Ремонт переднего моста газ 24
Обновлено: 04.07.2024
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Ремонт заднего моста
При разборке заднего моста необходимо:
снять колеса, отсоединить рессоры, шланги гидравлического привода тормозов и задние концы тросов тормозов; установить мост на стенд;
отвернуть по четыре болта крепления тормоза и закрепить фланец 1 (см. рис. 119) приспособления 7823-6091 на фланце полуоси гайками крепления колеса. Во фланец 1 ввернуть шпильку 2 с бойком и ручкой от съемника 7823-6090. Придерживая съемник за ручку 4, ударами бойка 3 выпрессовать полуось (рис. 125). При значительном износе барабанов затруднение при демонтаже полуосей происходит из-за задевания тормозных колодок. В этом случае надо поступать так, как указано в разделе ;
отвернуть гайки и болты и разъединить кожухи моста;
Рис. 125. Выпрессовка полуоси: 1 -фланец 2 -шпилька 3 -боек 4 ручка
отвернуть гайку крепления фланца ведущей шестерни, снять фланец, продвинуть ведущую шестерню внутрь картера. Надо следить, чтобы не потерялась ни одна из тонких металлических прокладок 20 (см. рис. 121). Большой подшипник ведущей шестерни снимают съемником 7823-6087, собранным вместе с вкладышем 7823-6100, как показано на рис. 126. Для того чтобы заплечики вкладыша 4 плотно входили между обоймой подшипника и шестерней, следует опоры 2 сжать болтами и гайками 8; выпрессовать подшипник вращением винта 1;
Дифференциал следует разбирать только при износе или поломке его деталей или для замены шайб полуосевых шестерен и сателлитов. Разбирать дифференциал следует, не снимая ведомую шестерню. Чтобы определить, нужно ли менять шайбы, следует в собранном дифференциале щупами проверить у каждой шайбы 9 (см рис. 127) зазор между ее торцом и опорной плоскостью полуосевой шестерни 8. Зазор не должен превышать 0,7 мм. Проверять следует, вдвигая одновременно два одинаковых щупа с противоположных сторон полуосевой шестерни в нескольких угловых положениях (рис. 127). Толщина новых шайб 9 (см. рис. 121) равна 1,6-1,7 мм, а шайб 6-0,62- 0,72 мм. Внутреннее кольцо подшипников дифференциала спрессовывать только съемником 7823-6087, собранным вместе с вкладышем 7823-6101, как показано на рис. 12. При этом вкладыш 1 следует ввести в выемки коробки дифференциала и сжать опоры 2 гайками 3. Затем вращением винта 5 снять кольцо подшипника. Стопорный штифт оси сателлитов следует выколачивать из коробки дифференциала бородком со стороны ребер. Выдавив ось сателлитов, вынуть сателлиты с шайбами, а затем полуосевые шестерни;
осмотреть полуось в сборе: измерить зазор в подшипнике, как указано выше; проверить щупом, нет ли зазора между запорным кольцом 11 (см. рис. 123) подшипника и шайбой 10, а если есть- допрессовать кольцо; при необходимости разобрать полуось;
для выпрессовки наружного кольца подшипника коробки дифференциала из картера заднего моста необходимо захват 7823-6098 собрать со съемником 7823-6087, как показано на рис. 129. Затем завести лапки 1 съемника за внутренний торец кольца подшипника и (болт 3 в ось 2) раздвинуть лапки до упора. Вращением винта 4 выпрессовать кольцо подшипника;
подшипник полуоси следует спрессовать вместе с его запорным кольцом, как показано на рис. 130. В крайнем случае сточить кольцо наждачным] кругом, следя, чтобы не задеть шейку полуоси. После спрессовки подшипник и кольцо использовать вновь нельзя;
после напрессовки нового подшипника следует напрессовать новое кольцо (рис. 131). Если на шейке полуоси есть надиры, их следует перед запрессовкой зачистить или прошлифовать шейку в центрах для удаления задиров. Новое кольцо должно иметь отверстие на 0,03- 0,06 мм меньше, чем у шейки полуоси. Очень важно обеспечить тугую посадку кольца на полуось, так как свободная посадка кольца приведет к выпаданию полуоси с колесом из моста. Кольцо, нагретое в масле до 150-180° С, напрессовать, используя оправку. После сборки подшипник должен легко и бесшумно вращаться;
Рис. 126. Снятие подшипника с ведущей шестерни главной передачи: 1 - винт; 2 - опора; 3 -гайка; 4 - вкладыш
Рис. 127. Проверка зазора в дифференциале: 1 - щупы ; 2 - упорная шайба; 3 - шестерня
Рис. 128. Снятие кольца подшипника с коробки дифференциала: 1 - вкладыш; 2- опора; 3 - гайка; 4 - подпятник; 5 - винт
Рис. 129. Выпрессовка наружного пальца подшипника коробки дифференциала из картера заднего моста: 1 - лапки съемника; 2 - ось; 3 - болт; 4 - винт
втулку 5 (см. рис.123), по которой работает войлочный сальник, спрессовывать, как правило, не следует;
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Задний мост рекомендуется разбирать на стенде в следующей последовательности: снять тормозные барабаны, чашки и стержни прижимной пружины, стяжные пружины колодок тормоза, колодки тормоза в сборе с рычагами; снять тормозные цилиндры; выпрессов.ать полуоси; снять щиты тормоза, сапун, сальники полуосей, к'ожуха полуосей с крышкой картера в сборе, дифференциал с ведомой шестерней; сальники ведущей шестерни.
Для осуществления указанных операций необходимо иметь следующий инструмент и приспособления: гайковерт ИП 3206 с насадками 12, 14 и 17 мм;, ключ квадратный Г-образный 10 мм; ключ торцовый Г-образный с размерами 17 и 27 мм; коловорот-ный ключ 17 мм; ключ гаечный 11X14 мм; коловоротную отвертку; крючок для снятия пружин и оправки для снятия сальников.
После дополнительной мойки, указанных узлов и механизмов их подвергают разборке на детали.
Дифференциал следует разбирать- в следующей последовательности: выколотить бородком стопорный штифт оси сателлитов; вынуть ось сателлитов, сателлиты с шайбами и полуосевые
шестерни; спрессовать внутренние кольца подшипников с опорных шеек коробки дифференциала (2.28); расшшшнтовать и отвернуть гайки крепления ведомой шестерни, выбить болты и снять ведомую шестерню.
Вал ведущей шестерни выпрессовать из подшипника при помощи подставки на прессе (2.29). Эту операцию можно производить и с помощью съемника.
Ведущая и ведомая шестерни с каждого заднего моста на следующие операции должны поступать связанные попарно. С полуоси заднего моста спрессовать подшипник вместе с зажимным кольцом и снять корпус с войлочным сальником.
Затем разбирают тормозные колодки с рычагами.
2.2.3:2. Ремонт деталей
Правый кожух, поступивший в ремонт, может иметь следующие повреждения и износы: нарушение сварных швов крепления подушки рессоры; износ отверстий под подшипники и сальники полуосей; под подшипник коробки дифференциала; под подшипники ведущей шестерни.
Нарушение сварных швов крепления подушки рессоры устраняют сваркой.
Изношенные отверстия под подшипники и сальник, восстанавливают наплавкой, гальваническими покрытиями или постановкой втулок с последующей механической обработкой до номинального размера.
Завтра утром собираюсь снимать и разбирать мост. Воет. Подшипники не болтаются, не заедают, масло не течёт. Люфт дифференциала (кардан свободно прилично прокручивается).
Кто какие УМНЫЕ ДЕЛЬНЫЕ советы может дать, милости прошу!
ПО мере продвижения буду фотки выкладывать.
Керхером на автомойке залезу по максимуму мост от грязи очистить. Сначала намерен слить масло и залить поллитра-литр бенза (чтоб потом не вымывать масло), чуть поездить по ГСК и вперёд ключами махать. Так и через заливное отверстие станет видно пятно контакта.
Хорошая тема, давай побольше фоток и впечатлений.
Я буду следующим, в апреле -мае планирую свой мост перебирать
Помыли. Оказался ржавый, причём сзади ржавее намного.
Слил масло, залил 0,5 бенза. Метров 100-150 медленно по ямкам прокатился, слил. Стал раскручивать.
Поддавалось наудивление всё. Пока не дошёл до стремянок! Вот их гайки мёртво сидели. Аж сам пруток скобы проворачивался, а гайка так и не срывалась. Ключ ногой давить пришлось. И далеко не с первого раза гайки шли. Почти до конца резьбы приходилось ногами давить. Очень устал от этого.
В конце открутил кардан.
Мост вытаскивал просто вбок. Оказался и не аким тяжёлым, но на руках не донёс бы до бокса. колёса надел и покатил, как детишки :-)
Раскрутил половинки. Тоже все гайки легко поддались, хотя и были затянуты на совесть. Мост сам собой и распался. Ничего не заедало, не мешало и не повредилось.
ведущая шестерня имеет идуальное зеркало и видно, где работают зубья. Широченным пятном посередине. Т.е. нареканий на неё не имею. Вращалась очень легко от руки, без шума и заеданий. Подшипники гладенькие. Думаю, их оставлю.
Прошу обратить внимание на фотке 00066 зубья ведомой. Картина такова:
есть полировка, малость с чёрными пятнышками. Пятно контакта, как на ведущей, не выявить. Думаю, этозаводская полировка, но не притёртая рабботой.
А потом вконце обнаружил, что есть места явно рабочей тёртости - это по самым краям около 1,5 мм шириной. Т.е. пятно моё чёрти где далеко?
Выдавлены и погрызаны регилировочные прокладки под подшипником дифференциала. Сам подшипник, сосед заметил, кривовато насажен. Возможно, глюки в плохо освещённом помещении или очки. Думаю, если б был криво насажен, звуки были б громкие стучащие и подшипнику был бы давно конец.
Остаются вопросы: где взять прокладки половинок моста?
Как красить мост и надо ли? (чем?)
P.S. Аммо тянутся вообще легко и вжимаются тоже с небольшими усилиями. Короче, их не отремонтирвоать (в нэти видел ремкомплекты, но в Москве). У нас рем-ы никто не видел?
Да очень просто. Взял и залил.
0,5 бутылочку, маленькую горловинку и короткий шланг на неё.
Насчитал 39 зубиков на ведомой. Слава богу, у меня не старинный мост на 41/10!
Прокладки между половинками очень тонкие. Нашёл. потолще из электрического картона (серый, привычный по остальным прокладкам мотора).
Начал половинки отмывать внутри. Полуоси очень просто изымать: более короткую половинку (не в которую вставляется ведущая шестерня) просто хвостиком оси об пол бах. Ось-то останавливаетя в полу, а корпус моста по инерции вниз тянется. Аналогично с большей половинкой, только пенёк подставил.
Ничего лучше туалетного ёршика не нашёл. Предварительно дома проверил, не растечётся ли он от бенза - не растёкся.
А дальше - только эротические движения туда-сюда и покрутить :-)
Всё отмыто, сохнет. Шмотки стираются. Даже умудрился на ногу баклашку бенза опрокинуть, поэтому ботинки тоже в стиралке :-)
Что меня интересует, даже беспокоит, это форма зубов на всех дифференциальных шестернях. Те, что на полуоси одеваются, получше выглядят. А вот малые (сателлиты) - полностью пятно контакта и зубчики закруглённые. мне кажется, они сносились прилично. Кто знает, подскажите, пожалуйста.
umc-varta, Думаю, шо они не износились. Помница в институте на ТММ учили нас, шо минималное число зубьев на шестерне с эволвентным зацеплением должно быть не менее 17-ти, иначе если меньше, то то для обеспечения нормального зацепления у зубьев основание по ширине становиться меньше чем середина, и тогда есть опасность излома у основания. на той шестерне (сателлите), что у тебя в руке - 10 зубьев, а значит если не сделать их такими закругленными, то не будут они обеспечивать эвольвентного зацепления и все разорвет нах. Так что не переживай, так и должно быть.
А чего же тогда у меня болтанка в шестернях была? Люфт в зацеплении, по-русски говоря. И чем его устранить.
Есть же свои опорные шайбы и на больших шестернях (которые на полуоси одеваются) и под малыми (сателлитами). Все, вроде, на месте. что ещё подкладывать?
Ось почти не изношена. Шайбы тоже молодцом держатся.
Да с прокладками скорее всего напряг будет. Ну описывай далле. Интересно. Да может и пригодиться.
Я тоже каких-то 3 назначений купил. Но у нас в Симфере, думаю, фиг найдёшь много и нужного. Только у 1 дядьки раскопал. Во всех других магазинах и мастерских так удивляются разрезным мостам и их переборке! Короче, ни у кого ничего нет. С размерностями туговато.
Но у меня и в мосту стояло полведра этих прокладок и, слава богу, разных толщин. Будет, из чего выбирать.
Под одним из подшипников дифференциала, снятие показало, 2 регулировочные прокладки в хлам (фотки выкладывал), просто порвало, размолотило и наружу останки попёрло.
Перебираю, фотки выкладываю. Проблема в холоде и грязюшности. Ёршиком махал полчаса только. Вроде, всё вымыл.
stanislav, а какой толщины новые сателлитные шайбы?
P.S. регулировочные по 2 грн. за штуку купил.
Сечас сказать не могу, шайбы в гараже, примерно 0.5 - 0.8 мм толщиной. Они сферические, идеально точно трудно будет померить.
А я регулировочные по 15 грн за штуку купил
У нас нашёл основные шайбы дифференциала по 8 грн.. Под шестерни полуосей даже ремонтной толщины! А вот полукруглые не нашли в магазе, завтра хозяин магазина искать будет. Регулировочных дифференциала несколько совсем убитых выкинул, а купленных 2 толстых не хватило. Завтра пойду докупать. К сожалению, только 1 размера есть.
На картинке суть проблемы извлечения обоймы подшипника. Придётся маленьким режущим кругом под обойму протачивать 2 углубления (под съёмник с 2 лапками).
Последний раз редактировалось umc-varta 21 мар 2011, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
И начал я ананизмом заниматься. Поставить подшипники на дифф, дифф в мост, мост скрутить и посмотреть люфт. Забегая наперёд скажу, что так и не добился отсутствия люфта. завтра буду докупать регулировочные шайбочки.
Раз 5-6 успел разобрать-собрать. В принципе, настроение хорошее, не напрягало. Когда всё нормально крутится, ненапряжно. Скучно и всё.
Потом раскрутить мост, вытащить дифф, снять подшипник с него (самое тяжёлое). Доложить шайбочку и заново.
Люфт изобрёл проверять через заливные отверстия. Отвёртку упёр и пошатать. Шатается :-) Через отверстия и мизинцем катнуть за ведомую шестерню - катается :-)
Не создавал новую тему. думаю никто не против.
На днях залез под мост и увидел что пускают сальники на хвостовике. слил нигрол. поменял сальники,залил негрол собрал проехал и мост воет громче електрички. До этого мост подвивал но не очень сильно,после замены сальников
капец. подскажите с каким усилием нужно зажимать гайку хвостовика??
А рокот или прочие звуки - это явно не в масле дело. Что-то механическое убито. Надо выяснять. Обратись к опытным мастерам.
P.S. Только мастера резрезных мостов шугаются страшно. пальцем у виска крутят и тысячу за работу не берут.
Я и прочитал. но подумал что может быть опечатка. зажимал с усилием 3,5 кг!!И то думал что много. Нет думаю что просто когда менял сальники. подшипник на место не стал. вот и воет!!Ты второй кто сказал что с усилием 20кг. попробую!
Дважды пришлось ездить докупать регулировочные прокладки. в предыдущий день добился лёгкого качения только корбки дифференциала без люфта. Сегодня проделывал то же с ведущей шестернёй.
За вечер разобрал-собрал мост раз 12.
Пару раз пришлось снимать подшипники с диффа и перекладывать, докладывать и менять на более тонкую кучку регулировочные прокладки. Уже приноровился.
Краска самая дешёвая, нифига не липнет. Холодно, так у камина сушил :-)
Первый раз собрал - есть люфт зацепления. И пятно гласит о том, что надо ведомую пододвинуть к ведущей. Исполнил рекомендацию, переложив 0,4 мм прокладку из-под одного подшипника под другой. Заело так, что вообще ничем не смог ведущую провернуть! Вытащил 0,4, поставил 0,2, вытаскиал ведущую, чтоб провериь люфт дифференциала. Короче, морока, ребята!
Вроде как в итоге ушёл из гаража на том, что дифф не люфтит и шестерни кое-как проворачиваются. Завтра с утра по теплу и солнечному свету буду продолжать эту муторную работу.
Я так думаю, что вообще могли б пригодиться прокладки номиналом 0,05 и 0,1 мм.
Заодно в магазе утром купил полусферические шайбы под сателлитные шестерни и обычные новые под шестерни полуоси. Ещё предлагали ремонтные под шестерни полуоси, но я отказался, не такой-то уж большой люфт был и цена. Договорился, что простые новые сдам, а возьму с доплатой ремонтные при необходимости.
Пришёл в гараж, нашёл свои, осмотрел. Вроде, нормальные. Собрал. Люфт сободного хода подшипников буквально 0,5 мм на плече сантиметров 8, меня вполне устраивает. Зазор под полусферической шайбой около 0,2 мм - по книжке норма. Но на глаз, зазор под шестернями полуосей есть. как раз 0,1-0,3 на-глаз. Дай, думаю, коли второй раз ехать собрался в магаз, посмотрю ремонтные шайбы под шестерни полуосей. а перед выходом свои и новые магазинные померил. Мои - 1,9, магазинные новые - 1,85. Пришёл в магаз, а там ремонтные 1,9! вот так прикольно получается :-) Ремонтные - это, видимо, только завлекаловка для повышенной цены :-)
Пара обычных шайб - 30, ремонтных - 50.
Оказалось, что смотрел не на ту сторону зубьев. Вроде, разобрался.
Ребята, кто будет сам заниматься, сделайте сразу оправки для съёмника и забивания подшипника! От постоянных забиваний молотком через железный прут у моего одного малость скол даже произошёл.
Занятие муторное, но привыкаешь и снимаешь-ставишь меньше, чем за минуту.
Крутить действительно надо под нагрузкой, иначе фиг толково краску сдерёшь (чтоб было ясно видно пятно контакта). А вот чем нагрузить - интереснейший вопрос. В итоге пришлось ставить внутренности дифф-а, полуоси и держать их со всей дури.
И ещё совет из практики: возьмите высокие гайки (10, резьба 1)! У стандартных срезает резьбу как занефигделать. Уже 2 выкинул. Это от постоянных раскруток-закруток.
Зашёл к дядьке, работавшему на АвтоГАЗе (лет 5 выпускали на нашу страну 3110 и газексусы). Тот еле сдержался, чтоб послать меня. Так ито я к нему только дифф с краской принёс уточнить на предмет пятна контакта.
Говорит, забыл мигом, как страшный сон! Так намучался на производстве с этими регулировками (притом,ч то шли уже неразрезные мосты)!
Сказал, сальник (из 2 частей войлочный) между подшипником и фланцем под колесо, никто никогда не меняет. Я так понял, основная причина в малом месте (действительно, я не представляю, как подлезть в углубление при толщине доступа 0,5-1 см).
А ещё понял, что надо подшипники все менять. Прислушался, присмотрелся и немного выделяется по продолжительности свободного качения и шумности новый. Я уже врядли буду менять - слишком дорогое удовольствие. Хотя при смазке шум уходит.
С наступлением весны, пропадает желание что-либо делать, кроме любимого занятия. Восстановление автомобиля.
Вот таким он приехал, причем своим ходом. С небольшой поломкой: сразу после покупки, поехал загонять машину на участок и порвалась муфта на рулевой колонке. Жена была в шоке, увидев руль отдельно от машины. Но ничего пару часов поиска и мы нашли новую.Заменили с бывшим хозяином и поехали в Москву, после года простоя встали на учёт, и теперь, с полной уверенностью, что машина "легальная" начинаем работы.
Осмотр часть первая из 24
В этой статье будет обзор всех её дефектов, будем считать стоимость запчастей и затраты на работы (так как всё делать буду сам для себя, ценник будет чуть ниже чем клиентам)
Хорошо что металл в то время был качественный, и можно восстановить переднюю панель, но вот бампер придется менять(3000 руб-центральная часть) К слову переднюю панель продают за частую дороже мотора) Если она с габаритными огнями.(Обращайте внимание при выборе ГАЗ-24 - панель должна быть с габаритами и в фарах нет места под габарит)За частую перекупы или просто продавцы таких машин ставят от более свежей ГАЗ 24-10, что не несет никаких "бонусов" и ухудшает карму))
Нет ничего хуже, чем чьи то торопливые руки. В основном проблемы возникают из-за того, что кто-то влез ,решив что он автомаляр и жестянщик. Тут такого немного, и то что сделано, более менее пойдет. ну как пойдет? эти ремонты не сделали хуже металлу, по этому бесследно удаляться и поправятся. Хочу обратить ваше внимание на подъемный механизм багажника, универсал с работающим механизмом - большая редкость. У нас к счастью всё на месте, экономим 15 тыс. Кто знает где есть крышка с механизмом дешевле, берите!)
С мотором и подкапоткой повезло, номера целые, двигатель родной 24д. Кстати тоже, имейте ввиду, если по документам у вас 24д, а по факту 402, вам на учет машину не поставят, должен стоять тот мотор, который написан в документах. И сама рамка на передней панели не должна иметь следов сварки, а то автоэкспертиза!
Самая большая проблема, конкретно у нас, это салон. Тут побывали и электрики и дизайнеры.Торпеда куплена новая, с колхозом этой разберемся потом, потому как она вроде и целая, и нет)) Торпеда, руль и вся приборка обходится примерно в 3-5 тыс рублей, но это далеко не Подмосковье. Поэтому считайте транспортные расходы. Иногда пересылка дороже самой запчасти. Выбирайте недорогую и известную компанию. С Украиной лучше по запчастям не связываться, хоть там и ценник очень заманчивый. Проще приехать и купить там, то что нужно. Полно кидал, и прочей нечести, которую потом искать замучаетесь.
Обшивки найти не так сложно, как правило они были бежевые на универсалах, мы ставим синие)) Оригинал оригиналу рознь).
Заказаны новые двери,обшивки, карбюратор с правильным окном), салон, зеркало салонное, поводки и дворники. вроде всё ) за всё это отдали порядка 15-17тыс вместе с пересылкой.
Внешний осмотр окончен, да и не особо он интересен, Приступаем ко второй части из 24)
Начинаем разбирать, дальше будет интересно. Подписывайтесь на канал
Читайте также: