Сцепление на матизе срабатывает в конце

Обновлено: 01.07.2024

Слушайте сюда. Это либо сломался главный цилиндр сцепления вследствии разбухания манжет внутри, либо поломка пружины обратной всё в том же цилиндре. Так же может быть вышел из строя вакуумный усилитель-потому как шток от педали сцепления давит на шток внутри усилителя. . Но для начала проверьте главный цилиндр сцепления. в нём причина.

Поставь новую возвратную пружину, рублей в 150 обойдется. Но это в лучшем случае, остается только гадать

Смотри как у тебя устроен этот узел. На рисунке. Трос или гидравлика, пружина возвратная, по любому должна стоять на вилки.

Скорее всего у вас трос сцепления или порвался или замерз. Если в тросу замерзла вода - машину в тепло (или хорошо прогреть) . Воду можно удалить залив медицинским шприцем тормозной жидкости (или размораживатель замков) в оболочку троса - со стороны педали.

у меня такая же проблема: был на улице плюс-все нормально, но стало минус 3, минус 5, и когда выжимаешь педаль сцепления, то она там и остаётся, прогреешь машину с 30 мин и она отстреливает обратно. можно ехать. Вопрос: это вода в оболочке троса или что-то похуже?

Назначением троса сцепления заключается в передаче силы от педали сцепления на рычаг привода выключения сцепления. С одной стороны кожух троса имеет кронштейн, благодаря которому он крепится на переборку моторного отсека, а с другой имеет резиновый пыльник, защищающий от внешних факторов и дорожной пыли и камней.

В нижней части двигателя трос сцепления Матиза фиксируется к рычагу гайкой, с вогнутым торцом для предотвращения случайного отвинчивания, а литой наконечник на другой стороне прикреплен к педали сцепления.

Допустимый ход педали сцепления составляет 13-15 сантиметров. Если он меньше — быстро выйдут из строя диски сцепления, и даже коробка. Если ход больше, то дополнительный износ троса сцепления и выжимного подшипника.

Ход педали сцепления Матиз

Почему так необходимо проводить периодическую регулировку сцепления на Дэу Матизе? По мере езды на машинке диски сцепления изнашиваются, при этом ход педали сцепления становится больше, и она поднимается над полом выше. С другой стороны трос сцепления в ходе эксплуатации немного вытягивается, при этом педаль уходит вниз, а её ход уменьшается. С целью компенсации подобных явлений требуется своевременная регулировка сцепления, с помощью гайки имеющейся на конце троса.

Необходимые инструменты для регулировки сцепления:

Пошаговая инструкция регулировки сцепления на Матизе:

При помощи измерительной рулетки, измеряем полный ход педали сцепления, уперев одной рукой рулетку в пол, а второй рукой выжав педаль сцепления. Если ход равен 13-15 сантиметров — значит всё в порядке. Если меньше или больше — читаем инструкцию.
Загоняем Матиз на эстакаду.
Скручиваем защиту картера, если она у вас есть.
С помощью рожкового ключа на 11 фиксируем наконечник троса от случайного проворачивания, а ключом на 10 начинаем вращать гайку на конце троса, что и является регулировкой сцепления. При заворачивании гайки, педаль начнет подниматься, при откручивании — опускаться.
Вновь замеряем свободное хождение педали сцепления Матиза. Если он укладывается в указанную норму — считаем дело сделанным и приворачиваем защиту картера обратно.

Отметим, что регулировка сцепления на Матизе на станциях СТО обойдется вам в сумму от 200 до 500 рублей.

При сильном затруднении в выжимании сцепления и звуке трения металла по металлу, вполне возможно потребуется замена троса сцепления на Матиз или самого сцепления.

Когда втыкать рычаг КПП в какую-либо передачу становится сложнее, при этом все сопровождается скрежетом и треском, то самая пора проверить, как отрегулировано сцепление.

Сделать это нужно сразу же, иначе спустя немного времени из-за того, что сцепление отрегулировано неправильно, сломается коробка и само сцепление. А на то, чтобы все починить, уйдет гораздо больше времени, сил и денег, чем на то, чтобы просто подкрутить одну гайку, тем самым восстановив правильную регулировку.

А если вы не знаете, как проходит регулировка сцепления Матиз, а времени и денег на то, чтобы обратиться с этим в автосервис, у вас нет, то потратьте пару минут и прочитайте эту статью. Тогда вы узнаете, как правильно регулировать сцепление, чтобы это не отняло у вас много времени.

Что надо регулировать?

Регулировать надо длину троса сцепления. Это благодаря ему начинает действовать рычаг привода сцепления, когда вы нажимаете на педаль.

Трос находится в кожухе. С одной стороны он крепится к переборке моторного отсека с помощью кронштейна, а с другой стороны защищен резиновым пыльником, который не пропускает к нему грязь и прочую нечисть, идущую от наших дорог.

К рычагу привода сцепления трос крепится гайкой. У нее вогнутый торец, чтобы она самопроизвольно не выкручивалась. К педали сцепления трос крепится литым наконечником.

По регламенту ход у педали должен быть 13-15 сантиметров. Если будет меньше, то сломается диск сцепления и, с меньшей вероятностью, коробка передач. А если ход педали будет больше, то это плохо скажется на состоянии троса и выжимного подшипника.

Почему периодически возникает необходимость регулировать сцепление, если гайка, которая его крепит к рычагу, не отвинчивается самопроизвольно?

1. Потому что изнашиваются диски сцепления, из-за чего ход педали становится больше. Чем больше изношен диск, тем выше подымается педаль сцепления.

2. Потому что время сказывается и на состоянии самого троса. Со временем он растягивается. Из-за этого педаль уходит вниз и ход ее уменьшается.

И только с помощью регулировки сцепления можно противостоять негативным последствиям таких изменений.

Какие инструменты потребуются, чтобы отрегулировать сцепление Матиз

1. Рожковый ключ на 10 и на 11.

2. Линейка или рулетка.

3. Эстакада, яма или подъемник.

Регулировка сцепления Деу Матиз своими руками

Предупреждаем, на все про все у вас уйдет около 10-15 минут. Если вы готовы выделить это время, чтобы отрегулировать сцепление, то продолжайте читать.

И вот, что вам надо сделать.

1. Измерьте ход педали сцепления. Для этого возьмите линейку или рулетку, одним концом уприте ее в пол, а второй подведите к педали. Если получилось больше или меньше чем 13-15 см, то переходим к следующему пункту.

А если все нормально, то передачи тяжело включаются по какой-то другой причине. Тогда вам обязательно нужно заехать в автосервис на диагностику.

2. Поставьте машину на яму, заедьте на эстакаду или поднимите ее на подъемнике.

Если ничего такого нет — только ровный пол, то выверните руль до упора влево. Подстелите что-нибудь на пол и регулируйте сцепление, как можно удобнее разместившись под колесной аркой левого колеса.

3. Если стоит защита двигателя, то снимите ее.

4. Ключ на 11 наденьте на наконечник троса. Одновременно ключ на 10 надеваете на гайку. Крутите гайку, при этом держите наконечник, чтобы тот не проворачивался.

Когда вы закручиваете гайку, то ход педали увеличивается, а когда вы ее откручиваете, то уменьшается.

5. После этого проверьте еще раз ход педали. Если не получили нужного результата, еще раз покрутите гайку. И так до тех пор, пока не получите нужный ход педали сцепления.

Вот и все. Как видите, мы вас не обманули, и регулировка сцепления Matiz действительно простое дело, которое позволит вам сэкономить от 200 до 500 рублей (столько берут в автосервисах за подобные работы) и время.

Отрегулировал на машинке сцепление, а заодно запилил подробный обзор самого троса сцепления и процесса его регулировки — надеюсь, будет полезен всем. Из советов — не запускайте состояние троса, это чревато разрушением кронштейна педали и быстрым износом дисков сцепления и выжимного подшипника.
Всем полезного просмотра!

Кроме того, советую почитать в журнале предыдущие материалы по сцеплению — я довольно много писал и снимал о нем:

Всем прямых дорог!

FakeHeader

Comments 6

Такое ощущение как сцепление не проплачено (было похоже на старой доброй газ 24 ) но тут же трос а не гидравлика

Спасибо, гляну. По поводу троса сцепления (педаль сцепления чуть ниже тормозной педали) это нормально? 13.5 см

Владимир выручайте (советом) плохо включаются"раньше прямо сами залезали а сейчас туго идет включение" 1.3и 5 а 2.4и R могут вообще не включиться а могут раи же плохо включаться как и 1.3.5

Троса кпп, смотрите видео на канале

Видео смотрел все понятно . сейчас заменил тросы и не могу поставить на место рычаг кпп (троса длинные) их дуром пихать в моторный отсек?

Привет. Спасибо за видео.

Полез сразу после него смотреть, что же у меня со сцеплением. А то похрустывает и не всегда втыкается.
Визуально педаль примерно на уровне тормоза…Но.
И вот я не понял — 14 см должно быть от пола до крайней кромки педали? Если я замеряю слева — то 14, а если справа — то там пол пониже и там 15,5…
Или 14 см — это ход педали (в смысле в отжатом состоянии — это ноль и ход должен быть 14)?

Когда рукой нажимаю педаль, то сначала она идет более-менее легко, потом последние 4-5 см с усилием. Это нормально?

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода позволяет избежать травм и повреждения оборудования автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении "B", если не будет требоваться иное.

Запустить двигатель и проверить, соответствует ли расстояние от педали до пола указанному диапазону в различных режимах: на холостом ходу, на подъеме, при включенном стояночном тормозе.

Если сцепление включается/выключается с рывками, следует отрегулировать трос привода сцепления с помощью предусмотренной для этого регулировочной гайки.

Проверить трос привода сцепления и заменить его на новый при обнаружении одного из следующих дефектов:

Повышенный износ троса
Ослабление кабеля
Изгиб или иная деформация кабеля
Повреждение защитного кожуха
Распустившийся конец кабеля

Ведомый диск
Нажимной диск
Подшипник выключения сцепления
Вилка выключения сцепления
Втулка вилки выключения сцепления (№1)
Втулка вилки выключения сцепления (№2)
Уплотнительное кольцо вилки выключения сцепления
Рычаг вилки выключения сцепления
Регулировочная гайка троса привода сцепления
Трос привода сцепления
Педаль сцепления

Примечание: Ненормальное положение двигателя может привести к повреждению сопряженных деталей и засечке с ними. После снятия коробки передач с главной передачей в сборе выставить двигатель в нормальное положение.

Зафиксировать маховик с помощью специнструмента 09924–17810.
Выкрутить болты нажимного диска (1).
Снять нажимной диск и ведомый диск сцепления (2).

Проверка нажимного диска.
- Проверить лепестки нажимной пружины на ослабление или повреждение (1).
- Проверить поверхность диска на замасливание (2).

Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска. Если измеренное расстояние меньше допустимого, заменить диск.

Заменить ведомый диск сцепления, если фрикционные замаслились накладки или ослабли заклепки.

Проверить осевое биение ведомого диска сцепления. Если биение больше допустимого, заменить диск.

Установить ведомый диск сцепления.
Установить нажимной диск сцепления (1).
Отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки DW210-010 и фиксатора 09924-17810.
Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.

Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B2, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач (Y4M)".
Снять рычаг вилки выключения сцепления. См. "Рычаг вилки выключения сцепления" в этом разделе.
Снять подшипник выключения сцепления.

Снять втулку (№2) и сальник с помощью съемника DW210-040 и молотка.
Снять вилку выключения сцепления (1).

Надеть трубку для снятия втулки DW210-030 на метчик.
Надеть отбойник 09930-30102 на конец трубки для снятия втулки DW210-030.
Извлечь втулку (№1) движением на себя.

Проверка подшипника выключения сцепления.
- Проверить наличие шума в работе подшипника, следов износа или повреждений.
- Проверить подшипника на заедание при вращении.
- При необходимости заменить подшипник.

Проверить вилку на деформацию (1).
Проверить вилку на износ (2).
При необходимости заменить вилку выключения сцепления.

Смазать шлицы первичного вала КПП универсальной смазкой (1).
Смазать внутреннюю поверхность подшипника выключения и сопрягаемую поверхность первичного вала КПП универсальной смазкой (2).
Установить подшипник выключения сцепления.

Отсоединить трос привода сцепления.
- Снять регулировочную гайку.
- Отсоединить трос привода сцепления.

Снять болт и гайку (1).
Снять рычаг вилки выключения сцепления (2).

Установить рычаг вилки выключения сцепления.
- Установить рычаг вилки выключения сцепления, выровняв его относительно отметки на оси вилки (1).

Снять трос привода сцепления с КПП.
- Снять регулировочную гайку (1).
- Вытянуть трос через отверстие в крепежном кронштейне (2).

На автомобилях с левосторонним управлением снять зажим троса привода сцепления и отсоединить его с крюка педали.

На автомобилях с правосторонним управлением освободить пружину от педали и отсоединить трос с крюка педали.

Проверить состояние подсоединенного троса и закрыть зажим для фиксации троса на автомобилях с левосторонним управлением.

Проверить состояние подсоединенного троса и установить конец пружины в педаль сцепления на автомобилях с правосторонним управлением.

Установить трос из отверстия крепления коробки передач с главной передачей в сборе (2).
Установить регулировочную гайку (1).

Отсоединить трос привода сцепления. См. "Трос привода сцепления" в этом разделе.
Освободить стопорную скобу со штока педали и затем снять шток, пружину и педаль.

Ведущими элементами конструкции являются две плоские поверхности, механически обработанные и отшлифованные. Одна из них - это задняя поверхность маховика двигателя, а вторая - поверхность нажимного диска. Нажимной диск заключен в кожух сцепления, который крепится к маховику болтами.

Ведомым элементом конструкции является ведомый диск сцепления со шлицевой втулкой, которая свободно перемещается на шлицах первичного вала КПП, передавая на него крутящий момент.

Контакт между ведущими и ведомыми элементами сцепления обеспечивается усилием пружины. Источником этого усилия является нажимная пружина диафрагменного типа, установленная между нажимным диском и кожухом сцепления.

Система привода сцепления состоит из педали сцепления, вилки выключения сцепления, троса привода, рычага вилки и подшипника выключения. При нажатии на педаль сцепления вилка поворачивается вокруг оси и надавливает на подшипник выключения. Подшипник передает усилие на лепестки пружины нажимного диска, размыкая сцепление.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Читайте также: