Регулировка тормозов газ 69

Обновлено: 05.07.2024

Серый, может колодки разные или сальничек полуоси потёк!

Регулировки очень простые, затягивать болт когда барабан свободно вращается не задевая о колодки. Если задевает, то на краю резьбы есть специальная "лыска" под хитрый ключик, отпускается гайка и этим ключиком вращаете болт до всободного вращения барабана!

_________________
До свидания дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
Вы что в окно смотрите да? Ну и как?

Вообще-то, эксцентрики подтягиваются при нажатой педали, а затем проверяется свободное вращение барабана. Если оно отсутствует, немного ослабляют.

А при чём колодка если она "сидит" через латунную шайбу на оси(болт крепления), тормози, не тормози а положение колодки не изменится пока этот болт не повернёшь!

Предыдущий пост я не понял.
Технологию объясню так.
Нажимая педаль, один конец колодки мы поджимаем поршнем, а другой конец подводим эксцентриком. Таким образом, колодка прижата по всей длине.
ЗЫ: латунная шайба - это и есть эксцентрик.

А что в мануале написано? При замене колодки эксцентрики ставят до конца в "минус", для этого есть точка на лыске и в процесе эксплуатации в регулировке не нуждаются!

Нет ни одной одинаковой детали, колодки тем паче, иной раз регулировать приходится,что-бы не цепляло, но только при установке и без всяких нажатий на тормоз.

Я пишу относительно 2410. Может у 24 какие-то отличия есть?
Когда-то мне посоветовали делать так и я, проанализировав схему работы колодок, решил, что так правильнее. Почему - написал выше. Практика подтвердила, что колодка начинает истираться в средней её части. А раньше начинала со стороны эксцентрика.

Как раз первоначально колодки д.б.сведены и затем , колодка д.б. максимально близко подведена к барабану эксцентриком , чтобы более равномерно изнашиваться , т.к. вдальнейшем при , работе , он и будет ее осью вращения. А изнашивается она больше в середине и ближе к рабочему цилиндру. От модели машины это не зависит.

" . 2. Отпустив гайки опорных пальцев передних и задних тормозных механизмов, повернуть пальцы таким образом, чтобы опирающиеся на них концы колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормозного механизма).
3. Нажать на педаль тормозного механизма с усилием 15-20 кг при работающем двигателе, чтобы выбрать зазор в авытоматической регулировке, и отпустить педаль.
4. Нажав на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15-20 кг при неработающем двигателе, надо повернуть опорные пальцы до отказа, но без больших усилий, в направлении, при котором тормозные колодки прижимаются к барабану. В этом положении слегка нужно затянуть гайки опорных пальцев.
5. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана. Если барабан задевает за накладки, немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении. "

дядя Юра писал(а): 4. Нажав на педаль рабочей тормозной системы с усилием 15-20 кг при неработающем двигателе, надо повернуть опорные пальцы до отказа, но без больших усилий, в направлении, при котором тормозные колодки прижимаются к барабану. В этом положении слегка нужно затянуть гайки опорных пальцев.

Не частые геморрои с тросом ручного тормоза куда ни шло ;) Спасибо за видео по больше снимайте все четко без лишних слов.

Вмятину ты то залечил а балансировка как? Мне приятель сказал с тросом ручного тормоза на 69 до сих пор все слава богу нормально…

где можно посмотреть все ваши камментарии и ремонты по крайслеру! Геморрои с тросом ручного тормоза куда ни шло )))

верно что ручное, по этому и слово такое (ручное) но для чего это, это по сути (спорт режим) то есть ты сам переключаешь положение акпп когда и в какой момент и на каких оборотах нужно переключит передачу (пониженную или повышенную), но не как не для того что бы буксовать (бред полный на счёт буксовать) в нормальных машинах есть режимы, такие как снег и т.д и. т.п. и эта вся система связана между собой педаль газа, акпп, дроссельная заслонка, и такие системы как анти букс и т.д

Очень надёжный и качественный двигатель для техники и пользователя для которого задумывался. Вот ток это было(Нафига интересно на патриоте они на старый блок прикрутили башку от дженерал моторс с инжекторами и мозгами.Всю идею уничтожили, терь при выходе из строя карбюратора (самый сложный механим старого движка) даж ведро с топливом и дырочкой и ваткой внизу не поставил и ни куда не доедеш. Я уж умалчиваю об уровне подготовке водителей на уаз(

Я когда лазил клапан из бака доставать, обратил внимание на эти провода, замотал их изолентой, как уж больно хлипко они там расположены. Желательно в деталях по тросу ручного тормоза показал бы )))

неужели сложно убрпть провода от дисплея мультика? ну мешает же ска, инфа полезная, но приобрети оператора,будет топ. ) удачи

Никого не слушай мотры ходят по пол ляма легко лично таких знаю. И сам кадик неубиваемый) поездишь понравится!

Такая же проблема с утра выезжаю 4 котел выражается глушу заводу вроде норма.поменял местами форсунки все также модуль новый провода новые свечи тоже дмрв новый что может быть >) Проблемы с тросом ручного тормоза не так и страшны ;)

В Одного теоритически реально, но не Рекомендую, и вот почему. Во-1х) Это не Безопасно Во-2-рых) Тратится в разы больше сил, времени, нервов (и сигарет. ) Тут самое главное, это выстроить 'Городушку', итак делаем следующее: Сбивается Щит большой из Досок, он будет ложиться на Бревнышки (или Кирпичи-Шлакоблок и. ) - ложиться поперек, между колес, как раз под КПП-Раздатку (высота регулируется по месту Кирпичами. ). Габарит Щита, - чтобы торчало из под машины сантиметров на 40 (чтобы можно было подойти с одной и другой стороны и поднимать этот Щит). На Щит ложится ДВП-Стенка (от старой Мебели, что валяются на помойке. ) Аккуратно опускаешь (с помощью Помошника!) КПП-Раздатку на ДВП (которая лежит на Щиту. ) и тут же подпираешь Чопиками-деревянными Брусочками. Брусочки Шуруповертом прихватываешь на сморезы, чтобы КПП не съехало. И аккуратно опускаешь на перекладину (щит от Ямы) - (!) чтобы КПП не съехала! и не завалилась. Делаем дела, меняем изношенные Диск, Вилку, ПодШипник - готовим все для установки КПП на место. ЩИТОМ большим подгоняешь к Дырке КПП (так, что там остается приподнять на пару сантиметров). ЩИТОМ Помошник приподнимает КПП, 2-рой Центрует и загоняет 1-й Вал в Дырку Сцепления. Помошник бегает то с одной то с другой стороны приподнимая Щит, 2-рой толкает КПП, чтобы в Дырку зашло, да так, чтобы не сбилась Вилка Сцепления вместе с ПодШипником! Если ничего не получается Помошник прыгает в Яму, и становится под 1-й Вал, упираясь головой в КПП (лучше одеть толстую Шапку, чтобы голову не продавило. ) и руками и головой шевелит 1-й Вал. Тут еще нужно прочитать про себя какую-нибудь самопридуманную молитву, чтобы Силы Света тебе помогли и голова не треснула от тяжести, когда будешь приподнимать КПП головой. В это время 2-рой толкает КПП вперед, чтобы Вал вошел в Дырку Сцепления. И только такими вот совместными усилиями, по-колхозному, мучаясь от Боли, и теряя последнюю надежду, тут срабатывает какое-то везение, и КПП таки входит чудесным образом в Сцепление. Вот теперь ВСЁ!, теперь нужно быстро закручивать Кронштейны крепежа КПП, тут уже можно поставить Домкрат - никуда КПП не денется. А вы говорите в Одного - НУ-НУ! Здесь не только важна Физическая Сила, но и сноровка, Ловкость, терпение и Удача. Но если вы такой человек, в котором все эти качества сочитается, - то УДАЧИ в устанавке в Одного) Только учтите, что при потере Сил, вы потеряете в 1 прекрасный момент концентрацию и уронете КПП-Раздатку себе на ногу - и останетесь Инвалидом на всю Жизнь - обидно же будет, да? Тут же на Видео Камера выключалась и неизвестно сколько времени Автор Видео Страдал в Одиночку, пытаясь засунуть КПП в Дырку в Одного!)

Тормозная система ГАЗ-66 является чуть ли не ключевым звеном, от безотказной работы которого напрямую зависит жизнь как водителя, так и других участников дорожного движения. Изначально данный автомобиль предназначался для нужд военных частей и армии, поэтому приобрести его в советское время могли исключительно спецструктуры. Время идет, и о прошлом автомобиля ГАЗ 66 напоминает исключительно схема компоновки автомобиля, при которой отсутствует капот, а двигатель располагается прямо в кабине.

Тормозные суппорта переднего моста Газ 66

Делалось это для того, чтобы при транспортировке на самолетах машины можно было плотнее разместить рядом. Важную роль в подобных полетах сыграла и специфическая конструкция тормозной системы, позволяющая автомобилю неподвижно стоять на месте и в буквальном смысле блокирующая все колеса.

Из чего состоит система

Условно тормозная система ГАЗ может быть поделена еще на несколько подсистем:

рабочую;
экстренного торможения;
стояночную.

Первая из них используется водителем постоянно при нажатии на тормоз. Благодаря этому простому действию приводится в движение огромное количество элементов, которые и заставляют ГАЗ-66 остановиться. Системы стояночного и экстренного торможения приводятся в действие вручную и полностью контролируются водителем. Кроме того, в случае неожиданного выхода из строя рабочего тормоза водитель может воспользоваться его стояночным эквивалентом.

Подробная схема привода тормозной системы ГАЗ 66

Конечно, тормозная система ГАЗ-66 уже несколько морально устарела, однако разобраться в ней вполне реально. Как и на любом другом автомобиле, здесь есть исполнительные механизмы и те, которые приводят их в действие. В качестве исполнительных элементов выступают классические дисковые тормоза, установленные как на задней, так и на передней оси. Различие заключается лишь в их размерах. Привод тормозной системы гидравлический, с гидровакуумным усилителем.

Вакуумный усилитель состоит из:

камеры;
цилиндра;
клапана управления.

Запорный клапан устанавливается в специальном баллоне каждого контура, и при остановке двигателя ГАЗ 66 происходит автоматическое разъединение впускной трубы и вакуумного баллона. Благодаря этому удается достигнуть быстрого и эффективного торможения, что особенно актуально в условиях аварийных ситуаций.

Именно такой порядок реагирования нужен был в условиях военного времени, но и сегодня на довольно загруженных магистралях крупных городов эта особенность также является весьма актуальной.

Для того чтобы постоянно контролировать давление тормозной жидкости, в системе установлен регулятор давления тормозов, параллельно отвечающий еще и за предотвращение заноса автомобиля при резком торможении.

Как и любой крупногабаритный автомобиль, ГАЗ-66 имеет несколько специфическую систему управления и торможения. Однако если приноровиться к ним, управлять транспортным средством станет не сложнее, чем любым его легковым эквивалентом.

Техническое обслуживание системы

Для того чтобы тормозная система ГАЗ-66 функционировала без сбоев, ей нужно уделять должное внимание. Производить ремонт и техническое обслуживание можно и собственными силами, но в этом случае важно понимать, что ГАЗ-66 — это специфический автомобиль, имеющий огромное множество нюансов.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, важно досконально изучить все механизмы. Тогда процесс регенерации и прокачки тормозов определенно пройдет правильно. Одно из основных условий работоспособности — это своевременная регулировка зазора между тормозными колодками и барабанами. Условно эту процедуру можно разделить на две категории:

При длительной эксплуатации автомобиля фрикционные накладки тормозов постепенно изнашиваются, что неминуемо приводит к увеличению зазора между ними и барабанами.

В результате педали тормоза все хуже реагируют на движение, поэтому выжимать их приходится все сильнее и сильнее. Текущая регулировка же направлена на восстановление нужного зазора. При смене фрикционных накладок или капитальном ремонте тормозной системы ее работоспособность тоже нужно отладить, перед тем как отправляться в путь.

Тормоза передних и задних колес ГАЗ-53А одинаковы по конструкции и отличаются только размерами.

Задние тормоза ГАЗ-б6 в отличие от тормозов ГАЗ-53А не имеют защитных экранов на тормозных цилиндрах, а имеют задние колодки с длинными накладками.

Передние тормоза ГАЗ-66 имеют два цилиндра, каждый из которых действует на свою колодку.

Конструкция тормозов показана на рис. 1 и 2. действие гидровакуумного усилителя основано на использовании разрежения во всасывающей трубе двигателя.

Усилитель состоит из вакуумной камеры, вакуумного клапана управления с гидравлическим приводом и гидравлического цилиндра.

Все эти части объединены в один герметически закрытый агрегат, который на двух кронштейнах устанавливают на продольной балке рамы.

Вакуумная камера усилителя через трубопровод и пластинчатый запорный клапан соединена с всасывающим трубопроводом двигателя.

Запорный клапан установлен в непосредственной близости к источнику вакуума, благодаря чему в системе усилителя поддерживается максимальное разрежение.

Техническое обслуживание тормозов

Регулировка зазора между колодками и барабанами. Регулировать тормоза следует, когда тормозные барабаны остыли, и подшипники колес правильно отрегулированы.

Существует две регулировки тормозов: текущая и полная

Текущая регулировка. По мере износа фрикционных накладок тормозов зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются, и педаль при торможении начинает приближаться к полу кабины.

Текущая регулировка тормозов восстанавливает первоначальные зазоры между фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами, компенсируя износ накладок.

Для регулировки тормозов необходимо:

- вывесить колесо при помощи домкрата;

- вращая колесо вперед, слегка поворачивать эксцентрик колодки в направлении стрелок, показанных на рис. 1 и 2, пока колодка не затормозит колесо;

- постепенно опускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки в ту же сторону до тех пор, пока колесо не станет вращаться свободно;

- установить вторую колодку так же, как и первую, вращая при этом колесо вперед для переднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и назад для заднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и всех тормозов автомобиля ГАЗ-53А.

После регулировки зазора колодок проверить действие тормозов на дороге.

Полная регулировка. Полностью регулировать колесные тормоза следует при смене фрикционных накладок, колодок или после механической обработки барабанов.

При полной регулировке тормозов необходимо:

- вывесить колесо при помощи домкрата;

- слегка отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы колодок в начальное положение;

- нажимая на педаль тормоза с постоянной силой 12—16 кГ, повернуть опорные пальцы в направлении, указанном стрелками так, чтобы нижняя часть накладки упиралась в тормозной барабан.

Момент, когда это происходит, определяется по увеличению сопротивления при вращении опорного пальца. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев;

- повернуть регулировочные эксцентрики так, чтобы колодки упирались в тормозной барабан;

- отпустить педаль тормоза;

- повернуть регулировочные эксцентрики в обратное направление настолько, чтобы колесо вращалось свободно;

- отрегулировать, таким образом, тормоза всех колес.

После регулировки зазора колодок всех тормозов проверить действие тормозов на дороге.

При правильно отрегулированных зазорах между накладками колодок и барабанами педаль тормоза при полном торможении должна опускаться не более чем на ⅔ полного хода.

Если после регулировки при движении автомобиля тормозные барабаны нагреваются незначительно (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве барабанов нужно найти задевающие за барабаны колодки и регулировочными эксцентриками несколько отвести их от барабанов.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра необходим для предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля.

Если кромка уплотнительной манжеты перекрывает компенсационное отверстие 23 (рис. 3), то тормоза не будут полностью растормаживаться, так как часть жидкости не может перетечь из рабочей части цилиндра в резервуар после окончания торможения.

Величина зазора должна быть равна 1,5—2,5 мм, что соответствует 8—13 мм свободного хода педали, измеренного по середине площадки для ноги.

Для измерения зазора нужно изменить длину толкателя.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-53А следующий:

Разъединить педаль и толкатель, расшплинтовать и вынуть палец.

Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины.

Педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины.

Ввернуть (или вывернуть) тягу педали в толкатель поршня настолько, чтобы ось при качении в поршне главного цилиндра была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5—2,5 мм. Не нарушая этого положения, надежно застопорить соединительную тягу педали контргайкой.

Совместить отверстие соединительной тяги и педали, поставить палец и зашплинтовать его. Проверить величину свободного хода педали.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-66 следующий:

Разъединить промежуточный рычаг и толкатель, вынув эксцентриковую ось.

Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины. Педаль должна упираться резиновым буфером в полку кронштейна.

Установить толкатель поршня главного цилиндра до упора в поршень при крайнем заднем его положении.

Соединить эксцентриковой осью промежуточный рычаг и толкатель поршня главного цилиндра, не меняя их взаимного расположения.

Повернуть эксцентриковую ось в любом направлении на такой угол, чтобы обеспечить зазор между толкателем и поршнем, равный 1,5—2,5 мм.

Поставить шайбу и затянуть гайку эксцентриковой оси.

Проверить величину свободного хода педали (8—13 мм) тормоза.

Неисправности тормозов и способы их устранения

Причины неисправности (Способы устранения)

Тормозная педаль касается пола кабины:

- Увеличенные зазоры между тормозными барабанами и фрикционными накладками колодок

Отрегулировать тормоза при помощи регулировочных эксцентриков

Если фрикционные накладки сильно изношены (до головок заклепок осталось 0,5 мм), то заменить их новыми и выполнить полную регулировку тормозов

- Неправильная установка тормозных колодок

Выполнить полную регулировку тормозов

- Наличие в системе воздуха

- Подтекание жидкости в системе трубопроводов

Осмотреть всю тормозную систему и установить места течи

Если после затяжки мест соединения подтекание не прекратится, заменить дефектные детали новыми

- Течь жидкости из колесных цилиндров или уплотнительных манжет штока гидровакуумного усилителя

Заменить поврежденные манжеты, устранить повреждения цилиндров или штока

- Недостаточный уровень жидкости в главном цилиндре

Долить необходимое количество жидкости

- Подтекание жидкости через внутреннюю манжету главного цилиндра

Заменить внутреннюю манжету новой

Тормоза не растормаживаются:

- Отсутствие зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра

Отрегулировать свободный ход педали

- Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра тормоза

Прочистить компенсационное отверстие мягкой проволокой Ø 0,6 мм,

заменить тормозную жидкость, если она загрязнилась, промыв всю систему спиртом

- Разбухание резиновых манжет вследствие попадания в систему минерального масла или какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения

Слить тормозную жидкость, разобрать все цилиндры, промыть в спирте их детали

Промыть тормозную систему

Заменить тормозные манжеты

Перед сборкой детали цилиндров смазать тормозной жидкостью

- Заедание поршня цилиндра гидровакуумного усилителя тормозов

Промыть систему спиртом и заменить жидкость.

Если дефект не устранен, снять усилитель, проверить состояние рабочих поверхностей цилиндра, поршня и при необходимости заменить поврежденные детали

- Заедание поршня клапана управления гидровакуумного усилителя тормозов при возвращении в нижнее положение после прекращения нажатия на педаль

Снять клапан управления, промыть его поршень и манжеты, а также отверстие в цилиндре спиртом

Заменить поврежденные манжеты или пружину, если она при сжатии до высоты 17 мм не обеспечивает нагрузку 2,5+0,5 кГ

Не растормаживается один тормоз:

- Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок тормоза

Заменить пружину, если она, растянутая до длины 227 мм, не обеспечивает нагрузку 34—39 кГ.

- Колодка туго вращается на опорном пальце или заедает в направляющей скобе

Выявить причину заедания и смазать поверхности скольжения деталей так, чтоб смазка не попала на фрикционные накладки

- Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или засорения

Разобрать цилиндр, промыть детали спиртом.

При необходимости поверхность цилиндра зачистить мелкозернистой шкуркой № 100.

Перед сборкой детали смазать тормозной жидкостью

При торможении автомобиль уводит в сторону:

- Замасливание фрикционных накладок одного из тормозов или двух тормозов на одной из сторон

Промыть накладки бензином и зачистить шкуркой

- Ослабло крепление одного из тормозных щитов или двух щитов на одной из сторон

- Неодинаковое давление в шинах левых и правых колес

Затянуть болты крепления щита (щитов) и отрегулировать зазоры между колодками и барабанами, довести давление в шинах до нормы

Читайте также: