Шумит двигатель на холодную киа

Обновлено: 04.07.2024

Проблема с D4cb, на холодную идет стук механический ⇐ H-1 Grand Starex. Двигатель

Всем здравствуйте! После последний поездаки появилась такая проблема. Завожу на холодную идет стук механический( при открытие масляной крышки отчетливо слышен) при прогреве звук стихает, при попытке подбавить оборотов мотор начинает работать не равномерно. Так же ощущается запах паленого масла. Был бы очень рад дельному совету, мнению! Пробег 210000км, в поездки за день до этого, после простоя завел на холодную постоял пару минут попытался стронутся с места пошел этот стук, я включил нейтраль, подождал прогрева стук пропал, доехал до дома 130 км без каких либо видимых причин тревоги, а на след.день произошло вышеописанное.

Замерьте давление масла. При работе двигателя, по очереди отключайте разьемы на форсунках. Опишите результат.

Значит разок на мазе провернуо, шланг на мас. радиатор выбило, дык так и чебоксар в челны и обратно съездил, сразу загнал вкладыши менять, по плану было это мероприятие, ну и что. вскрыли, а средний кореной провернут, но ведь ехал и давление в рейсе было.
Так что не факт не факт, но согласен, нужно с малого начинать искать.
В нашем деле ведь что важно. найти причину.

Приехал с командировки, завел работает как раньше, мотор не колбасит обороты набирает ровно, стук стал менее заметным. При попытке отключения любой из форсунок, стук не изменялся. К сожалению видео не скинуть ссылкой пока, могу в личку.

Нужен совет.был в сервисе на диагностике,показало что 1 и 4 форсунка работает плохо и некий датчик какой точно не знаю. Машина исправна работает расход топлива не увеличился динамика идеальна. Но на холодное плавают обороту по звуку (не по тахометру) и при запуске плохо заводился в морозы . С выхлопной белый дым и воняет солярой. Что это значит? Менять форсунки или нет.

Всем доброй ночи!Прозевал ТО на своем Н1.Проехал 2 срока на одном масле.В один прекрасный момент на трассе машина заглохла и перестала заводиться.На сервисе выяснилось что ушло 2 литра масла. через турбину выгнало.Компьютер показал ошибку ЕГР. Поставили новую турбину,ЕГР,заменили масло,фильтра.Масло залили Митсубиси 0/30 (в Рольфе всегда заливали Шелл 0/30).Завели. работает вроде нормально,но как-то иначе. раньше как-будто бы мягче был звук мотора.Когда прогрелся начала моргать лампочка давления масла. решили,что масло жижак, и залили для турбодизелей 5/40. В итоге ничего не изменилось. Стали проверять давление манометром показал 0.8 на прогретом. беда(( сняли поддон и обнаружили в нем стружку из мягкого метала. магнит не берет ее.Снизу движок осмотрели через поддон,никаких следов выработки не увидели. есть предположения что надрало постель распредвала.Есть у кого-нибудь мысли на этот счет? машина 2011 года,2.5,170 л.с. Заранее благодарен.

Отдавайте остатки масла с опилками в лабораторию. Там скажут опилки какого металла. Или вскройте пару бугелей распредвала, проверить состояние вкладышей. Проверьте состояние самого масленного насоса. Причин низкого давления масла не так много - грязная сетка маслоприемника, износ маслонасоса, плохое состояние вкладышей коленвала, особенно коренных.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

ну вот, поменяли цепь ГРМ, а стук всё так же на том же месте. Ещё как только открыли, мне мастера у ОД сказали что врят ли в цепи причина. ну по моему настоянию уже купленную ранее цепь заменили. Потом провели ряд экспериментов и вынесли вердикт. Тарахтит поршень, ну или палец. Что бы понять что именно требуется вскрывать двигатель. А это в принципе значит всё снять и вытащить двигатель. (рассказали что всё обойдётся от замены одного из них до полной капиталки движка) Кароче в тихом ужасе. Движку всего 110 т.км пробегу.

У вас ОД с головой дружит? По ряд экспериментов" должна быть отзывная' как минимум, а серьезных поломок единицы. После вердикта ОД, надо всем менять ДВС?

letun

КИАвод

Kia Sportage SL 2.0 AT AWD Prestige GF94 (9S) Machine Silver Чип от Паулюса ГБО BRC Пружины Фобос по кругу

DJEKSON

Член КИА клуба

letun,Привет, уже разбирал движок из-за тарахтения.? У меня тоже тарахтит , мастер сказал поршня юбками бьют по цилиндрам. Че-то не верится.

DJEKSON

Член КИА клуба

У меня пробег 82300, тоже тарахтит, только при заводке тихо секунд 15 а потом начинает нарастать почти до звона. Утихает почти совсем с прогревом. При наборе оборотов тарахтение слышно в салоне (аж жалко нажимать газ). При выезде с парковки на не прогретом движке, кажется тарахтит на весь двор. Мастер сказал стучат поршни юбками об цилиндр. Ремонт цилиндра скорее не понадобится , т к. они чем-то покрыты, а вот поршни замена. Но , говорит ездить можно, если особо не бесит. Работа примерно 20,000 руб + поршни+ кольца + ремкомплект большой со всеми прокладками. Я подсчитал тысяч на 50-70 выйдет.(((((((((. Он мне говорит, забудь про 500.000 пробега, сейчас так не делают. Это в принципе уже возраст.

Член КИА клуба

Kuznec

КИАвод

Не хочу пугать народ своей историей, может этот случай единичный, но чуть напишу. Вдруг поможет. Цоканье в двигателе появилось почти сразу как купил авто.Пропадало после ТО, конкретно замены масла, но не надолго, и при прогреве авто. Прочитал много информации, но так как у многих автовладельцев такие симптомы и все ездят, то смерился. К 40 тысячам пробега при наборе оборотов, от 1тыс. до 2тыс. это цоканье (стук) усиливалось. После 2тыс. пропадало. Не зависимо, стоит машина или в движении. Эксплуатация бережная. На ютуб. нашел видео с такими же симптомами на rio. Поехал в сервис. Сказали стучит цепь при наборе оборотов. Надо менять. Заказал. Цепь пришла. Поменяли. Симптомы остались. Надо смотреть двигатель. После вскрытия нашли поломку. Я не очень понимаю в двигателях, но со слов мастера. Задиры в четвертом цилиндре. Остальные в порядке. Когда я смотрел, увидел что в цилиндре с одной стороны стерто зеркало. Причин поломки много. Может брак, а может перегрев четвертого цилиндра, хотя перегрева двигателя не было. Так что если у вас стучит именно при наборе оборотов, как вариант можно смотреть четвертый цилиндр.

DJEKSON

Член КИА клуба

Потому что её нет.

letun

КИАвод

Сейчас дам ответ горький и дорогой на вопрос что же оно тарахтело. Как не прискорбно пришлось делать капиталку двигателя. (Пробегу 114 т.км. Замена масла каждые 7500 масло только hyundai turbo syn sae 5w-30, под хвоста особо не давал, владею с первых дней сам). Ужасные задиры на поршнях и стенках цилиндра, разбиты поршневые пальцы. Начал непомерно жрать масло 1л\ 1500 км. Фото прилагаю. Ремонт вышел в виде замены 4 поршня, 4 пальца, комплект всех колец, замена шатунных и коренных вкладышей, прогладка ГБЦ и болты ГБЦ, масло фильтр, доливка антифриза, а главное пришлось гильзовать весь блок, цена на новый очень кусается (99 т.р. и это надо ещё найти). Запчасти + работа больше 70.
Симптомы к этому ремонту были такие: характерный стук при запуске на холодную, при прогреве становился тише и на холостых не было почти слышно. А вот при наборе оборотов было типа тарахтения или цокотания схожее как на старой девятке пальцы с клапанами тарахтят. Так что если есть гарантия - давите на дилера пусть разбираются, как мне было сказано у официалов: это не единичный случай и проблема имеет место быть.

Kia Sportage SL 2.0 AT AWD Prestige GF94 (9S) Machine Silver Чип от Паулюса ГБО BRC Пружины Фобос по кругу

dimon123

Член КИА клуба

Так все таки на каком масле? То Вы писали, что лили только ликви молли и мотюль, теперь, что только турбо син?

Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения. Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе при запуске на холодную.

Критерии звуков

Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.

Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.

Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.

Причины возникновения стука

Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.

Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.

К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Читайте также: