Скрипит педаль сцепления на датсун он до

Обновлено: 02.07.2024

Замена и регулировка троса сцепления Granta

Если неожиданно провалилась педаль сцепления, либо появились скрипы или щелчки педали сцепления, тогда возможно пришло время заменить трос привода сцепления LADA Granta, рассмотрим как это сделать своими руками.

Установка троса сцепления ВАЗ 2190

Пропустить трос в отверстие щитка передка, закрепить на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.
Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.
Установить в отверстие щитка передка уплотнитель оболочки троса.
Пропустить трос в отверстие кронштейна коробки передач и установить в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.
Вверните поводок в нижний наконечник троса, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0-1мм.
Установите трос сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля.
Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и опустите.
Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

Замена тросика сцепления на Гранте

Снятие троса сцепления Lada Granta

Порядок действий в салоне автомобиля под панелью приборов:

Открутить гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей.
Снять упор со шпильки.
Потянуть пассатижами за стопорную скобу.
И снять ее с оси педали сцепления Granta.
Снять ось и снять педаль.
Снять пружину с кронштейна педали.
Потянуть пассатижами стопор наконечника троса сцепления.
Снять его.
Снять наконечник с педали.

Порядок действий в моторном отсеке:

Извлечь уплотнитель оболочки троса сцепления из отверстия в щите передка.
Вывести наконечник из паза вилки выключения сцепления, потянув наконечник троса вперед по направлению движения.
Отвернуть поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снять трос сцепления с Lada Granta, вытягивая его из отверстия в щите передка.

Регулировка сцепления на Granta

Как отрегулировать сцепление:

Весь процесс замены троса сцепления вместе с его регулировкой займет не более 30минут.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода. в диапазоне 12. 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Пропало сцепление на Datsun on-DO. Что делать?

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону. для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

авто трогается с места рывками;
педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Замена троса сцепления LADA “Granta”

Демонтаж троса сцепления выполняется следующим образом:

открутить гайку, крепящую трос к кронштейну педалей (расположена в салоне под передней панелью);
снять со шпильки упор оболочки тросика;
при помощи пассатижей демонтировать стопорную скобу, удерживающую ось педали сцепления;
вытащить ось;
снять педаль сцепления;
отсоединить пружину от кронштейна педали сцепления;
используя пассатижи, вытянуть и снять стопор наконечника тросика;
отстыковать наконечник тросика от педали сцепления;
извлечь уплотнитель оболочки тросика, находящийся в моторном отсеке;
потянуть наконечник троса сцепления, вставленный в вилку, в направлении движения автомобиля;
вытащить наконечник тросика из паза вилки;
отвернуть поводок наконечника троса;
извлечь направляющую втулку оплетки троса, вставленную в отверстие кронштейна КПП;
снять трос сцепления LADA “Granta”, протащив его из отверстия в перегородке между салоном машины и моторным отсеком.

Новый трос сцепления следует предварительно смазать, залив немного масла между оплеткой и тросом. Устанавливается трос сцепления так:

продеть трос в салон из моторного отсека через отверстие в щитке (перегородке);
закрепить на пальце педали компенсационный механизм, регулирующий натяжение по мере износа диска сцепления;
установить педаль сцепления на место и зафиксировать ее ось;
зафиксировать упор оболочки тросика на шпильке, расположенной на кронштейне блока педалей;
установить уплотнитель троса сцепления на перегородке моторного отсека;
продеть трос сцепления в отверстие кронштейна КПП;
установить в то же отверстие направляющую оплетки тросика;
ввести поводок в нижний наконечник троса сцепления так, чтоб наконечник выступал за торец поводка на 1 мм;
установить тросик сцепление в рабочее положение, сместив нижний наконечник до упора вперед в направлении движения машины (придется преодолеть сопротивление пружины механизма);
замерить расстояние между поводком и вилкой сцепления, удерживая тросик в вытянутом положении;
вращением поводка установить зазор равным 27 мм;
вставить наконечник тросика в паз на вилке сцепления;
отпустить наконечник (пружина должна сместить наконечник к вилке, установив его без зазора);
три раза нажать на педаль сцепления;
повторно измерить зазор между вилкой и поводком;
при необходимости подрегулировать трос, вращая поводок.

Регулировка троса сцепления “Granta” производится только после его установки. В дальнейшем правильную длину троса обеспечивает компенсационный механизм. Он делает так, чтобы трос постоянно находился в слегка натянутом положении. При отклонении от нормы механизм либо добавляет длину троса, либо уменьшает ее.

Устройство сцепления LADA “Granta”

Особенность сцепления Лады “Granta” — механизм саморегулировки, благодаря которому во время эксплуатации автомобиля нет необходимости подстраивать длину троса сцепления. Однако после замены деталей регулировка троса сцепления “Granta” необходима.

На LADA “Granta” установлена система сцепления с Лады “Kalina”, принцип работы которой аналогичен конструкции сцепления “классики” и других предшественников “Калины” и “Granta”. Как любой узел, сцепление периодически нуждается в обслуживании и замене запчастей. Эти работы можно выполнить самостоятельно, достаточно лишь наличия в гараже соответствующего инструмента и смотровой ямы.

Признаки неисправности троса сцепления

Замена троса сцепления LADA “Granta” необходима в следующих случаях:

КАК ПОМЕНЯТЬ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ ЗАМЕНА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ ЛАДА ГРАНТА КАЛИНА ПРИОРА ВАЗ ДАТСУН

педаль сцепления “проваливается” (трос оборван);
педаль неравномерно нажимается и возвращается, наблюдаются рывки при трогании (трос сцепления заедает).

Что нужно для замены троса сцепления

Чтобы поменять тросик сцепления, понадобятся:

ключ на 8;
линейка;
плоская отвертка;
пассатижи;
новый тросик сцепления.

Устранение щелчков и скрипов педали сцепления

Механизм сцепления LADA “Granta” оснащен компенсационным механизмом храпового типа, регулирующим натяжение тросика сцепления. Щелчки при нажатии педали свидетельствуют о том, что трос сцепления неправильно отрегулирован при установке либо его регулировка “сбилась” во время эксплуатации или ремонта машины. Устранить щелчки просто — достаточно провести регулировку троса сцепления “Granta”. После того, как расстояние между поводком вытянутого троса и вилкой сцепления будет установлено в пределах 27 мм, щелчки должны прекратиться.

Скрипы при нажатии педали сцепления возникают в разных местах. Скрипеть может:

пластиковая втулка педали;
поводок тросика сцепления;
тросик сцепления;
первичный вал КПП.

Поэтому необходимо установить источник скрипа и действовать в зависимости от установленной причины.

Если скрипит втулка педали, следует смазать ее, а если это не поможет — заменить.
Скрип поводка тросика сцепления устраняется при помощи смазки, например, “Литол”. Ее нужно нанести на место контакта вилки сцепления и пластиковой гайки тросика.
Скрипящий тросик сцепления стоит попробовать смазать, залив немного масла внутрь оплетки. Если это не поможет, тросик следует заменить новым.
Если скрип исходит от КПП, это говорит об отсутствии смазки на первичном валу, по которому движется прижимной подшипник под воздействием вилки сцепления. Устранить проблему можно без снятия КПП. Нужен аэрозольный баллончик с графитовой смазкой, оснащенный трубочкой. Для этого необходимо снять защиту двигателя (чтобы подобраться снизу) или демонтировать воздушный фильтр (чтобы открыть доступ сверху). Далее нужно снять пыльник рычага вилки, вставить в отверстие трубочку баллончика и обильно забрызгать вал графитовой смазкой.

Процесс замены троса сцепления на автомобиле LADA Granta

Со стороны салона, под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели) отверните гайку крепления упора оболочки троса сцепления к кронштейну педального узла и снимите упор со шпильки.

С помощью отвертки снимите с стержня педали сцепления стопорную скобу и пластиковый корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления.

В моторном отсеке вытащите из отверстия в перегородке между салоном и моторным отсеком уплотнитель оболочки троса привода сцепления.4. Потяните трос вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Снимите трос с углубления на вилке выключения сцепления (см рисунок ниже).

Отверните поводок от наконечника троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач (см рисунок ниже) и демонтируйте трос с автомобиля. Извлеките его из отверстия в перегородке.

Установку нового троса привода сцепления начните с того, что пропустите трос в отверстие щита передка (перегородку), закрепите трос на стержне педали сцепления, также закрепите корпус механизма компенсации износа.7. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педального узла.8. Установите в отверстие перегородки уплотнитель оболочки троса.9. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.10. Накрутите на нижний наконечник троса поводок, обеспечив выступание наконечник относительно торца поводка на 0-1 мм. (см рисунок ниже слева)

Операции по регулировка троса сцепления LADA Granta

Установите трос привода сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживайте наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (смотрите на фото размер L) между вилкой и поводком, он должен быть равен 27 мм. Если размер не соответствует должному значения, то отрегулируйте его вращением поводка в нужную сторону. (см рисунок ниже, механизмы находятся в моторном отсеке)

Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.3. Нажмите на педаль сцепления несколько раз до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (смотрите на фото размер L). При необходимости повторите регулировку, пока не добьетесь нужного значения в 27 мм.

Регулировка и замена троса сцепления на LADA Granta

На автомобиле LADA Granta сцепление выключается, включается изменением положения лепестков сцепления. Лепестки отжимаются при помощи подшипника сцепления который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, является фактически рычагом на оси, приводится в действие металлическим тросом сцепления. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле.

Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка плоская

Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.

Причины того, что сцепление ведет

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Всем привет. Вот и пролетели полтора года и пора бы наверное написать дополнительный отзыв о машине. Примерно полгода уже пытаюсь приступить, да всё как то руки не доходят.

За всё время эксплуатации наметились как и положительные, так и резко отрицательные стороны эксплуатации и обслуживания. Если коротко то оценить их можно так:

Автомобиль — 4 с большим плюсом (минус бал за тормоза)

Техподдержка официального дилера – заслуженные 2 с небольшим плюсом (ну всё-таки положительные моменты были)

Но начнём по порядку – автомобиль.

Пробег 52 тысячи километров с хвостиком. Поломок НОЛЬ, т.е. вообще НОЛЬ, (да-да, мои маленькие ВАЗоненавистники, ничего не ломалось, ничего не менял, только расходники). По салону: что удивительно нет ни сверчков, ни скрипов. Иногда потрескивают подголовники передних сидений. Пару раз возникали скрипы в панели и дверных картах, но они исчезали так же стремительно, как и возникали.

Эксплуатацию думаю нет смысла описывать: мотор ревёт, печка греет, кондей холодит, ничего не ломается. А всё остальное уже описано в первом отзыве.

Расход по трассе зависит от скорости движения 6,5 л при 90-100 км/ч, 7 с хвостиком при 120-130 км/ч. 5 л при 70 км/ч на пятой передаче. Ехал как то на лампочке до заправки, засёк. В городе сложнее – пробки, манера езды. В итоге выходит около 9 л./100 км.

А теперь о минусах:

После ТО менеджеры, что удивительно, тоже услышали этот звук. Проблема есть и решается она по гарантии. Написали заказ наряд на новую трубку высокого давления, как придёт пообещали поменять… Обещали, что приедет через три недели – приехала через три месяца, приехала – поменяли… На этом всё доброе и светлое о сервис центре закончилось, далее только скорбь и уныние… но об этом ниже.

— Тормоза – это просто АД. Скрипят хуже, чем на старом УАЗике. Я и менять пробовал, за 50 тыс. пробега у меня стоит уже ЧЕТВЁРТЫЙ. комплект РАЗНЫХ колодок: стандартные – Nippon – ferodo зелёные – АТ — скрипят все. Во время замены колодок в стороннем сервисе мастер мне сказал, что у меня разбиты направляющие суппортов и из-за этого тормоза скорее всего и скрипят. Приехал к официалам, заказал диагностику – те посмотрели и естественно ничего криминального не нашли. Сказали, что люфт есть, но в пределах допуска. На мои возмущения, что тормоза скрипят так, что летом невозможно с открытыми окнами ездить, потому что вся улица заливается истошным виском, скрипом и свистом моих тормозов, что звук аж переливается в тональности, что если приноровиться то можно тормозами кузнечика сыграть, всё бес толку. Он заладил, что у всех скрипит и даже ниссан у него скрипит и всё тут. Прокатился по парковке, на холодных тормозах продемонстрировал мне как колодки не скрипят, ещё б они на холодную заскрипели и отпустил с миром. Не забыв при этом стрясти с меня 1 500 рублей за диагностику.

Далее о работе сервисного центра: на одном из ТО для замены масла менеджер спросил у меня, стоит ли защита картера. Ну я ответил, что защиты нет, только стоковый пыльник и снять его, чтобы открутить маслосливной болт будет не проблемой. Тот мне заявил, что с пыльником всё гораздо сложнее, что чтобы снять его нужно раскрутить гораздо больше креплений чтобы добраться до болта. Ну ладно, подумал я. А вот когда уже сам масло менял, обнаружил, что пыльник снимать вообще не надо, там так раз вырез есть возле болта. Что это такое? менеджер не смог выучить устройство (о Госпаде) целой одной модели автомобиля? тогда бы лучше вообще молчал.

Свободный ход педали сцепления: настраиваем правильно
Функции и принцип действия педали сцепления
Основные правила техники работы с педалью сцепления
Что значит свободный ход?
Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой
Каким должен быть свободный ход педалей?
Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Функции и принцип действия педали сцепления

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Основные правила техники работы с педалью сцепления

— Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.

Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.

— Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.

— Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.

— Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.

— Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.

— При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.

— При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.

— Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.

— При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.

— Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.

— Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.

Что значит свободный ход?

Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.

После срабатывания Вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока Вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.

Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда Вы переключаете передачу.

Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль.

Если движение машины будет начинаться сразу, как только Вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.

Найдите в Вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления.

Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Педали сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе

Снятие педалей сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе

1. Поместить транспортное средство на двухстоечный подъемник. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и выключить зажигание. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять рулевой вал.

3. Поднять транспортное средство на необходимую высоту. Отвернуть крепежные винты и болты, и затем снять левый и центральный защитные щитки картера двигателя.

4. Отсоединить нижний конец троса привода сцепления от коробки передач:

1) Отсоединить конец (1) троса привода сцепления от рычага (3) вилки сцепления, как показано на рисунке.

Трос привода сцепления.
Собачка троса.
Вилка сцепления.
Крепежный кронштейн троса сцепления.
Болт М8×16.
Левый монтажный кронштейн двигателя.

2) Снять собачку троса (2) с наконечника троса сцепления и извлечь трос сцепления из крепежного кронштейна (4), расположенного на левом монтажном кронштейне двигателя (6).

5. Отсоединить трос (1) от кронштейна (2) троса сцепления на коробке передач при помощи отвертки с плоским жалом.

Трос сцепления.
Кронштейн троса сцепления.
Коробка передач.

6. Снять крепежную скобу и извлечь штифт, крепления педали тормоза к толкателю вакуумного усилителя тормозов, при помощи отвертки с плоским жалом и плоскогубцев.

7. Отсоединить электрические разъемы электропроводки панели приборов от выключателя (3) стоп-сигналов и датчика (6) положения педали сцепления, как показано на рисунке.

Болты крепления кронштейна.
Кронштейн педалей сцепления и тормоза.
Выключатель стоп-сигналов.
Гайки крепления вакуумного усилителя.
Гайки крепления кронштейна.
Датчик положения педали сцепления.

8. Отвернуть две гайки (4) крепления вакуумного усилителя к кронштейну педалей сцепления и тормоза при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.

9. Отвернуть три болта (1) крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза к поперечине панели приборов при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.

10. Отвернуть две гайки (5) крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза и снять кронштейн (2) в сборе с педалями и тросом привода сцепления при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного ключа.

щелкает сцепление на datsun ondo гранта . как избавиться от щелчков