Скрип колодок шкода карок

Обновлено: 07.07.2024

Новые колодки

Иногда скип возникает сразу после замены изношенных тормозных колодок на новые.

Часто бывает так, что колодкам надо просто притереться. Если причина только в этом, то проблема уйдет через 2-3 дня. Однако если и через неделю после замены колодок скрип не прекращается, значит дело не в притирании. Возможно, вы купили некачественные колодки, которые могут скоро развалиться.

Потеря подвижности в суппорте

Если суппорты закисли, то колодки могут начать посвистывать при торможении. Лечение простое – механизм надо смазать и восстановить его подвижность. Причем, существуют даже специальные смазки для тормозных механизмов.

Скрип как сигнал износа колодок

Если вы давно не посещали автосервис, то скрип при торможении может говорить о критическом износе колодок.

Дело в том, что колодки иногда имеют специальные металлические лепестки, которые называются акустические индикаторы износа. И когда колодка истирается, то лепестки касаются диска, и мы слышим скрип. Проблема лечится просто: нужно ехать на сервис и менять колодки. Ну или делать это самому (если вы умеете).

Скрип из-за пластины

При торможении автомобиля колодки начинают вибрировать. Даже избежать вибраций и скрипа конструкторы автомобиля придумали пластину, которая гасит колебания колодки относительно поршня рабочего цилиндра или скобы суппорта. В некоторых случаях эти пластина приходит в негодность и ее надо менять.

Скрип из-за лужи и грязи

Если вы прокатились по бездорожью или большой луже, то тормоза могут начать скрипеть.

Это происходит из-за того, что грязь или глина попадает на рабочую поверхность колодок и высыхает. В итоге тормоза начинают издавать жуткие вопли при малейшем торможении. Лечится проблема просто – надо снять колесо и как следует промыть диск и колодку. Лучше всего также прочистить суппорт и другие элементы тормозной системы.

Скрип задних барабанных тормозов

Если на вашей машине стоят барабанные тормоза, то в некоторых случаях скрип возникает из-за контакта колодки с барабаном.

Чтобы решить проблему надо разобрать механизм, зачистить место контакта колодки и диска и смазать его специальной смазкой.

Деформация диска

Иногда с колодками все в порядке, однако диск деформирован. Например, такое может случиться с дешевыми китайскими дисками – повредить оригинальные диски при обычной эксплуатации невозможно. В этом случае можно попытаться проточить диск. Однако практика показывает, что если вы имеете дело с некачественным или контрафактным диском, то лучше его просто выкинуть. Не экономьте на безопасности.

Существует шесть основных причин, почему скрипят тормозные колодки автомобиля. Самым простым и банальным является их износ. Однако кроме этого причиной возникновения скрипа могут служить тормозные диски, ступичные подшипники, неправильно подобранные тормозные колодки, попадание в систему торможения пыли, грязи, влаги или каких-либо мелких предметов.

Как правило, для устранения перечисленных причин необходимо проводить ревизию указанных узлов и механизмов. Это можно сделать самостоятельно при условии, что у вас есть опыт выполнения подобных ремонтных работ и наличия соответствующих инструментов. Естественно, что самостоятельное устранение причин скрипа тормозных колодок позволит вам сэкономить деньги. Однако помните, что вы должны быть уверены в конечной исправности тормозной системы автомобиля, ведь она является критически важным узлом, и напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.

Причины возникновения скрипов

Прежде всего стоит указать, что в 90% случаев (а может и чаще) пищат передние колодки. Поэтому проверку необходимо начинать именно с них. Объясняется это очень просто. В процессе торможения масса автомобиля переносится вперед, низ кузова немного опускается, а зад приподнимается. Соответственно, передние колодки испытывают большую нагрузку по сравнению с задними. И чем резче процесс торможения, тем работа передних колодок интенсивней.

Суппорт и направляющие

В данном случае речь идет о пыльнике основного поршня, а также направляющих. Нередко возникает ситуация, когда он рвется от механического повреждения или банально от старости, после чего внутрь него попадает грязь, песок, влага и всякий мелкий мусор. Естественно, что в процессе езды и торможения вся эта смесь трется о металлические поверхности, изнашивая их.

Следствием этого может стать ситуация, когда направляющие и непосредственно поршень может банально заклинить. В свою очередь это станет причиной того, что после торможения колодки не возвращаются на исходную позицию. То есть, остаются в сжатом положении, разогревая тормозной диск и препятствуя движению автомобиля. Нередко такой момент сопровождается скрипом, который вызван перегревом диска, колодок, их износом. Кстати, при этом происходит значительный износ тормозного диска, по его внешнему виду (потемнение от высокой температуры) можно косвенно определить поломку.

Тормозные колодки

Даже в случае, если тормозные колодки не сильно изношены, а возможно даже новые, все же существует ряд объективных причин, по которым они могут издавать скрип/свист после замены. Первая причина — покупка некачественной неоригинальной колодки. Обычно оригинальная запчасть отличается качеством и такая колодка не будет скрипеть (за очень редким исключением). А вот изготовители неоригинальных расходников обычно экономят на своих изделиях.

В частности, на дешевых колодках обычно нанесен некачественный фрикционный слой, который в процессе торможения постепенно изнашивается. Он может быть двух типов — мягкий и жесткий. Мягкий изнашивается быстрее (приблизительно через 15 тысяч километров пробега), однако щадяще воздействует на диск и обычно не вызывает скрипов. А вот если у колодки имеется жесткий фрикционный слой, то она гораздо сильнее изнашивает тормозной диск и нередко является причиной возникновения скрипа. Зато преимуществом таких колодок является их долговечность — до 30 и более тысяч километров пробега.

Еще одной причиной наличия скрипов может быть отсутствие на поверхности колодки пропилов и/или скосов. Дело в том, что в процессе торможения поверхность колодки не полностью (не идеально, зависит от типа колодки и процесса установки) прилегает к диску даже при условии, что система работает правильно, а установка была выполнена профессионально. Поэтому в процессе торможения при взаимодействии поверхностей колодки и диска возникает звуковой резонанс, который человеческое ухо воспринимает как скрип.

На некоторых видах тормозных колодок с завода устанавливают так называемые противоскрипные пластины. Как понятно из их названия, они служат для предотвращения появления скрипа и вибрации колодки во время торможения, а также помогают отводить тепло. Соответственно, при их отсутствии колодка может издавать неприятные для слуха звуки.

Тормозные диски

В процессе притормаживания, из-за трения, на поверхности тормозного диска выделяется тепло, а он сам разогревается. При наборе критической температуры (это зависит от конкретного диска и металла, из которого он сделан) диск может издавать неприятные звуки, похожие на скрип и/или писк. Особенно этому явлению подвержены старые, невентилируемые, диски. У них нет отверстий для отвода тепла, поэтому они разогреваются быстрее и дольше держат температуру.

Однако бывают случаи, когда и вентилируемые диски пищат. Но это случается в случае их существенного износа или после интенсивного (например, аварийного) торможения, когда они аналогично перегреваются.

Пискуны

Другое их название — скрипуны. Это специальные скобы, которые устанавливаются на некоторые марки тормозных колодок. Их цель заключается в том, чтобы при критическом износе колодок в процессе торможения касаться диска и издавать пищащие звуки, извещая тем самым автовладельца о необходимости замены тормозных колодок.

Ступичный подшипник

Речь идет о значительном износе ступичного подшипника, когда он начинает люфтить и разогревать ступицу колеса. Из-за этого тепло со ступицы передается на тормозной суппорт, диск и колодки. А из-за их разогрева будет слышен писк. Обратите внимание, что в случае, если ступичный подшипник очень износился, то он может свистеть и на скорости, причем чем больше скорость — тем больший свист.

Внешние факторы

В данном случае речь идет о грязи, песке, мелком мусоре, влаге и так далее. Перечисленные элементы при езде во влажную или морозную погоду, при езде по грязи или песку, попадая в промежуток между колодкой и диском, могут издавать скрипы. В некоторых случаях замерзший фрикционный слой также может издавать неприятные звуки.

Методы устранения скрипа

Методы устранения возникшего скрипа со стороны тормозных колодок зависят от перечисленных выше причин.

Суппорт и направляющие

В первую очередь необходимо проверить состояние пыльника, его целостность. Если в него набилась грязь, то необходимо провести его ревизию и заменить. При этом не забудьте проверить наличие свободного хода суппорта и его поршня. Они должны ходить свободно, и не препятствовать возвращениею тормозных колодок на исходную позицию.

Для проверки можно просто рукой сымитировать торможение, надавив на поршень, который прижмет колодки к диску. После этого они должны свободно стать на свое место. Если этого не происходит — значит, надо проводить ревизию суппорта и его составляющих элементов. При этом не забудьте использовать специальные смазки для суппортов и направляющих.Очень часто проблему с писком при торможении решается простой переборкой суппорта со смазыванием направляющих и внешних сторон колодок.

Ремкомплект тормозного суппорта. Состав набора, применение, производители

Ремкомплекты суппорта индивидуальные для каждой машины. Зачастую в набор входят уплотняющие кольца, направляющие, регулировочные винты, регулировочные приспособления, смазочные материалы.
Подробнее

Тормозные колодки

Противоскрипные канавки на новых колодках

Что касается устранения первой указанной причины, то здесь лишь стоит порекомендовать к покупке более-менее качественные (не обязательно оригинальные) тормозные колодки. То есть, такие, которые имеют средний по мягкости фрикционный слой.

Устранить же звуковой резонанс можно разными способами. Первый из них также заключается в рекомендации покупки тех колодок, на поверхности которых есть специальные пропилы и скосы, предназначенные как раз для этих целей. На большинстве таких изделий они имеются по умолчанию. Также можно сделать такие пропилы самостоятельно. Однако учтите, что спиливать большой кусок пластины опасно, поскольку это снизит эффективность ее работы! Кроме того, необходимо знать место, где это сделать. Обычно для этого снимается фаска по периметру колодки, а посередине делается неширокая канавка. Для работы можно использовать болгарку.

Как снять фаску на колодке

Также звуковой резонанс можно устранить с помощью так называемых антискрипных пластин. Они продаются отдельно в магазинах, и устанавливаются впоследствии на тормозные колодки. Как это сделать указано в инструкции по их эксплуатации. Если вы решите купить антискрипные пластины, при их установке не забудьте воспользоваться идущей с ними в комплекте специальной смазкой, которую нужно нанести на обратную сторону накладки. Большинство производителей комплектуют свои колодки такими металлическими пластинами, но попадаются и без таковых.

Еще одна функция антискрипных накладок заключается в отводе тепла от тормозного диска. Это поможет продлить срок его эксплуатации. Стоит отметить, что отзывы об использовании антискрипных пластин от различных автовладельцев, использовавших их, весьма неоднозначны. Резюмировать их можно так, что, если фрикционный материал колодок хороший, то и пластины могут помочь, а если колодка изначально некачественная — то никакие антискрипные пластины не помогут.

Тормозные диски

В зависимости от состояния дисков для устранения их скрипов можно пойти разными путями. Самый простой и эффективный — замена старого невентилируемого диска на вентилируемый. Для этого нужно знать марку и размер изделия и подобрать запчасть по каталогу или непосредственно в магазине. Однако для некоторых старых автомобилей не существует невентилируемых дисков.

Ступичный подшипник

Ремонтировать ступичный подшипник не имеет никакого смысла, да и это невозможно, а ездить с ним очень опасно, поскольку существует риск того, что на скорости произойдет полное заклинивание колеса, что чревато созданием фатальной аварийной ситуации. Поэтому выход в данном случае лишь один — полная замена подшипника.

Внешние факторы

В большинстве случаев это явление временное. Обычно скрип в таких случаях появляется при езде по грязи, песку или в морозную погоду вскоре после выезда на машине после длительной стоянки. Как правило, через 5. 10 минут езды в нормальных условиях скрип прекращается.

Пискуны

В данном случае выход только один, и заключается он в замене колодок на новые. Помните, что менять их нужно попарно, на каждой оси (на передней или задней оси, или на обеих сразу). Причем, независимо от того, в каком состоянии находится другая колодка, ведь в противном случае она износится гораздо быстрее, а эффективность ее работы будет ниже, чем у только что установленной.

Интересные факты

На некоторых новых тормозных колодках имеется так называемый начальный слой. Он находится над основным фрикционным материалом. После установки такой новой колодки при езде на первых 50. 100 километрах пробега может возникнуть писк, связанный с притиранием колодок и износом начального слоя. Поэтому новые колодки после замены и скрипят. К этому нужно отнестись спокойно и принять как должное. Однако чтобы сэкономить нервы, перед покупкой тех или иных тормозных колодок необходимо уточнять информацию о том, имеется ли на них упомянутый начальный слой.

Еще, изредка, на дисковые и барабанные тормозные колодки налипает металлическая крошка. Она является причиной появления тихого писка, а также снижения эффективности торможения. Чтобы избавиться от этого явления нужно демонтировать колодки и удалить такой налет с помощью мелкой наждачной бумаги. Обратите внимание, что работать нужно аккуратно, чтобы не повредить колодку и ее рабочую поверхность.

Заключение

Поиски причин того, почему скрипят тормозные колодки, всегда необходимо начинать с проверки их состояния. Чаще всего, особенно на машинах с большим пробегом, их владельцы банально забывают производить их замену, и колодки в процессе торможения создают скрип из-за изношенности. Помните, что менять колодки необходимо в соответствии с требованиями компании-изготовителя вашего автомобиля. Зачастую допускается их использование до достижения критического износа. У других же машин менять колодки нужно после определенного пробега (например, 30 тысяч километров).

Если же с колодками все в порядке, то нужно тщательно проверить перечисленные выше узлы и элементы тормозной и ходовой систем автомобиля. Помните, что ремонтные работы нужно выполнять со всей ответственностью, чтобы в дальнейшем тормоза машины работали безотказно!

Добрый день
Шкода Октавия 2001
Сменил диски с колодками, после этой операции начало скрипеть левое колесо, как будто колодка не отходит от диска, стоит чуть надовить на педаль тормоза, скрип проподает.

Поиск листал, однозначного ответа нет. Менять суппорт?

Как бороться с этой бедой, скрип замучал уже.

Несколько раз перебирал механизм, направляющие чистые и смазаны, суппорт на них ходит легко. Где искать проблему?

С уважением,
Сергей

Я здесь живу

SergeyMA

Участник

уже тысяч пять намотал, если не больше, пищит. ((((
просто эта беда началась со сменой дисков, месяца три откатал, колодки все пищали, сменил диски с колодками на новые(попал в аварию), они опять пищат.

Я здесь живу

SergeyMA

Участник

диски и колодки - оригинал, в 1-ом и во 2-м случае
пищать начинают сразу, как будто суппорт не отходит от диска.

SergeyMA

Участник

HardFlash

Рожденный с ключем и мультиметром в руках

А пружины на супортах все правильно стоят, колодки в скобе нормально ходят, не подклинивают?
Могу предложить ещё открутить прокачной штуцер на тормозном цилиндре, пусть тормазуха чуть стечет, может там воздух и колодки до конца по этой причине не расходятся. Хотя. после ночного простоя давление не сразу должно появиться.

macho

на этих колодках пружины не как на гольфе по этому не путайте одно с другим, и каким образом это давление в системе отведет колодки назад оно только прижать должно их сильнее и с каких это вдруг щщщщщщей на после замены колодок воздух попал, и после какого это отстоя и куда должно пропасть давление .

SergeyMA

Участник

а вот интересно как обеспечивается необходимый зазор между диском и кородками?
там нет никаких отжимных прижин.

и еще просьба, ткните где можно посмотреть-почитать как перебрать тормозной цилиндр, какая последовательность, нужен ли какой либо специнструмент.

АндрейЕТ

Оракул

SergeyMA

Участник

спасибо.
попробую заменить ремкоплект и направляющие))).

а вот еще вопрос - напровлющие на поворотном кулаке, по которым ходит суппорт с колодками. на них была достаточно большая выработка я их обработал напильником, сгладил выступы, через некоторое время обнаружил снова достаточно глубокую выработку от движения колодок.
эти направляющие подвергаются закалке или нет?
насколько критична эта выработка?

спи спокойно мой верный пёс .

SergeyMA

Участник

колодки оригинал
диски лебфендер (помоему както так)))))) )

racer VW

Вентовод

у меня тоже самое. Правдо у меня изношенность тор. диска большая, но я что только не делал ничё не помогает. Пока забил на это, так как холодно стало, а в холод у меня они не скрепят
А если начинают всё таки я тор. диск полью водой и на 10 км хватает

HardFlash

Рожденный с ключем и мультиметром в руках

Стараюсь не путать, заметьте, я никакой конкретики не приводил.

. и каким образом это давление в системе отведет колодки назад оно только прижать должно их сильнее и с каких это вдруг щщщщщщей на после замены колодок воздух попал , и после какого это отстоя и куда должно пропасть давление .

О чем и разговор, что при отпускании педали тормоза через редукционный клапан в ГТЦ тормозуха засасывается обратно, создавая разряжение и разводя колодки, но тормозухи обратно высасывается столько, сколько было "вкачано" в систему при нажатии на педаль. А если вдруг при каких то обстоятельствах был перегрев ТЦ с вскипанием тормозухи (может даже быть, что тормозуха уже старая и легко кипит при низких тепературах), то там остался воздух, который после пары торможений с ростом температуры начинает расширяться и подымает давление в заданном ТЦ. В то время как во всех остальных ТЦ давление нормальное и колодки разведены, а в одном, заданном, давление повышенное и колодки постоянно прижаты к диску. И ещё за счет наличия воздуха в одном их ТЦ, педаль становится мягче и эффективность торможения на этом же ТЦ может сильно снизится.

З.Ы. я ничего никому доказывать не собираюсь, просто в данном случае посчитал нужным на подобные встречные вопросы привести пару строк самых основ мат.части. А вы уже прикидывайте, что да как, стоит рассматривать такой вариант или нет.

Оригинальные колодки VAG. На фото заметна метка настоящего производителя - TRW.

Шкода Карок предлагается в России с 2 типами двигателей, на 110 и 140 л. с. (хотя по опросу на одном из форумов, на первый приходится всего полпроцента продаж), но тормозные колодки на большинстве модификаций, в том числе и европейских, однотипны по форме и габаритным размерам, отличаясь по датчику износа, электрический или подключаемый.

Также на Кароке есть функция подсушивания дисков, при работе стеклоочистителя колодки периодически слегка прижимаются к диску, по умолчанию функция активирована и, очевидно, какой-то дополнительный износ дает, хотя по отзывам кароководов, работа этой системы неощутима.

Типы тормозных механизмов Карок

На Шкода Карок применяются дисковые тормозные механизмы как на передней, так и на задней осях, на задней дополнительно — с электромеханическим стояночным тормозом червячного типа:

передний мост — 1ZE;9U1 или 1ZE;9U0 (разница в датчике износа), производитель — TRW;
задний мост — 1KE, производитель — Teves.

Тормозные колодки 1ZE+9U1/1ZE+9U0 (передние)

Артикул оригинал ВАГ: 5Q0698151.

TRW/Lucas — GDB1956;
Textar — 2568301;
Sangsin brake — SP1678;
BREMBO — P 85 126, P 85 126Х (для модернизированых дисков с насечками или перфорацией);
BREMBO — P 85 147.

Колодки неодинаковы, отличаются для внешней и внутренней стороны, датчик износа стоит только на 1 из 4, также при установке необходимо обращать внимание на нормальное (при движении передним ходом) направление вращения.

высота — 65 мм;
ширина — 160 мм;
толщина — 20 мм..

'> Схема-чертеж тормозных колодок P 85 147 Фото тормозных колодок P 85 147

Вторые отличаются от первых только составом исходной смеси для фрикционных накладок, а у третьих отсутствует электрический датчик износа.

ZIMMERMANN 256832002;
JP GROUP 1163609510;
VALEO 601328;
STELLOX 000420BSX;
Eurorepar 1639374980;
ATE 13047027852;
ATE 13046027852;
VAG JZW698151AN;
VAG 8V0698151BSK.

Тормозные колодки 1KE (задние)

Артикул оригинала ВАГ: 5Q0 698 451Q.

Textar 2500801;
NiBK PN33003;
Brembo P 85 125;
Brembo P 85 125X (для модернизированных дисков с насечками и/или перфорацией).

'> Фото тормозных колодок P 85 125X Схема-чертеж тормозных колодок P 85 125X

'> Фото тормозных колодок P 85 125 Схема-чертеж тормозных колодок P 85 125

высота — 56 … 61 мм;
ширина — 123 мм;
толщина — 16 мм.

На схеме заметно, что и задние отличаются друг от друга, по наличию двойных зацепов на ушках колодок. Соответственно, при замене колодок проще всего пометить старые, какая откуда доставалась и/или перефотографировать/снять на видео колодки и места их расположения.

Замена

Принципиальных сложностей не представляет, но требует наличия некоторого специализированного инструмента.

Передние

Кожух пылегрязезащитный.
Винты крепления кожуха 1.
Диск тормозной вентилируемый.
Винт крепления торм. диска к ступице.
Скоба (рама) тормозного суппорта.
Колодки тормозные.
Тормозной суппорт.
Самоконтрящиеся винты, при использовании менять на новые.
Болты крепления торм. скобы.
Стойка (поворотный кулак).
Шланг тормозной.
Хомуты.
Кронштейн.
Винт кронштейна.

Порядок замены

Поддомкратив и закрепив машину, снять колесо.
Отсоединить провод к датчику износа.
Выкрутить винты 8, удерживая направляющие.
Снять суппорт, вынуть колодки, вдавить тормозной гидропоршень внутрь.
Очистить поверхности скобы и суппорта.
Вставить тормозные колодки, при этом полукруглые выточки в опорной пластине внутренних должны смотреть вверх.
Поставить суппорт на скобу и закрепить новыми винтами (удерживая направляющие).
Подсоединить провод датчика износа.
Поставить колесо, прожать педаль тормоза для выбирания свободного хода.
Проверить работу тормозов.

Задние

Порядок замены

В данном случае сложность с электроприводом стояночного тормоза. Руководство по ремонту предписывает для растормаживания пользоваться диагностическим сканером, переводя его в сервисное положение. Однако наши люди нашли выход, попросту накидывая на контакты мотора провода от аккумулятора.

Поддомкратив и закрепив машину, снять колесо.
Отверткой выщелкнуть проволочную пружину 8.
Вынуть колпачки болтов 17.
Выкрутить направляющие болты 16.
Снять суппорт и вынуть колодки.
Очистить суппорт и вдвинуть поршень гидротормоза внутрь (обычно для этого используется приспособление, но некоторые вдвигают просто усилиями больших пальцев).
Установить колодки в скобу.
Поставить и прикрутить суппорт.
Поставить колпачки-заглушки и проволочную пружину.
Поставить колесо и проверить работу тормоза.

Регламенты номерных ТО Skoda Karoq

Стали известны комплектации и цены Skoda Karoq

Детальный разбор полного привода Skoda Karoq: схема, достоинства и недостатки

Читайте также: