Схема подвески дэу эсперо
Обновлено: 05.07.2024
Эспера давно снята с производства, и с запчастями к ней напряг. Поищи по форуму, прошлым летом кто-то жаловался, что не может ничего к ней найти
Запчасти к ней только на заказ. Конечно по комфорту и динамике с тазиками и нечего сравнивать. Сам немного ездил на ней. Но вот летом прошлым другу смотрели эсперо, ничего путного не нашлось Гнилые все были. Болезнь вроде у них такая. А так машина хорошая.
А нексию не расматриваете как вариант?На мой взгляд получше будет. как минимум свежее. А с тюнингом сложновато. да и дорого.
некия уже у отца есть 2008 года=)
ВООБЩЕ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ПОКУПКУ 2 ГО АВТО!
Езжу на Дэу Есперо около года, с запчастями проблем нет, но цена на них в 2-3 раза дороже чем на тазики.
Тема почищена от советов про тазы и правый руль.
На эсперик много чего от нексии подходит. Главное чтоб не гнилой был, кузовщина дорогая. Двигатель простой и надежный. При желании можно поставить другой опелевский. Подвеска слабовата. Запчасти не проблема
это мой первый авто будет если летом куплю! а долго еще эсперка проездит при хор состоянии и бережной экспуатации? хочется лет 5 покататься!
Onegin , Покупай Эсперо и не парься очень хорошая комфортабельная машина, сам отездил на нём два года с запчастями особо проблем нет так как много подходит от нексии!
Езжу на эсперо, запчасти подходят очень многи от нексии, да и если поработать болгаркой и долотом то и от таза подойдут по двигателю нареканий нет, подвеска - как бы расходник, но ходит долго, единственный минус всех эспер - коррозия по кузову.
запчасти на них стоят как на иномарку, хотя сама уровнем не дотягивает
и еще как мне кажется немаловажный вопрос- если машина не понравиться врятли ее быстро и за достойную цену продать получиться
Если не ошибаюсь то последние Эсперы были выпущены в 1997 году. Отсюда и пляши.
1. Сможешь ли найти достойный экземпляр за такие деньги?
2. Как выше сказали - сможешь ли продать за достойную цену? (если не понравится).
3. Как правило покупка такой подержанной машинки (я имею ввиду годы), требует еще вложения почти сразу же 20-30 тыриков. А оно тебе надо?
Итог я бы стал брать такую машинку у хороших знакомых, потому как знаешь ее историю, а на рынке сплошная лоторея.
Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите! (с) к/ф "Брат-2"
Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины! Парадокс. (с)
машина не плохая, запчасти стоят не дорого, если не смущает год выпуска, и техническое состояние будет хорошее-берите.
При покупке смотри пороги.двигатель опель.при обрыве ремня клапана не гнет.к качеству бензина неприхотиив.масло любит. Технически простой автомобиль.при движении комфортный.мне особенно нравилась настройка руля по высоте .при этом руль сдвинут в лево ,видимо такое конструкторское решение. кондиционер обычно умирает за 5лет. В целом хороший авто. Только надо искать .
эсперо хороший авто сам на нем отмотал 500 000 км. очень нравилься-но захотел новый авто .вот теперь на сонате гоняю уже 200 000 км и все окей!
А че динамика? Разгон кажется 10,8. Лучше чем стоковые вазы, но и двиг то 2 литра, а не 1,6. Вобще двиг тракторный, тянет с самого низа, поэтому и ходит долго, если крутить до 4500 то передвигается довольно шустро ). Двиг дефорсирован, сж 8,5, можно ездить на 80 бензе ).
Езжу с 98 года, брал в салоне новую. Поэтому излагаю не слухи и сплетни, а практику и только ее.
1. Эспера это Опель Аскона в кузове от итальянцев (бертоне вроде)
2. Эспера это не Нексия (Нексия это Опель Кадет в кузове оттуда же откуда эсперовский ,но более топорный изначально). Нексия стандарт (размер) жигулей, Эспера - Волги.
3. Запчасти с Нексии не подходят. Просто есть ряд универсальных запчастей типа генератор, стартер которые на Несксии, Эспере, Шланосе, Клячетти одни и теж. А просто потому что все это ДЭУ и в основе Опель.
4. Ломается крайне редко. Типовые поломки описаны в инете вдоль и поперек. Пальцев рук их посчитать хватит. Изначально на нексии косяки были круче (ездил на нексии 98 года - знаю по себе). Запчасти стоят аналогично нексиевским. Есть аналоги. Подходит кое что от Опеля (предка). Как уже писали кое что типа генератора от жигулей можно вхреначить (генератор 2110)
5. Запчасти в Тюмени, в наличии и под заказ продают порядка 5-10 специализированных магазинов запчастей по Дэу или Корейцам. Цена конечно не жигулевская ,но и не тойотовская. Качество также не тазовское даже у аналогов!
6. Насчет того что гниют. Вообще-то это гон . Гниют не больше нексии. Гниют под воздействием реагентов типа соли. Изначально днище с завода шло обработанное мастикой. НО, сильно гниют битые машины. Хорошо видно когда одну сторону били, а вторую нет. (Родственник взял такую бу). Моя на севере откатала 50 штук за 8 лет и ни одного пятнышка не было.
7. Насчет "Цена как у иномарки, а сама недотягивает". Это мягко сказать преувеличение . Новых их нет. Еслиб были, то нексии у нас былиб неконкурентноспособны. На бу ценник пляшет от 100 до 150 штук. В этой ценовой категории у них нет конкурентов. Нексия разве что, но это разный класс авто и кто ездил на эспере и на нексии поймет разницу.
8. Если купить в хорошем состоянии, то 5 лет для нее семечки (если не жучить 24 часа в такси конечно ,а имеется ввиду пробег в год 12-20 штук). Под хорошим состоянием имеется ввиду: пробег 90-170 тыщ (реальных, брали 2 таких так что это реально. знакомый видел в гаевне парня ставившего 2 года назад машину выкупленную у знакомого деда с пробегом в районе 20 штук). (У меня сейчас 93, но я ее хрен продам .); не гнилые пороги (умельцы переваривают и заляпывают - смотрите внимательно вокруг днище), не гнилые арки колес (щупать на излом), проверяйте кондей (ибо если труп то восстанавливать дорого). Собственно пожалуй это все. Один раз слышал и второй раз видел Эсперу с пробегом под поллимона. Это отметка первой капиталки движка. Примерно на 450 начинает жрать масло. Естественно этот пробег при использовании нормального масла и без отмотки счетчика. Машины с таким пробегом имеет брать только в районе чирика. Как правило они гнилые и в районе 30-50 штук готовить на капиталку. Делают например на новгородской.
9. Никакого "напряга" с запчастями ни я ни еще 3 знакомых не ощущают
10. Запчасти к ней не только под заказ. Все ходовые запчасти есть в наличии по разным магазинам и по цене можно еще повыеживаться . Не гнилых мало продают понятно надеюсь почему (смысла нет, по адекватной цене брать не будут, а по цене гнилья ест ьсмысл отдавать только если мешает во дворе)
11. Руль повернут влево и у нексии Причем там водительское место неудобно. Кроме того в нексии сиденья говно . Да ебурга съездишь и спина отваливается. В Эспере такого нет. Масло машина не жрет - это не правда! НЕфиг отматывать спидометр И экономить на масле! А то есть кадры льющие в ино лукойл ,а потом жалуются. Что лили хорошо видно если снять у нексии, или Эсперы маслокрышку и глянуть на распредвал. Есть нагар коричневый как на сковородке. Экономили . Лили синтетику и меняли по книжке - награ нет!
12. Кондей не умирает у них за 5 лет! Это фантазерство . Просто господа полезно читать рекомендации производителя! А там написано запускать компрессор не только тогда когда вам жарко, а раз 2-4 недели на несколько минут чтоб прогнать фреон по системе и смазать компрессор. На нексии аналогично.
13. Насчет динамики. Тут все верно описали. Ездил на новой КИА Церато прошлого кузова 1.6 двиг. = Говно. Это я сравниваю с базовыми настройками двигателя с завода. А так на него можно поставить либо форсунки от эсперы спорт (были такие в корее, но бензин ниже 95 уже не попрет), либо от волговского 406 двигателя пр-ва Сименс или Бош. Насколько понимааю жрать будет больше, но динамика увеличивается и перестает давиться на светофоре.
14. Родственник и двое знакомых брали за последние 2-3 года Эсперы. Одна с Нефтеюганска пришла. Пробег 90 был. Состояние твердая 4, а то и 4.5. Нареканий никаких ,кроме головотяпства нового хозяина тупо убивающего ее. Две из Тобольска пришли. По обеим мона сказать, что лучше брать северянок. Одна в нормальном кузове, но внутри убита. По пробегу явно спистеееели . Но чел с нее не слазит, ремонтирует и снова ещдит. Третья имела внешние дефекты + потом еще добавили. В результате - 3 двери и крыло. Кузовщина конечно не дешево ,но чет я не помню чтоб на иномарки дешево было . Пробег был 160. последний владелец был стукнутый на голову гонщик = тем не менее машина отъездила год без особых траблов и стала на стоянку в ожидании прав владельца. .
Рис. 3.1. Конструктивные элементы двигателя: 1 – крышка головки цилиндров; 2 – прокладка крышки головки цилиндров; 3 – корпус подшипников распределительного вала; 4 – головка цилиндров; 5 – прокладка головки блока цилиндров; 6 – задний кожух зубчатого ремня; 7 – шкив распределительного вала; 8 – зубчатый ремень; 9 – передний кожух зубчатого ремня; 10 – водяной насос; 11 – шкив коленчатого вала; 12 – прокладка масляного насоса; 13 – масляный насос; 14 – масляный фильтр; 15 – прокладка масляного поддона; 18 – сетчатый фильтр; 17 – масляный поддон; 18 – крышки подшипников коленчатого вала; 19 – вкладыши подшипников коленчатого вала; 20 – коленчатый вал; 21 – маховик; 22 – блок цилиндров
Блок цилиндров изготовлен из чугуна и имеет четыре цилиндра, расположенные в ряд (рис. 3.1). Пять коренных подшипников поддерживают коленчатый вал и крепятся крышками. Для обеспечения необходимой соосности и соответствующих зазоров отверстия под крышки обрабатываются совместно с крышками.
Головка цилиндров отлита из алюминиевого сплава и имеет каналы для смазки. Механизмы регулировки зазоров клапанов установлены на головке цилиндров рядом с соответствующими клапанами.
Коленчатый вал имеет пять опорных (коренных) шеек. Третий подшипник является упорным подшипником, предотвращающим осевое перемещение вала. Смазка коренных подшипников осуществляется через отверстия в каналах на левой стороне блока цилиндров.
Чугунный распределительный вал имеет пять опорных подшипников, расположенных в алюминиевом корпусе подшипников, установленном на головке цилиндров. Установленный на передней части распределительного вала шкив из порошкового металла приводится во вращение от шкива коленчатого вала с помощью зубчатого ремня, армированного стекловолокном.
Рис. 3.2. Конструктивные элементы двигателя: 1 – поршень; 2 – шатун; 3 – вкладыши подшипников шатуна; 4 – крышка шатуна; 5 – подающий патрубок масляного насоса; 6 – трубка вентиляции картера; 7 –трубка указателя уровня масла; 8 – указатель уровня масла; 9 – натяжитель приводного ремня
На каждом поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Для обеспечения постепенного изменения силы давления поршня на стенку цилиндра во время перемещения поршня отверстия поршневых пальцев смещены от оси симметрии к правой стороне двигателя на 0,35–1,65 мм. Поршневые пальцы свободно вращаются в бобинах поршня. В головку шатунов пальцы запрессованы с натягом.
Смазка под давлением подается в каналы шатунов через отверстия, просверленные рядом с соседними опорными шейками.
Для привода клапанов используются рычаги, которые соединяют гидравлические компенсаторы зазоров клапанов и стержни клапанов.
Впускной коллектор изготовлен из алюминия, имеет четыре канала и подогревается циркуляцией охлаждающей жидкости двигателя. На впускном коллекторе установлен дроссельный узел.
Двигатель имеет один выпускной коллектор с четырьмя входными портами, глушителем, расположенным под днищем автомобиля, и систему выпуска отработавших газов, расположенную под днищем автомобиля.
Система смазки двигателя – под давлением, через полнопоточный масляный фильтр, с помощью шестеренчатого насоса (рис. 3.3). Масло засасывается через сетчатый фильтр в маслоприемный патрубок и под давлением подается насосом на полнопоточный масляный фильтр. Масляный фильтр – полнопоточный с бумажным фильтрующим элементом. Для обеспечения подачи масла в двигатель в случае засорения фильтра имеется перепускной клапан.
От фильтра масло подается в главную магистраль, которая смазывает коренные подшипники коленчатого вала через пересекающиеся масляные каналы. Масло, поступающее через небольшие отверстия в шатунах, смазывает стенки цилиндров и охлаждает нижнюю часть поршня.
Главная магистраль имеет вертикальные каналы, по которым масло подается вверх через головку цилиндров в корпус подшипников распределительного вала. Масло подается в распределительный вал через отверстие в шейке третьего подшипника. Через канал, просверленный вдоль оси распределительного вала, масло подается на остальные шейки. Шейка третьего подшипника имеет пересекающиеся каналы, расположенные в корпусе подшипников, которые направляют масло в канал, просверленный вдоль левой стороны головки цилиндров. В этом канале расположен предохранительный клапан, регулирующий максимальное давление в системе смазки.
Через этот канал масло подается на механизмы регулировки зазоров впускных клапанов, а через пересекающие его каналы – на механизм регулировки зазоров выпускных клапанов. Смазка кулачков распределительного вала осуществляется через отверстия, просверленные в каждом кулачке. Эти отверстия пересекают канал, проходящий вдоль распределительного вала. Избыток масла из клапанного механизма стекает обратно в картер через отверстия на концах головки цилиндров, а также через отверстия, расположенные рядом с опорными тарелками пружин впускных клапанов первого, второго и третьего цилиндра.
Все вспомогательные системы двигателя за исключением компрессора кондиционера приводятся в движение одним приводным ремнем.
Рис. 3.4. Расположение поликлинового ремня на шкивах: 1 – натяжитель поликлинового ремня; 2 – насос усилителя рулевого управления; 3 – генератор; 4 – поликлиновой ремень; 5 – шкив коленчатого вала; 6 – клиновидный ремень привода кондиционера; 7 – компрессор кондиционера; 8 – натяжитель ремня привода кондиционера
Рис. 3.5. Диапазон регулировки натяжителя: 1 – минимальная длина ремня; 2 – метка; 3 – максимальная длина ремня
Привод компрессора кондиционера осуществляется с помощью клинового ремня от шкива коленчатого вала. Все оборудование, приводимое в движение поликлиновым ремнем, жестко закреплено на двигателе. Расположение ремня показано на рис. 3.4. Натяжение ремня осуществляется подпружиненным натяжителем (рис. 3.5). Для снятия/установки ремня поверните натяжитель торцовым ключом на 15 мм. Натяжитель приводного ремня обеспечивает натяжение ремней с широким диапазоном длин, но этот диапазон имеет пределы. Использование ремня, длина которого выходит за пределы возможности регулировки натяжителем, может привести к недостаточному натяжению ремня и/или поломке натяжителя.
Будьте внимательны при прикладывании крутящего момента к натяжителю, чтобы его не погнуть и не перетянуть, так как это может повредить натяжитель.
При регулярном осмотре ремня в его ребрах могут быть обнаружены трещины, которые не влияют на его работоспособность и, следовательно, не должны считаться причиной, вызывающей необходимость замены ремня. Однако если произошло проскальзывание ремня или отсутствуют несколько секций ребер ремня, ремень необходимо заменить.
Если замечено пригорание ремня, проверьте, что натяжитель и ремень лежат в одной плоскости и края ремня не трутся о боковины шкива натяжителя. Если натяжитель или промежуточные шкивы издают звук высокого тона, проверьте состояние подшипников.
1. Для проверки длины ремня, осмотрите положение меток натяжителя (рис. 3.5). Если ремень слишком растянулся или его длина выходит за пределы диапазона регулирования натяжителя, замените ремень.
3. Пустите двигатель (при выключенном дополнительном оборудовании) и для стабилизации оставьте его работать в течение 5 с на частоте вращения холостого хода. Выключите двигатель. Накидным ключом на 18 мм подтяните болт крепления шкива натяжителя по часовой стрелке. Ослабьте прикладываемое усилие и сразу же измерьте натяжение ремня, не нарушая положение натяжителя.
4. Используя тот же ключ, поверните болт крепления шкива натяжителя против часовой стрелки и поднимите натяжитель в положение "Установка" (Install). Медленно опустите шкив в положение "Нейтрально" (At rest) и, не изменяя положение шкива, измерьте натяжение ремня.
5. Вычислите среднее значение трех измерений. Если среднее значение меньше 195 Н и длина ремня находится в пределах диапазона регулировки, замените натяжитель поликлинового ремня.
Перед вывешиванием двигателя с автоматической коробкой передач необходимо установить подъемное приспособление КМ-263 по центру моторного отсека и надежно закрепить его. Неправильное использование данного приспособления может привести к травмам.
Подвеска двигателя не регулируется и редко требует обслуживания. При поломке или повреждении деталей подвески их необходимо немедленно заменить, так как это приводит к увеличению нагрузки на другие детали подвески и привода.
Приподнимите двигатель так, чтобы его вес воспринимался подъемным приспособлением, что обеспечит снятие нагрузки с опор и минимальное их растяжение. Наблюдайте за опорами во время подъема двигателя. Замените опору, если на ней обнаружены следующие дефекты:
Если замечен свободный ход металлических пластин относительно точек крепления, затяните болты или гайки, крепящие опоры к двигателю, кронштейну или усилителям.
Рис. 3.6. Передние опоры двигателя: 1 – кронштейн; 2 – болт/винт 54 Н•м; 3 – боковой усилитель; 4 – узел опоры
Все снятые болты крепления опор двигателя необходимо очистить от грязи и перед установкой нанести на них контрящий состав, препятствующий их самоотвинчиванию (блокирующая жидкость Loctite).
Рис. 3.7. Задняя опора двигателя: 1 – болт 54 Н•м; 2 – правый усилитель; 3 – узел опоры; 4 – моторный отсек; 5 – усилитель; 6 – гайка 24 Н•м; 7 – гайка 54 Н•м; 8 – кронштейн; 9 – натяжитель
Все снятые болты крепления опор двигателя необходимо очистить от грязи и перед установкой нанести на них контрящий состав, препятствующий их самоотвинчиванию (блокирующая жидкость Loctite).
11. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от воздушного фильтра.Снимите давление в топливной системе.
14. Для доступа к нижним гайкам крепления впускного коллектора снимите крепление проводов блока электронного управления.
15. Снимите впускной коллектор.Очистите привалочные поверхности на головке цилиндров и на впускном коллекторе.
Рис. 3.8. Впускной коллектор: 1 – гайка, 20–27 Н•м; а – последовательность затягивания гаек крепления впускного коллектора
1. Установите выпускной коллектор с новой прокладкой и затяните гайки моментом 22 Н•м. Сначала затяните гайки №2 и №3, затем №1 и №4 (рис. 3.9).
1. Установите крышку головки цилиндров с новой прокладкой и закрепите болтами, затянув их моментом 8 Н•м (рис. 3.10).
2. Нанесите на резьбу болтов контрящий состав, препятствующий их самоотвинчиванию (блокирующая жидкость Loctite) и затяните болты моментом 27 Н•м.
2. Ослабьте болт крепления натяжителя поликлинового ремня (ослабьте болт и рычаг натяжителя повернется вниз).
3. Снимите насос усилителя рулевого управления, кронштейн и натяжитель зубчатого ремня в сборе (рис. 3.11).
Ослабьте болты крепления водяного насоса и уменьшите натяжение ремня с помощью приспособления МКМ-472 (рис. 3.12).
1. Поверните шкивы коленчатого и распределительного валов по часовой стрелке до совмещения меток на шкивах и на заднем кожухе зубчатого ремня.
3. С помощью приспособления МКМ-472 поверните эксцентрик крепления водяного насоса по часовой стрелке до тех пор, пока натяжитель не упрется в ограничитель силы натяжения ремня. Несильно затяните болты крепления водяного насоса.
4. Для окончательной посадки зубчатого ремня на зубьях шкивов проверните коленчатый вал двигателя за болт крепления шкива коленчатого вала по часовой стрелке на 720°.
5. Поверните эксцентрик водяного насоса против часовой стрелки до совмещения отверстий в рычаге натяжителя и в основании. Операции должны проводиться при комнатной температуре двигателя (примерно 20° С).
6. Затяните болты крепления водяного насоса, следя за тем, чтобы не нарушить совмещение отверстий, полученное на шаге 5.
Opel Astra G - Ремонт. Часть 2 - ГРМ, Ролики, Помпа, Сальники.
Сальник коленвала и Как открутить шкив. Ремонт авто. 'Гараж №6
Lexus LS430 - Нечищенная дорога. Задний привод. Липучка. Реально ли доехать?
Daewoo Espero появился в 1992 году. В основу этого автомобиля были положены агрегаты от старого доброго Опеля Асконы. Несмотря на то, что первым экземплярам этой модели уже более десяти лет, Дэу Эсперо до сих пор смотрится неплохо. Под стать внешнему виду и интерьер, который изготовлен на недорогих материалов, но выглядит достаточно солидно и современно. Места внутри много и для водителя с пассажиром, и для "обитателей" заднего ряда сидений.
В ходу Daewoo Espero чем-то напоминает американские модели - он обладает хорошей плавностью хода, позволяя не снижать скорость на ямах и выбоинах наших дорог. В поворотах досаждают излишние крены, хотя по траектории автомобиль движется неплохо. Двигатели, устанавливаемые на Daewoo Espero, проверены временем и как следствие надежны. А вот ходовая не слишком крепка и требует довольно частых вложений, правда запчасти стоят недорого. В общем, это довольно комфортабельный автомобиль, обладающий очень важным достоинством - невысокой ценой.
1. Инструкция по эксплуатации
2. Общие сведения
2.0 Общие сведения
2.1 Техника безопасности при выполнении технического обслуживания
2.2 Общие требования к проведению ремонта автомобиля
2.3. Общее описание
2.4 Подъем автомобиля
2.5 Регламентные работы и смазочные материалы
2.6 Инструкции пользователя по проведению осмотров и техническому обслуживанию автомобиля
.
3. Двигатель
3.0 Двигатель
3.1 Общие сведения
3.2 Поиск и устранение неисправностей в работе двигателя
3.3 Конструкция двигателя
.
4. Система охлаждения
4.0 Система охлаждения
4.1 Общие сведения
4.2 Диагностика неисправностей
4.3 Обслуживание системы охлаждения
4.4 Поиск и устранение неисправностей системы охлаждения
4.5 Обслуживание на автомобиле
.
5. Топливная система
5.0 Топливная система
5.1 Общие сведения
5.2 Система впрыска топлива
5.3 Обслуживание топливной системы
5.4 Обслуживание на автомобиле
.
6. Электрическое оборудование двигателя
6.0 Электрическое оборудование двигателя
6.1 Электрическое оборудование двигателя
6.2 Система пуска двигателя
6.3 Система зарядки
6.4 Система зажигания
.
7. Сцепление
7.0 Сцепление
7.1 Общие сведения
7.2 Проверка сцепления
7.3 Трос сцепления
7.4 Педаль сцепления
7.5 Ведомый и нажимной диск сцепления
7.6 Возможные неисправности сцепления и методы их устранения
.
8. Общие сведения
8.0 Общие сведения
8.1 Техническое обслуживание
8.2 Ремонт узлов коробки передач
8.3 Замена элементов коробки передах
8.4 Возможные неисправности
8.5 Признаки и возможные причины неисправностей коробки передач
.
9. Автоматическая коробка передач
9.0 Автоматическая коробка передач
9.1 Общие сведения
9.2 Принцип работы автоматической коробки передач
9.3 Рекомендации по ремонту автоматической коробки передач
9.4 Технические данные
.
10. Передняя подвеска
10.0 Передняя подвеска
10.1 Общие сведения
10.2 Углы установки передних колес
10.3 Предварительные проверки
10.4 Техническое обслуживание и ремонт автомобиля
10.5 Технические данные
.
11. Задняя подвеска
11.0 Задняя подвеска
11.1 Общие сведения
11.2 Проверка и регулировка
11.3 Обслуживание автомобиля
.
12. Тормозная система
12.0 Тормозная система
12.1 Тормозная система
12.2 Главный тормозной цилиндр
12.3 Суппорт дисковых тормозов
12.5 Вакуумный усилитель тормозов
12.6 Технические данные
.
13. Рулевое управление
13.0 Рулевое управление
13.1 Общие сведения
13.2 Реечная рулевая передача
13.3 Насос усилителя рулевого управления
13.4 Рулевое колесо и рулевая колонка
13.5 Диагностика неисправностей рулевой передачи
13.6 Технические данные
.
14. Колеса и шины
14.0 Колеса и шины
14.1 Общие сведения
14.2 Техническое обслуживание и регулировка
14.3 Диагностика шин
14.4 Технические данные
.
15. Система кондиционирования воздуха система
15.0 Система кондиционирования воздуха система
15.1 Общие сведения
15.2 Установка блока управления системой кондиционирования воздуха
15.3 Блок компрессора V5 системы кондиционирования воздуха
15.4 Описание работы компрессора V5
15.5 Определение неисправностей в системе кондиционирования компрессора V5
.
16. Схемы электрооборудования
16.0 Схемы электрооборудования
16.1 Как читать монтажную схему
16.2 Цоколевка соединителей жгутов проводов
16.3 Схема 1
16.4 Схема 2
16.5 Схема 3
16.6 Схема 4
16.7 Схема 5
16.8 Схема 6
16.9 Схема 7
.
Читайте также: