.

Проявляются тоже через пару лет эксплуатации. Автомобиль начинает странно вести себя на ходу, особенно на прямой передаче. Вместо в меру веселого разгона появляются то дерганья, то просто какая-то вялость. Постепенно отчаявшийся владелец заменяет все элементы системы зажигания — свечи, катушку, коммутатор, датчик Холла, высоковольтные провода. И, представьте себе, каждая такая замена облегчает не только кошелек, но и душу — помогло! Но, увы, ненадолго. Все вскоре повторяется. Автору удалось все же найти еще один, причем самый дешевый элемент, с которого и следовало начинать и которым можно было ограничиться — это. реле, включающее систему зажигания. Оно расположено справа от руля и внешне отличается лишь большим сечением подходящих проводов. Увы, только их, а не контактов внутри. Последние-то и не выдерживают длительной работы под пульсирующим током 7 А.

Ремонт заключается в замене реле или хотя бы в зачистке его контактов. А диагностика дефекта проста: попробуйте поехать на автомобиле, включив зажигание воровским способом — соединив напрямую плюс аккумулятора с соответствующим выводом катушки зажигания (сине-черный провод, не перепутайте!). Если неприятные явления пропадут — вы на правильном пути.

МИНА , КОТОРАЯ ЕЩЕ НЕ ВЗОРВАЛАСЬ

Когда это случится — будет уже поздно и устранять последствия станет куда сложнее, чем своевременно выполнить несложную профилактику. Поднимите коврик и шумопоглощающий мат со стороны пассажира. Там обнаружите трубку бензопровода, которая имеет склонность к сквозной коррозии, тем более что почти всегда находится в воде. Кардинальный выход — замена стального бензопровода медным, что вполне по силам рукастым обладателям народного автомобиля.

Рис. 1. Бензобак Оки в разрезе. Удалите часть трубки, показанную красным цветом. Если оброните на дно бака — не расстраивайтесь. Пусть там и остается.

Рис. 2. Если стартер вдруг ослаб, не поленитесь включить вольтметр, как показано на рисунке, и, отсоединив катушку зажигания, прокрутите двигатель стартером. Показания прибора в это время не должны превышать 0,5 — максимум 1 вольт.

ТЕКСТ — АНДРЕЙ КВЯТКОВСКИЙ

Комплект перехода колёсного диска а/м ОКА с R12 на R13 — это Ваш реальный шанс сэкономить на покупке дефицитной резины R12. Кроме того, широкие и большие колеса лучше держат ОКУ на трассе, более устойчивы к ямам, а на прямом и гладком шоссе уверенно и ровно катят автомобиль. Ассортимент на 13-ти дюймовые диски огромен, что позволит Вам выбрать диски на свой вкус.

Состав комплекта для переделки ОКИ на 13-е диски:

• 2 тормозных барабана на 4 шпильки;
• 2 диска тормозных передних на 4 шпильки;
• 2 ступицы переднего колеса на 4 шпильки;
• 2 подшипника ступицы переднего колеса (в качестве рем.комплекта);
• 2 подшипника ступицы заднего колеса с сальниками (в качестве рем.комплекта);
• 16 шпилек (болтов) колесных с гайками.

Обший вес комплекта 16 кг.

Переделка ОКИ на 13-е диски трудностей не вызывает, все ясно и понятно: 13-ти дюймовые колеса свободно помещаются внутри передних арок, при замене задних барабанов проблем не возникает. Единственный минус — задние арки малы.

Рекомендуется установка резины 155/65/R13 и колесных дисков типоразмера 5Jх13 4×98 с вылетом ЕТ=30 и диаметром ступичного отверстия DIA=58,5. Стандартный колесный диск ОКИ размерности 4Вх12ЕТ40 имеет вылет 40 мм. Уменьшение вылета расширяет колесную базу автомобиля, что повышает устойчивость и управляемость ОКИ. Однако, ресурс работоспособности ступичного подшипника уменьшается. Установка же резины размера 175/70/R13 с вылетом 35-40 мм потребует значительных работ по кузову автомобиля.

Подшипники ступицы колеса транспортного средства, как любой узел, в основу функционирования которого положен принцип тесного взаимодействия деталей между собой, подвержены износу. Разработчики современных отечественных автомобилей взяли на вооружение технологию зарубежных коллег, отличающуюся использованием в передних ступицах неразборных и нерегулируемых подшипников. Однако преподносимое в этом случае удобство замены таких подшипников относительно, поскольку она (замена) выполняется вместе со ступицей.

Данная статья предназначена для владельцев современных отечественных автомобилей, предпочитающих самостоятельно выполнять процедуру регулировки подшипников ступиц, а также таких работ, как замена подшипника ступицы заднего колеса. Вопреки опасениям скептиков для производства таких работ не требуется использования специализированного инструмента и сложных приспособлений.

Инструменты для регулировки подшипников ступиц колес

Как заменить подшипники

Как и в случае диагностики начинаем ремонт с поддомкрачивания машины и снятия колеса. Далее:

• откручиваем суппорт и подвешиваем его дабы не мешался;

Сборку производим в обратной последовательности.

• запрессовываем обоймы подшипников;
• смазываем и устанавливаем сепаратор внутреннего подшипника;
• устанавливаем сальник;
• ставим ступицу на место;
• смазываем сепаратор наружного подшипника и устанавливаем на место;
• ставим прижимную шайбу;
• закручиваем гайку;
• прикручиваем на место суппорт.

На этом замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2107 завершена и остается отрегулировать затяжку гайки, делается это, как я уже описал выше.

Процесс регулировки подшипника ступицы колеса

a) Транспортное средство устанавливается на относительно ровной площадке и фиксируется посредством стояночного тормоза, противооткатов и иных подручных средств. b) Поднимаем заднюю ось автомобиля, используя домкрат. c) Вынимаем полуось (поз.8), после чего проверяем свободу вращения колеса. В случае затруднения вращения устраняем его причину (заедание сальника, касания тормозных колодок и т.п.) d) Отворачиваем контргайку (поз. 7) и снимаем стопорную шайбу (поз.6). Отвернув на пол-оборота гайку крепления подшипников (поз.5), повторно проверяем свободу вращения колеса. Регулировочные мероприятия начинаем только после достижения легкого и свободного вращения.

e) Используя динамометрический ключ, затягиваем гайку (поз.5) прилагая усилие, не превышающее 100Нм, одновременно проворачивая колеса. Это позволит предотвратить неравномерное размещение роликов в подшипниках. f) Повторно отворачиваем гайку (поз.5). Для соблюдения необходимой величины угла поворота (

Процесс демонтажа ступицы не является особенно сложным в техническом плане, однако хрупкость подшипников требует осторожного с ними обращения. Подготовка к демонтажу заключается в подъеме автомобиля и установке на опоры. Следующим этапом подготовительного процесса станет снятие колес и тормозных барабанов (на автомобилях с тормозами дискового типа – суппорт и диски). Обеспечиваем неподвижность транспортного средства путем включения передачи, стояночного тормоза и установки противооткатных устройств.

Далее выполняем следующие операции: a) Поворачиваем фланец и отворачиваем болты крепления ступицы к кронштейну, используя для этого специальное отверстие в корпусе ступицы (поочередно совмещаем его с болтами). b) Далее отворачиваем болты крепления суппорта, направляющих тормозных колодок и поворотного кулака. c) Вынимаем ступицу через тормозной механизм и меняем изношенный подшипник.

Регулируемый и нерегулируемый подшипник — в чем разница

Применяемые детали ходовой части автомобилей имеют разную конструкцию. От этого зависит их обслуживание, замена и характеристики.

Подшипники ступиц отличаются по типу. Но их объединяют составные части:

1. разделяющий сепаратор;
2. тела качения;
3. обоймы – внутренняя и внешняя.

Посадка деталей одинаковая: наружная часть фиксируется неподвижно, внутренняя передает вращение.

Регулируемый подшипник и примеры марок авто

Устройство данных деталей классическое – две обоймы, между которыми установлены тела качения. Некоторые модели имеют сепаратор-разделитель. Делаться такие узлы на два вида:

Однорядные конические, парные (ступичный узел):

Двухрядные шариковые, роликовые (поколение HUB 1) с раздельным внутренним кольцом:

1. требуют плановой корректировки свободного хода;
2. сухая конструкция нуждается в предварительной смазке;
3. допускается работа только с изолирующими сальниками.

Установка величины радиального смещения выполняется путем правильной подтяжки подшипников ступицы.

Обязательно к прочтению:

Для изучения темы рекомендуется прочитать статью: Ступичные подшипники переднего колеса – какие бывают и как сделать замену.

Нерегулируемый – описание и примеры марок авто

Модели автомобилей поздних годов выпуска оснащены нерегулируемыми системами и чаще даже не обслуживаемыми. Зазор между составными элементами компенсируется предварительным натягом и моментом затяжки ступичной гайки.

Обязательно к прочтению:

Для изучения темы рекомендуется прочитать статью: Ступичные подшипники переднего колеса – какие бывают и как сделать замену.

Модификации HUB 2, 3 объединяются со ступичным основанием. Такое решение упрощает эксплуатацию, но установка смещения не предусмотрена – требуется замена всего элемента. Некоторые варианты имеют шлицевую насечку для ведущей оси.

Нерегулируемые пары устанавливаются (пример):

Смотрите также

Комментарии 16

Если люфт появился это не сигнал к тому чтобы менять подшипник. У нас в ступице стоят два роликовых конусных подшипника.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Это да. Но в условиях кризиса решение неплохое)

я на самом деле себе тоже пока подтянул в прошлом году. Уже прикупил новые ступичные комплекты japanparts, ценник на них небольшой в районе двух тысяч кажется. По теплу буду менять.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Позволю себе не согласиться, как и на ниве, заводом изготовителем рекомендуется проверка и подтяжка упорных конусных ступичных подшипников, по пробегу, это обычная операция.

ЗЫ На самом деле небольшой люфт должен и есть всегда, это так называемый тепловой зазор. И если его нет, подшипник его рано или поздно накатает.

Читать также: Лада гранта лифтбек цвет

Подтяжка и окончательная регулировка идет примерно после 600км пробега на новом подшипнике. Далее, люфт может быть следствием чрезмерного износа, что должно решаться заменой. Про зазоры не спорю, естественно небольшой люфт должен присутствовать всегда.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Я подтягивал тысяч 20))))

А потом съездил искупаться. И чепез пару недель вклинил подшипник

Забыл написать что после подтяжки, неплохо бы попинать по колесу, а уже потом проверять) Там и тормозные колодки поотпустит и подшлипник получше сядет.

Ну и про перетянуть это ты нагнал страху)) — ничего с ним не будет, если не со всей дури завернут, через пару тысяч прокатает его и будет все в норме.

Да, вот забыл написать) Подтягивал по чуть чуть, после каждого подхода качал и пинал колесо.

Немного поправлю, люфт не вертикальный, люфт на качения, осевой, подшипник затягивать надо при ослабленных тормозных колодках, затягивать надо до упора, а потом крутить колесо и ослаблять гайку до того момента когда колесо будет свободно крутиться рукой и делать оборот и для этого есть специальный ключ.

Забыл написать что после подтяжки, неплохо бы попинать по колесу, а уже потом проверять) Там и тормозные колодки поотпустит и подшлипник получше сядет.

Ну и про перетянуть это ты нагнал страху)) — ничего с ним не будет, если не со всей дури завернут, через пару тысяч прокатает его и будет все в норме.

Я обычно кручу по движению, затем резко останавливаю и кручу в другую сторону. И так пару раз. Потом проверяю. У каждого свои фишки)

Читать также: Пример заполнения европротокола при дтп 2018 образец

ДВС.Такой вопрос:когда купил спортяжку, правое колесо люфтило(осевой люфт), поменял подшипники, но люфт остался… собрал, как и разобрал, т.е. сначала шайба затем гайка.Какой порядок сборки? Пару недель назад поставил ручные хабы и собрал так же.Позавчера при поездке в деревню в движении услышал такой звук, как-будто проволоку намотало и оборвало, руль потянуло влево, итог- левому подшипнику хана, колесо болтается.Как все таки надо ставить?

Сначала гайка а потом шайба!

Понял, спасибо! Получается, не дотянул, подшипник и раздолбало…

Там довольно творческая работа с этими подшипниками. Смысл в том, что накручивается гайка, подтягивается и крутишь колесо пару оборотов. Подшипники пока лягут как им надо можно и раз 10 подтягиваний. Потом когда подшипники на месте, крутишь колесо туда сюда и регулируешь натяг. Как все устроило — ставишь шайбу. В ней отверстия по периметру. И контришь через эти отверстия гайку. Что бы она не раскрутилась и не закрутилась больше чем надо. Если без этих шайб собирать (читай шайбы а потом гайки) то получается правая сторона будет произвольно во время движения вперед затягиваться а левая наоборот раскручивать ся. Шайбы нужны для удерживания гайки в определенном положении

Ну это я понял, что шайба — стопор.У меня на автоматах стояли гайки с шплинтами и, как я писал- шайба зажималась гайкой, думал так и должно быть…

Причины выхода из строя ступичного подшипника

При изучении проблемы необходимо знать причины, почему выходит из строя передний или задний ступичный подшипник.

Отметим, что деталь имеет скрытый тип установки, а основные элементы закрыты кожухом для защиты от попадания воды и загрязнений разного рода.

Ниже подробно разберем, чем могут быть обусловлены технические поломки узла.

Окончание ресурса

Как правило, проблема проявляет себя после 100 000 км и зависит от марки / модели машины, производителя детали и особенностей езды.

У некоторых отечественных авто проблема начинает себя проявлять уже после 60000 пробега.

Неосторожная эксплуатация авто

Если водитель не заботится о машине, часто въезжает в ямы / ухабы на большой скорости, наезжает на кочки и т. д, это приводит к быстрому износу элементов подвески, повреждению ступицы и всех ее элементов.

Плохая герметичность

Несмотря на закрытость корпуса, из задних и передних ступичных подшипников может выходить имеющаяся внутри смазка.

Причиной может быть низкое качество кожухов, изготовленных из резины или пластмассовых элементов.

Если внутри детали не остается нужного объема смазки, она изнашивается намного быстрее, начинает гудеть и плохо справляется со своими функциями.

Ошибки при протяжке гайки ступицы

В мануале по эксплуатации машины точно указано, с каким моментом нужно протягивать ступичные гайки.

Если превысить установленное производителем значение, при движении возможен перегрев, а это снижает срок службы детали.

Сильно послабленные гайки могут привести к небольшому люфту, что тоже негативно скажется на состоянии подшипника.

Момент затяжки прописан в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Ошибки в запрессовке

Подобная причина является редкостью, но исключать ее не стоит. Проблема может иметь место при неправильной установке переднего / заднего ступичного подшипника мастером на СТО или самим владельцем.

Как результат, деталь становиться наискось (малозаметную), а ее ресурс уменьшается.

Частое преодоление водных преград

Во время движения любой ступичный подшипник нагревается, что является обычным явлением.

При проезде водных препятствий происходит сжатие внутри воздуха, который буквально втягивает влагу внутрь механизма.

Вода проникает через щели резиновых уплотнителей, которые со временем теряют качества. При этом хруст (гул) возникает не сразу, а спустя несколько суток. Этого времени достаточно для появления ржавчины внутри детали.

Частая перегрузка авто

В рекомендациях завода-изготовителя указывается, какой вес может перевозить ваш автомобиль. Превышение этого параметра (даже незначительное) приводит к росту нагрузки на передний / задний ступичный подшипник.

В результате деталь быстрей изнашивается и выходит из строя.

Заводской брак

Многие автовладельцы экономят и покупают детали малоизвестных брендов из России и Китая. Такая продукция часто не отхаживает гарантийный срок и выходит из строя.

Брак может быть выражен нарушением габаритных размеров, низким качеством уплотнителей, отсутствием или небольшим количеством смазывающего состава.

Поломка амортизаторов

При движении по дороге основную часть нагрузки берут на себя амортизаторы, которые смягчают ход автомобиля в вертикальной плоскости.

Если они неисправны и не справляются со своей задачей, повышается нагрузка на подшипники ступицы. Как результат, последние служат меньше и быстрее выходит из строя.

Во избежание таких проблем необходимо следить за состоянием элементов подвески и своевременно выполнять замену неисправных деталей.

Это особенно важно, если вы часто ездите по ухабистым дорогам с перегрузкой по весу.

Отклонение по вылету для дисков

При неправильном вылете задние / передние ступичные подшипники берут на себя повышенную нагрузку.

В результате их ресурс снижается, деталь выходит из строя, и появляется один из самых распространенных признаков неисправности — хруст.

Большой диаметр колеса

Такая причина характерна для полноприводных внедорожников и коммерческой техники.

Если радиус покрышки больше, чем положено, при боковом ускорении деталь испытывает повышенную нагрузку. В зоне наибольшего риска находятся передние ступичные подшипники.

Ошибки развал-схождения

При установке колес под неправильным углом, подшипники ступиц принимают на себя непредусмотренные усилия. В результате одна из сторон постоянно находится в режиме перегруза, а это рано или поздно ведет к выходу детали из строя.

Поломка тормозной системы

При неисправностях тормозов, к примеру, трении колодки о диск, происходит нагрев элементов тормозной системы и / или рабочей жидкости.

В таком случае тепло передается к рассматриваемой детали, которая также перегревается и быстрей изнашивается.

Как проверить биение ступицы

Биение в ходовой части ассоциируется с проблемами тормозной системы. Это не всегда справедливо. Если рабочий ход педали тормоза сопровождается вибрацией, часто виновником является деформированная ступица. Исключить проблему в диске достаточно просто – стоит заменить на заведомо исправный или с противоположной стороны машины.

Если биение не исчезло необходимо проверить фланец. Для измерения понадобится:

1. ключ для откручивания болтов колеса;
2. штатив на магнитной платформе;
3. индикатор часового типа.

1. Ослабить болты колеса.
2. Вывесить соответствующую сторону автомобиля.
3. Снять колесо.
4. Установить штатив индикатора на полу. Для жесткой фиксации магнитной платформы рекомендуется подложить металлическую пластину.
5. Установить микрометр на штатив. Упереть ножку во фланец.
6. Покрутить ступицу в обе стороны.

При отклонении индикатора больше 38 мкм необходимо заменить запчасть. Большое биение приведет к вибрации руля, педали тормоза. Это снижает эффективность управления автомобилем, увеличивает дисбаланс оси. Эксплуатация транспортного средства становится небезопасной.

Советы экспертов при выполнении регулировки

Мы собрали ряд полезных советов из форумов по регулировке ступиц, а так же несколько экспертных советов от нашего сайта:

Как сделать регулировку без спец. инструмента

Настроить нужный зазор можно без динамометрического ключа и даже без индикаторных приборов. Точность процедуры ниже, но при должной сноровке результат может быть приближенным к паспортному.

Читайте также:

  
• Виляет заднее колесо машины причины
  
• Схема печки хендай солярис
  
• Как прописать брелок шерхан логикар 4
  
• Замена задних стоек киа
  
• Расчетный наддув obd2 что это