Шкода фабия замена датчика положения руля

Обновлено: 07.07.2024

Шкода Фабия усилитель руля Койо - ошибка 00566 27-10

В блоке усилителя руля висят ошибки:
00816 - Датчик усилителя руля-G250 / Power Steering Sensor (G250)
30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс / Open or Short to B+ (Plus)
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления / Steering Assistance Operation
27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно / Implausible Signal

В диагностике показывает 0 А ток потребления электромотора, скорость мотора заданную и фактическую по 0 оборотов. Все остальные параметры в норме.
PS Мотор подклинило - не вращался, замена мотора ничего не дала(

Все верняк. Если мотор клинанул, то драйвер с ключами - жареные. Теперь в момент включения тест не проходит. А еще склоняюсь к маленькой проблеме. Проверим автора топика - мастер он или клиент.

Похоже один ключ мотора пробит на "+". Из 3-х контактов мотора, один почти на коротко звонится на "+".
Дак должна быть обратная связь с ключей, что не снимается питание или земля с одно из обмоток мотора. Или если клинит движок горят ключи?
Ключи залиты гелем, пока туда не лазил. Есть ли смысл туда лезть?

Ага значит питания на блоке есть. Сравни цену нового усилителя и свои технические возможности по ремонту и прими ответственное решени.

PWPetro писал(а): Ага значит питания на блоке есть. Сравни цену нового усилителя и свои технические возможности по ремонту и прими ответственное решени.

Цены на блок уже сравнил) Разбираюсь пока со старым, а купить замену можно в любой момент, предложений уже хоть отбавляй.
Если бы питания не было, как бы он на диагностику выходил?!)
С ошибкой по датчику разобрался, стабилизатор TLE4250 выключается управляющим входом с контроллера мотора, похоже из-за ошибки по силовым ключам, так как в момент включения разрешающий/опорный уровень на него приходит и на выходе появляется напряжение для датчика, но через 1 -2 сек. выключается.
На выходных проведу эксперимент, запитаю датчик и посмотрю на диагностике приходят с него данные о скорости вращения руля на микроконтроллер с контроллера мотора.
Осцилом потыкал выходы на мотор - никаких кривых нет, приходят только уровни по "+".

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добрый день. Купили новый Лада Х-рей кросс 2021 г.в., с первого дня рулевое колесо на стоячей заведенной машине крутится легко, но при движении становится очень тугим и жестким. В автосалоне проверяли несколько раз и сказали что так и должно быть и регулировок ни каких нет, включая прошивку мозгов. Супруга мучается с рулем, а в остальном машина устраивает.

Дело в том, что ЭУР должен отключаться на определенной скорости, чтобы избежать возможных аварий. Возможно вы ранее катались на автомобилях других марок с усилителем и привыкли к такой легкости, а пересев на отечественный автопром, кажется, что руль становиться тяжелее. Это как вариант. Диагностику ЭБУ усилителя проводили на сервисе, ошибок нет? На какой скорости руль становиться тугим? Это проявляется в любое время года: зима, лето?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

VAG-COM Version: Release 409.1-US

Control Module Part Number: 6Q0 423 156 M
Component and/or Version: LenkhilfeTRW V210
Software Coding: 00110
Work Shop Code: WSC 13765
1 Fault Found:
00816 - Power Steering Sensor (G250)
37-00 - Faulty

Диагност говорил,Что типа если датчик нормальный и насос тоже,то неисправность должна пройти, не нужна никакая адаптация и прочая ересь.
Вообщем теперь в тупике. Может там еще какие фишки есть, может и в рейке сюрпризы? подскажите пожадуйста кто чем может. Заранее спасибо!

Проктолог-иллюзионист

aviski

Просто заглянул

ten70

Оракул

Вот такое есть предупреждение

Check Power Steering Sensor (G250)

"Загорелся" усилитель руля (Fabia I)

Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.

ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.

Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.

ВАЗ 21061-> Skoda Fabia I AZE -> Skoda Fabia I AUB-> Toyota Corolla 3ZZ-fe-> Toyota Avensis 2.0 -> Kia Ceed SW Fifa Edition -> Honda Accord 7 Sport и Skoda Fabia SE.

Всем привет! у меня переодически горит ЭГУР, бульканья и какие то посвистывания и при этом фары моргают. На официалке исказали рейка подтекает,но чутка.ЦЗ изнутри не закрывает двери. или закрывает но не все. это как то связано все?

Смотрел электрик в "авто депо" сказал генератор . тип регулятор напруги сдыхает!
а про ЦЗ тип прошивку Российскую надо поставить. она из Франции пригнана 04 году. бред?

подскажите пожалуйста, если знаете номер датчика
а то у меня по вину пробивается только ваговский номер и у него нет аналогов да и цена под 10к получается
или буду снимать и смотреть кто его сделал

ps можно ли ездить без усилителя вообще ?

Попробуй еще снять датчик и оценить его состояние, может тоже надо будет почистить. Ну а на крайний случай - половинить датчик. Сам зимой, при оттепели, попал в большую лужу и залил весь датчик, потом его половинил и собрал - заработал, но все равно купил новый(через ebay, цена 100 у.е.)

Сейчас вас ждёт история замены датчика G250 на рейке TRW.
СРАЗУ скажу — фиг вы быстро его замените, если у вас бачок омывайки 4.5л!

Но все по порядку…

Машина в гараж, долой колесо и переднюю часть подкрылка. Тут всё просто.
История будет без картинок, расскажу словами.
По всем отчетам за противотуманной фарой или заглушкой должен был быть вожделенный разъём датчика на насосе.
Фиг там! У меня с завода бачок омывайки на 4.5 литра! И именно эта нижняя часть полность! перекрывает доступ к площадке, где расположен датчика разъём.
Чтобы к нему добраться мне пришлось снимать:
1. Снять фару
2. Снять аккумулятор с площадкой
3. Снять воздушный фильтр с корпусом.
4. Открутить левую часть бампера и 2 болта на верхней части бампера у радиатора.
5. Открутить полностью бачок омывайки.

Если у вас руки не сломаны в 4х местах, то лучше не начинать замену)))

Далее начинается самое сложное. Необходимо одновременно отводить бачок, нажимать фиксатор защелки датчика на насосе и поддевать разъём.

Напомню, я был один в гараже…

В общем, через час я смог сдернуть злополучный разъём, повредив одновременно обе руки.
Дальше легче пошло.
Берём биту на Т27 (хотя во всех обзорах написано, что использовали Т25) и откручиваем датчик на самой рейке. Это не так сложно было после возни с другой стороны провода.
Просто открутил и вытащил. Внутри чисто.

Кстати, насос гура откручивать не надо, чтобы протащить разъём, хотя в отзывах все откручивали. Мне легко получилось всё протащить без демонтажа.
После всех подключений прокладываем кабель по штатным местам. Фиксация должна быть четкой и жесткой.

Все манипуляции проводим со снятым аккумулятором!

Далее собирал в обратной последовательности.

Времени на все ушло 4,5 часа.

Сколько сэкономить получилось — не знаю. Все сервисы отказывались от работы.
На фото датчик, который снят и лежит дома.

Вечером пришла идея следующего характера :
Чтобы не разбирать морду и не терять время в огромном количестве на проводе в середине под локером сделать быстросъемное соединение папа — мама, чтобы потом не мучиться так. Бог знает, сколько замененный датчик отбегает…

Данный датчик необходим для правильной работы установленного на данных автомобилях ЭГУР. То бишь отслеживать положение руля для выключения гидроусилителя, когда он не нужен. Так вот, датчик этот на ВСЕХ вышеперечисленных машинах выходит из строя рано или поздно. Первые симптомы — в дождливую погоду "тяжелеет" руль, загорается контрольная лампа усилителя руля на приборной панели. Ну и где-то через полгода после данных симптомов на моей мурке датчик и решил сдохнуть окончательно.

Уже готовясь к его замене, начал изучать данную тему. И увидел то, что меня весьма огорчило поначалу — это стоимость датчика 10-15 т.р.

Однако, нашёл на просторах интернета, а именно на сайте ибей этот датчик по коду детали, внимание, за 3350р!
Его и заказал, убедившись что отзывы о продавце на 100% положительные.
Скорость доставки так же порадовала — 12 дней из Китая.

Получив датчик на почте, я полез под машину при первой подходящей погоде. Выяснил, что крепится он на двух болтах T25, и находится довольно глубоко под машиной, поэтому понадобились два удлинителя и карданчик, плюс маленький вороток. На всё про всё ушло полтора часа неспешного ковыряния. Так же я использовал подставки-треноги, дабы машина крепко стояла на асфальте без колеса.

Снимаем подкрылок, а также левую ПТФ(либо заглушку). Под ПТФ видим насос ЭГУР с подключёнными к нему проводами, нам нужно выдернуть самую правую колодку(если смотреть на машину спереди). Так же ключом на 13 ослабляем кронштейн, на котором держится насос. Это нужно для того, чтобы просунуть отключенную колодку в сторону места установки датчика.
Теперь откручиваем два торкса, вынимаем датчик. Далее вынимаем провода датчика из посадочных мест, и вынимаем это старое дерьмо наружу.

Ставим новый датчик в обратном порядке. Важный момент — после отключения датчика нужно скинуть клемму с аккумулятора, иначе мозги не сотрут ошибку о неисправном датчике и не выведут насос эгур из аварийного режима.

Три недели езды без эгура окончены, я доволен как слон: и экономией, и тому, что всё работает.

Датчик усилителя рулевого привода -G250- - "болячка" до 2003 года.

31.10.2010 Несколько раз проявлялся неадекват ГУР.

Если ресирвер не совсем сухой - ГУР помогать будет - уровень жидкости контролируется только в ручную. При недостатке рабочей жидкости в гидроприводе рулевого механизма с усилителем сигнализатор не горит, но может сгореть электродвигатель.
При резком повороте руля, особенно на маленькой скорости, например, при парковке, усилие на руле такое, как-будто ГУР не работает. Но через секунду легкость руля возвращается.
Думаю, сначала насосный агрегат подает жидкость в рейку, но так как её мало, он как выкачает из ресирвера - работает вхолостую, потом частично из рейки через обратку поступает немного жидкости и насосеый агрегат подкачивает его. Отчётливо слышится что-то напоминающее журчание.
От перегрева в ГУР есть защита, когда он отключается минут на 20 (чтобы остыть). Но это совсем не должно быть жидкости или очень-очень мало. А понижение уровня жидкости будет иметь схожие последствия.

Подтекала рейка, ремкомплектов нет. Отправил на ремонт мастеру в Ижевск (из Тюмени).
В подробности не вникал: была обточка вторичного вала, замена сальников, наверняка еще что-то.

Нельзя держать руль в крайнем положении больше 15 секунд.

21.1.2008
Провалы в работе ГУР при резком повороте руля.
Что было: порвался пыльник справа, утекла жидкость меньше минимума, тогда же и появились провалы в работе.
Что делал: рейку в ремонт, поставил - провалы остались.

44-Усилитель руля
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 6Q0 423 156 P
Компонент и/или версия: LenkhilfeKYO V712
Кодирование: 00140
Код Сервиса: WSC 13765
Кодов не найдено.

Поменял датчик 6Q1 423 291 E - провалы остались.

Стал проводить измерения параметров в VAG-COMе.
Во второй группе параметров есть первый параметр - угловая скорость на датчике усилителя рулевого привода (по доке "Система автоматического контроля рулевого механизма с усилителем" Издание VIII/99г. S00.5303.00.75).
Этот параметр у меня всегда 0,0 град./С. Остальные параметры отображаются и, вроде, в норме.

Сигнал этого датчика пропорционален СКОРОСТИ поворота руля, а не величине (углу) поворота.
Усилитель будет работать и без этого датчика, учитывая только скорость автомобиля.
Датчик, который может мерять угол, тоже существует, но только в ESP.

17.4.2008 Доступ к колодке разъёмов - на насосном агрегате (за левой противотуманкой или заглушкой). При замене обрати внимание как проложен провод от датчика к мотору и посмотри где удобнее просунуть разъём датчика к колодке на моторе, провод идёт "параллельно" напорному и возвратному трубопроводу.

Откручиваешь старый датчик, прикручиваешь новый. Снимаешь с защёлок старый провод, прокладываешь новый. Соединяешь новый разъём.
Подкрылок не снимал, только защиту двигателя и откручивал температурный датчик за левой противотуманкой, вместо которых у меня заглушки.
Нужна яма, эстакада или подъёмник. Torx, головка на 13 для защиты, и крестовая отвертка.

Датчики различаются: у KOYO - круглый (с ушком под винт как "полуфланец"), у TRW - прямоугольный (с двумя винтами).
Затратил чуть больше часа (KOYO).

В документации KOYO полнее описана, чем TRW.
SMI-KOYO уже собранный (вскрывал резцом по сварному шву)
плата с датчиками Холла
сзади
Предположительно, трехконтактный элемент, сзади платки - спецмикруха (в случае выхода ее из строя, уже не отремонтировать).
Саму схему не прорисовывали, так датчик у меня работал.
Без такой разборки, ГУР не заставил работать, а так наслаждаюсь.

Ездил без датчика (датчик был, но сигнал не снимался с магнитного кольца) около года, пока не разобрался с проблемой.

18.6.2009
Strelecc ремонтирует KOYO : попала вода на плату, визуально были повреждены дорожки. Как может вода попасть - не понятно, только силовой разъём имеет отверстия внутрь, рядом с контактами, но там резиновое утлотнение на "маме" от датчика. Остальное с виду очень герметично.
Пропаял - не заработало. Отправил ему блок электроники от б\у мотора. Между насосом и платой - два сальника. Плата имеет двухсторонний монтаж, под ней большая микросхема, не выпаивая, трудно промыть.

Здравствуйте.
На Вашем автомобиле установлен электрогидравлический усилитель рулевого управления. То есть сам усилитель руля гидравлический, но насос электрический и работает только во время поворота руля. Если нет видимых утечек под капотом в гидравлике, значит не работает электрический насос усилителя. Проверьте проводку и разъемы на насосе и предохранитель №3 (80 А) в блоке предохранителей на аккумуляторной батарее. Если проблема не исчезнет, то необходимо будет сделать диагностику. Усилитель может не работать из за отсутствия сигнала с датчика положения рулевого колеса на рулевой колонке или из за выхода из строя блока управления усилителем.

Здравствуйте.
Если нет сигнала с датчика положения рулевого колеса, то какое то время усилитель сможет работать в аварийном режиме. В этом случае усилие создается, но из за отсутствия центрального положения руля, он не возвращается в исходное положение после поворота. Если сигнала от датчика нет продолжительное время, усилитель может вообще отключиться. После замены датчика нужно будет провести его базовую адаптацию, то есть установку центрального положения и крайних положений руля.

Читайте также: