Схема рулевого управления иж ода 2126
Обновлено: 05.07.2024
Удобный
В салоне вас ждут комфортабельные анатомические кресла, конструкция которых предусматривает возможность регулирования дистанции до педалей и угла наклона спинки. Сами регулировочные ручки легко доступны, и подгонка сидений не доставляет никаких хлопот. Заднее сиденье расположено выше передних, что позволяет с комфортом разместиться сзади даже высоким людям. Уровень звукоизоляции в машине соответствует европейским нормам — даже на высокой скорости можно вести спокойную беседу.
Перечень предохранителей ИЖ 2126 "Ода"
На автомобиле могут быть установлены блоки как старого, так и нового (с ножевидными предохранителями) образца. Блоки разных конструкций не взаимозаменяемы.
№ предохранителя (сила тока, А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями
4(16)
Обмотка реле вентилятора радиатора. Электроцепь переключатели и электродвигателя отолителя
6(8)
Выключатель и лампы стоп-сигнала Плафон освещения салона
7(8)
Лампы фонаря освещения номерного знака Контрольная пампа включения габаритного освещения Лампы подсветки рычагов отопитепя и прикуривателя Плафон освещения вещевого ящика Выключатель и лампы освещения комбинации приборов
9(8)
Лампа габаритного света левой фары Лампа габаритного света левого заднего фонаря
10(8)
Лампа габаритного света правой фары Лампа габаритного света правого заднего фонаря Выключатель лампы противотуманных фонарей Контрольная лампа противотуманных фонарей
11 (8)
Выключатель, прерыватель указателей поворотов и лампы указателей поворотов, контрольная пампа в режиме аварийной сигнализации
12(16)
Прикуриватель, розетка для переносной лампы
13 (8)
Дальний свет правой фары
14 (8)
Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальнего света
15(8)
Ближний свет правой фары
16(8)
Ближний свет левой фары
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок нового образца)
№ предохранителя (сипа тока. А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями
F2(10A)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10А)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала) Плафон освещения салона
F4(20А)
Элемент обогрева заднего стекла Рале (контакты) включения обогрева заднего стекла Прикуриватель, розетка для переносной лампы
F5(20А)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала
F7(30А)
Электродвигатель вентилятора ото пи те л я Электродвигатель омывателя ветрового стекла Реле (обмотка) включения электровентилнтора радиатора Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла Плафон освещении вещевого ящика
F10(7,5 А)
Левая фара (габаритный свет)
F11(7,5 А)
Правая фара (габаритный свет)
F12(7.5 А)
Правая фара (ближний свет)
F13(7.5 А)
Левая фара (ближний свет)
F14(7,5 А)
Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фар
F15(7,5 А)
Правая фара (дальний свет)
F16(15 А)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов)
Контрольная лампа указателей поворотов
Задние фонари (лампы света заднего хода)
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
Контрольная лампа давления масла
Контрольная лампа стояночного тормоза
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
Вольтметр
Схема электрооборудования автомобиля ИЖ-2126 (жмите для увеличения размера)
Напряжение на соответствующие нити ламп подается через реле, установленные в монтажном блоке. Режимы наружного освещения выбираются переключателем наружного освещения, расположенным на пульте панели приборов. В первом положении переключателя наружное освещение выключено (при этом символ на клавише переключателя подсвечивается постоянно при включенном зажигании). При нажатии клавиши переключателя во второе положение включаются лампы габаритного света и подсветка панели приборов. Для включения ближнего света следует нажать на клавишу до упора, переведя ее в третье положение. При этом положении клавиши можно включить дальний свет, отжав левый рычаг подрулевого переключателя от себя, а также задние противотуманные фонари - кнопкой, расположенной на накладке панели приборов слева от рулевого колеса. При включении противотуманных фонарей загорится лампа-сигнализатор оранжевого света, расположенная в блоке ламп-сигнализаторов справа от рулевого колеса.
Система питания
1 - фильтр тонкой очистки топлива; 2 - топливный насос; 3 - корпус воздушного фильтра; 4 - карбюратор; 5 - шланг подвода подогретого воздуха; 6 - воздухозаборник подогретого воздуха; 7 - топливопровод; 8 - топливоприемник; 9 - пробка топливного бака; 10 - наливная труба; 11 - вентиляционная трубка топливного бака; 12 - муфта наливной трубы; 13 - топливный бак.
Система питания содержит топливный бак, топливопровод, топливный насос, топливные шланги, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки топлива, карбюратор, тросовые приводы управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора. Топливный бак — стальной (45 л), расположен под полом кузова в районе заднего сиденья слева и прикреплен к днищу кузова в задней части анкерным болтом, а в передней — двумя болтами. В задней верхней части топливного бака расположены: патрубок наливной трубы, вентиляционный патрубок и отверстие для установки топливо приемника, совмещенного с датчиком указателя уровня топлива. На трубке топливоприемника в топливном баке установлен сетчатый фильтр.
Вентиляционный шланг выведен к топливоналивной горловине в левом борту кузова. Топливопровод — стальной, соединен с топливным баком и топливным насосом через бен-зостойкие резинотканевые шланги, закрепленные хомутами. Такими же шлангами топливный насос соединен с карбюратором и фильтром тонкой очистки топлива.
Топливный насос — диафрагменный, с механическим приводом от эксцентрика на распределительном валу (двигатель УМПО-331) или на валике привода вспомогательных агрегатов (двигатель ВАЗ-2106). Топливный насос крепится через теплоизоляционную проставку и уплотнительные прокладки к головке (двигатель УМПО-331) или блоку цилиндров. Несмотря на внешнее сходство и схожесть конструкции, топливные насосы не взаимозаменяемы. Максимальное давление, развиваемое насосом — 0,22—0,30 бар, производительность при частоте вращения коленчатого вала 3600мин-1 — 80 л/ч (двигатель УМПО-331) или 60 л/ч (двигатель ВАЗ-2106). Максимальное давление определяется жесткостью пружины насоса (при отсутствии разрывов диафрагмы и неплотностей клапанов), а производительность насоса зависит от выступания толкателя над привалочной плоскостью теплоизоляционной простав-ки; оно регулируется при установке насоса подбором толщины прокладок. Насос снабжен рычагом ручной подкачки топлива, необходимость которой возникает после длительной стоянки автомобиля (особенно в жаркую погоду), разборки топливного насоса или карбюратора, отсоединения топливных шлангов, полной выработки топлива из бака. В насосе также имеется фильтр-отстойник топлива. Сетчатый элемент фильтра промывают в бензине после снятия крышки насоса.
Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе УМПО-331 расположен между топливным насосом и карбюратором. На двигателе в заводском исполнении фильтр тонкой очистки топлива, как правило, не устанавливается. Автовладельцам рекомендуется устанавливать его также на участке от бензонасоса к карбюратору и — внимание! — стрелкой в направлении карбюратора. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборной конструкции, при загрязнении или повреждении подлежит замене. Срок службы фильтра составляет, как правило, около 10 тыс. км.
Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях крепится сверху к карбюратору. Чтобы обеспечить оптимальный состав горючей смеси, температура поступающего в карбюратор воздуха должна поддерживаться в пределах 25-35 °С; для этого предусмотрен забор воздуха как непосредственно из подкапотного пространства, так и от выпускного коллектора, который после пуска двигателя быстро нагревается до высокой температуры. Поэтому в холодное время патрубок корпуса воздушного фильтра следует соединять с патрубком заборника горячего воздуха выпускного коллектора специальным гофрированным шлангом.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра — бумажный, неразборной конструкции. Периодичность замены сменного элемента — каждые 15 тыс. км. При езде по сильно загрязненным (грунтовым или магистральным в крупных городах) дорогам сменный элемент следует заменять раньше — через 10 и даже 5 тыс. км. Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях соединен с системой вентиляции картера двигателя. В патрубке системы вентиляции двигателя расположен сетчатый пламегаситель, предотвращающий случайное воспламенение паров топлива в корпусе воздушного фильтра.
Дарья Брауэр
Александр, а что нам дает новая рейка?) Так же сдохнет через пару лет, надо же шото делать, придумывать колхоз какой-нибудь. Я начала с усовершенствования втулки)
Дарья, что получится, о результате расскажешь, я старую не выбросил.Если будет толк, можно будет ремонтом старой рейки занятся.
Дарья Брауэр ответила Александру
Александр, да, полгода делала маник, но постоянно ломала, они вечно грязнились от тачки, забила, спилила все нахрен, теперь хожу, как бич. Зато удобно
Вот и я сильно удивился что маникюра нет, теперь понятно, а что, зато в тачках понимаешь!
Дарья Брауэр ответила Александру
Александр, маникюр - оооочень дорогое удовольствие. Если хочешь красивые руки и ногти, тогда придется забыть о многих вещах. Но у меня другие приоритеты) Главное, что чистые и более менее аккуратные, остальное похрену. Кожа просто полопалась от растворителя, пройдет)
Дарья, я рад за тебя, парьня тебе хорошего, да по жизьни удачи, у золушек маникюра не бывает
Дарья, хорошие приоритеты, не девчонка - мечта
Как бы из-за этой втулки не люфт ,а стучит аж .
Там в принципе ,только если подшипник маленький .и рейка всего скорее ржавая будет слегка или много . Хорошо почистить ,полирнуть
Для чего выемки ? Всего скорей ,чтобы смазка проходила . А то ,поворот вправо и влево . И смазка ушла на края . + Воздух чтобы проходил - чтобы как шприц не был .
Дарья Брауэр
Александр, да, я забыла написать, видимо. Стук пздц, даже саба не слышно) Прям уже ездить невозможно.
По выемкам - почитала, это для воздуха, как поняла, как раз в этом недоработка. Из-за того, что в выемках забивается смазка, воздух не проходит, некоторые делают доп проход для воздухоотвода. Но мне это не за чем.
Дарья, ну это уж совсем много ,когда сильный стук . Не доводить если что так )))
Да оставьте 4 ,больше сделаете - быстрее износ . Не думаю ,что так воздух сказывается .
У меня на первой машине ,худенькие девочки пятилетнии за рулём катались . Ну то есть рулили ))
Дарья Брауэр ответила Александру
Александр, дак рулится у меня легко, пальцем) просто с лета слишком сильный люфт и стук появился. Затянула я прост с этим
Никто не написал про выработку червяка по середине. (То место где его поджимает гайка регулировочная) Если выроботка есть, то рейку почти нереально восстановить. Потому что люфт не убрать, если поджимать подпружиненную шайбу в центральном положении, то при повороте в крайних положениях будет закусывать и руль сам не будет возвращаться. Ну и само собой надо на сходразвал обязательно съездить после сборки.
Дарья Брауэр ответила Станиславу
Станислав, про закусывание руля знаю, у прошлого владельца на прошлой рейке было так. У меня возврат руля идеальный. Мгновенный я бы сказала.
И червяк поджат? Это можно проверить, если с силой пошевелить за длинную тягу с водительской стороны, она должна мин люфт иметь. Если он большой,то это и отдает в руль на кочках
Рулевой кардан, на этой машине он самый очкошный, ещё незначительный люфт могут дать опорники и шаровые, рейка это болезнь, на ней большая нагрузка из-за того что она в низу стоит
Александр, рейка в низу, закреплена жестко сама по себе, а подвеска жидкая и играет из-за этого на рейку идёт лишняя, непропорциональная нагрузка, я не спорю что механизм нуждается в обслуге, но уж очень часто это надо делать
Дарья Брауэр ответила Вадиму
Вадим, про карданчик знаю, уже взяла на заметку, у меня он есть, от тойоты вроде
шаровые вроде тоже хорошие
про опорники вот не знаю даже
рейка у ижа говно, как и мост)
Дарья Брауэр ответила Александру
Дарья, мучаются ,потому что неправильно что то делают . Да и езда у большинства не правильная . тут же опыт нужно нарабатывать
Вадим, так и есть. У меня 2001 г. Купил в 2017. Круглый год боком. Один раз только полуось вылетела. У рулевого только наконечники поменял. Все без люфтов и биений
Рейка и мост родные, пробег 180К в этом году рейку смазал и подрегулировал, тоже подстукивать начала, но после профилактики всё ОК. И это при том что где я езжу, там по сути не дороги, а направления. Крестовины вообще как новые.
Вадим, ошибаешься рейка у нас самая простая и надёжная. У меня 132 тысяч пробег.брал с пробегом 42500 . Был не значительный стук. Типа люфта.грешил на рейку а оказалось сам карданчик. Поменял на пробеге 100 тысяч этот карданчик.а рейку просто снял и сделал ревизию и ничего в ней не менял по сей день всё отлично с ней. Рул тяги и наконечники все родные (только пыльники менял на самих наконечниках от 08 подходит). На тягах пыльники не менял ни разу. Тяги не разу не регулировались всё как с завода было и есть. В первый за все 16 лет моей оды вот только месяц назад сделал развал/схождение. И то только развал . В том году менял амортизаторы, и не угадал с эксцентриком. А схождение не трогали по сей день. Так что качество оригинальных запчастей при таком пробеге не смотря на плохие дороги считаю отличным. Езжу летом меньше. А зимой всю зиму в сильные морозы тоже. Шаровые менял только один раз. И вот не давно ступичные подшипники с обеих сторон заменил. Начали люфтить не хотели развал делать из-за этого.
Дарья Брауэр ответила Вячеславу
Дарья Брауэр ответила Vladislav
Vladislav, в надежных рейках и нормальных машинах на 42 тыс не трогают рейку. На 300 тыс мб. И то не факт. Так что не согласна с вами)
Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.
Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.
. и снимаем контргайку.
Вынимаем пружину упора.
Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.
. и снимаем ее с хвостовика шестерни.
Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.
Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.
Учитывая, что подшипник снимают только для замены.
. шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.
Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.
Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.
Сжав щипцами стопорное кольцо пластмассовой втулки рейки, вынимаем его из канавки картера рулевого механизма.
Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.
. и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.
Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.
. сверлом диаметром 2,5-3 мм сверлим три отверстия в картере рулевого механизма напротив места установки подшипника.
. и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.
Вынимаем игольчатый подшипник.
Промываем и осматриваем детали рулевого механизма, поврежденные – заменяем, при этом пласмассовую втулку с резиновым кольцом заменяем обязательно. Шариковый и игольчатый подшипники должны вращаться без заклинивания, а защитные чехлы и колпачок – не иметь трещин и разрывов. Люфт и следы коррозии в шаровых шарнирах рулевых тяг не допускаются.
. выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.
Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.
Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на хвостовик шестерни шариковый подшипник, нанося удары только по его внутреннему кольцу. Обильно смазав зубья рейки, шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности. Перед установкой защитного колпачка на хвостовик шестерни.
. закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.
Сайт про суставы
И так было куплено:
1. Рулевая тяга 19565 MAPCO 230р. к нашему разочарованию в этой позиции не было нашего любимого производителя… (19566 это без гидроусилителя резьба 16х1,5)
Идет она на Coroll’ы 87-93
Характеристики:
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Длина [мм] 330
Общая длина [мм] 334
Оснащение / оборудование для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
Размер резьбы 1 M14x1,5
Размер резьбы 2 M14x1,5
Характеристики:
Вес [кг] 0.37
Сторона установки внутри
Сторона установки передний мост
Размер конуса [мм] 16
Внутренняя резьба [мм] M14x1,50
Тип резьбы с правой резьбой
Тут стоит сказать, что конусность оказалась большевата, но мы не чураемся доработок и просто обточили конусы на точиле и вставили в кулаки.
Так как тяги рулевые длинноваты для нашего кузова их пришлось укоротить и поднарезать резьбы. для этого за сотку была куплена плашка 14х1.5
Читайте также: