Ремонт шкода рапид своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Запаска в багажнике рапид лежит полноразмерная (сразу с диском) на всех комплектациях, что существенно упрощает процесс замены колеса в чрезвычайных ситуациях.

Инструменты и запчасти

Домкрат
Полноразмерное запасное колесо с диском.
Ключ для демонтажа болтов-креплений колеса.

Замена колеса

Установить домкрат со стороны спущенного колеса на необходимую высоту, дабы колесо свободно болталось.
Демонтировать сплошной колпак колеса, если присутствует.
Извлечь запасное колесо из багажного отделения.
Используя ключ, демонтировать болты крепления колеса.
Снять поврежденное колесо и заменить его новым.
Опустить автомобиль и закрутить болты крепления на автомобиле равномерно и по часовой стрелке.

На заметку

Смазывать болты крепления консистентными смазками, маслом и прочим крайне не рекомендуется. Все болты должны легко прокручиваться и резьбы должны свободно проворачиваться.

Все болты необходимо закручивать, когда автомобиль уже спустили на землю. Закручивать болты необходимо определенным моментом (120 Н.м.) и закручивать попеременно по часовой стрелке.

На замену колеса в подобных условиях уходит до 10 минут, если присутствует необходимый инструмент. К сожалению, не каждый водитель автомобиля возить в багажнике домкрат и набор ключей и в таком случае, от спущенного колеса спасет только звонок в эвакуаторную службу.

Замена комплекта колес

Зачастую комплект колес меняется с целью модернизации автомобиля. Автомобиль Skoda Rapid оснащается колесами радиусом R15 и R16, в зависимости от комплектации. Иногда молодое поколение стремится оснастить автомобиль 18 или 19 колесами, ради придания автомобилю красивого вида.

Но, стоит учесть, что расход в таком случае увеличиться, так как оборот колеса будет больше и усилий двигателя потребуется немного более для движения колес.

Производить замену комплекта колес рекомендуется делать на подъемном боксе, это значительно ускорит процесс. Перед заменой колес, убедитесь, что болты крепления совпадают по пазам. Инструменты:

Комплект колес (4 шт. плюс запаска ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Домкрат, если нет подъемного бокса.
Динамометрический ключ (опционально).
Ключи для демонтажа болтов крепления колес.

Лучше доверить замену колес автомеханикам в ремонтных мастерских, так как они значительно быстрее произведут замену, не говоря уж о том, что сразу проверят давление во всех колесах и доведут его до оптимального уровня. Но, если есть огромное желание, то можно заменить в гаражных условиях. На замену колес уходит от 1 до 2 часов, в зависимости от опыта замены колес.

Замену колес новыми необходимо производить с левого переднего (со стороны водителя), потом заднего правого, потом правого переднего и заднего левого. В таком случае при снятии домкрата автомобиль сохранит устойчивость.

Инструкция:

Установить домкрат в передней левой части автомобиля (под дверью водителя);
Поднять автомобиль до момента, чтоб переднее колесо свободно двигалось.
Демонтировать декоративный колпак переднего левого колеса (если присутствует).
С помощью ключа извлечь болты крепления колес.
Извлечь старое колесо и заменить его новым.
Опустить автомобиль и начать затягивать болты крепления.
Закручивать необходимо равномерно и по часовой стрелке с необходимым усилием (120 Н.м)
Теперь перейти к заднему правому колесу.
Повторить пункты 1-7 (только домкрат установить в соответствующем месте).
Повторить процедуру с другими колесами (переднее правое колесо и самым последним – заднее левое).

Стоит учесть, что это скажется на ходовых показателях автомобиля. Как правило, на больших колесах двигатель начнет потреблять больше топлива и потеряет немного мощности, однако, как правило, проходимость увеличивается. Не стоит покупать дешевые колеса и диски, так как они при первом попаданию на яму приведут к разлому диска и смещению диска. Часто бывают случаи, что диск режет резину. В таком случае необходимо потратится на еще одно новое колесо.

Это была не просто притёртость. Вмятины были настолько ощутимы, что нам пришлось сначала взять в руки споттер прежде, чем нанести шпаклёвку.

Кроме повреждений боковины, был ещё повреждён и правый порог. Он имел довольно глубокую вмятину снизу. Скорее всего это след от бордюра, полученный когда-то давно. Его также будем вытягивать при помощи споттера, волнистой проволоки и захвата грейфер.

После того, как порог выровняли, мы нанесли на него защитный слой антигравийного покрытия.

Ну вот, с правой бочиной вроде бы разобрались…))! Все вмятины выровняли и зашпаклевали, после чего передали все навесные детали маляру в подготовку. Теперь можно было заняться и задком…))! По задней части первым делом необходимо было выставить зазоры по крышке багажника, бамперу и фонарям, но машина переживала уже ТРЕТИЙ ремонт по задней части. Крышка багажника внешне выглядела вроде бы без повреждений, но её геометрия была настолько крива, что кроме как поменять её, других вариантов у нас не было.

Самое интересное ждало нас дальше…))!

В итоге панель мы заказали новую. Теперь, когда все необходимые запчасти в сборе, можно ставить геометрию задней части кузова в заводские размеры.

После проведённых стапельных работ всё встаёт идеально. Но в любом случае перед тем, как взять в руки сварочный аппарат, необходимо собрать машину в железе, всё примерить по несколько раз и отрегулировать.

Теперь уже точно можно всё обваривать, зачищать и герметить с обеих сторон. Панель, кстати, поставляется без шпилек под направляющую бампера. Их мы тоже разметили и приварили новые…))!

В след за ними подоспел и кузов с деталями задней части. Покраска получилась в три этапа. Кузов открасили вторым заходом и он сразу пошёл на сборку.

Третим заходом открасили крышку багажника и задний бампер.

Стоимость работ по ремонту данного автомобиля составила:

Бампер передний (снятие/установка) — 2 000 руб.
Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб.
Бампер передний (окраска) — 3 200 руб.
Бампер задний (снятие/установка) — 1 600 руб.
Бампер задний (окраска) — 3 200 руб.
Дверь передняя правая (разборка/сборка) — 2 000 руб.
Дверь передняя правая (ремонт) — 2 800 руб.
Дверь передняя правая (окраска) — 3 200 руб.
Дверь задняя правая (разборка/сборка) — 2 000 руб.
Дверь задняя правая (ремонт) — 4 000 руб.
Дверь задняя правая (окраска) — 3 200 руб.
Зеркала (окраска) — 3 040 руб.
Крыло заднее левое (разборка/сборка) — 1 200 руб.
Крыло заднее левое (ремонт) — 2 400 руб.
Крыло заднее левое (окраска) — 3 200 руб.
Крыло заднее правое (разборка/сборка) — 1 200 руб.
Крыло заднее правое (ремонт) — 4 000 руб.
Крыло заднее правое (окраска) — 3 200 руб.
Крыло переднее правое (разборка/сборка) — 1 200 руб .
Крыло переднее правое (ремонт) — 1 600 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 3 200 руб.
Крышка багажника (замена) — 2 000 руб.
Крышка багажника (окраска с двух сторон) — 4 400 руб.
Передняя панель (замена) — 5 600 руб.
Панель задняя (замена) — 8 000 руб .
Панель задняя (окраска) — 3 200 руб.
Порог правый (ремонт) — 4 000 руб.
Порог правый (окраска) — 2 400 руб.
Суппорт фонаря задний (ремонт) — 6 400 руб.
Суппорт фонаря задний (окраска) — 4 800 руб.
Спойлер крышки багажника (окраска) — 2 400 руб.
Установка на стапель — 2 400 руб.
Устранение перекоса проёма багажника — 5 000 руб.
ЛКМ — 38 210 руб.

Общая стоимость работ составила: 142 250 рублей

Стоимость работ указана "под ключ" (работа + материалы). Срок ремонта составил — 14 (четырнадцать) дней. Гарантия на работы — 1 (один) год. Интересно? Тогда подписывайтесь на наш блог и страничку в Инстаграм Pitstopcolor , чтобы не пропустить ничего важного.

Подписывайтесь на Наш канал! Каждый день мы публикуем новые и интересные фотообзоры по кузовному ремонту, не пропустите!

Мы будем рады если вы поставите лайк и поделитесь записью !:)Так же Предлагаем Вам ознакомиться с другими нашими работами на нашем канале .

Наш адрес: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 9 (500 метров от ТТК, между проспектом Андропова и Волгоградским проспектом)

График работы: ежедневно без выходных и праздничных дней с 9-00 до 20-00

Техническая доработка Шкода Рапид, как правило, начинается с модернизации силового агрегата машины. В результате тюнинга можно существенно повысить динамику машины, сделать авто более быстрым. После модернизации мотора можно перейти к изменениям в экстерьере модели 2014 г. в. Давайте подробнее рассмотрим алгоритм модернизации и узнаем, как доработать Rapid самостоятельно.

1 Чип-тюнинг – как правильно выбрать прошивку?

Среди многих экспертов бытует мнение, что замена ПО блока управления мотором – довольно рискованное мероприятие. И правда, как показывает практика, перепрошивка блока Рапид таит в себе определенные трудности. Главная из них – это правильный выбор программы.

Как 90, так и 110 сильные модели Skoda поставляются на рынок в комплектации с ЭБУ компании Bosch. Как известно, блоки этого производителя непривередливы в выборе новой прошивки, поэтому заменить ПО на них довольно просто. Однако есть одна загвоздка, которая заключается в оперативной памяти ЭБУ. Большинство блоков Bosch работают с программами, не занимающими более 5 Мб оперативной памяти. В принципе, это нормально, но только для автомобилей, выпущенных до 2014 г.

Более новые модели, в том числе и Rapid, не смогут комфортно управляться такой прошивкой. Вместо этого бортовой компьютер будет выдавать 62-ую ошибку, то есть сообщать, что ЭБУ не хватает памяти, и он будет перезапущен. Простыми словами, концерн Шкода выпускает новые Рапид, почему-то упорно забывая укомплектовывать их последними ЭБУ.

Шкода Рапид после чип-тюнингаРекомендуем ознакомиться

Тюнинг Fiat Albea – как сделать авто красивее и комфортнее?

Тюнинг Шкода Фелиция – новый образ компактного авто!

Тюнинг Мазда 3 – простые и эффективные доработки для японских седанов и хэтчбеков.

Улучшение Mazda рх8 – делаем авто проворнее и агрессивнее!

После того, как вы нашли утилиту и успешно скачали ее, можно приступать непосредственно к чип-тюнингу. Алгоритм его выполнения своими руками достаточно прост. Для начала ищем ЭБУ Рапид, который находится за накладкой в центре приборной панели. Снимаем накладку и подключаем к блоку оригинальный K-Line адаптер. Второй конец адаптера подключаем к ноутбуку с Windows XP. Далее ноутбук считает стандартное ПО, которое мы должны заменить. Правильно настроить управление блока новой утилитой нам поможет программа Chiploader, которую также можно скачать в интернете. Далее соглашаемся со всеми предупреждениями и ждем окончания установки нового ПО.

В результате чип-тюнинга можно добиться прироста мощности Skoda примерно на 30 %, увеличения крутящего момента на 25 % и повышения динамики модели 2014 г. Кроме того, Rapid станет употреблять на 1,5 л меньше топлива на каждые 100 км.

2 Улучшение экстерьера – покраска кузова жидкой резиной

Для того чтобы существенно преобразить Skoda, можно покрасить автомобиль очень популярной сегодня жидкой резиной. Благодаря своему составу, такая краска способна не только сделать машину 2014 г. эффектнее, но и защитить ее кузов от царапин и мелких потертостей. Покраска жидкой резиной пользуется спросом еще и потому, что краска этого типа долговечна. Ее просто нанести своими руками, она не требует постоянного бережного ухода.

Покраска кузова Skoda жидкой резиной

Для того чтобы качественно покрасить Шкоду, необходимо правильно подготовить кузов авто. Сначала нужно снять с него все лишнее: щетки стеклоочистителей и другие аксессуары, которые легко поддаются демонтажу. Затем необходимо закрыть окна и зеркала заднего вида, после чего нужно полностью очистить кузов Rapid. После мойки покрытие нужно обезжирить и оставить до полного высыхания.

Следующим этапом станет непосредственно покраска кузова Шкода. Переливаем содержимое банки с краской в краскопульт и начинаем наносить ее на авто. Не старайтесь с первого раза перекрасить Rapid. Первый слой должен стать основой для всех последующих. Главное, чтобы он получился равномерным. После его нанесения ждем 15 минут и переходим к распылению второго слоя. После покраски устанавливаем на место все аксессуары авто и продолжаем эксплуатацию Рапид.

3 Тонировка оптики Рапид

Сегодня существует масса аксессуаров, способных сделать Шкоду гораздо эффектнее. Несмотря на это, тюнинг фар авто путем нанесения тонировки не перестает пользоваться популярностью. Помимо самой пленки, для работы нам потребуется:

В зависимости от комплектации на модели Рапид тормозные колодки могут быть разных типов, спереди с датчиком износа или без, сзади для дисковых тормозов или под барабанные. Поэтому тормозные колодки подбираются под конкретное исполнение авто, а не модель вообще.

Номенклатура

Оригинальные колодки многие считают переоцененными, при посредственном качестве переупаковка под бренд группы ВАГ существенно накидывает цену. Тем не менее, бесспорный плюс у них есть, они гарантированно соответствуют автомобилю.

Номера по каталогу:

Если говорить о том, какие лучше, то по отзывам владельцев довольно неплохой вариант применение колодок TRW, Бош тоже неплохи, но подороже. Следует учитывать, что на авто без сигнализации о износе можно применять колодки с датчиком износа, просто он не будет работать. Вся разница в том, что когда толщина колодок достигает минимально допустимых в эксплуатации значений, датчик замыкает цепь и включает индикатор на приборной панели.

Замена передних тормозных колодок

Сам процесс не представляет особой сложности, не требует ямы/подъемника, или специализированной оснастки. Понадобиться:

Домкрат.
Баллонник (для снятия колеса).
Отвертка и плоскогубцы/пассатижи.
Шестигранник на 7.

Во что обута Skoda Rapid: параметры дисков и шин
Как элемент автомобиля, непосредственно контактирующий с дорогой, шины и диски во многом определяют характер поведения автомобиля, и Шкода Рапид не исключение. Ведь все взаимодействия и реакции авто…

Замена задних колодок.

В этом случае замена осложняется необходимостью заново регулировать (или как минимум, проверить работу) ручного тормоза.

В салоне, между передними сидениями, открыть люк в пластиковой обшивке центрального тоннеля и отпустить регулировочную гайку тросов ручника до появления ощутимой слабины.
На поддомкраченной и надежно закрепленной машине снять колесо.
Выкрутить фиксирующий винт тормозного барабана.
Снять барабан. Как правило, он прикипает к фланцу ступицы и для этого его приходится обстукивать молотком, во избежание повреждения лучше через деревянную проставку.
Просунув отвертку в отверстие для колесных болтов фланца ступицы и используя её как рычаг, отодвинуть лапку привода ручного тормоза назад по ходу авто.
Снять боковую стяжную пружину. Для этого, взявшись за нижний край, потянуть его вниз, одновременно выводя загнутый конец из отверстия в колодке.
Снять нижнюю стяжную пружину.
Снять верхнюю стяжную пружину.
Развести верхние концы колодок в разные стороны.
Снять распорную планку и её ограничитель.
Удерживая опорный палец колодки одной рукой, другой снять стопорную пластину, потянув её так, чтобы край пальца прошел через прорезь в пластине. После этого снять колодку.
Аналогично снять другую колодку, но при этом надо освободить хвост троса из зажима приводной лапки.
Вдвинуть внутрь оба поршня тормозного цилиндра.
На новой колодке для профилактики коррозии и закисания смазать шарнирное соединение.
Зацепив свободным концом приводной лапки хвост троса, установить колодку.
Вдвинув опорный палец в соответствующее отверстие на колодке, зафиксировать его стопорной пластиной.
Аналогично устанавливается другая колодка.
Установить распорную планку. Если в процессе износа предыдущих колодок ручник регулировался изменением длины распорной планки, то её длину необходимо уменьшить вращением регулировочной гайки на суммарную разницу в толщине накладок старых и новых колодок.
Сблизить верхние концы установленных колодок, при этом они должны попасть в прорези поршней цилиндра.
Установить стяжные пружины (нижнюю, верхнюю и боковую).
Установить тормозной барабан. Если при этом он упирается в новые колодки и не ставится, см. пункт 18. Необходимо снова разобрать установленные детали и уменьшить длину распорной планки вращением регулировочной гайки. Однако чрезмерное уменьшение её длины приведет к неработоспособности ручного тормоза.
Установленный тормозной барабан зафиксировать винтом и проверить легкость его вращения. Барабан не должен задевать при этом тормозные колодки. В противном случае возвращаемся к п. 18.
Затянуть регулировочную гайку тросов ручного тормоза, периодически вращая барабан, до начала контакта колодок и барабана, после этого отпустить гайку на 1/2 оборота, гарантировав свободное вращение барабана.
Установить колесо и проверить работу ручного тормоза, подняв ручник. Тормозное усилие должно быть достаточным для затяжки колесных болтов.

Читайте также: