Ремонт турбины дизель вольво

Обновлено: 06.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
дизельный двигатель Volvo XC90 , регулировка клапанов Volvo XC90 , не заводится Volvo XC90

4. Дизельный 5-цилиндровый двигатель D5244T.

Замена прокладки выпускного коллектора

1. Снимите ленточный хомут шланга усилителя со стабилизирующей скобы двигателя.

2. Снимите раскос между опорными стаканами подвески.

3. Снимите крышку двигателя, переместив ее прямо вверх.

4. Отверните два трубчатых винта нагнетательного маслопровода турбонагнетателя.

5. Отверните две верхних гайки блока турбонагнетателя и передней выхлопной трубы.

6. Снимите зажим между трубкой рециркуляции выхлопных газов и выпускным коллектором.

7. Снимите зажим для шланга с впускного шланга турбонагнетателя.

8. Отверните винт трубы подачи нагнетаемого воздуха в вакуумном насосе.

9. Отсоедините шланг от турбонагнетателя. Отодвиньте шланг в сторону.

10. Снимите нижнюю крышку двигателя, отверните нижнюю гайку турбонагнетателя и передней выхлопной трубы.

11. Отверните винт передней выхлопной трубы и опорного кронштейна.

12. Отверните винты переднего элемента SIPS (Система защиты при боковом ударе).

13. Снимите переднюю выхлопную трубу с турбонагнетателя. Отложите выхлопную трубу в сторону.

14. Снимите зажим, крепящий нагнетающий маслопровод к трубе охлаждающей жидкости.

15. Снимите зажим для шланга подачи нагнетаемого воздуха. Сдвиньте шланг в сторону.

16. Снимите трубу для слива масла, резиновую втулку с блока. Затем снимите турбонагнетатель. Осторожно опустите блок на приводной вал.

17. Отверните гайки выпускного коллектора.

18. Снимите выпускной коллектор.

1. Очистите поверхности прокладки. Убедитесь, что все шпильки затянуты.

2. Установите новую прокладку и выпускной коллектор. Используйте новые гайки. Момент затяжки 30 Н·м.

3. Установите зажим между трубкой рециркуляции выхлопных газов и выпускным коллектором. Используйте новую прокладку.

4. Установите турбонагнетатель. Используйте новую прокладку.

5. Заверните две верхних гайки блока турбонагнетателя и выпускного коллектора. Момент затяжки 30 Н·м.

6. Заверните два трубчатых винта нагнетательного маслопровода турбонагнетателя. Затяните трубчатые винты в турбонагнетателе. Момент затяжки 18 Н·м. Затяните винт в блоке моментом затяжки 38 Н·м. Используйте новые уплотнительные шайбы.

7. Установите впускной шланг турбонагнетателя. Затяните зажим для шланга.

8. Заверните винт трубы подачи нагнетаемого воздуха в вакуумном насосе.

9. Установите стабилизирующую скобу двигателя. Затяните винты на опорных стаканах подвески моментом затяжки 50 Н·м. Затяните винт кронштейна двигателя моментом затяжки 80 Н·м.

10. Заверните нижнюю гайку турбонагнетателя и выпускного коллектора моментом затяжки 30 Н·м.

11. Установите зажим, крепящий нагнетающий маслопровод к трубе охлаждающей жидкости.

12. Установите шланг подачи воздуха. Затяните зажим для шланга.

13. Установите трубу для слива масла. Используйте новую резиновую втулку и прокладку.

14. Подвесьте передний элемент SIPS.

15. Установите новую прокладку. Расположите переднюю выхлопную трубу на турбонагнетателе. Используйте новые гайки. Момент затяжки 40 Н·м.

16. Установите нижнюю крышку двигателя, крышку двигателя и стабилизирующую скобу двигателя между опорными стаканами подвески.

17. Установите новый ленточный хомут шланга усилителя.

Винты, покрытые стопорящим средством, или самоблокирующиеся гайки всегда должны заменяться на новые винты при установке.

Гайки и винты, которые не являются самоблокирующимися, могут использоваться повторно при условии, что они в хорошем состоянии.

1. Снимите ленточный хомут шланга усилителя со стабилизирующей скобы двигателя.

2. Снимите стабилизирующую скобу двигателя между опорными стаканами подвески.

3. Снимите крышку двигателя, переместив ее прямо вверх.

4. Снимите 2 трубчатых винта нагнетательного маслопровода турбонагнетателя.

5. Отверните 2 верхние гайки между турбонагнетателем и выпускным коллектором.

6. Отверните 2 верхние гайки между турбонагнетателем и каталитическим преобразователем тройного действия.

При необходимости используйте растворитель ржавчины или подобное ему средство.

7. Ослабьте винт трубы подачи нагнетаемого воздуха в вакуумном насосе, но оставьте винт на месте.

8. Снимите зажим для шланга с впускного шланга турбонагнетателя. Отсоедините шланг от турбонагнетателя. Отодвиньте шланг в сторону.

9. Снимите нижнюю крышку двигателя.

10. Отверните нижнюю гайку турбонагнетателя и каталитического преобразователя тройного действия.

11. Отверните винт каталитического нейтрализатора тройного действия и опорного кронштейна.

12. Отверните гайки в соединении в системе выпуска выхлопных газов.

13. Снимите тормозную трубу с зажимов на переднем элементе SIPS (Система защиты при боковом ударе).

14. Снимите передний элемент SIPS (Система защиты при боковом ударе). Отсоедините каталитический нейтрализатор тройного действия от резинового крепления.

15. Извлеките каталитический нейтрализатор тройного действия через туннель трансмиссии.

16. Снимите карданный вал у фланца конической передачи.

Отметьте положение шарнира равных угловых скоростей по отношению к ведущему диску на конической передаче.

17. Снимите ведущий диск с конической передаче. Используйте специальный съемник (999 5304).

18. Снимите опорный кронштейн в блоке цилиндров.

19. Снимите зажим, крепящий нагнетающий маслопровод к трубе охлаждающей жидкости.

20. Снимите шланг между турбонагнетателем и трубой подачи нагнетаемого воздуха.

21. Снимите нижнюю гайку между выпускным коллектором и турбонагнетателем.

22. Снимите нагнетательный маслопровод турбонагнетателя и вакуумный шланг на регуляторе турбонагнетателя с изменяемым соплом.

23. Снимите турбонагнетатель через туннель трансмиссии.

24. Снимите трубу для слива масла и резиновую втулку с блока.

1. Установите возвратный маслопровод в блоке цилиндров. Используйте новое уплотнительное кольцо.

2. Установите турбонагнетатель через туннель трансмиссии.

3. Заверните нижнюю гайку между турбонагнетателем и выпускным коллектором.

4. Заверните винты возвратного маслопровода. Используйте новую прокладку. Момент затяжки 12 Н·м.

5. Заверните два трубчатых винта нагнетательного маслопровода турбонагнетателя. Затяните трубчатые винты в турбонагнетателе моментом затяжки 18 Н·м. Затем затяните винт в блоке моментом затяжки 38 Н·м.

6. Установите зажим между впускной трубой охлаждающей жидкости и нагнетательным маслопроводом.

7. Установите вакуумный шланг на регулятор турбонагнетателя с изменяемой геометрией.

8. Установите ведущий диск на конической передаче. Используйте новую гайку. Момент затяжки 180 Н·м.

9. Установите карданный вал.

10. Установите каталитический преобразователь и новую прокладку. Подсоедините заднюю часть системы выпуска выхлопных газов момент затяжки 24 Н·м.

11. Установите новую прокладку. Выровняйте каталитический преобразователь тройного действия по отношению к турбонагнетателю.

12. Заверните нижнюю гайку на каталитическом преобразователе тройного действия и турбонагнетателе. Момент затяжки 24 Н·м.

13. Установите опорный кронштейн в блоке цилиндров для каталитического преобразователя тройного действия.

14. Установите шланг между трубой подачи нагнетаемого воздуха и турбонагнетателем.

15. Установите передний элемент SIPS (Система защиты при боковом ударе).

16. Установите тормозную трубу в зажиме.

17. Установите нижнюю крышку двигателя.

18. Заверните 2 верхние гайки между турбонагнетателем и каталитическим преобразователем тройного действия. Затяните все 3 гайки моментом затяжки 30 Н·м.

19. Заверните винт опорного кронштейна каталитического преобразователя тройного действия и блока цилиндров.

20. Заверните 2 верхние гайки между турбонагнетателем и выпускным коллектором. Момент затяжки 24 Н·м.

21. Установите впускной шланг турбонагнетателя. Затяните зажим для шланга.

22. Затяните винт трубы подачи нагнетаемого воздуха в вакуумном насосе.

23. Установите крышку двигателя, стабилизирующую скобу двигателя между опорными стаканами подвески и новый ленточный хомут шланга усилителя.

Замена привода рециркуляции выхлопных газов

1. Откройте штуцер на радиаторе. Слейте охлаждающую жидкость в емкость. Закройте штуцер.

2. Снимите корпус воздухоочистителя, заборник свежего воздуха, соленоидный клапан и зажим жгута проводов на корпусе воздухоочистителя.

3. Отсоедините разъем с датчика массового расхода воздуха.

4. Отсоедините шланг датчика массового расхода воздуха на трубе подачи нагнетаемого воздуха. Снимите узел корпуса воздухоочистителя.

5. Снимите крышку двигателя, переместив ее прямо вверх.

6. Отсоедините разъем привода рециркуляции выхлопных газов.

7. Снимите винт трубы подачи нагнетаемого воздуха с вакуумного насоса.

8. Снимите трубу подачи нагнетаемого воздуха.

9. Снимите (для автомобилей с автоматической коробкой передач) вакуумный насос, отверните винты во фланце около клапана рециркуляции выхлопных газов.

10.Снимите впускной шланг со смесителя.

11. Отверните винт охладителя рециркуляции выхлопных газов под насосом высокого давления.

12. Отверните два винта из кронштейна на заднем крае радиатора.

13. Снимите шланги охлаждающей жидкости двигателя с охладителя рециркуляции выхлопных газов.

14. Снимите узел охладителя рециркуляции выхлопных газов с корпусом клапана, смесителем и приводом.

15. Отверните винты крепления и снимите привод (1).

1. Тщательно протрите поверхности прокладки.

2. Установите привод. Затяните винты крепления моментом затяжки 10 Н·м.

3. Установите узел охладителя рециркуляции выхлопных газов.

4. Установите шланги охлаждающей жидкости двигателя.

5. Заверните 2 винта охладителя рециркуляции выхлопных газов в кронштейн на заднем крае радиатора и под насосом высокого давления, не затягивая.

6. Заверните винты трубы рециркуляции выхлопных газов к клапану. Затяните до касания.

7. Затяните винты радиатора. Затяните 2 M10 моментом затяжки 50 Н·м и 1 M8 моментом 25 Н·м.

8. Установите трубу подачи нагнетаемого воздуха.

9. Заверните винт трубы подачи нагнетаемого воздуха с вакуумного насоса.

10. Установите впускные шланги на смесителе.

11. Установите разъем привода рециркуляции выхлопных газов.

12. Установите узел корпуса воздухоочистителя, шланг на заборник свежего воздуха турбонагнетателя. Затем установите корпус воздухоочистителя, заборник свежего воздуха, соленоидный клапан и жгут проводов в зажимы на корпусе воздухоочистителя.

13. Подсоедините разъем к датчику массового расхода воздуха.

14. Установите крышку двигателя.

15. Долейте охлаждающей жидкости.

16. Прогрейте двигатель до открытия термостата. Проверьте двигатель на наличие утечек. При необходимости долейте охлаждающей жидкости.

Турбокомпрессоры Вольво достаточно долговечны и износостойки, но все-таки иногда сбоят и ломаются. Так профилактика или ремонт турбины Volvo, в зависимости от условий эксплуатации, может потребоваться на пробеге в 200 тыс км.

Признаки поломки турбины

Основными признаками, свидетельствующими о ее некорректной работе, считают:

резкое снижение мощности (тяги) силового агрегата
посторонние шумы в процессе работы двигателя: скрежет, шум, свист
появление цветного дыма (белый, синий, черный) из выхлопной трубы
увеличенный расход масла
падение давления масла и воздуха

Появление таких признаков требует тщательной диагностики и последующей замены или ремонта турбины на автомобилях Volvo.

Особенности рабочего процесса

Для обслуживания и ремонта турбокомпрессора, его необходимо демонтировать. На полноприводных моделях Вольво потребуется также снятие угловой передачи, расположенной под турбиной.

При ремонте турбокомпрессора понадобятся некоторые расходники: медные шайбы , резиновое уплотнительные кольца, бумажные прокладки слива масла в блок двигателя, шпильки, гайки крепления турбокомпрессора, прокладки выхлопной системы.

Сначала от турбины отсоединяются трубки подачи (слива) масла и антифриза, термо-щитки, воздуховод воздушного фильтра, шланги байпаса, подачи давления на соленоид и вестгейта. Затем освобождаем трубку слива масла, удерживаемую двумя торксами.

Монтаж нового турбокомпрессора осуществляется в обратном порядке.

Следует отметить относительную сложность процесса, требующего наличия определенных навыков. Это существенно ограничивает круг автолюбителей, способных его выполнить самостоятельно.

Сегодня речь у меня пойдет о турбинах. Расскажу все, что мне известно о турбо нагнетателях и о том, как их менять. Писать буду про турбины, которые использует вольво с 93 года, начиная с 850. Именно на вольво 850 был установлен первый 5 цилиндровый двигатель вольво с турбинкой под названием 2.5Т (он же 2.0Т, 2,3Т, 2.4Т - в зависимости от рынка, модификации и года). Устанавливаемые до этого четырех цилиндровые турбо двигатели на 7хх, 2хх и 4хх серии я брать не буду, так как не разбираюсь в вопросе совершенно.

Во-первых, надо понимать, что турбины по своим форм-факторам можно разделить на 3 вида: “короткие” турбины с прямым фланцем, “короткие турбины” с угловым фланцем, а так же “длинные” турбины, которые пошли ставится с 2000 года, у них угловой фланец под выпуск и более длинный носик подачи воздуха с компрессорной части. Помимо форм-фактора турбины, у нее еще есть индекс, основными параметрами которого является двухзначное число: от 13 до 16. Это число означает, по сути, мощность турбины: чем больше число, тем позже турбина раздувается, но тем “дольше” по оборотам может надувать нужное давление. Подробно на этом все останавливаться не буду - это отдельная тема. Представим, что турбина у вас уже есть и надо ее поменять.

Замена турбины

Тут можно пойти разными путями: снимать только турбину, снимать турбину вместе с выпускным коллектором, и как вариант, снимать турбину без горячей части. Сразу скажу, если у вас есть система полного привода, то под турбиной находится угловая передача, а снять турбину без коллектора не получится: угловая передача не даст доступ для того, чтобы отсоединить турбину от коллектора на моторе.

Для замены турбины в обязательном порядке понадобятся: 6 медных шайб внутренним диаметров 12 мм, бумажная прокладка на слив масла со стороны турбины, и резиновое колечко для уплотнения входа слива масла в блок двигателя. Этот набор понадобится, если снимать только саму турбину, оставляя горячую часть “висеть” на коллекторе и приемной трубе. Если же, вы будете снимать и коллектор, то понадобятся еще набор прокладок выпускного коллектора и прокладка между ним и турбиной.

Стоит ли говорить, что для замены турбины необходимо полностью остудить мотор? А так же, слить антифриз из системы (сливная пробка находится на радиаторе внизу).

Турбина у нас всегда находится за мотором, между двигателем и моторным щитом. К турбине подключено 3 трубки через банжо-болты (подача и слив антифриза, подача масла), а так же снизу находится слив масла с турбины в виде жесткой трубки идущий от турбины в блок. Для начала, необходимо снять с турбины термо-щитки и воздуховод с воздушного фильтра. Надо быть внимательным, на этом воздуховоде подключены 1-2 резиновых шланга и вентиляция картерных газов. В зависимости от мотора и года, щитки могу быть разных форм, но крепятся обычно на 2-3 болта. После того, как щитки и подачу воздуха сняли - откручиваем 3 банжо-болта с турбины, и отсоединяем 3 трубки. К турбине еще подходят 3 резиновых шланга (вестгейт, байпас и забор давления на соленойд) - их тоже отцепляем. После этого снизу, с ямы или подъемника, откручиваем 2 торкса, которые держат слив масла с турбины и вынимаем эту трубку слива из блока.

Далее необходимо открутить 3 болта приемной трубы (она же даунпайп) и отвести ее от турбины. После этого можно открутить 10 болтов, которые держат выпускной коллектор.

Если у вас машина без полного привода, то турбину с коллектором можно вытащить через низ. Если машина с полным приводом - то внизу угловая передача, вытащить не получится. Можно попробовать через верх, а можно “располовинить” турбину на месте - отсоединить горячую часть. Я лично пошел по этому пути. Для этого, необходимо раскрутить хомут, который держит турбину вместе с горячей частью. После того, как хомут снят, если турбина не распалась на 2 части, можно пару раз в стык ударить зубилом.

Собственно, ставить турбину - в обратном порядке. Самое сложное место, на мой взгляд, это после того, как турбина установлена и к ней подключены 3 магистрали через банжо-болты и новые (. ) медные шайбы, поставить на место слив масла. Если у вас передний привод - то прикрутить их снизу не очень сложно, достаточно иметь большой удлиннитель. Но если у вас АВД - то на конец удлинителя придется надеть небольшой карданчик и только потом головку торкс 25. В общем, при наличии ямы, хорошего света, операцию по установке маслослива можно провернуть на ура минут за 10.

Так же, хочу заметить, что при замене турбины и коллектора, было бы хорошо поменять все шпильки и гайки. Покупать оригинальные, думаю, смысла мало. Я покупал шпильки на коллектор м8 на 55 мм и гайки "с фланцем". Ну и, конечно, собирать выпуск ваше вольвы надо на медную смазку, чтобы в последствии все откручивалось хорошо. Удачи!

В начале напишу, что нашел вероятный подсос воздуха. Когда вставлял бачок вентиляции, то недовоткнул его в нижнюю втулку. Заметил это только недавно.

И еще одно отступление. Обратите внимание на короб провода, который цепляется за левую сторону поперечины моторного отсека (если смотреть со стороны капота). Он крепится к поперечине, а нижняя часть его болтается свободно. Так вот на машинах с пробегом этот короб может протереть шланг охлаждающей жидкости.

Я временно подвязал его проволокой. Куда же без нее.

Теперь о турбине. В продолжение темы Демонтаж турбины TD04L-14T (ДВС B5254T2) и сюрпризы…
Благодаря хорошему человеку beretta1005 стал обладателем донорской турбины с живым байпасом, вестгейтом и, что главное, горячей частью. Спасибо, Паша!
Вот такая она.

Номера байпаса, горячей части схожие, кроме общего номера турбины. Но это не важно.

Половиним донорскую турбину. Для этого снимаем хомут, стягивающий горячую и холодные части.

Я пометил взаимное расположение горячей и холодной частей керном, однако в этом, как оказалось, не было необходимости, т.к. там уже предусмотрен специальный штифт.

Хомут в оригинале стоит вот так. Специально сделал снимки. Т.к. при другом расположение где-то обязательно будет цеплять или мешать.

Располовинил турбину 4 ударами молотка. Прикипела хорошо. Будьте внимательны. Когда горячая часть отделяется от холодной, она может замять лопатки турбины.

Сразу почистил от отложений лопатки турбины для уменьшения веса и улучшения теплоотдачи.
Произвел замеры с помощью ИЧ-10 (индикатор часового типа) осевого и поперечного биения. Люфт по оси был не более 0,02 мм. Поперечный уложился в допуск и составил 0,4-0,5 мм.
Попутно залил в масляную часть турбины ЛАВР и дал постоять так около 30 мин. Больше не рискнул, т.к. там внутри где-то есть резиновое кольцо. После промыл карбклинером и очистителем тормозов. Продул сжатым воздухом.

В донорской горячей части тоже была трещина. Видать это болезнь. Но она маленькая и не сквозная, так что не критично.

Перед сборкой обязательно вычищаем привалочные части горячей и холодной частей. Соединяем их, накидываем хомут и затягиваем чтобы плотно сидели обе части. Потом кладем холодной частью вниз и резиновой киянкой делаем несколько ударов по горячей части по окружности. Дотягиваем до заводского вида. Я предварительно измерил штангелем выход резьбовой части. После я еще сделал доворот по 0,5\1 обороту с каждой стороны для надежности.

И получаем вот такого франкенштейна.

Перед установкой турбины на двигатель, ОБЯЗАТЕЛЬНО залить в маслоподающий канал турбины чистое моторное масло и прокрутить вал турбины несколько раз, чтобы масло разбежалось по внутренностям турбины. Я еще дал немного постоять.
Также рекомендую проверить затяжку выхлопного коллектора. Момент затяжки 25Нм.
У меня оказались отпущены крайние гайки справа и слева, а также одна в середине.

Еще один важный момент.
Когда все собрали, то перед запуском двигателя, нужно пару раз по 15 секунд покрутить двигатель не заводя.
Для этого в блоке предохранителей под капотом вынимаем предохранитель бензонасоса №8 на 15А. Это делается для того, чтобы маслонасос накачал масло в маслоподающий канал на турбину. Если этого не сделать, то турбина умрет в считанные секунды после пуска двигателя от "сухого" кручения.
После этой операции ставим обратно предохранитель и заводим двигатель. Всё.
ДА. Прокладки все только оригинал, а то потом придется снимать заново.

Теперь об ощущениях. Машина заметно лучше стала ехать. Однако вопрос с мгновенным расходом топлива 99,9 л при плавном трогании остался… Будем искать…

Грузовые автомобили корпорации Volvo – популярный коммерческий транспорт во всем мире. Большой ассортимент и отличное качество сборки позволили компании продавать больше техники, расширяя модельный ряд и количество модификаций. Ремонт грузовых Вольво – сложная задача даже для опытного мастера на сервисе. Для хорошего обслуживания необходимо применять качественные запчасти, а условия СТО должны соответствовать высоким требованиям производителя авто.

Турбина двигателя – одно из сложнейших устройств в автомобиле. Ремонту турбокомпрессоры подлежат только в отдельных случаях, чаще всего потребуется именно комплексная замена.

Как меняют компрессор двигателя на Вольво?

Замена происходит на профессиональной станции. Вмешательство мастера без опыта работы с данной маркой авто может привести к более серьезным осложнениям в работе эффективного технологичного оборудования. Инженеры шведской корпорации разработали оптимальный комплект для увеличения мощности и приемистости двигателей. Замена происходит следующим образом:

мастер на станции диагностирует автомобиль, формирует список неполадок;
далее по уникальному коду модификации подбирается комплект запчастей;
вместе с турбиной может потребоваться замена ряда периферийных деталей;
после установки нового компрессора происходит настройка по регламенту производителя;
диагностика завершает процесс ремонта, при отсутствии неполадок авто возвращают владельцу.

Вся процедура занимает от 4-5 часов, если не возникает других проблем в процессе обслуживания. Автомобиль обладает сложной конструкцией, но важные узлы редко выходят из строя. При ремонте следует устанавливать оригинальное оборудование, иначе срок службы новой турбины будет под вопросом. Монтаж турбокомпрессора нельзя производить в гаражных условиях, это не только неудобно, но и приводит к катастрофическим последствиям для двигателя.

Проблемы и сложности при ремонте турбины Volvo

Сложность подбора деталей. Множество модификаций концерна обладают индивидуальными требованиями к сервису.
Только фирменный инструмент для ряда процессов, универсальное оборудование не подходит.
Работа на подъемниках и со многими уровнями страховки, чтобы не допустить разрушений и проблем для мастеров.
Необходимость точной диагностики на каждой стадии интеграции нового компрессора двигателя.

Причины и признаки поломки турбины на автомобилях Вольво

Причин выхода из строя турбокомпрессора может быть много. Это естественный износ, невнимательное регулярное обслуживание, отсутствие внимания к мелким признакам поломок. Виновником может стать нарушение указанных производителем режимов эксплуатации транспортного средства, перегрузка двигателя, работа на повышенных оборотах.

Основные признаки проблем с турбиной следующие:

пропала тяга, заметно уменьшилась приемистость двигателя, мотор работает с надрывом;
изменился цвет выхлопных газов, дым стал обильным и густым;
работа двигателя на высоких оборотах сопровождается скрипом, шумом, скрежетом;
увеличивается расход топлива, компьютер показывает цифры в 1.5-2 раза больше прежних;
авто сигнализирует о падении давления воздуха в системе турбонаддува.

Для успешной работы силового агрегата коммерческого автомобиля Вольво турбина имеет важнейшее значение. Если в вашем авто начали проявляться подобные проблемы, важно вовремя попасть на сервис и произвести обслуживание. Иначе возможны серьезные поломки, которые вскоре приведут к большим финансовым затратам.

Стоимость замены турбины на новую

Чаще всего владельцы коммерческих автомобилей данного уровня предпочитают заменить турбокомпрессор на новый. Это позволяет увеличить срок службы авто, избежать более дорогих разрушений, восстановить оптимальный расход и тягу силового агрегата. Стоимость оригинального комплекта компрессора высока, но такое решение избавит вас от других потенциальных расходов.

Цена замены зависит от степени разрушения узла. Неполадки устраняются в течение одного рабочего дня, поэтому стоимость услуг сервиса будет демократичной.

Читайте также: