Ремонт двс киа спортейдж 2 литра дизель

Обновлено: 05.07.2024

Приобрел KIA SPORTAG 3 (2013) 2,0 дизель, 138 л.с., опыта с дизельным двигателем 0, почитал, посмотрел, все хвалят двигатель, надежность и т.д.
ВОПРОСЫ:
- когда переходить на зимнее топливо, что то нужно в бак заливать? (присадки), какую то воду сливать с бака?
- форсунки. чистить, не чистить, как понять что есть проблема
- как прогревать дизельный двигатель?
- топливо: на ЛУКОЙЛЕ 2 вида дизеля, в чем разница?
- почему когда стоишь на светофоре или просто прогреваешь двигатель - расход БК (борт комп) показывает под 20 л/100км??

НУ И ВОООБЩЕ. НЮАНСЫ И ОСОБЕННОСТИ ВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ЧАЙНИКА.

Pomidorov tratatata

КИАвод

Пробег какой? От этого многое зависит.

Сам только-только с дизелем попрощался. Уже скучаю по нему

olegiy

КИАвод

По присадкам в топливо зависит от места жительства. В сибири может это и нужно, а в средней полосе главное не экономит на заправках и в межсезонье поглядывать паспорт на топливо. У норм. брендов проблем с топливом нет. За последние 4 года я ни чего не лил в бак.
По воде. Не сталкивался, но в фильтре у нас есть датчик воды. Как только появилась вода в фильтре, тогда немедленно в сервис. Лучше на эвакуаторе.
Фильтр менять можно почаще, если есть сомнения в топливе. Я меняю по регламенту, раз в 30т.р. Последний раз менял, вскрыли - все пучком. С учетом поездок по России.
Прогреваю так: 30 сек. на месте, затем медленно ползу около 1км. Затем обычный режим, но без тапка в пол. Как только стрелка шевельнулась, можно и поддать.
По форсункам. Почувствовали неладное тогда и ищите причину. Лишний раз лазить не нужно.
Если пробег большой, то рекомендую заменить свечи накала (есть нюансы, поищите на форуме). Следить за давлением картерных газов. На прогретом двигателе масляная заливная крышка не должно улетать, а так немного "бубнить".
Есть украинский канал на ютубе "КОВШ" называется. У них много познавательного.

Serёga

Член КИА клуба

1. Переходить на зимнее, когда ниже 0 градусов. У вас летнее круглогодично что ли продается?
Можно и летнее бодяжить с антигелем, но обязательно смешивать в теплом состоянии, а не когда уже парафин плавает. Про воду в баке не знаю, у нас фильтр с датчиком. Фильтр меняю раз в 15т. Тем более советую это делать чаще, если не понятно какая соляра, грязь и вода в ней губит форсунки.
2. Форсунки лишний раз лучше не трогать, одно снятие установка может принести проблем. Если действительно, что то беспокоит, тогда снимать и на стенд.
3. Прогревать на холостых бесполезно, делаю так же, как выше описали.
4. Топливо, что за 2 вида? Летнее и зимнее?
5. Нюансы, я бы посоветовал заглушить EGR и поставить маслопомойку, что бы был чистый впуск.

atkin-23

КИАвод

Пробег какой? От этого многое зависит.

atkin-23

КИАвод

4. Топливо, что за 2 вида? Летнее и зимнее?
5. Нюансы, я бы посоветовал заглушить EGR и поставить маслопомойку, что бы был чистый впуск.

4. сейчас лето, живу в Алтайском крае, на заправке ДТ - 45,70 руб и ДТевро - 49 руб, в чем разница?
5. ничего не понял), что заглушить и куда поставить. т.е. на светофоре не должен расход подниматься так высоко?

Pomidorov tratatata

КИАвод

Жееесть. Не моё конечно дело, но стоило оно.

Два года назад я купил машину с "неубиваемым" дизельным двигателем d4cb (не Спортаж) на пробеге 140 тык. Менял масло каждые 7500 км, фильтра, заправлялся только на Лукойле. Проехал 30 тык, и продал нафиг - двигатель начал тянуть деньги как пылесос: сначала турбину поменял, потом давление масла стало падать и решалось это только капиталкой. А капиталка на дизель - в среднем 200000 руб.
Так что про надёжность иллюзий не питайте.

по теме:
1. На зимнее топливо АЗС переведут Вас сами под зиму они начинают завозить зимнее топливо. Баки те же. Зимнее льют в бак с остатками летнего. Какое-то время там бормота. Главное в межсезонье понемногу заправляться, пока в танках на заправке зимнее вытеснит летнее. Наличие на заправке именно зимнего топлива Вы поймёте сразу, по цене )) Оно дороже летнего, увы.

Если ожидается мороз, то на заправке ДО заливки обязательно узнать у персонала вид топлива. Ответили что летнее - можно антигель плеснуть. Ну и вообще. Я обычно краем глаза прогноз отслеживал, и если видел, что ниже -25 ожидается, то антигель заливал сразу. Антигель я брал от ЛиквиМоли.

Про воду и не слышал никогда. Как я понял, на нормально обслуживаемом автомобиле её не бывает.

Но у Лукойла с топливом вроде норм, поэтому в морозы у меня проблем с дизелем не было. Антигель для самоуспокоения подливал. До -35 точно всё хорошо было. Ниже у нас тут не бывает.

2. Форсунки. С дизелем просто: работает - НЕ ЛЕЗЬ! Как условный вариант диагностики, откройте на заведённом, прогретом двигателе крышку заливки масла. Это самая большая пробка на двигателе, есличо Из неё не должно брызгать масло - это раз, картерные газы (тот же выхлоп) должны быть очень-очень умеренными - это два. То есть если у вас при открытии этой крышки из двигателя выхлопной газ хорошо заметен, то вперёд, на замену для начала шайб. А там и диагностика покажет.

3. Никак не прогревать. Он не греется, особенно зимой. У мня Вебаста была. Сел, завёл, включил Вебасту. Стрелка легла на первую отметку температурной шкалы - можно ехать. До середины шкалы ехать аккуратно. Я старовер, я любой двигатель на месте до первой отметки прогреваю.

4. Два вида дизеля - это маркетинг. В основе соляр одинаковый. В евро они уже своих присадок намешали. Якобы что-то очищает, чему-то способствует.

5. А хз. Бортовой комп он такой. Много чего показывает. На моём бензиновом Спортаже он в такие моменты тоже "под 20" показывает. А была у меня Йети с двигателем 1,2 литра, так её бортовой комп очень любил в экстремальных режимах мгновенный расход топлива под 50 литров показывать, чем пугал несказанно.

Из общего:
- на педаль резко не нажимайте, дизель этого не любит
- если вы подняли обороты до 4000 - вы богач и можете себе позволить капитальный ремонт 3800 - практический максимум
- внимательно выбирайте заправки. Дизель очень чувствителен к качеству топлива. Зальёте зимой говно - встанете наглухо. Летом проще, но тоже расслабляться нельзя
- прогревайте свечи перед запуском двигателя. Просто подождите, пока лампочка погаснет. В сильный мороз я два раза свечи прогревал перед включением стартера
- присадки кроме антигеля лучше вообще забыть. Их и так в топливо фигачат, а тут Вы ещё своего плеснёте
- фильтр воздушный и топливный меняйте чаще регламента. Два раза в год, например. Неоригинал существенно дешевле
- очень внимательно с АКБ! Это жизнь двигателя. Перед зимой зарядите обязательно. Дизель очень требователен к пусковому току. Если бензин может ещё как-то на полудохлом аккуме завестись, то дизель даже пытаться не будет
- ТУРБОТАЙМЕР. Я не помню, турбированный ли у Вас двигатель, но если турбина есть - турботаймер строго обязательно!

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Киа Спортейдж 2 одна из самых дешевых моделей в своем классе. Ценники на подержанные экземпляры начинаются примерно с отметки 500 000 рублей. Продать Киа с выгодой довольно сложно. Корейский автомобиль новым был сравнительно дешев и стоил чуть менее 700 000 рублей. Кроссовер не впечатляет ни качеством отделки, ни стилем. Но в вопросах функциональности обвинить его в чем-то сложно.

2004-2008 г.в.

Спортейдж идеально соответствует потребностям типичного покупателя компактного внедорожника. Автомобиль позволяет очень легко маневрировать в городе. В салоне с комфортом разместятся 4 человека. Однако, багажник объемом 332 литра вызывает разочарование – это низкий показатель в классе.

В отличие от предыдущего поколения с рамной конструкцией, кузов имеет типичную для этого сегмента несущую схему. В то же время, многие владельцы жалуются на среднюю точность рулевого управления, характерную для внедорожников старшего поколения с рамой.

Кия Спортейдж 2 хорошо оснащался. Все экземпляры оборудованы кондиционером, а после модернизации – аудиосистемой с AUX- и USB- входами. С 2006 года все Sportage получили 6 подушек безопасности.

Двигатели

Линейка силовых агрегатов представлена тремя моторами в различных вариантах мощности.

Основным является 2-литровый 16-клапанный бензиновый двигатель G4GC мощностью 140 л.с. (142 л.с.). Мотор надежный, но ему не хватает крутящего момента. Он неплохо переносит установку газового оборудования, поэтому вполне может стать альтернативой дизельным агрегатам.

Привод газораспределительного механизма комбинированного типа. Зубчатый ремень связывает коленвал и распредвал. А распредвалы соединены цепью. Ремень меняется каждые 60 000 км (около 7-12 тыс. рублей). Цепь обычно ходит долго - свыше 200-300 тыс. км.

Регулировка зазора клапанов осуществляется путем подбора толкателей. Зазоры могут уйти после 200-250 тыс. км пробега.

По прошествии 200-300 тыс. км не исключено увеличение расхода масла. Чаще умерить аппетит удается после замены маслосъемных колпачков (7-16 тыс. рублей). Если же замена не поможет, то придется менять залегшие кольца.

Второй по популярности мотор – бензиновый 2,7-литровый V6 G6BA. Двигатель надежный.

Газораспределительный механизм приводится в движение зубчатым ремнем и двумя цепями, связывающими распредвалы каждой головки. Ремень (около 12 000 рублей с работой) обновляется раз в 60 000 км, а цепи прослужат не меньше 250-300 тыс. км.

Зазоры клапанов регулируются автоматически с помощью гидравлических толкателей.

После 250-300 тыс. км здесь также может обозначиться проблема масложора. Причины и методы устранения те же, что и в 2-литровом моторе - маслосъемные колпачки и кольца.

Немалый интерес на вторичном рынке проявляют и к дизельному 2.0 CRDi D4EA. Первоначально он развивал мощность 112 л.с. Этот дизель довольно простой и надежный: он не имеет турбокомпрессора с изменяемой геометрией и фильтра твердых частиц. Но, тем не менее, 2-литровый дизель недостаточно экономичен. В спокойном темпе в смешанном цикле он потребляет от 7 до 9 литров дизельного топлива на каждые 100 км.

В Европе в 2006 году 2-литровый дизель стал сильнее – 140 л.с., а за два года до окончания производства появилась и его 150-сильная модификация. Хотя оба агрегата и не стали экономичнее, но зато добавили кроссоверу динамики.

Одновременно с этим, они приносят и больше технических проблем. Большинство из них связано с сажевым фильтром. Как и в других моделях, фильтр не может полностью самоочиститься, когда автомобиль передвигается только по городу. Длительные поездки по шоссе на высоких скоростях помогут уберечь владельца от посещения автосервиса.

Кроме того, приходится считаться с необходимостью замены двухмассового маховика.

Турбодизели D4EA получили ременный привод ГРМ. Затраты на его обновление вместе с помпой составят порядка 13 000 рублей.

Топливные форсунки (9000 рублей за ремонт одной форсунки) прослужат свыше 200 000 км, а турбонагнетатель (40-60 тыс. рублей) выдерживает более 300 000 км.

Трансмиссия

Изредка отдельным владельцам Киа Спртейдж с МКПП приходится сталкиваться с ремонтом коробки из-за износа первичного вала и шестерни 5-ой передачи. За ремонт коробки попросят около 35 000 рублей.

Сцепление механической коробки передач доводится обновлять после 170-200 тыс. км. Издержки составят 20-25 тыс. рублей. Изношенный маховик увеличит сумму на 11 000 рублей.

4-ступенчатый автомат F4A2 при регулярном обновлении масла продержится без ремонта не меньше 300 000 км. Восстановительный ремонт обойдется в 60-100 тыс. рублей.

В полноприводных модификациях после 200-250 тыс. км внимания потребует муфта, отвечающая за подключение задней оси. Ресурс муфты существенно снижают частые передвижения по пересеченной местности и включение блокировки.

К счастью, ремонт муфты не сложный и не дорогой. Обычно все обходится заменой подшипников, сальников и обновлением масла. Общие затраты превысят сумму 10 000 рублей.

Помимо того, при больших пробегах выходит из строя подвесной подшипники карданного вала (2-5 тыс. рублей) и крестовина (1-2 тыс. рублей).

В довесок, приходится устранять утечки масла из заднего редуктора через сальники полуосей (2000 рублей с работой).

Ходовая

Фабричные сайлентблоки передних рычагов дохаживали до 150 000 км, а сайлентблоки задних рычагов сдавались лишь после 200 000 км. Шаровая опора (400-1500 рублей) приходила в негодность после 120-150 тыс. км.

Заводские ступичные подшипники на передней оси могли зашуметь, пройдя 120-150 тыс. км, а на задней оси нередко доезжали до 200 000 км. Подшипники меняются отдельно - 2-3 тыс. рублей.

Спустя 150-200 тыс. км доводится ремонтировать и рулевую рейку. Она может застучать или потечь. Новая рейка доступна за 12-33 тыс. рублей. За ремонт попросят в районе 17 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова не отличается особой стойкостью - вскоре обрастает сколами и царапинами. С возрастом коррозия обнаруживается на порогах, двери багажника, в колесных нишах и на днище. В отдельных экземплярах приходится переваривать сгнивший задний лонжерон и менять дырявые рычаги подвески. Дырки порой находятся и в полу - в ногах переднего пассажира и водителя.

Наиболее предпочтительны экземпляры, собранные после рестайлинга – они лучше защищены от коррозии. Если раньше производитель давал четырехлетнюю гарантию от сквозной коррозии, то после 2008 года – он пообещал уже 10 лет.

Со временем начинает подтекать радиатор двигателя (7-15 тыс. рублей).

После 150-200 тыс. км может захандрить генератор (4-7 тыс. рублей за переборку) и стартер (9-12 тыс. рублей).

Порой отказывает компрессора кондиционера (16 000 рублей с работой). Впрочем, чаще приходится менять зашумевший подшипник муфты компрессора (2000 рублей за аналог).

С возрастом теряет проходимость радиатор печки (3-8 тыс. рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу).

Перебои в работе электрооборудования могут возникнуть из-за окисления и коррозии контактов в блоке предохранителей. Он расположен в моторном отсеке, рядом с отверстием в крыле, через которое на блок попадает вода.

Стоит ли покупать?

В начальный период производства поставки запасных частей были скромными. Поэтому большинство владельцев было вынуждено посещать сервисные станции официальных дилеров. К сожалению, большинство компонентов имело очень высокую цену. Сегодня ситуация значительно улучшилась. Появилось большое количество независимых магазинов и мастерских, специализирующихся, в том числе и на марке Kia. Поэтому значительных проблем с доступностью дешевых заменителей и недорогим обслуживанием в настоящее время нет.

Kia Sportage 2 – практически лишен серьезных недугов, но зачастую преподносит немало незначительных проблем. С этим придется считаться.

Однако, если кто-то нуждается в универсальном автомобиле, тогда Sportage лучший выбор. Во всяком случае, в этом ценовом диапазоне сложно найти что-то более стоящее и сравнительно надежное.

История модели

2006 – 6 подушек безопасности вошли в базовое оснащение

2008 – рестайлинг модели, в Европе гарантия расширена до 7 лет. Так же были внесены изменения в подвеску и конструкцию сидений

Цены на ремонт и капремонт дизельного двигателя Киа Спортейдж

Наименование работ	Стоимость
Ремонт двигателя Kia Sportage	от 35 тысяч рублей
V4	от 35000 руб.
V6	от 45000 руб.
V8	от 50000 руб.
V12	от 60000 руб.
Снятие/установка головки блока цилиндров	от 15000 руб.
Замена цепи ГРМ	от 7000 руб.
Замена ремня ГРМ	от 12000 руб.
Компьютерная диагностика	Бесплатно
Механическая диагностика	Бесплатно
Ремонт, шлифовка каленчатых валов	по запросу
Расточка блоков цилиндров	по запросу
Гильзовка блоков цилиндов	по запросу
Ремонт, шлифовка каленчатых валов	по запросу
Изготовление деталей для кап.ремонта двигателя	по запросу

Бесплатная диагностика двигателя авто

Самая низкая цена
на переборку двигателя
в Москве

Диагностика на современном
оборудовании

К каждому клиенту
индивидуальный подход

Гарантии на выполненную
работу

После ремонта, Вы получите
видеоотчёт

Цены на услуги по ремонту дизельных автомобилей зависят от степени неисправности агрегата, поэтому озвучиваются после проведения механической или компьютерной диагностики (бесплатно). С прайсом на ремонт дизельных двигателей можно ознакомиться на нашем сайте.

Дизельные двигатели Kia Sportage

Первое поколение автомобилей Kia Sportage оснащали бензиновыми и дизельными агрегатами на 2,0 и R2 на 2,2 литра. Силовой агрегат RF – модификация FE серии с турбиной, повышающей мощность до 83 лошадей. Двигатель R2, объемом 2,2 литра, позаимствованный у компании Мазда, не имеет турбонаддува, и выдает 63 лошадиные силы при 127 Нм крутящего момента. Наиболее распространенной причиной выхода из строя дизелей Киа первого поколения является трещинообразование внутри головки блока цилиндров вследствие перегрева. Дефект выявить довольно проблематично, но на его наличие может указывать интенсивный нагрев двигателя при наборе скорости.

К другим неприятностям относят:

Нестабильная работа по причине попадания воздушного потока в систему подачи или износ элементов ГРМ.
Невозможность запуска из-за неисправности топливного насоса. Нарушения работы форсунок или свечей сгорания.
Появление посторонних стуков ввиду несоответствия уровня компрессии, износа ШПГ или раннего впрыска горючей смеси.
Появление черного дыма вследствие заклинивания иглы, поломки пружины форсунок или низкого уровня компрессии.

Второе поколение Sportage, автомобили которого перешли из разряда внедорожников в класс кроссоверов, также оборудовались бензиновыми и дизельными двигателями, в частности турбированным дизелем D4EA. Агрегат выдает 112 лошадиных сил при крутящем моменте 1800 оборотов в мин., и среднем расходе топлива 7 л на 100 км. Дизельный мотор считается надежным, и основные его неисправности связаны с низким качеством топлива и несвоевременной заменой сменных механизмов.

Всем приветы!
Среди потока Тойотовских моторов, затесался на ремонт опять представитель корейского автопрома с моторчиком G4NA в кузове Kia Sportage 2014г. с пробегом 146 тык.
Тема не новая, её уже кто только не выкладывал на обзор. Вот теперь и у меня в списке такой моторчик появился :)

Думали как будем мотор снимать, вниз или через верх? В этот траз решили через верх, поэтому на подъёмник поставили машину задом.

Неудобные зажимные хомуты, приходится сжимать вот таким дистанционным стяжником на тросике. Руко туда очень неудобно долезать

Одновременно тульская 40вочка делается на 1м посту. Но о ней позже напишу, там особо ничего интересного ничего нет :)

Даже предварительные замеры колена показали, что всё уже либо на нижнем пределе допуска, либо уже на полсотки вышло за пределы.

вот такие задиры на поршнях

Потихоньку всё начинаю отмывать в моечной машине сделанной мне на заказ в Пензе.

Прислали видео с расточки. Вот настолько там уже задраны были цилиндры.

После мойки в машине, промываю блок ещё раз от самой химии и естественно все каналы продуваю воздухом.

Ставлю кондуктор для врезки масляных форсунок,
который мне специально изготовил и прислал Карагичев Сергей. Он же меня и тщательно проинструктировал как всем этим пользоваться. Огромное ему от меня СПАСИБО!

Как обычно, в одной части не поместилось, опять растяну больше чем на одну.
Писать красиво, соединять видео, я особо не мастак, так что на продвинутого блоХера я не претендую. Так что извиняйте . Может потом и научусь… :))
Если получится, постараюсь эту повесть быстрее закончить, но времени катастрофически не хватает.

Читайте также: