Шкода йети гремит цепь
Обновлено: 05.07.2024
Забыл… Про скрипы – скрипят двойные уплотнительные резинки на дверях. Лечится очень просто – во время мойки “мохнатки” проходите обычной одёжной щёткой, а между резинками обычной бумажной салфеткой. И надолго хватает кстати.
прошу дать комментарии по эксплуатации данного авто в -35. Мне кажется, несмотря на то что он “йети”, в Якутске данный зверь умрет.
П.С. тот же Раф4 у нас чувствует себя нормально.
Езжу на Шкода Ети 1.2DSG, пробег 1500км, внезапно начало тарахтеть, звук как-будто моторчик работает в задней правой части машины. приехал к дилеру, те сказали что полетел топливный фильтр (заправляюсь только 95й улучшенный на Лукойле), еще сидели думали менять ли мне его по гарантии (топливный фильтр по гарантии не меняется), в итоге поменяли без вопросов (еще бы они этого не сделали), но осадок остался, а так нареканий нет. всё нравится, динамика, расход, комфорт, про обогрев салона думаю писать больше смысла нет, всё как у всех-очень долго, хотя сейчас появилась какая-то новая фишка у дилеров (говорят после жалоб Шкодовцы разработали), стоит порядка 20тыс. (не путать с Webasto), устанавливается официально. Всем удачи.
Для Николая… У нас таких морозов давно не было. Но прошлой зимой в -27 заводился нормально. Вебасты у меня нет, автозапуска тоже. Использовался штатный подогрев свечей и всё. (при вкл. зажигания загорается спираль, когда гаснет – заводим авто). Авто тёплое. А РАВ 4 только бензин – поэтому и ведут себя нормально.
P.S. Заправляться только качественной соляркой на проверенных заправках, тогда точно не подведёт.
Купили Шкода Йети жене в июне прошлого года, 1,2 автомат, максимальная комплектация. Летом ездили на ней по Золотому Кольцу до Ярославля и обратно. Недавно прошли ТО-1 (пробег около 15 000). Замечаний нет. Очень радует расход бензина. По городу 8,0-8,5л/100 км. Заправляемся только на Лукойле 92-м бензином. Сильных морозов в Екатеринбурге пока не было -20, -24, заводилась без проблем. Изредка езжу на ней сам. Хочу отметить добротную сборку – все подогнано, ничего не скрипит. Пока все Йети собираются в Чехии, но слышал, что где-то в России открывают завод по их сборке. Проблемы с прогревом салона в сильный мороз не вижу. Кресла подогреваются, мы больше 5 минут никогда не прогреваемся, начинаем движение. Жена довольна.
Ну вот и дождался повода написать отзыв! Шкода Ети – 1,2 МКПП, июнь 2011, пробег 4500 км, регулярный уход, АИ-95 на одной фирменной ТНК-заправке, щадящий стиль вождения. Суть отзыва: после похолодания до -15 с утра при запуске затроил двигатель. 10-минутный прогрев на месте (грею сиденье для жены, отскребаю наледь снаружи и изнутри лобового стекла, обметаю снег и отмораживаю боковые зеркала), движение на 2-3 передаче 3 км до работы никакого прогресса в подъема температуры двигателя не дает (стрелка так и “лежит”). – А он ревет и не тянет, турбина молчит, а на 4-й вибрация начинает бить по рукам на руле. Что думал предпринять? – 1) Дожечь бак, чтобы исключить версию бадяжного бензина. 2) Погонять авто по трассе, естественным путем прогреть двигатель, салон, трансмиссию, колеса и т.д.
Потом по результатам думать дальше – замена АИ, свечи, присадки, утепление капота и т.д. Ну, короче, как у всех.
А не судьба! Сегодня с утра при -23 завелся-прогрелся-тронулся… И на тебе – красный символ “Низкое давление масла”, один (почему-то, а не три, как пишут в ИЭ) предупредительный звуковой сигнал. Заглушил, поехал на работу на такси. В обед проверил масло – уровень, не густое, без льда, не пенится, нормального цвета. Завел без проблем (днем -20), ничего не горит, не пищит, не глохнет, на хх стабильно держит 1000 об. Под капотом все ремни на месте, вентилятор в норме. Только стрекотать стал двигатель, как мопед. Это что было-то? И как я с такой непоняткой буду дожигать 30л бензина? ОД предложил запись на диагностику, но если по пути туда (50км) опять загорится “красный ковшик”, то ждать эвакуатора в степи при -20 с ветерком – крутой экстрим. ОБЕЩАЛИ ТЕЛЕФОННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ С МАСТЕРОМ СЕРВИСА. Пообщаюсь с ГУРУ, до пятницы отпишусь.
Коллеги, просьба к тем у кого были проблемы с эпизодическим загоранием символов неисправности, особенно типа “красный ковшик”, ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ.
Модератор, спасибо за работу, прочитал все с начала, очень много полезного!
Для Леши: очень похоже на глюки электроники. Проверить элементарно. Берешь набор ключей, дожидаешься следующего загорания красного ковшика, немного отпускаешь трубку подачи масла и сразу увидишь есть давление в системе или нет (как поймешь – сам увидишь). Если с давлением все нормально, то я бы попросил ОД перепрошить или перезалить программу. Кроме этого заменил бы бензин (путем сливания а не выкатывания) и фильтр с маслом. Пропадание давление при таком пробеге это супер косяк даже для АВТОТАЗА, не думаю что WAG (все движки и коробки для ауди, VW, шкоды и др.моделей концерна делаются на одних и тех же заводах) себе такое позволит. Удачи.
За такие деньги в максимальной комплектации, да еще и в России – это нормально. Особенно с крутым спуском или подъемом Шкода Йети справится безукоризненно.
В дополнение к отзыву Модератора:
-Турбину раскручивают отработанные газы двигателя и, если топливо высокосернистое, в ходе сгорания топлива и возникает та самая серная кислота, которая разрушает выпускной тракт двигателя и лопатки турбины, хотя, если уж так дотошно, то турбина в авто обычно центробежного типа.
- Но бывают и нагнетатели механического типа (например некоторые Мерседесы) которые раскручиваются от вала двигателя или привода генератора (в общем не важно) так там топливо никак не влияет на турбину.
Модератор: спасибо за дополнение.
ЛЕШЕ. Похоже ослабла цепь-когда не было давления масла, натяжитель сместился в нерабочее положение, теперь цепь гремит по успокоителям. Неисправности натяжителя редко но встречаются, последствия-перескок цепи, встреча поршня и клапана, обрыв цепи. Проверить натяжение цепи (самостоятельно-на любителя) можно сняв пластиковую крышку, а лучше везите через Шкоду ассистансе.
Сводка TPI Учётный №: 2037419/9
Металлический стук после запуска
Дата разрешения публикации: 31.10.2014
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Стуки/треск/дребезжание при запуске двигателя из моторного отсека.
Техническое обоснование:
После запуска двигателя (двигатель CBZ* с цепным приводом ГРМ) возникают кратковременные стуки продолжительностью 1–3 секунды. Причины этого могут быть разные:
• Постепенный рост давления масла в системе смазки двигателя после запуска. При этом речь идёт о шумах, обусловленных конструкцией. Проводить какой-либо ремонт не разрешается!
• Стуки могут также быть следствием дефекта прокладки под масляным фильтром, см. TPI 2033258
• Возникло удлинение (вытяжение) цепи ГРМ.
Для однозначного установления причины шумов необходимо выполнить пункты 1–3 процесса ремонта.
1. Первичная рекламация по автомобилям с двигателем, изготовленным до 18.06.2011 г.
Может возникнуть удлинение цепи ГРМ. Необходимо провести измерение длины цепи ГРМ в натянутом состоянии согласно пунктам 4–7.
2. Повторная рекламация по автомобилям с двигателем, изготовленным до 18.06.2011 г.
Может повторно возникнуть удлинение цепи ГРМ вследствие механических повреждений нижней звёздочки цепи ГРМ (вызванное прежней цепью ГРМ). Ремкомплект 03F 198 158 (A) уже установлен. В этом случае необходимо провести измерение длины цепи ГРМ в натянутом состоянии согласно пунктам 4–7. Если не обнаружится удлинения цепи ГРМ, то стуки могут быть вызваны дефектом прокладки под масляным фильтром, см. TPI 2033258.
3. На автомобилях с двигателем, изготовленным после 18.06.2011 г.
При рекламации клиента необходимо провести измерение длины цепи ГРМ в натянутом состоянии согласно пунктам 4–7. Если удлинения цепи ГРМ не обнаружится, то здесь тоже нужно проверить прокладку масляного фильтра (см. TPI 2033258).
Решение в условиях производства
Изменённая цепь ГРМ введена с 18.06.2011 г.
Решение в условиях сервиса
Для проверки наличия удлинения цепи ГРМ провести следующее измерение:
4. Детали цепного привода ГРМ привести в базовое положение, чтобы заблокировать распредвал фиксатором T10414 (см. рис.1). Коленвал фиксатором T10340 не блокировать.
5. Снять гидравлический натяжитель цепи, ввернуть измерительное приспособление T30121 (см. рис.2) и затянуть его моментом, равным строго 20 Нм.
Внимание:
Перед установкой измерительного приспособления следует проверить, не приклеилось ли уплотнительное кольцо гидравлического натяжителя к блоку цилиндров. Измерение проводится без этого кольца.
6. Снять фиксатор распредвала T10414. Провернуть коленвал на 2 оборота вправо по направлению вращения (1 оборот распредвала), чтобы снова заблокировать распредвал фиксатором T10414. Коленвал фиксатором T10340 не блокировать.
Внимание:
Коленвал после достижения ВМТ ни в коем случае нельзя поворачивать в обратном направлении (если ВМТ пройдена). Это приведёт к искажению результата измерения натяжения (см. рис.3). Если коленвал повёрнут дальше ВМТ, то процесс нужно повторить, повернув коленвал ещё на два оборота по направлению вращения.
7. Штангенциркулем измерить глубину выдвижения натяжителя (см. рис.4).
• До значения 74 мм длина цепи ГРМ считается нормальной, цепь не растянута. Оснований для замены цепи ГРМ нет. Для каждого такого случая направлять DISS-уведомление с указанием измеренной длины по натяжителю. Необходимо также проверить, не являются ли стуки следствием дефекта прокладки под масляным фильтром, см. TPI 2033258.
• Если измеренное значение больше чем 74 мм, то необходимо заменить детали цепного привода ГРМ. Для каждого такого случая направлять отдельное DISS-уведомление с указанием измеренной длины по натяжителю.
Внимание:
Если полученное при измерении значение окажется больше 74 мм, то запускать двигатель запрещается (нельзя проворачивать коленчатый вал). Иначе может измениться регулировка клапанного механизма и ухудшиться его работа, а двигатель может получить повреждение.
Моему YETI почти 86 тысяч километров. 2012 года выпуска.
ТО-1,2,3,4,5 делал у ОФ.
Последнее ТО-6 сделал уже у неофициала.
При приёмке машины мастер задал вопрос, будем ли менять цепь? И сам же ответил, типа до след ТО цепь дотянет.
Что за цепь и с чем её едят? Дотянет ли она до след ТО?
Двигатель не беспокоит за исключением непонятных звуков при прогреве двигателя на холостых в холодное время. Какой то посторонний шум.
З.Ы. двигатель 1.8 механика, повышенный расход масла не беспокоит. Из серьёзных работ по авто была замена сцепления по гарантии на 25 тысячах км
З.З.Ы. И чем будет новая цепь лучше старой?
Я поменял на 80К, несмотря на новый натяжитель То есть перескочить у меня не должна была. Но ощущал явную потерю тяги на низких оборотах. После замены - поехала как новая. Менял у упомянутого Мастер71. Соглашусь с мнением о "мутности". По работе вроде претензий нет, все аккуратно и, надеюсь, правильно. Но работает на территории, куда хрен попадешь и хрен выйдешь, а торчать несколько часов в боксе - не вариант. Ну и "кругом п%№*сы, я один Д'Артаньян" тоже присутствует. За время нахождения в боксе салон нахрен провонял куревом, ненавижу, блин.
З.Ы. цена - 26. Почему все частники так тщательно скрывают свои расценки - мне неведомо, видать для придания чувства приобщения к тайному гаражному обществу.
Цепь ГРМ. Используется вместо ремня. Позиционировалась изначально как "вечная" (на все время эксплуатации авто), жизнь показала - расходник. Вытягивается, вследствие чего может происходить "перескок" цепи на 1-N зубьев. В результате - достаточно существенные повреждения двигателя. Экспериментальным путем выведен срок "жизни" цепи. По разным оценкам составляет +\- 50-100 тык. Замена цепи - операция понятная, аппробированная много раз. ценник, от 20 рублей. Существует несколько способов косвенного определения "кончины" цепи.
к ним относятся:
- характерный звук "тарахтения" при заводе холодной машины
- УОЗ, определенный с помощью "васи-диагноста" или похожего девайса типа VAG com
- визуальный подсчет числа "вылезших наружу" рисок на натяжителе цепи.
за время жизни цепных приводов сменилось несколько генераций пары "цепь-натяжитель". Ваг утверждает, что последние- более надежные (имеют бОльший ресурс).
в нашем форуме, помоему Макс Йохансон давал картинки как проверять риски на натяжителе на двигле 1,8.
Весь процесс диагностики состоит из двух этапов. Первый заключается в том, что отсоединяются, откручиваются и убираются все элементы, препятствующие доступу к смотровому окошку. Второй этап — осмотр плунжера натяжителя, определение в каких пределах он выдвинут. Стоимость работы тут.
По состоянию натяжителя (согласно технического регламента) можно сделать заключение о растяжении цепи. Ниже описан порядок определения пределов, в которых можно продолжать безопасно эксплуатировать автомобиль и критические величины, когда необходима замена цепи ГРМ. Все действия по диагностике, достаточно простые и вполне могут осуществляться своими руками.
Запчасти для проверки натяжения цепи:
| Наименование | OEM номер | Цена |
| Заглушка крышки ГРМ | 06H 115 418 D | 200 руб. |
Менять заглушку не обязательно, если на заглушки нет механических повреждений.
Перечень необходимого инструмента:
Диагностика по порядку:
Поскольку двигатель 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC) лишён смотрового окна для оценки растяжения цепи, то владелец не может легко и быстро оценить состояние вытяжки цепи. Получается, что износ оценивается либо субъективно по звуку самой цепи, либо цепь меняется просто по пробегу (ну чтобы наверняка), а это как мы знаем, либо 30 000 км для цепи старого образца, либо 60 000 км для модифицированной цепи. Подробнее об этой проблеме можно прочитать в отдельном топике про замену цепи на этом моторе.
Для того чтобы оценить состояние цепи ГРМ на моторе 1.2 TSI (её вытяжку) существует несколько способов.
1 способ: Оценка вытяжки цепи ГРМ двигателя 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)
с помощью специального инструмента
Эта методика подразумевает использование заводского инструмента VAG.
Подготовительные работы и требуемые условия:
Для проведения замеров Вам потребуется специнструмент:
- Динамометрический ключ VAS 6583
- Приспособление для проверки —T10550—
- Фиксатор распредвалов —T10414—
- Стрелка —T10550/2—
- Шкала —T10550/3—
Весь комплект можно приобрести по каталогу Force 4595 JTC
Из набора нам понадобятся инструменты, выделенные красным контуром (фото ниже).
Итак, для того, чтобы выполнить замеры необходимо провести следующие операции:
1) Снимите крышку распредвала (со стороны КПП) и зафиксируйте распредвал с помощью фиксатора —T10414-, как показано на рисунке ниже, при этом проверьте, чтобы распредвал был установлен по схеме (обозначено стрелками). Затем от руки закрепите фиксатор винтом 1.
2) Вкрутите стрелку —T10550/2— в отверстие в масляном поддоне 3.
3) Направьте центрирующий шип вертикально, остриём вверх, как показано на схеме.
4) Затяните центрирующий шип рифлёной гайкой.
5) Разместите шкалу —T10550/3— на шкиве ремня.
Осторожно!
Существует опасность травмирования в результате защемления пальцев! Шкала —T10550/3— оснащена магнитами. При совмещении обратить внимание на то, чтобы детали быстро установились друг напротив друга.
Если при проверке происходит проскакивание цепи, то цепь привода ГРМ подлежит незамедлительной замене.
Проскакивание цепи отчётливо слышно и ощутимо.
Оценка проверки
- Если проверка установила удлинение цепи до 26°, то цепь привода ГРМ в порядке.
- Начиная с 27° удлинения цепи, цепь привода ГРМ неисправна и подлежит замене.
Сборка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо принимать во внимание следующее:
- При снятии шкалы —T10550/3— со шкива ремня не использовать никаких инструментов для её поддевания!
- Повернуть шкалу —T10550/3— примерно на 45° по часовой стрелке, чтобы диапазон измерений больше не находился напротив стрелки —T10550/2—
- Взяться обеими руками позади шкалы —T10550/3—
- Надавить большими пальцами на винт шкива ремня и снять шкалу —T10550/3—
Но на самом деле любой из Вас может сделать устройство, которое поможет легко понимать степень вытяжки цепи без снятия колеса, подкрылка и прочего. Рассмотрим вариант номер 2.
2 способ: Оценка вытяжки цепи ГРМ двигателя 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)
с помощью переделанного старого натяжителя
Для этого Вам понадобится старый натяжитель цепи, который нужно слегка модифицировать:
1) Разбираете старый натяжитель-донор:
2) Сверлите отверстие диаметром 5-6 мм ровно по центру корпуса натяжителя:
3) Собираете натяжитель без штока и клапана:
4) Получаете вот такое устройство:
Теперь Вы вооружены приспособлением, которое поможет Вам делать оценку вытяжки цепи в любое удобное время.
Для этого необходимо, после установки новой цепи и проверки установки фаз ГРМ, выкрутить рабочий натяжитель и вкрутить наше приспособление.
После этого вставляете штангенциркуль в просверленное отверстие и замеряете показатель — это ваша точка отсчёта. Теперь возвращаете рабочий натяжитель на место и ездите так до следующей контрольной точки (можно раз в 15 000 км, а можно раз в 30 000 км, но не реже).
Для того, чтобы понимать, что растяжение цепи близится к критичному, разница в замерах новой цепи и оцениваемой должна быть более 5-6 мм.
Читайте также: