Шкворня на луаз от чего подходят

Обновлено: 04.07.2024

Дайте дельный совет.Рычаги подвески ЛУАЗа качались в стальных втулках.Втулки выпрессованы и посадочные места промерены.Имеет место овальность в 3!!десятки.Втулки запрессованы в рычаг с серьезным натягом-еле вытянул с большим хрустом.Втулки тонкостенные и ,очевидно,овальность отразилась на посадке.Видно по выработке на втулке и задирам на оси балки.Каким образом можно было бы убрать овальность?

ЛУАЗ 969-борьба с производителем

очевидно надо что то растачивать или разворачивать.
но практика подсказывает что лучше расточить оставив припуск на разворачивание.
это я рассказал про ГАЗовские втулки шатунов и шкворней. дело в том что на ГАЗе традиционно используют не готовую деталь "втулка",а лишь заготовки для их изготовления ,требующие обработки после запрессовки.
и в магазинах продают тоже заготовки ,но позиционируют их как запчасти.
такое положение дел видимо обосновано как раз всякими там овальностями и несоосностями,и кроме того -вероятно трудно просчитать насколько у втулки уменьшится внутренний ее диаметр после запрессовки, и повелось очевидно от форда. кстати и на фордах (карго в часности) та же самая картина и по сей день.
видел как в брындовом автосервисе два молодых (и соответственно -продвинутых) слесарюги, заколотив кувалдами новые "втулки"в форд-карго пытались с помощью тех же кувалд заколотить туда же новый шкворень.
потом осознав что шкворень от этого только расплющивается приволокли откудато переносной мобильный пресс гидравлический и им мудохались.
потом принесли мне расклепаный по торцам шкворень и сказали чтоб я его подправил так чтоб он стал вновь девственным.
но на этом та история не закончилась . это было только началом. закончилась тем что ушел оттуда. короче я -по их мнению оказался "нехорошим человеком"

ЛУАЗ 969-борьба с производителем

Эт точно))
Чем влезть на глубину 200мм и диаметром 70.5? Из "коленочных"механизмов есть Дремель,но на 200 не влезу.Есть фрезер 676,но бьет шпиндель ВФГ на 0.5,расточная головка так глубоко тоже не пойдет.Может просто отрезать втулку от рычага и вставить в токарный?А потом приварить взад. тоже вопрос,угадаю ли с геометрией.

ЛУАЗ 969-борьба с производителем

трудно что то представить не видя деталь.
может быть подойдет такая хитрость:
берется червячная зуборезная фреза, но сначала точится оправка под нее , а потом берется червячная фреза и одевается на оправку зажатую в токарном, далее -эльбором дотачивается до нужного размера (лучше на 2-3 сотки в минус) и снимается с оправки.
далее-вручную на точиле делаем затыловку каждого зубчика, оставляя нетронутыми по 0.5мм по задней поверхности каждого зубчика -приблизительно на глаз.
вот -развертка готова . но к ней надо еще придумать вороток и направляющий "пилот".чтоб крутить ее продев через две дырки.
и самый главный нюанс: она не вся должна быть в искомый размер, должен быть заходной конусок. смотреть как устроен метчик.

ЛУАЗ 969-борьба с производителем

Вот рычаг и бывшая втулка.Таких втулки 2 шт.Одна наружная и одна внутренняя.

ЛУАЗ 969-борьба с производителем

Идею понял и оценил.Есть прямозубые фрезы 80х14.Эльбора нет.Надо подумать,как енто дело довести до размера

это все хорошо!! только у меня тяга новая,а колесо один х. болтается в те же стороны только меньше люфт :(что это может быть тогда?

У моего приятеля на луаз и без шкворня много чего навернулось :) все круто и культурно. спасибо. Качество не уступает Голливуду.

Растительное масло залили видимо, отработка после фритюра. Помойкой Россию делают те, кто покупает такое помоечное оборудование. Это добровольный выбор каждого. Не покупай дерьмо, тогда оно не попадет в Россию. Хочешь сделать Мир лучше, начни с себя. Китайцы умеют делать любого качества изделия. Какое оплатили, такое и получили.

Спасибо! Респект за потраченое время,полезное видео. Мне приятель сказал на луазе и без шкворня куча чем заняться можно :)

Видио хорошее днище можно обработать грунтом из пестолета а потом сверху нанести мастику или битумную смолу разведёную в бензине. Периодические геморрои с шкворнем это еще что…

А он разве должен держаться? Я думал, что это так задумано было. Хотелось бы, чтобы подробнее по шкворню порекомендовал бы Ж))

Петля бомба это точно,У меня на тойоте тоже провисла верхняя петля,но там будет проще,она не приварена,а прикручена к кузову

Как с языка сняли. Но установка больших колёс для внедорожника и установка пневмы это самое безопасное и разумное что можно сделать. Большинство начинающих тюнинг подвески идут по альтернативному пути: для внедорожников это установка поставок(лифтовка), а занижают машины путём установки более коротких пружин, но чаще отпиливая 1-2 витка болгаркой. И если джиперы как ребята более спокойные и уравновешенные чаще всего осознают чем они пожертвовали ради дополнительных 5-10 см дорожного просвета, то мамкины стритрейсеры на ВАЗах уверены что отпиливание 2 витков с пружин и установка более жестких аммортизаторов сделают спортивную подвеску из изначально длинноходной.

Сделать схождение это вообще плёвое дело нужна только яма чтобы тяги крутить, не надо никуда ехать, я так на глазок делаю, целясь по передней шине чтобы совпали её края и провожу взглядом виртуальную линию вдоль заднего колеса, потом смотрю в ту точку куда провёл линию взгляда и смещаю голову так чтобы было видно заднюю часть покрышки, и прикидываю чтобы от линии до края задней покрышки было сантиметра 2 (у меня ЗДТ и задние колёса чуть шире расставлены) и так с каждой стороны, потом остаётся постепенно подкручивая тяги одинаково добиться чтобы руль был прямо. Для фиксации виртуальной линии хорошо помогают вещи стоящие за автомобилем, это и швы плиток или всякий хлам, те же задние брызговики если выступают за пределы колёс. Ну ещё можно натянуть шнур сзади колёс так чтобы шнур не касался штанов выхлопа, и также с передней чтобы не касался поддона, показания будут несколько не верные, особенно если углы развала значительны, но увидеть что есть положительный сход или отрицательный, или чрезмерно большой вполне можно. Вот развал и кастер посложнее, нужно рассчитывать куда и сколько шайб подкладывать, а сам кастер замерить несколько геморройное занятие. Для проверки развала с отвесом геморрой найти строго горизонтальную площадку, но если её нет и в гараже пол кривой поможет самодельный водный уровень из двух шприцов и трубки омывателя, далее замеряем расстояние от уровня воды до пола с обоих сторон автомобиля и подкладываем что нибудь под колесо с той стороны где расстояние больше на ту же разницу в уровне, также контролируется уровень между передними и задними колёсами чтобы автомобиль не стоял под наклоном (это для контроля кастера) и между задними чтобы не было ещё и перекоса бантиком. Развал может слететь и при замене сайлентов, так как новые могут сцентрировать рычаги не в том же месте на оси где сцентровались старые, там и кастер и развал всё слетает. При замене шаровых если шаровая не смещается в крепёжных отверстиях на болтах даже на пол мм тогда не надо, если всё же она может занять произвольное положение в пределах 0,5мм тогда развал и кастер могут уйти, но правда не значительно, так сказать в пределах допуска.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

Двигатель

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Габариты — 3 430/1 610/1 754 мм База — 1 800 мм Клиренс — 280 мм Масса снаряженная/полная — 960/1360 кг Максимальная скорость — 85 км/ч. Двигатель — четырехцилиндровый, V-образный Рабочий объем — 1 196 см³ Мощность — 40 л. с. (4 200—4 400 об/мин.) Максимальный крутящий момент — 7,8 кгс-м (2 700—2 900 об/мин.) Запас топлива — 34 л

Кузов

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

На фото: ЛуАЗ с капотом "аллигаторного типа"

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

Замена корпусов втулок шкворней поворотного кулака с втулка ми в сборе

Рис. 152. Выпрессовка шкворня:

/ — болт М12Х100(см.рис.128);2 — гайка (см.

рис. 128); 3 — корпус съемника (см. рис. 128); 4 — шкворень; 5 — рычаг передней подвески Замена производится при износе втулок, при котором радиальный зазор вызывает стуки в соединении, приводит к колеба ниям управляемых колес. Замена производится на снятом с автомо биля рычаге подвески с отсоединенным колесным редуктором. Сня тие корпусов втулок шкворней производится в следующей последовательности:

Рис. 153. Выпрессовка корпусов втулок: / — ручка; 2 — поворотный кулак; 3 — оправка; 4 — корпус втулки

Рис. 154. Запрессовка манжеты шкворня: 1 — ручка; 2 — оправка; 3 — манжета; 4 — обойма манжеты; 5 — корпус втулки; б — пово ротный кулак

отвернуть болты 12 (см. рис. 145), снять накладки 3 и регулиро вочные прокладки;

с помощью съемника (рис. 152) выпрессовать шкворни и снять поворотный кулак, с помощью бородка выбить заглушку 7 (см. рис. 145); выпрессовать поочередно корпуса втулок шкворней с втулками в сборе (рис. 153) и снять обойму с манжетой. Установку новых корпусов втулок следует проводить в следую щем порядке:

на корпуса втулок установить обоймы манжет и запрессовать корпуса поочередно в поворотный кулак, использовав для этого ручку / и оправку 3 ;

развернуть одновременно втулки шкворней до диаметра ' мм, обеспечив их соосность, и продуть сжатым воздухом;

смазать наружные поверхности манжет пластичной смазкой и запрессовать их в обоймы (рис. 154);

установить поворотный кулак в вилку рычага подвески, смазать пластичной смазкой шкворень и запрессовать шкворни в проушины вилки рычага так, чтобы штифт 13 (см. рис. 145) располагался на оси крепежных отверстий, а накладка шкворня устанавливалась маслен кой в сторону от колеса (для удобства смазки);

установить верхнюю накладку шкворня и затянуть болты 12 крутящим моментом 30.. .35 Н • м (3,0.. .3,5 кгс • м); 186

установить регулировочные прокладки, предварительно подобрав их количество (толщина пакета прокладок должна быть меньше высоты выступающей части шкворня на 0,1.-.0,15 мм), установить нижнюю накладку шкворня и закрепить ее;через масленки произвести нагнетание смазки в шкворневые узлы подвески.

Это рекомендации из книги: Устройство, техническое обслуживание, ремонт. В. М. Хомутинкин , А. Н. Тригуб

.А вот так, это делаю я, может конечно, что то и не правильно.

В первую очередь естественно снимаем колесо, предварительно промываем струёй воды, всю нишу с редуктором, чтоб потом грязь не сыпалась на тебя .

Отсоединяем полуось и отводим её в сторону и прикручиваем проволокой к ограничителю хода подвески.

Отсоединяем рулевой палец с помощью съемника, см. фото. его видно слева внизу, он у меня от жигулёвского набора. Сразу его не вытащить место не позволяет, ход тяги в рычаге подвески ограниченна.

Откручиваем 4 гайки крепления редуктора, снимаем его и отводим в сторону, я его ложу на ведро поставленное рядом (чтоб шланг тормозной не снимать).

Впрессовываем шкворни импровизированным съёмником, часть от мотороллера ,а часть от Жигулей. См. фото. Я раньше ремонтом своей тройки занимался и сделал много всяких приспособ для установки снятия различных подшипников. Снимаем рычаг вынимаем предварительно открученный рулевой палец. Сразу смотрим пыльник на рулевом пальце. При необходимости меняем, ведь это одна из немногих возможностей поменять пыльник, при собранном узле палец не вытащить из посадочного места (правда можно отсоединить второй конец рулевой тяги).

Выбиваем ответную часть шкворня. См. фото.

.Одеваем новый пыльник, на корпус втулки шкворня на фото справа и одеваем чашку, на фото слева

ерём шкворень, перед этим смазываем литолом сопрягающие детали (но не обильно), крышку шкворня совмещаем усик с отверстием и прикручиваем длинными болтами на место. Потом, подтягивая болты и постукивая молотком, садим всё это на место. См. фото. Стучать надо аккуратно, чтоб не забить резьбу для пресс-масленки. Когда резьба болтов уже начнёт выходить из рычага, откручиваем и подставляем гайки. Окончание операции я делаю так, верхняя крышка шкворней у меня прикручена. Под нижнюю подставляем стаканчик чтоб шкворень не задевал а опирался только на рычаг, и подводим домкрат, Приподнимаем всё это и по верхнему шкворню наносим несколько ударов. Опускаем домкрат, убираем стаканчик . По месту подбираем набор регулировочных прокладок под нижнюю крышку и устанавливаем её.

После установки шприцуем шкворня. Ставим редуктор и сразу же шприцуем крестовину ,так как полуось ещё не поставлена очень удобно подлезть к пресс-масленке.

Прикручиваем полуось. Ставим на место колесо. После небольшого пробега, надо проверить осевой люфт и при необходимости подобрать новый набор прокладок

Советский автомобиль ЛуАЗ, переделку которого реально выполнить самостоятельно, представляет собой легкий внедорожник, выпуск которого начался в конце шестидесятых годов прошлого века. Машина получилась компактной, проходимой и маневренной, отлично подходила для сельской местности. Несмотря на специфический интерьер, автомобиль пользовался спросом, так как был неприхотлив в обслуживании и эксплуатации, при этом имел неплохие ходовые качества. Сейчас оригинальный отечественный джип этой марки встретить на дорогах маловероятно, однако тюнингованные версии до сих пор радуют своих владельцев. Рассмотрим возможности усовершенствования данного транспортного средства, но сначала изучим его штатные характеристики.

Силовой агрегат

Несмотря на то что отечественные автомобили сложно отнести к элитной категории автомобильной промышленности, небольшие переделки ЛуАЗа позволят получить вполне достойное транспортное средство как по ходовым параметрам, так и в плане комфорта. Основные изменения касаются силовой установки, ходовой части и салонного оснащения.

Атмосферное охлаждение, которое обуславливает высокую шумность и нестабильную работу на высоких оборотах, поддерживаемых при преодолении сложных препятствий. При неаккуратном обращении может возникать перегрев узла.
Малый показатель мощности. Для такого объема и расхода топлива 40 лошадиных сил – это явно недостаточно.
Несовершенная конструкция карбюратора, который частенько заливает цилиндры топливом. Это негативно отражается на работе и пуске мотора, особенно в холодном состоянии.
Ресурс агрегата до капитального ремонта не превышает 80 тысяч километров.

Ходовая часть

Переделка ЛуАЗа потребуется также в части рулевого управления и ходового узла. В штатном исполнении автомобиль оснащен высокопрофильной резиной, способствующей раскачиванию и ухудшению управляемости на дороге. Ширина покрышек также недостаточна (всего 165 мм). Большие сугробы или глубокую грязь преодолеть на таких колесах будет весьма проблематично. Диаметр дисков составляет 15 дюймов, что приемлемо на неровных участках, однако мешает активному разгону. К минусам также относят небольшие колесные арки и малый ход рычажной подвески.

Руль имеет существенный люфт, работает посредством действия червячного механизма. Его конструкция оставляет желать лучшего. Проблема имеется и в части управления рулевого. Переделка ЛуАЗа в этом направлении – замена имеющихся деталей на качественные аналоги или изготовление новых шаровых опор самостоятельно в токарной мастерской. Дело в том, что этот узел имеет 8 тяг, каждая из которых оборудована парой шаровых наконечников. В результате возникает огромный люфт и необходимость постоянного обслуживания элемента.

Внутреннее оснащение

В салоне рассматриваемого авто расположены миниатюрные и низкие сидения, которые не дают возможности увидеть дорогу рядом с машиной, если рост водителя ниже двух метров. Потолок низкий, обогреватель бензинового типа. Шумовая и тепловая изоляция авто сводится практически к нулю. В остальном, салон внедорожника отличается минимализмом, характерным для машин такого класса.

ЛуАЗ: переделки двигателя

Как правило, силовой агрегат совершенствуют двумя способами: доработкой штатного мотора и установкой модели с ВАЗа. Рассмотрим оба варианта.

Модернизация силового агрегата автомобиля направлена на повышение надежности мотора и снижение расхода горючего. Определенный перечень манипуляций поможет оптимизировать работу не только этого силового агрегата, но и многих других аналогов.

Завершающие работы по тюнингу штатного мотора

При переделке ЛуАЗа в части мотора не нужно особо усердствовать во время шлифовки головок. Практика показывает, что стачивание свыше 2,5 мм приводит к срыву шпилек. Стандартная степень сжатия составляет 7,4, а после обточки она возрастает до 9. Превышение этого показателя приводит к деформации силовой установки и прогоранию поршней.

После проведения шлифовальных работ необходимо использовать топливо АИ-92, предварительно заменив поршневые кольца на более прочные модификации. После проведенного процесса вырастет температурный режим функционирования, в связи с чем необходимо побеспокоиться о системе принудительного охлаждения.

ВАЗовский мотор

Переделка рулевой рейки ЛуАЗа

Улучшение салона

Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.

При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.

Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.

Узел подвески

Имеющаяся подвеска рассматриваемого автомобиля – независимого типа с ограниченным ходом. Решить кардинально эту проблему можно путем монтажа неразрезных мостов. Придется потрудиться, однако результат будет вполне заметным после усовершенствования. Переделки ЛуАЗа в этой части не следует производить с переносом основного привода назад, поскольку с ведущим передним мостом проходимость существенно выше. Некоторые умельцы делают лифт подвески, но это лишнее, поскольку клиренс и так вполне внушительный – 280 миллиметров, а с мотором 21083 – еще больше.

Внешность

Подведем итоги

Улучшить характеристики и дать вторую жизнь рассматриваемому автомобилю позволит переделка ЛуАЗа. ВАЗ – один из самых популярных доноров в части силового агрегата. Проведя тюнинг подвески и остальных основных узлов, вы получите довольно сносный легкий внедорожник. Модернизация салона и экстерьера добавит внешней агрессивности и внутреннего комфорта. Учитывая, что затраты на модернизацию не такие уж космические, имея старый автомобиль этой марки, не спешите сдавать его в металлолом. Реставрация поможет получить настоящий рабочий раритет.

Читайте также: