Сброс адаптации акпп прадо 120

Обновлено: 07.07.2024

Всем привет! Поменял масло в АКПП. Слышал, что некоторые владельцы после замены масла делают сброс адаптации АКПП. Друзья! Подскажите, пож-та, что это за процедура? Нужно ли мне ее сделать после замены масла в АКПП или лучше не мешать машине ездить (коробка работает без нареканий)? Да, забыл сказать машина: Х5 Е53 3.0i 2004г. VIN: LU27192.

Может это на что то и влияет, но я сколько не делал - ничего не заметил.
А все очень просто: включаем зажигание (не заводим) и нажимаем педаль газа секунд на 15-20. Вот в принципе и все.
Если почувствуешь разницу - напиши хоть какую.

AKad писал(а): Может это на что то и влияет, но я сколько не делал - ничего не заметил.
А все очень просто: включаем зажигание (не заводим) и нажимаем педаль газа секунд на 15-20. Вот в принципе и все.
Если почувствуешь разницу - напиши хоть какую.

Адаптивная коробка передач - та которая подстраивается под стиль вождения волителя. При замене масла свойства работы коробки меняются и чтобы она заново настоилась со своими параметрами под стиль вождения необходимо сбросить адаптацию. Вроде так.

Вроде бы еще надо селектор в положении "S-" зажать если АКПП без джойстика?
Я на 4.8is сразу разницу почувствовал, где-то даже тема есть "4.8is не едет" в которой писал, что очень тупил Икс пока не сбросил адаптацию.
Но эта процедура необязательна после смены масла, скорее после смены владельца.

Rama писал(а): Вроде бы еще надо селектор в положении "S-" зажать если АКПП без джойстика?
Я на 4.8is сразу разницу почувствовал, где-то даже тема есть "4.8is не едет" в которой писал, что очень тупил Икс пока не сбросил адаптацию.
Но эта процедура необязательна после смены масла, скорее после смены владельца.

Нет, при незаведенной машине S- и педаль в пол не получится - джойстик не даст, как раз для старых моделей с рукояткой.

В Е70 электронный джойстик, а не рукоятка АКПП.
S- - спорт режим и положение "-" (переключение на пониженную).
Но это поверхностное обнуление, можете заехать к электрикам БМВ и попросить их компьютером скинуть адаптацию, стоит не более 500 руб.

при замене масла адаптация не требуется, она необходима после ремонтных работ, гидроблок,замена саленоидов. ит.д.

ну а уж кому очень хочется проблем с этим вообще нет, через диагностическую карту, делов то минуты. а уж как она поедет. как поедет)))

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Инструкция по сбросу адаптации многих АКПП

Сразу хочу вам сказать: все действия вы делаете на свой страх и риск, никто вас к этому не принуждает и не заставляет, я лишь делюсь с вами тем, что сам делаю и не более того!

Bluetooch адаптер ELM-327 версии 1.5;
Смартфон на андроиде;
Приложение Car Scanner;
Минут 5-10 времени (это с запасом, чтобы всё настроить).

Бесплатная программа для диагностики автомобилей, сброса адаптации автоматических коробок передач при помощи сканера ELM-327 версии 1.5!

Ребят, сейчас вы возможно будете удивлены, но есть такая бесплатная программа car scanner, которая есть в свободном доступе в плеймаркете, она нам и пригодится! А далее напишу последовательность действий:

Много букв? Тогда взгляните на видео и всё станет понятно!

Видео об обнулении адаптации 4-х и 6-ти ступенчатых автоматов

Всеволод

Продвинутый новичок

Grand Vitara 2,4 л, 2008 год.

Фамилия установленной в данном авто АКПП звучит так: Aisin Warner 03-72LS, она же A44DF.

Есть идея заменить в коробке масло полностью.

Вопрос - нужно ли после замены масла делать сброс настроек адаптации коробки?

Если нужно, придётся гнать к дилеру, что дороже и дальше.

Хотя дилер наверняка откажется менять полностью, они там топят за частичную замену.

Если не нужно, сделаю замену масла в соседнем гараже.

Из интернета не смог понять, есть ли в данной коробке вообще адаптация?

Mehamozg

Продвинутый новичок

Не буду утверждать на 100%, но я адаптацию не делал, проблем не возникало, там мозги вроде как сами адаптируются под стиль вождения через несколько сот километров, к слову я всегда делаю полную замену

misha.

г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

Всеволод

Продвинутый новичок

misha.

г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

так то в современных. у нас в мануале ничего такого нет. а так - все обслуживание лучше у дилера делать. это везде прописано

Соколоффф

экстримал-экстремист-парашютист)))

Не врут.Адаптация АКПП не скидывается клеммой.Сделать это сможет только толковый диагност с соответствующим оборудованием и программами.
Сброс адаптации,штука нужная но не так чтоб обязательная.
После замены масла её сделать бы было неплохо,но совсем не обязательно.Адаптивная АКПП сама подстроится,просто чуть подольше.

Всеволод

Продвинутый новичок

в этом ролике пугают, что некоторые коробки адаптируются только к ухудшению масла, а к улучшению - фиг

как понять, к чему коробка Aisin Warner 03-72LS адаптируется, а к чему - нет?

гугление пользы не принесло

над книгой по ремонту коробок уснул, ничего понять не смог

Mehamozg

Продвинутый новичок

в этом ролике пугают, что некоторые коробки адаптируются только к ухудшению масла, а к улучшению - фиг

как понять, к чему коробка Aisin Warner 03-72LS адаптируется, а к чему - нет?

гугление пользы не принесло

над книгой по ремонту коробок уснул, ничего понять не смог

Интересное суждение, но я почему-то думал, коробка адаптируется к манере езды, при каких оборотах повышать или наоборот понижать передачу, а ни как не к жидкости, находящийся в ней

Полковник

Профи

Mehamozg

Продвинутый новичок

Ну да, на этих немцах даже двери адаптировать надо и колеса, если отсоединял их, это уже совсем другой уровень

Всеволод

Продвинутый новичок

я нигде не механик, поэтому своего мнения не имею, только слушаю специалистов

и пытаюсь понять, как действовать в условиях, когда до ближайшего дилера Сузуки - 400 км

Mehamozg

Продвинутый новичок

я нигде не механик, поэтому своего мнения не имею, только слушаю специалистов

и пытаюсь понять, как действовать в условиях, когда до ближайшего дилера Сузуки - 400 км

Скажу, Вам, так делайте полную замену, у Вас же фильтр в поддоне находится? Если да, то фильтр тоже обязательно поменяйте!! И наслаждайтесь ездой, если Вам мучает голову адаптация, то ее можно адаптировать самостоятельно, не хитрым способом, после замены масла выехать на прямую дорогу, где машин поменьше и осуществить разгон так, чтобы все передачи включились по возрастанию, после этого отпустить педаль газа и не нажимая тормоза дать всем передачам переключится в обратном порядке. Все, адаптация пройдена

Полковник

Профи

Всеволод

Продвинутый новичок

после замены масла выехать на прямую дорогу, где машин поменьше и осуществить разгон так, чтобы все передачи включились по возрастанию, после этого отпустить педаль газа и не нажимая тормоза дать всем передачам переключится в обратном порядке. Все, адаптация пройдена

описана ли эта процедура в каком-нибудь руководстве?

я просто получил уже несколько вариантов того, что надо сделать в качестве адаптации

например, пишут "просто переключи рычаг последовательно во все позиции, подержи на каждой несколько секунд, и всё"

но откуда почерпнуты все эти рецепты, мне к сожалению не очень ясно

вместе с тем, вот ещё цитата с форума прадоводов:

Гипотетически мы можем предположить, что блоку управления двигателем потребуется длительное время на то, чтобы подстроиться к новому маслу. Но за это время, с учетом рывков или пробуксовок, фрикционные диски и шестерни уже могут быть повреждены. Для сокращения времени самостоятельной адаптации и избежания повышенного износа АКПП производитель и предусмотрел процедуру стирания файла памяти АКПП до заводских настроек.

Читайте также: