Ремонт диодный мост киа

Обновлено: 02.07.2024

Опять у меня пошли косяки, на этот раз с генератором (уж чего не ожидал), предыстория -- в декабре 2007 я как то не завелся и решил поехать по диагностировать аккум, генератор, стартер (тема Напряжение генератора ) тест показал, что скорее всего наелся диодный мост т.к. гена не держал вольтаж на нагрузке, поэтому акуум всегда был не дозаряжен.
Я как то забил на это дело:) Летом 2008 загорелась у меня лампа генератора, сгонял к чувакам на диагностику, говорят, езжай в ремонт - скорее всего диодный мост умер. дали телефон конторы "Стартеры и генераторы", записал я к ним, приехал, померили все, сняли осциллограмму, говорят да диодный мост, сняли гену, разобрали еще раз померили что-то там на плате, говорят да мост однозначно (одна из фаз сгорела).. ну что мост заменили, заменили задний подшипник в гене т.к. гудел чуток.

Ок я радостный катался до декабря 2008, к этому времени я успел пару раз довести до глубокой разрядки 2х летний аккум Atlas (лампочка в салоне дня на 4). В декабре после очередного полного разряда, я забрал аккум домой зарядил его, но индикатор состояния на аккуме так и остался черный (требуется зарядка), ладно пофиг заказал я новый акум хотел что-то хорошее – взял Optima RedTop 4.2l из Питера. Шло все это 2 месяца, (получил в феврале буквально 3 недели назад), до этого момента так и ездил на мертвом аккуме :)
В начале февраля на ходу я почувствовал сильный запах гари в машине. ничего не понял что произошло, ничего не горело, но заметил одну вещь что появился сильный гул под капотом который нарастал синхронно увеличению оборотов двигателя и пропадал после 2000-2500 тыс\об., поехал в сервис чтобы поглядели что гудит то. перелазили все, говорят скорее всего генератор (подшипник может быть). думаю какого хера, менял его пол года назад. ночью того же дня замелил, что тускло горят светильники в машине, а при подгазовке горят ярче. думаю приехали, опять мост чтоли, вытащил вольтметр, на ХХ без нагрузки 12.3 вольта гена дает, под нагрузкой (ближний + дальний свет, 4 вентилятора на климате и обогрев стекла + зеркал) до 11 вольт падает.
На сл. день приехал мой новый аккум, ставлю его, опа! гул прошел вообще. и так следующие несколько часов гула не было (видимо аккум тянул нагрузку) потом, гул появился, я записался опять в "Стартеры и генераторы", чуваки подключив осциллограф говорят, что замыкание чего-то там (погорела фаза, диодный мост -- далекие для моего понимания слова:) ), снимают гену, открывают его, а там. был пожар, диодный мост выгорел аж корпус гены внутри был черный. гул сказали что электромагнитная чего-то-там. они поменяли мост, гул пропал, потестили гену на стенде, на машине, все ОК все в пределах нормы. Чувак сам удивился что за пол года у меня опять мост погорел. у самого говорит субарь и своего 90А гену поменял на такой же как у меня 110А -- дофига доп. оборудования в тачке, на холостых говорит мучаю его, ему хоть бы что, работает стабильно.

Я уехал. вечером меряют напругу на гене -- на ХХ 14.36 на полной нагрузке 14.26 . т.е. все ок тянет отлично. Машинка ехать стала гораздо лучше в добавок.

Через дня 4 стал замечать, что на полной нагрузке опять такая же фигня со светильником в машине -- газу даешь он светит ярче. что за херь. Меряю вольт метром на ХХ без нагрузки 14.1 с нагрузкой 12.8. пипец что за го*но. газом доводится до 14.1
Щас думаю опять записываться с геной.. так а толку опять мост поменяют, опять сгорит. вот хотел бы знающих людей спросит, может быть, кто сталкивался с подобным, в чем может быть проблема?

Диодам страшно перенапряжение и превышение тока.
Индуктивность статора генератора может убить диоды при плохом контакте (как вариант, скидывание клеммы при крутящемся генераторе или окисление контактов), плохом аккумуляторе (повышенное внутреннее сопротивление), прикуривании и переходных процессах (включении/выключении нештатной нагрузки). Может быть виноват даже регулятор, который не успевает отрабатывать изменения или делает это слишком быстро.
КЗ в статоре (не обязательно его можно обнаружить на постоянном токе) может вызывать перегрев диодов, хотя это и маловероятно.
Кроме того, это может быть переполюсовка аккумулятора, несмотря на сгоревший предохранитель. Поскольку предохранитель плавится не мгновенно, а немаленькое время.
Слышал, что даже плохое натяжение ремня фатально влияет.

Сильноточная электроника не умирает вдруг (если не заметны очевидные проблемы). Дело в том, что допускается кратковременное превышение параметра на порядок (например по току). С напряжением все гораздо хуже. Усугубляется ситуация тем, что наличие импульсов обычным вольтметром не поймать. Обычно же электроника деградирует от постоянных превышений допустимых параметров. В определенный момент наступает смерть, которая не обязательно связана с видимыми причинами.
Можете что-нибудь рассказать про указанные причины?
Очень вам поможет анализатор питания, который следит за напряжением, но скорее всего, экономически это будет не выгодно.
Устраните или убедитесь в отсутствии указанных причин. Проверьте адекватность реакции регулятора при переходных процессах. Очень важно осциллографом посмотреть за выбросами. Разбираться с генератором (чужими руками) - нерентабельно, проще купить рабочий контрактный.
PS
Мертвый аккумулятор вполне мог медленно убить оба моста (старый и нынешний).
PPS
Гелевый аккумулятор действительно тяжелее для генератора, поскольку баланс энергии при проблемах ухудшается. По возможности лучше от него отказаться. Если обычный аккумулятор сдохнет и вы его отнесете домой зарядиться, то гелевый (априорно) выдаст необходимую энергию, но потребует ее потом от генератора :(
PPPS
Диодный мост очень бюджетно и качественно можно сдлать самому.

Поищите токоизмерительные клещи. Очень может случиться, что на ХХ чрезмерный ток желаете от генератора. Мучается он по перегреву от этого. Может потребуется поднять обороты ХХ.

Приветствую.
Запись сделана скорее для тех, кто собрался перебирать
генератор своими руками, обратят внимание на ниже изложенные нюансы.
Запланировал переборку генератора ещё летом,
появились симптомы просадки напряжения при нагрузке цепи,
сканер ELM327 подтвердил мои подозрения. 13 V.
В блокноте Экзиста давно накидано зпч для ремонта,
выбрал оптимальный набор и заказал.

выработка на кольцах относительно небольшая, кольцо обмотки возбуждения чёрное,
а это значит, что "подгорело", износ щёток критичный, щётки уже зависали.

Перед тем как снять кольца, нужно "прозвонить" Сшкой контакты и сделать метки,
куда и с какой стороны нужно припаять провода, это достаточно ) важно…
На фото помечено буквой Н — нижнее кольцо,
на новых кольцах тоже сделать прозвон и пометить.

Снимаем кольца, для этого необходимо шилом сколоть клей и отпаять контакты,
всё очистить, внимательно следя за тем, чтобы вся эта перхоть не залегла в потрохах генератора.

Лапки колец выковыриваем из канавок и отламываем.
Далее в станок, стачиваем, разламываем.
Либо протачиваем DREMELью.

1.
2. Распространённые причины поломок
3. "Симптомы" неисправностей
4. Как проверить диодный мост: известные способы
5. Как выполняется замена

Среди неисправностей генератора автомобиля поломки диодного моста — самые распространённые, наряду с деформацией или износом щеток, проблемами с реле напряжения и обмотками статора. Диоды необходимы для преобразования переменного тока в постоянный, ведь переменное напряжение не может обеспечить работу электрических устройств и оборудования машины. Зарядка аккумулятора переменным током невозможна.

"Мостовая" схема для цепи генератора считается подходящей. Если в схеме один или несколько диодов сломаются, то нарушится работа всей цепи — не исключено, что откажет вся электрика машины. Прозвонка диодного моста позволяет найти проблему.

Распространённые причины поломок

Выход из строя диодного моста вызван:

"Симптомы" неисправностей

Прозвонка моста должна выполняться при наличии таких признаков:

Как проверить диодный мост: известные способы

Прозвонка диодного моста производится тестером (который называется мультиметр). Сначала необходимо отсоединить все провода от генератора. Проверка не требует демонтировать само устройство, если не будете проверять целостность каждого диода в отдельности.

Далее выполняется анализ диодного моста мультиметром в соответствии с данными, приведенными в таблице:

Если мультиметр покажет бесконечное сопротивление, то устройство или проверяемая группа диодов исправные. В противном случае проверка говорит о поломке.

Проверка автомобильного диодного моста прибором‐мультиметром — это не единственный возможный способ диагностики. Также можно использовать контрольную лампочку или проверить мост собственноручно собранным аналогом.

Если контрольная лампочка загорается при замыкании цепи, то есть неисправность; если не загорается — цепь исправна.

При необходимости можно, конечно, выполнять проверку всех диодов по отдельности, но для этого потребуется выпаять каждый диод.

Как выполняется замена

Допустим, проверка диодного моста показала, что есть проблема. Необходимо отсоединить все провода от генератора, снять и разобрать устройство. В некоторых моделях деталь крепится непосредственно к агрегату болтами, но встречаются устройства, в которых для доступа к выпрямителю необходимо снять корпус.

Далее в рамках ремонта заменяют неисправные диоды — если это экономически целесообразно и в продаже трудно найти нужную модель генератора. Либо целиком меняют компонент. По завершении работ на стенде с помощью мультиметра проверяется исправность компонента и электрики в целом, выполняется сборка и установка детали на автомобиль.

Проверку диодного моста можно сделать самому, если есть время и навыки разборки генератора. Но даже после проверки и обнаружения неисправных диодов потребуется подобрать и корректно установить новый элемент вместо неисправного. Помните, что неисправный генератор может стать причиной выхода из строя дорогого электрооборудования, короткого замыкания и самовозгорания машины. Поэтому лучше доверять ремонт и диагностику мастерам автосервиса, которые точно смогут прозвонить правильно!

Очень часто приезжают клиенты с вопросом: почему у меня часто сгорают диодные мосты в генераторе? Спрашиваю: в каком состоянии АКБ, клеммы и контакты? И сразу ответ а при чем АКБ?, или он новый(поставил полгода, год назад). Тут у нас на форуме клиентосов полно, пусть читают. Во меня достали. за последнюю неделю человек 10 было

Не важно какаой АКБ вы ствите на авто, зарядите его полностью на стационарном зарядном, не допускайте глубокого разряда и запредельного износа АКБ в процессе эксплуатации. Генератор в авто это не зарядое устройство, он служит для того чтобы поддержать заряд АКБ на необходимом уровне, а не заряжать разряженный в хлам или изношеный акум .

В основном диодный мост, сгорает из-за превышения допустимого тока и/или напряжения, а также при длительной работе с предельной нагрузкой. Самая большая нагрузка на генератор в авто это аккумуляторная батарея. В 80% случаев причиной превышения нагрузки являются короткие замыкания в аккумуляторной батарее либо зарядка сильно разряженного аккумулятора.
Даже если аккумулятор новый,это не показатель что он исправный. Сейчас продают в основном восстановленные в заводских условиях аккумуляторы про подделки вообще молчу, где гарантия, что при глубоком разряде не осыпались пластины и банка не коротнула, при чем коротыш может быть не постоянным. Аккумулятор необходимо зарядить на стационарном зарядном устройстве, при этом соблюдая все правила (время заряда и ток заряда).
Под причину превышения нагрузки попадают и случаи перегорания диодного моста вследствие:
— неправильного запуска двигателя другого автомобиля с помощью "прикуривания".
— Установка нештатных потребителей энергии.
— работа генератора с загрязненными и ли окисленными "плюсовыми" проводами и массами, что приводит к значительному повышению (в разы) силы тока через такое соединение, в следствие образования электрической дуги.
А работа генератора с отсоединенными от штатных потребителей "плюсовыми" проводами и массами может вызвать повышение напряжения, способное привести к выходу из строя любого из диодов выпрямительного блока. Особенно рискованно, когда допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей.
Перегорание диодов способно вызвать обратное подключение аккумулятора, когда его "минус" ошибочно соединяют с "плюсовой" клеммой генератора, а "плюс" — с "массой". Тут как повезет.
Диоды также могут испытывать термические перегрузки. Если с охлаждением генератора существуют какие-то проблемы, а создавать их могут поверхностные окисления и любые загрязнения генератора, работающие как термоизоляция, диоды перегреваются, что в конечном итоге способно преждевременно вывести их из строя.
Ну вот как то так. Может еще кто что добавит.

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

диодный мост без дополнительного охлаждения;
диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

недостаточная искра на свечах зажигания;
фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
перебои в работе звуковой системы;
значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

плата была залита водой;
грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

"В Toyota Corolla 2004 года выпуска полгода назад вышел из строя генератор. На СТО поменяли реле-регулятор и диодный мост. Две недели назад опять загорелась контрольная лампочка заряда аккумулятора — на этот раз потребовалось заменить диодный мост. В чем может быть причина столь частой поломки генератора?"

Вообще говоря, выход из строя диодных мостов в Toyota Corolla указанного и более поздних лет выпуска не такое уж необычное явление. Связана эта проблема с проявляющейся в наших условиях эксплуатации конструктивной особенностью генератора Denso, которым, вероятнее всего, оснащена рассматриваемая Corolla. Корпус диодного моста выполнен из алюминия, но диоды в него запрессованы в стальной оболочке. При попадании в генератор влаги и соли между поверхностями корпуса и диодов из-за гальванических процессов образуется оксидная пленка, ухудшающая передачу тепла, выделяющегося при работе диодов, что вызывает перегрев и последующее перегорание диодов. Однако требуется достаточно продолжительное время и немалое количество воды и соли, чтобы условия работы диодов ухудшились настолько серьезно, что привели к неисправности. И по этой причине диодный мост мог выйти из строя первый раз, но не второй — через две недели.

Такой короткий срок порождает сомнения в качестве моста, установленного взамен. Правда, и тут есть проблема. Чтобы дефектный мост проявил свою сущность, обычно требуется день-два, а этот все-таки продержался две недели. Если же исходить из того, что ремонт генератора был проведен без ошибок и с использованием качественных запчастей, то, по мнению начальника производства ООО "Модников" Игоря Никипоренка, с которым мы обсуждали вопрос, повторное перегорание моста реальнее всего было обусловлено тем, что при замене не была найдена и устранена внешняя причина, вызвавшая перегорание диодного моста первый раз.

Вот что сказал специалист: "Диодный мост — это тот узел генераторной установки, через который генератор отдает ток в бортовую сеть. В первую очередь мосты выходят из строя из-за превышения допустимой нагрузки либо из-за постоянной работы с предельной нагрузкой. Вызывать превышение нагрузки могут разные причины. Самые распространенные — замыкание в аккумуляторе или необходимость заряжать сильно разряженный аккумулятор при одновременно включенном большом числе потребителей. Кроме того, дополнительная нагрузка на генератор появляется, когда было установлено какое-нибудь нештатное оборудование, например мощный музыкальный усилитель. Был случай, когда в дизельной машине мост перегорал из-за того, что не выключались свечи накаливания. Я бы обязательно проверил аккумулятор на закорачивание в банках — возможно, батарея берет на себя слишком много".

Читайте также: