Сколько ходит сцепление на киа спектра

Обновлено: 02.07.2024

На автомобиль KIA Spectra, оснащенный механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном болтами к маховику двигателя. Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском. Подшипник выключения сцепления установлен на направляющей втулке первичного вала коробки передач. Подшипник перемещается вилкой выключения сцепления. Толкатель поршня рабочего цилиндра гидропривода сцепления через вилку выключения сцепления постоянно прижимает подшипник к диафрагменной пружине кожуха сцепления.

Гидравлический привод включения сцепления состоит из главного цилиндра, рабочего цилиндра, вилки выключения сцепления, подшипника выключения сцепления, бачка и педали сцепления. Бачок, установленный на главном тормозном цилиндре, и цилиндры привода сцепления соединены между собой трубопроводами. В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.

1 – нажимной диск;
2 – кожух сцепления;
3 – диафрагменная пружина;
4 – ведомый диск;

Примечание. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, при нажатой даже немного педали он испытывает повышенную нагрузку и его ресурс также снижается.

Примечание. По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Примечание. Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

В последнее время этот вопрос стали более явно всплывать. Например, на холодную берет чуть ниже. Это нормально, но разница в последнее время стала слишком большая(по холоду внизу, на горячую - вверху).
К тому же я мало ездил в последнее время, отдал на время шурину, пока их машина в ремонте. Он жаловался на хреновое включение передач на холодную(на горячую нормально), даже прокачал гидропривод, но видно без особого толка.

Вчера ездил нормально 4 часа по пробкам, а седня в Ашан поехал и раскорячился на светофоре. Хорошо, что доперло выключить движок и завестись на передаче при выжатой сцепе. Причем, тогда еще не вело, а на обратном пути уже выжатое сцепление не помогало, заводился на стартере, доехал до дома на первой передаче, недалеко уже было.

Что такое может быть: ацкий перепуск ГЦС, вилка?

Ход РЦС заценить не удалось, там сверху не разглядел ничо в чистой одежде.

Ищи течи сними пыльник с рабочего цилиндра, глянь, не льется ли жидкость.
В салоне пощупай, нет ли течи по штоку.
Скорее всего, где-то травит.
Перепускать он не может.

Поломку вилки я практически исключаю, но все может быть.
Как проверишь герметичность, посмотри на ход штока рабочего цилиндра, подергай вилку. Там и поймешь, рабочая она или нет

Почему? > сними пыльник с рабочего цилиндра, глянь, не льется ли жидкость.
> В салоне пощупай, нет ли течи по штоку.
> Скорее всего, где-то травит.
> Перепускать он не может.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Там какой-то цилиндр особенный?
Во всех случаях, если исправен сальник в салон,
при любой течи система сама себя прокачивает. Так что до полного
вытекания из бачка все будет работать нормально после пары первых нажатий. Так что либо у него течь и бачок уже сухой, либо перепускание, либо вилка окончательно сломалась. Под любой вариант симптомы подходят, если только конструктивно что-то не невозможно(например вилка кованная).

Перепускание бывает между контурами а тут он один. Значит, из под манжету течет наружу, а не в другой контур.
Я называю это течью

Я потому и спросил с самого начала А как он может быть устроен иначе, если там всего один бачок?
Принципы работы сложно изменить, а главное зачем.

Там внутри особая манжета не допускающая перепускания. Да и не изнашивается она так. Внешняя убивается быстрее и вероятнее.
Остаются коверны и раковины на цилиндре, но. это редкость.

Даже если там манжета с распоркой То никто не мешает ей треснуть, или получить риску от постороннего предмета на рабочей кромке. Другое дело, что в таком случае шанс меньше.
Что касается течи, я выше писал, одноконтурная система при течи в ней везде, кроме как в сторону салона, т.е. на входе в главный цилиндр, при работе прокачивает сама себя. Потому когда жидкость есть, а после нескольких качаний педалью, рабочий ход не приходит в норму, это вряд ли течь.

В идеале оно так, а на практике зависит от стадии процесса и состояния, как правило, само не прокачивается. Если только чуть сопливится, вот только тогда.

Видел клоунов, которые так тормоза прокачивали, проливкой, а потом, типа само прокачается.
Потом клиенты памперсы меняли. Одного такого уволили.

Перепускание на этих моделях бывает в одном случае из ста.

Короче, ставки такие:

1. Рабочий цилиндр сцепления
2. Главный цилиндр сцепления
3. Вилка
5. Перепускание

Именно на практике оно так > зависит от стадии процесса и состояния, как правило, само не прокачивается. Если только чуть сопливится, вот только тогда.
>
> Видел клоунов, которые так тормоза прокачивали, проливкой, а потом, типа само прокачается.
> Потом клиенты памперсы меняли. Одного такого уволили.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я ездил на машинах, на которых лило так, что за 10-15 нажатий весь бачок пустел. И оно отлично прокачивалось.
Точно так же тормоза и сцепление проливкой прокачиваются элементарно, если иметь прямые руки и знать физику. Причем расход жидкости меньше в разы, потому что нет вспенивания.
А у него могло и выжимной пропилить.

Гена, себе делай и езди и пусть отлично прокачивается.

Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.

Никому не буду говорить, что само прокачивается.

У тебя другие законы физики? > прокачивается.
>
> Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
> Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.
>
> Никому не буду говорить, что само прокачивается.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я не предлагаю это делать всегда и везде. И тем более для клиентов. Службам брендов пофиг, они хотят иметь броню над головой, а нам ее не надо.
И сообразно законам физики, пофиг, где ты прокачиваешь, через штуцер или через текущую манжету или штуцер посередине. Воздух выдавить куда проще, чем протащить обратно жидкость по всему контуру, и при обратном ходе педали воздух не подсасывается. Как бы иногда надо понимать суть процесса, а не тупо "надо жамкать педаль".
Ты суппорт снимаешь, опустошаешь весь контур? Или все-таки зажимаешь шланг, а новый/перебранный суппорт ставишь уже заполненный жидкостью? Если второй вариант, объясни мне, чем отличаются варианты прокачки
а) пролить самотеком до конца пузырьков и слегка прижав педаль затянуть шланг.
б) Открыть штуцер прокачной, присоединив предварительно шланг,
до конца пузырьков, потом прижав педаль, затянуть штуцер.
в) привинтить шланг и прокачать контур.

Правильный ответ - нет никакой разницы. Это банальная физика.

Законы идеального газа и идеальной жидкости Применимы в идеальной ситуации.
Не учтены растворенный в жидкости воздух и то, что осталось в полостях, как в затонувших кораблях.
Система имеет множество отклонений от идеала.
А физика одна, действительно.

Для этого и создается избыточное давление в контуре > Применимы в идеальной ситуации.
> Не учтены растворенный в жидкости воздух и то, что осталось в полостях, как в затонувших кораблях.
> Система имеет множество отклонений от идеала.
> А физика одна, действительно.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В общем, имея голову на плечах совсем не обязательно жамкать педаль до посинения, выливая пол-литры жидкости.
А возвращаясь к изначальной теме, все мною виденные системы гидравлического привода сцепления, в случае течи манжеты в рабочем, прокачивают себя сами при работе.

Гена, я говорю о том, что прокачивать нужно А до посинения или нет, дело другое.
И еще, я имел в виду течь не только в рабочем, но и в главном.
А для того, чтобы гидравлике избавиться от воздуха, ее все равно нужно прокачать.
Все виденные мною гидравлические системы вели себя по-разному.

А я говорю, что течь через манжету > А до посинения или нет, дело другое.
> И еще, я имел в виду течь не только в рабочем, но и в главном.
> А для того, чтобы гидравлике избавиться от воздуха, ее все равно нужно прокачать.
> Все виденные мною гидравлические системы вели себя по-разному.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ничем не отличается от работы ниппеля. Даже если течет главный, то система все равно себя прокачает сама через место течи(конечно если это не порванный армированный шланг). Единственный случай, когда будет гарантированное завоздушивание системы - течь из главного в салон и как следствие этого, попадание воздуха на вход системы, где нет давления, а только разряжение при работе. Если же будет течь бачок, или штуцер на выходе главного, то первыми же двумя нажатиями весь воздух выдавит через место течи. Не погонит его вниз, в рабочий, в принципе. Загнать воздух в рабочий при течи в главном возможно только на ретро машинах, с напольной педалью, где главный, с его бачком, расположен ниже, или же на уровне рабочего. Пример - Уаз с напольной педалью.

Это не ниппель А его частный случай. Когда ты отпускаешь педаль, то поршень уйдет назад и через неплотность в манжете засосет воздух в систему.
Куда тот попадет дальше-неизвестно.
Может выдавиться наружу, а может начать долгое и нудное путешествие, смешаться с жидкостью и остаться внутри, пока не прокачаешь.

Не стану спорить > А его частный случай. Когда ты отпускаешь педаль, то поршень уйдет назад и через неплотность в манжете засосет воздух в систему.
> Куда тот попадет дальше-неизвестно.
> Может выдавиться наружу, а может начать долгое и нудное путешествие, смешаться с жидкостью и остаться внутри, пока не прокачаешь.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Разрежение при обратном ходе мизерно, в сравнении с давлением при рабочем ходе. Воздух в системе двигается вверх.
Потому да, частные случаи быть безусловно могут, но это из разряда экзотики - течь в штуцере на тройнике, рядом с петлей уходящей вверх.
Но массовый случай - течь манжеты рабочего цилиндра, может привести к завоздушиванию системы только при длительной стоянке, никак не при ежедневной эксплуатации.
Скажи, ты видел хотя бы один автомобиль, у которого при течи из суппорта, или из рабочего тормозного в барабанных, при ежедневной езде, пропадали тормоза по причине попадания воздуха?
А ведь в тех же М-412 или рабочих Волг или Уазов, если лить начинает, то оно льет серьезно, не по капельке, там зазоры не как в суппортах на дисковых.

Было и такое, попадали люди жмешь, а там ничего.

Так же и со сцеплением.

Лень, ну ты спорщик, аж как. ))) Отвлекаясь от темы, если не был в последнее время в музее на Рогожском, стоит прокатиться. Мне нынешняя экспозиция в трех ангарах показалась ну очень близкой к музею в Монако. Но ес-но это по сути просто платный паркинг владельцев дорогих ретро-авто, нежели музей. Но это лучше чем ничего.

Да не спорщик я просто, после ралли привычка настраивать тормоза по-полной. Просили специально даже. Так вот, проливал, прокачивал, выливалась вся грязь за все годы отовсюду. Колодки с ручником выставлял вручную. Сами колодки на наждаке щеткой зачищал. Вот, тогда тормоза мертвыми были.

Слушай. Хочу в этот музей. Все.
Соблазнил ты меня, дять:)
Да и вообще, надо бы увидеться. Вот:)
А то, только, когда дядька Бадд собрал и все.

Да, у Саши тогда хорошо посидели > Слушай. Хочу в этот музей. Все.
> Соблазнил ты меня, дять:)
> Да и вообще, надо бы увидеться. Вот:)
> А то, только, когда дядька Бадд собрал и все.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я - за. А музей стал очень хорошим. У Задорожного, что ниже сказали, конечно принципиально другой уровень, но этот вполне хорош даже по европейским меркам.

музей очень хороший, были в прошлом году с дитем очень понравилось.
еще хороший музей Вадима Задорожного. даже жена была в восторге.
рекомендую.

Самотеком можно делать все Если ты понимаешь, что сейчас происходит в твоей гидравлике.
А вот понимание, это уже второй вопрос.

Именно, только потом все едино прокачать При этом, действительно, жидкости уйдет меньше.

Есть приспособление для того, чтобы самому менять и без нажатия на педали. Хорошая машинка. Быстро и качественно.

Посмотрел рабочий ход РЦС - сантиметра 1,5. По-моему, этого достаточно.
Таки наверно дело в вилке или самой сцепе.

Это ты не проверил, это ты "посмотрел" отожми вилку и проверь, разжалось ли сцепление.
И без фанатизьма, сам вилку не сломай:)

Попробовал оттягивать - неудобно это, оттянул даже меньше, чем гидравликой. Ход штока РЦС померял поточнее - 12-13 мм.
Блин нет данных по рабочему ходу его, попробую на киатехинфо залезть.

Нет там на киатехинфо ничего по этому поводу а другого способа нет.

Течи в салоне нет?

Да на техинфо нет. За замеры зараннее благодарю. Хотя может завтра днем уже куда-нить и сдам машинку.

Ход вилки 12 мм КПП и, следовательно, сцепление у нас одинаковое. Шума 1.

Вообще, когда ломается механизм выжима, то педаль будет легкой, почти невесомой.

В общем, если не сможешь вручную вилку отжать, то вскрытие покажет, что было.

Спасибо. К-т сцепления уже куплен. Седня ходил еще раз посмотреть со знакомым - передачи включаются, хоть и хреново, хорошо бы до сервиса доехать. благо недалеко. Чудеса. В общем, первейший кандидат - вилка.

А вот оно, что было.

Да меня и так посещали мысли сменить сцепление, т.к. корзина там тугая была, да останавливало то, что может продавать через год, зачем тратиться, и так поезжу.
Зато поставил ВАЛЕО - педаль невесомая стала.

Наверное, поэтому вилка и дала дуба прислонившись к березе.

На Сефии-Шуме-Спектре педаль всегда невесомая была.

Очень может быть. У меня на Нексии тоже была тугая сцепа, когда выжимной полетел, поменял на Валео - тоже стала легкой. Хотя я знал, что на других Нексиях бывают легкие сцепы.
Мне прям везет на тяжелое сцепление, на Иже вазовское стояло тоже хрен выжмешь, но там не дошло до замены, продали.

Обычный там цилиндр. перепускание может иметь место. Мне бы с вилкой определится. С одной стороны, проблема была достаточно плавающей, вилка, по идее, если ломается, то совсем. С другой стороны, слышал какие-то страшилки, что она может дурить со своей работоспособностью, необязательно пополам сломаться, а типа восстанавливать относительную работоспособность(ненадолго, разумеется). В общем, мистика разная.

C вилкой все просто > Мне бы с вилкой определится. С одной стороны, проблема была достаточно плавающей, вилка, по идее, если ломается, то совсем. С другой стороны, слышал какие-то страшилки, что она может дурить со своей работоспособностью, необязательно пополам сломаться, а типа восстанавливать относительную работоспособность(ненадолго, разумеется). В общем, мистика разная.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Она восстанавливает работоспособность только за счет самоподводящегося рабочего. Как рабочий доходит до стопорного кольца - приплыли. Педаль при этом встает колом и не прожать. Процесс этот обратно идти не может.
У тебя перепускает, если жидкость есть, или течь, если жидкости нет.

Перепускание откуда и куда?:) это течь из-под манжеты наружу, другого быть не может.
Система одноконтурная.

Вилка, если ломается, то ей почти сразу хана, ты не слушай никого. Может становиться только хуже.

Пойди лучше, проверь сухо ли под пылниками.

Зачем одноконтурному ГЦС еще и бачок рсшрительный? Это был бы еще один РЦС, только со стороны педали.
Но он на то главный, чтоб работать и с рабочим цилиндром и с бачком. Если б там одна манжета была, то либо он давил бы и в РЦС и в бачок одновременно(что никому не интересно, т.к. все уходило бы в бачок), либо давил в РЦС, а из бачка бы все лилось по штоку в педальный узел.

Проверь-понажимай и посмотри на уровень я пока что такого не встречал на маздо-киа.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Киа Спектра делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Модификация	Стоимость
Киа Спектра 1.6	5500 руб.
Киа Спектра 1.8	5500 руб.
Киа Спектра 2.0	6000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

– рывки при работе сцепления;

– неполное включение сцепления (сцепление "буксует");

– неполное выключение сцепления (сцепление "ведет").

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски и подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ "на 14".

. оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни). Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

1. Снимите коробку передач (смотрите "Монтаж КПП").

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя (помечены голубой краской).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик большой отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания.

4. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух.

6. . и ведомый диск сцепления.

7. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

9. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

10. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

14. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

15. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

16. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта – кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

Читайте также: