Снять ремни безопасности на аутлендер

Обновлено: 18.05.2024

Забота о вашем автомобиле важна в наше время, на самом деле, если вы не сделаете минимальный ремонт или если вы не примете во внимание признаки необычности, вы очень рискуете обнаружить, что ваш автомобиль увядает. Именно об этом мы и поговорим сегодня, один из признаков, который больше всего беспокоит автовладельцев, - это то, что контрольная лампа ремня безопасности на Mitsubishi Outlander . Пытаясь помочь вам проанализировать эту сигнальную лампу, сначала мы узнаем, что означает эта сигнальная лампа ремня безопасности на Mitsubishi Outlander, а затем через секунду как поступить, если на Mitsubishi Outlander горит и издает звуковой сигнал сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности? .

Индикатор ремня безопасности на Mitsubishi Outlander

Итак, начнем со статьи о свет ремня безопасности на Mitsubishi Outlander . Этот или эти огни, в зависимости от серии вашего автомобиля, у вас может быть только один или один на сиденье, будут иметь функцию предупреждения водителя и напоминание пассажирам о необходимости пристегнуть ремни безопасности . Он включается при включении зажигания вашего Mitsubishi Outlander. Его можно комбинировать с датчик присутствия , который благодаря датчику веса сможет определить присутствие пассажира на сиденьях. Обратите внимание, что в соответствии с Правилами дорожного движения вы, а также ваши пассажиры обязаны пристегивать ремни безопасности в любом движущемся транспортном средстве, это необходимо для вашей безопасности, поэтому этот предупреждающий световой сигнал - хороший способ избежать опасности. Этот сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности может быть подключена к звуковому сигналу , чтобы быть уверенным, что вы осознаете упущение.

Почему на Mitsubishi Outlander горит индикатор ремня безопасности?

Что делать, если индикатор ремня безопасности не загорается на Mitsubishi Outlander?

Проблема с датчиком присутствия: : Если вы смогли определить, что ваша проблема со светом связана с датчиком присутствия, вам нужно будет убедиться, что на ваших сиденьях нет веса, так как иногда простая сумка для покупок может привести к датчику и освещению ремня. свет на свой Mitsubishi Outlander. Если у вас на сиденьях ничего нет и датчики неисправны, вам придется обратиться к механику, чтобы заменить его на новый, датчики обычно стоят от 50 до 100 евро. от 50 до 100 евро.
Проблема с датчиком пряжки ремня: Если датчик пряжки ремня не работает должным образом, индикаторная лампа должна загореться некорректно. Попробуйте переместить его, чтобы узнать, не блокирует ли что-то его, в противном случае вам придется замените его, вы можете обнаружить некоторые поломки в автомобиле, в противном случае вам придется пересчитать 100 евро .

Если вы хотите получить больше руководств по Mitsubishi Outlander, перейдите на наш Mitsubishi Outlander категория.

Двигатели 4B11/4B12 оборудованы навесным оборудованием, которое приводится в движение от одного ремня привода.
Двигатель 6B31 оборудован двумя ремнями привода вспомогательных агрегатов: одним ремнем приводятся в движение генератор и муфта привода компрессора кондиционера, а вторым – насос гидроусилителя рулевого управления.
Ремень привода вспомогательных агрегатов не требует регулировки натяжения в течение всего срока службы, так как в его конструкции предусмотрен автоматический натяжитель. Если из-за чрезмерного износа или растяжения ремня натяжитель не в состоянии обеспечить его нормальное натяжение, ремень заменяют. Согласно рекомендации завода-изготовителя, проверку технического состояния и натяжения ремня производите каждые 15 тыс.км пробега.
Операции проверки и замены ремня привода вспомогательных агрегатов на бензиновых двигателях выполняются практически одинаково. Если операция касается только одного/двух двигателей, это будет зазначено по тексту.

Проверка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

1. Проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа (исчезновение двух или более соседних ребер ручьев на участке длиной более 13 мм), продольные или поперечные трещины, отслоение резины или замасливание ремня, необходима замена ремня вспомогательных агрегатов.

Примечание:

Дополнительный признак необходимости замены ремня привода вспомогательных агрегатов – характерный свист (проскальзывание ремня).

2. На натяжном механизме и кронштейне есть метки. Убедитесь, что метка натяжителя ремня привода навесных агрегатов расположена в допустимом диапазоне (на фото ниже диапазон обозначен красной зоной).

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов

Примечание:

Если ремень привода вспомогательных агрегатов будет использоватся повторно, то нанесите маркером на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения по часовой стрелке.

1. Активируйте стояночный тормоз и установите под левое заднее колесо противооткатный упор. Отверните балонным ключом гайки правого переднего колеса на 1 оборот, а потом с помощью домкрата вывесьте правую переднюю часть автомобиля и полностью отверните гайки для снятия колеса.

2. Затем снимите брызговики (задний, передний, нижний и правый боковой) двигателя, воспользовавшись отверткой и головкой на 10 мм.

3. Снимите расширительный бачок системы охлаждения вместе с подсоединенным шлангом в такое положение, где он не будет помехой при снятии и установке ремня привода вспомогательных агрегатов.

Примечание:

Снятие бачка системы охлаждения осуществляется без удаления охлаждающей жидкости из него и системы охлаждения.

4. Поверните ключом против часовой стрелки (на угол 45°) натяжное устройство до ослабления натяжения ремня и совпадения отверстий на натяжном устройстве (см. первое фото – двигатель 4B12 и остальные фото – двигатель 6B31) и зафиксируйте устройство штифтом или шестигранным спецключом (см. второе фото).

5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов с натяжного ролика и полностью извлеките ремень из моторного отсека (см. первое фото – двигатель 4B12, второе – 6B31).

6. Замена натяжного ролика приводного ремня производится в сборе с автоматическим натяжителем. Чтобы снять натяжной механизм, выверните два болта крепления и снимите его (см. первое и второе фото – двигатель 4B12, второе – 6B31).

7. (двигатели 4B12/4B11) При износе подшипников или рабочей поверхности может потребоватся замена обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов. Заменяйте их комплектом (2 штуки), отвернув болты крепления (для наглядности размещение роликов показано на снятом двигателе).

8. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

9. Проверните коленчатый вал на три полных оборота за колесо (включив 5-ю передачу), чтобы ремень генератора Аутлендер ХЛ занял правильное положение на шкивах.

Проверка натяжения ремня привода гидроусилителя рулевого управления (двигатель 6B31, выпуск до 06.2008 г.)

Примечание:

С 07.2008 г. завод-производитель начал выпуск приводов насосов ГУР без натяжного механизма (кронштейна и ролика). Для установки ремня в таких двигателях используют приспособление, идущее в комплекте с ремнем.

1. Проверьте натяжение ремня привода насоса ГУРа, надавив на него большим пальцем. Прогиб должен составлять 5-8 мм при усилии 100 Н (10 кгс). Если ремень слабо натянут (растянулся за время эксплуатации), отрегулируйте его натяжение.

Примечание:

Если натяжение ремня недостаточное, то во время работы двигателя он будет проскальзывать с характерным свистом.

2. Ослабьте затяжку гайки регулировочного кронштейна 1 и вращением регулировочного болта 2 добейтесь требуемого натяжения ремня.

3. Затяните болт крепления регулировочного кронштейна. Проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа или ремень замаслен, его необходимо заменить.

Замена ремня привода гидроусилителя рулевого управления (двигатель 6B31, выпуск до 06.2008 г.)

1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. выше соответствующий подраздел).

2. Вращая регулировочный болт, ослабьте натяжение ремня (см. фото п.2 выше).

3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Для замены натяжного механизма выверните три болта крепления и снимите его.

5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию, и отрегулируйте натяжение ремня, как описано выше.

Проверка натяжения и замена ремня привода гидроусилителя рулевого управления (двигатель 6B31, выпуск с 07.2008 г.)

1. Проверка натяжения осуществляется аналогично более ранним версиям выпуска (см. п.1 выше).

2. Для снятия ремня привода насоса ГУР ножом разрежьте его.

3. Установку ремня производите с помощью специального приспособления, которое идет в комплекте с ремнем (4451A086). Установите приспособление с помощью винта, ввернув его в отверстие вала насоса.

4. Вращая коленчатый вал, произведите установку ремня на шкивы и снимите приспособление.

Любой узел транспортного средства не вечен и имеет свойство ломаться. Иногда это не так заметно и может проявиться спустя какое-то время. В других случаях, как, к примеру, с ремнем безопасности, проблема будет замечена сразу. Что делать, если ремень безопасности не вытягивается? По каким причинам это может случиться? Более подробно узнаете ниже.

Что значит заклинивающий ремень?

Если ремень безопасности не вытягивается из гнезда установки — он, скорей всего, заклинил. Чтобы понять, что это значит, для начала следует разобраться в его принципе работы. Когда ремень не вытягивается, это свидетельствует о выходе из строя механизма-блокиратора или о том, что ремни были заклинены в результате ДТП. Но для начала рассмотрим принцип работы.

Внутри устройства блокировки расположен чувствительный элемент, отвечающий непосредственно за блокирование, который выполнен в виде шарика. Этот шарик, перемещаясь через систему рычажков, цепляется за корпус шестеренки катушек. Если ремень сильно быстро втягивается, диск-маховичок катушки более сильно давит на винтовую поверхность, таким образом блокируя шарик.

Если замок заклинил и его нельзя отключить, то это означает, что со временем механизм безопасности начал функционировать некорректно.

В таких случаях ремешок не втягивается и его никак нельзя отключить. В таких случаях может не помочь даже попытка медленной защелки элемента — от просто заклинил и больше не втягивается, не работает.

Причины

Если элемент системы безопасности вашего транспортного средства не втягивается, замок заклинил и его нельзя отключить, причин тому может быть несколько. Перед тем, как мы перейдем к тому, как разобрать и отключить ремень, который не работает и не втягивается, поговорим о причинах. Их немного, поэтому на данном пункте мы не будем останавливаться надолго. Ведь для того, чтобы отремонтировать защелку непристегнутого ремешка, необходимо знать, что и почему не работает. Итак, причины:

В первую очередь, ремень обычно не втягивается по причине его износа. Вернее, не конкретно износа ремня, а в принципе системы блокировки. Также это может быть связано не со всей системой, а одним из ее компонентов. Если замок непристегнутого ремешка заклинил, не втягивается и вы не можете его отключить, то, без сомнений, дело в механизме. Но если элемент был не пристегнут, это еще пол беды. Будет гораздо хуже, если он заклинит во время эксплуатации.
Вторая причина — поломка того или иного компонента. Как правило, она касается не непристегнутого ремешка, а именно пристегнутого. Если произошла поломка или проявился дефект в работе одного из компонентов, то обычно это связано непосредственно с пристегнутыми элементами конструкции системы. В этом случае вам поможет только ремонт и ничего больше. Ну или, разумеется, вы всегда можете заменить вышедшие из строя детали.
Еще одна причина — блокировка после аварии. Обычно конструкция ремешком выполнена таким образом, что в случае попадания в дорожно-транспортное происшествие срабатывают пиропатроны механизма. В этом случае замок устройства клинит и отключить его уже не получается.

Еще один момент касательно сигналов. Предупреждение водителя может выглядеть и другим образом. Сигнал может быть в виде громкого щелчка, не характерного для системы безопасности. Этот сигнал автомобилист услышит даже при езде с громкой музыкой. Как вы поняли, такой сигнал также свидетельствует о необходимости того, что ремень нужно почистить.

Процесс ремонта

Теперь, когда с сигналами и причинами блокировки пристегнутого и непристегнутого ремешка разобрались, перейдем к процессу ремонта. Чистка ремней безопасности является одной из основных задач в этом процессе, поэтому данную процедуру мы рассмотрим отдельно. Итак, что же делать, если вы получили сигнал о том, что замок заклинил? Как его почистить или отключить? Подробнее об этом вы узнаете ниже.

Инструменты

Чтобы отключить замок, если появился соответствующий сигнал, весь механизм нужно будет почистить. Для этого заранее нужно основательно подготовиться и собрать весь необходимый инструментарий. итак, что подготовить:

Поэтапная инструкция

Когда весь список инструментов готов, можно приступать к ремонту и прочистке.

При помощи крестообразной отвертки открутите саморезы, которые крепят защитную накладку ремешков.
Если замок не рабочий, вытяните ремешок на всю длину и зафиксируйте его при помощи канцелярской прищепки.
Возьмите гаечный ключ и открутите винт, который крепит катушку элемента. Винт нужно извлечь из места установки. Чтобы элемент не начал сматываться, можно закрепить его непосредственно на той же катушке, используя ту же канцелярскую прищепку. В любом случае, чтобы отключить и почистить замок, его необходимо зафиксировать, чтобы дальнейшие действия осуществлялись легче.
Отложите катушку в сторону и пересядьте на соседнее сидение. Чтобы отключить и почистить замок, вам потребуется найти крышечку, за которой скрывается инерционное устройство. Как правило, на чуть толще по конструкции. Потрусите катушку — под какой крышкой вы услышите шум — под той она и находится.
Теперь для демонтажа защитной накладки вам потребуется демонтировать четыре пластмассовых пистона. Это можно сделать при помощи отвертки со шлицевым наконечником или тонкой спицы. Пистоны следует поддерживать рукой, чтобы они не вылетели и вам не пришлось их искать и собирать по всему салону. Затем подденьте накладку отверткой и осуществите ее демонтаж. Отложите крышку в сторону.
Теперь вашему виду будет представлен первый механизм компонента. Он представляет собой такую себе коробочку с цилиндром и тем самым шариком блокировки и так называемым коромыслом внутри, который и клинит замок. Данный механизм демонтируется свободно из места установки.
Проверьте работоспособность этого коромысла — в идеале оно должно свободно передвигаться по оси вращения. Это устройство следует расположить вертикально, чтобы его верхняя часть была наклонена в сторону шарика блокировки. Так или иначе, но коромысло должно быть расположено вертикально, чтобы не заедало. Если вы чувствуете, что так называемой коромысло проходит не свободно, то необходимо почистить его ось вращения. Налейте немного бензина и промывайте устройство до тех пор, пока оно не будет свободно вращаться на оси, без малейших заеданий.
Теперь перейдем ко второму, инерционному устройству. Оно расположено под шестеренкой, выполненной из пластмассы и в большинстве случаев выполнено из стали. Шестеренка снимается свободно, поэтому демонтируйте ее.
Обратите внимание на центр зубчатого отверстия. В нем расположен эксцентрик с зубчиками. Именно эти зубчики и заклинили ремешок, когда он резко выдергивается. Пространство под этим самым эксцентриком необходимо почистить. По всему периметру отверстия залейте немного подготовленного бензина, немного топлива добавьте в центр. При этом одновременно удерживайте ремешок, предотвращая его сматывание, для чего на время можно демонтировать канцелярскую прищепку. Проследите за тем, чтобы жидкость попала во все части элемента, иначе его прочистка будет бесполезной.
Возьмите демонтированную катушку одной рукой таким образом, чтобы пластмассовую направляющую вместе с пружинкой можно было поддерживать одним пальцем. Другой рукой стяните и намотайте элемент безопасности несколько раз. Также несколько раз дерните его, чтобы само устройство пришло в зацепление. Далее, еще один раз зацепите его на катушке. Такие действия следует повторить несколько раз.

На этом процесс очистки механизма можно считать завершенным. Всю дальнейшую сборку вам следует осуществить в обратной последовательности. Сделайте все правильно, ведь некорректно собранный механизм станет причиной поломки уже в скором будущем при регулярной эксплуатации ремешков.

Также заранее проверьте, все ли элементы данного узла работают корректно и перемещаются свободно. Если это не так, то чистку следует повторить, ведь какой в ней смысл, если все не прочищено. Только при правильном подходе к таким ремонтным работам вы сможете избежать основных ошибок и правильно осуществить все действия.

Если вы не уверены в том, что сможете проделать все действия, описанный в данной статье, правильно, то мы порекомендуем вам обратиться на СТО с этим вопросом. Ведь в случае блокировки ремней безопасности необходимо все сделать правильно, а неверные действия послужат только причиной очередных поломок, с которыми вам навряд ли захочется столкнуться. В любом случае, промывка компонентов — это не самая радикальная мера, ведь поменять механизм вы всегда успеете.

О том, как правильно ремонтировать ремни безопасности вашего транспортного средства, сказано на видео.

Автомобиль Mitsubishi Outlander выпускался в нескольких поколениях, и последняя генерация была представлена сравнительно недавно. Но при этом наиболее востребованным и популярным оказался Outlander второго поколения, который получил заводской индекс XL. Но не менее интересным покупателям стал и третий релиз этого кроссовера.

Модель Outlander XL выпускалась в период с 2005 до 2012 года. Следующее 3 поколение начали собирать в 2012 году. Причём во многих странах рестайлинговую версию 3 поколения производят до сих пор. Это связано с тем, что полноценный дебют Outlander только планируется.

На рассмотрении будет приводной ремень генератора, а также сам генератор. Узлы довольно надёжные. Генератор так и вовсе предусмотрен для службы в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но случаются разные ситуации, и генератор в итоге выходит из строя.

Когда необходима замена ремня

Приводной ремень обеспечивает возможность передавать от коленчатого вала крутящий момент двигателя на шкивы установленного навесного оборудования. Тут речь идёт о кондиционере, водяном насосе, гидроусилителе руля, а также о генераторе.

В случае с Mitsubishi Outlander используют поликлиновые ремни. Элемент проходит через 2 направляющих ролика, натяжитель и 4 шкива. Это шкивы от помпы, кондиционера, генератора и коленвала. Если произойдёт обрыв ремня, тогда прекратится и подача жидкости охлаждения. Не заглушив своевременно мотор, начнётся его быстрый перегрев. А это чревато серьёзными последствиями.

Если обратиться к регламенту техобслуживания Mitsubishi Outlander XL, то здесь чётко не прописано, когда нужно менять ремень генератора. Но с интервалом 15 тысяч километров его следует осмотреть на предмет возможных повреждений, а также уровень износа.

Замену рекомендуется проводить при проявлении следующих признаков:

Свист из подкапотного пространства. Происходит это при запуске двигателя. Водитель слышит свист. Он указывает на то, что ремень растянулся и теперь проскалызывает. Такой признак считается самым распространённым.
Лампочка на приборной панели. На панели приборов также загорается лампочка, сигнализирующая об отсутствии заряда генератора. Параллельно с этим растёт температура двигателя. Такой признак характерен в ситуациях, когда происходит обрыв ремня. То есть он рвётся.
Наличие масла на поверхности. В такой ситуации ремень также будет проскальзывать. В теории можно отмыть его от загрязнений. Но лучше понять, откуда появилось масло, устранить течь и заменить ремень.
Ощущаются удары. Когда двигатель работает, при каждом обороте шкива наблюдается удар. Такое поведение машины связано с тем, что ремень расслоился, резина накапливается в одной точке. Подобные симптомы предшествуют обрыву ремня. Поэтому игнорировать признак нельзя.
Заводской брак. Это довольно редкое явление в случае с Mitsubishi Outlander.
Ремень долго не менялся. Обязательно стоит заменить ремень, если его не меняли в течение последних нескольких лет, либо более 50 тысяч километров. И тут не имеет значения, в каком текущем состоянии находится элемент.

Столкнувшись с подобными признаками и обстоятельствами, нужно приступать к замене узла.

Как заменить ремень генератора и ролики

Те, кто сталкивается с заменой ремня генератора на Outlander 3 или 2 поколения впервые, не должны особо переживать. Задача может и не самая простая, но её вполне можно выполнить своими руками.

Сложность заключается в том, как на Mitsubishi Outlander стоит ремень генератора. Располагается он таким образом, что для его демонтажа требуется дополнительно снимать переднее колесо.

Помимо самого ремня, также обычно предусматривается замена 3 роликов.

Кратко о натяжении ремня. Многих интересует, как же правильно подтянуть ремень. В случае с Mitsubishi Outlander ничего подтягивать не придётся. Здесь стоит автоматический гидравлический натяжитель. И если ремень растянулся, система попробует самостоятельно его подтянуть. Если же натяжитель уже не будет справляться, тогда вывод очевиден. Ремень растянулся сверх допустимой нормы, и единственным правильным решением будет его замена.

Теперь к вопросу снятия и установки нового ремня генератора на Mitsubishi Outlander.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

поднимите автомобиль с помощью подъёмника или домкрата, вывесив переднее правое колесо;
снимите правое переднее колесо;
открутите часть пластиковой защиты, расположенную в этой области;
снимите расширительный бачок, не отключая шланги и патрубки, и просто отведите его в сторону мотора для получения доступа к ремню;
далее с помощью накидного ключа на 16 открутите два так называемых паразитных ролика;
теперь тем же ключом зацепите натяжной ролик и приложите усилие, надавливая против движения часовой стрелки;
параллельно подготовьте шестигранник, либо какой-нибудь прочный гвоздь или болт;
его следует вставить в образовавшееся технологическое отверстие;
теперь можно скидывать старый изношенный ремень генератора;
открутите полностью натяжной ролик, используя накидной ключ на 16 (здесь резьба будет левосторонняя);
установите новые ролики в правильной последовательности;
сначала крепится натяжной ролик и только потом паразитные;
накиньте новый ремень сверху, чтобы последнее кольцо надевалось на натяжной ролик;
теперь возьмите накидной ключ на 16 и приложите усилие против движения часовой стрелки на новый натяжной ролик;
это позволит извлечь установленный ранее шестигранник, либо какой-то иной подходящий предмет;
схватившись за шкив коленчатого вала, сделайте несколько оборотов двигателя;
это позволит проверить, правильно ли бы установлен новый ремень, а также ролики.

Когда вся замена роликов и приводного ремня генератора на Mitsubishi Outlander XL будет выполнена, можно полноценно запускать двигатель и проверять результат проделанной работы.

На правильность выполнения замены будет указывать тихая работа двигателя, отсутствие шума со стороны ремня, рывков, пинков и так далее.

Немаловажным вопросом является то, какой ремень и ролики вы будете использовать.

В случае с Mitsubishi Outlander, вне зависимости от поколения, приветствуются родные расходные запчасти. Оригиналы служат дольше и эффективнее. Плюс ряд дешёвых китайских аналогов не выдерживают никакой критики, и часто изнашиваются намного раньше заявленного срока эксплуатации. Если не хотите в ближайшее время повторения этих работ, тогда лучше сразу купите качественные запчасти, а также выполните замену аккуратно, последовательно и согласно инструкции.

Как снять генератор

При более серьёзных проблемах владельцам Mitsubishi Outlander приходится сталкиваться с заменой генерирующего устройства. Вообще на японских кроссоверах это довольно надёжный и долговечный элемент. Но по разным причинам он может выходить из строя раньше положенного срока.

Фактически у владельца есть два варианта. Это снятие с последующей заменой, либо демонтаж с целью восстановить работоспособность путём частичного ремонта.

Тут мнения расходятся. Одни считают, что правильно и безопаснее для самого автомобиля установить новый хороший генератор. Якобы ремонт не даёт нужного результата, и всё равно через некоторое время наступает необходимость в замене.

Другие же уверены, что самостоятельный ремонт даёт старому генератору ещё достаточно времени для работы. В отличие от ремонта в автосервисе, при восстановлении своими руками нужно тратить деньги только на расходные материалы. В итоге ремонт обходится в небольшую сумму, чего не скажешь о покупке нового агрегата.

Каждый имеет право действовать так, как он считает нужным.

Вне зависимости от того, планируется установка нового узла или ремонт старого, всё начинается с того, как правильно снять генератор с кроссовера Mitsubishi Outlander.

Рассмотрим снятие старого генератора на примере второго поколения Mitsubishi Outlander, то есть модели Outlander XL.

Чтобы демонтировать генератор, необходимо:

подготовить ключи на 12 и на 14;
отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
снять приводной ремень вспомогательных агрегатов, как показывалось в предыдущем разделе;
откинуть защитный колпачок, открутить гайку и снять клемму с вывода, который расположен на контактном болте генератора;
далее следует нажать на фиксатор и отсоединить колодку жгута с проводами от старого генерирующего устройства;
открутить сначала один верхний, а затем и 2 нижних болта, которые удерживают генератор на своём посадочном месте;
снять генератор с кронштейна;
вытянуть из автомобиля.

Установка нового или отремонтированного генератора на Mitsubishi Outlander осуществляется в последовательности, обратной снятию.

Как отремонтировать генератор

В случае с кроссовером Mitsubishi Outlander 2 и 3 поколения, схема генератора здесь стандартная, как и для всех генерирующих устройств. Принцип работы у них одинаковый.

Поскольку замена старого генератора на новый не всегда приемлемый вариант для владельцев Mitsubishi Outlander XL, многие водители сначала предпочитают попробовать восстановить работоспособность агрегата.

Генератора — это сложный и высокоточный узел. Чтобы его разобрать, провести дефектовку, а также собрать обратно, нужно использовать соответствующее оборудование. Плюс здесь необходимы знания и навыки. Без них браться за работу не рекомендуется. Лучше обратиться в автосервис.

Проблема в том, что стоимость ремонта генератора в автосервисе иногда может быть примерно такой же, как и цена за новый агрегат. И тогда смысла в ремонте практически нет.

В большинстве случаев автомобилисты предпочитают самостоятельно восстановить работу генерирующего устройства по причине банальной экономии. Стоит это делать или нет, каждый уже решит для себя сам.

Для работы по ремонту генератора, снятого с Mitsubishi Outlander XL, потребуется взять:

торцевую головку на 12 и 24;
плоскую отвёртку;
крестообразную отвёртку;
бородок;
паяльник;
тиски;
съёмник для подшипника ротора;
тестер или мультиметр;
молоток.

Проводить ремонтно-восстановительные работы необходимо на снятом с автомобиля генераторе. Поэтому начните с того, что выполните демонтаж вышедшего из строя агрегата.

Его следует разместить на столе, разложить возле себя необходимые инструменты и приступить к работе.

Последовательно ремонт генерирующего устройства на Mitsubishi Outlander XL выглядит следующим образом:

С помощью маркера или иного приспособления нанесите метки того, как расположен статор и крышка генератора относительно друг друга. Это важно, поскольку при проведении сборки узла необходимо гарантировать соосность отверстий для фиксации генератора в лапках, расположенных на крышке.
По периметру генератора располагается 4 стяжных винта. С помощью отвёртки их следует открутить. Они могут сидеть довольно плотно, поэтому заранее побеспокойтесь о наличии отвёртки с мощным жалом. Дешёвые быстро сотрутся, и открутить так и не получится.
Теперь возьмите плоскую отвёртку. Ею нужно поддеть и снять крышку вместе со статором, отсоединив от крышки с ротором.
Ротор генератора следует плотно зажать в тисках. Только сначала обмотайте деталь плотной тканью, чтобы ничего не повредить. Убедившись, что ротор надёжно зажат, открутите гайку, отвечающую за крепление шкива. Теперь его можно снять.
Генераторный шкив фиксируется от проворачивания на роторном валу исключительно за счёт трения, образующегося после стяжки гайки нужным моментом. В соединении не предусмотрена шпонка.
Со стороны привода крышку генератора нужно внимательно осмотреть. Попробуйте повращать подшипник. Если между обоймами ощущается люфт, перекат, либо элементы внутренней обоймы заклинивают, подшипник следует заменить. То же самое касается повреждённых защитных манжетов и потёков смазки. Если в самой крышке есть трещины, особенно там, где крепится генератор, то крышка подлежит обязательной замене.
Чтобы поменять передний роторный подшипник, необходимо открутить 4 крепёжных винта по периметру с помощью крестовой отвёртки. Далее снимите крышку. С помощью проставки и молотка выпрессуйте из крышки старый изношенный подшипник.
Далее возьмите оправку подходящего размера, чтобы запрессовать новый подшипник. При этом важно, что прикладывать усилие нужно именно к наружному кольцу, а не внутреннему.
Теперь проверьте, насколько легко вращается подшипник около контактных колец. Если ощущается люфт, заклинивание, перекат, имеются повреждения кольца или следы смазки, тогда подшипник следует заменить. Его нужно спрессовать с роторного вала и установить новый элемент. Отличие в том, что тут усилие при запрессовке прикладывается уже к внутреннему кольцу, а не к внешнему.
Возьмите тестер или мультиметр, включите его в режиме омметра для проверки сопротивления. Нужно проверить показатели сопротивления на обмотке ротора. Для этого следует щупами подключиться к контактным кольцам. Нормальным считается сопротивление в диапазоне от 2,1 до 2,4 Ом. Если же на экране тестера вы видите знак бесконечности, тогда в обмотке произошёл обрыв. Единственным решением в такой ситуации будет замена ротора.
Теперь проведите проверку замыкания роторной обмотки на массу. Тут следует подключить щупы мультиметра к плюсу на роторе, а второй щуп поочерёдно на каждое из контактных колец. При этом сопротивление должно иметь бесконечное значение. Иначе ротор подлежит замене.
Далее нужно отпаять 3 вывода, расположенных на обмотке статора. Чтобы снять выпрямительный блок вместе с держателями щёток и регулятором напряжения, необходимо будет открутить гайку контактного болта, а также снять с болта втулку изоляции.
На внутренней стороне крышке около контактных колец есть 2 крепёжных винта. Их следует открутить, что позволяет снять щёткодержатель, регулятор напряжения и выпрямительный блок в сборе.
Учтите, что при снятии статора выводы обмотки статора уже должны быть предварительно отпаяны от выпрямительного блока.
На следующем этапе ремонта генератора, снятого с Mitsubishi Outlander, проверяется выпрямительный блок. Щупы мультиметра нужно подключить к выводу фазной статорной обмотки, а также к воздушному диодному радиатору. Меняя местами щупы, измерьте показатели сопротивления. Если в обоих случаях цифры окажутся идентичными, то выпрямительный блок вышел из строя. Нужна замена. По аналогии проверяются и две остальные диодные цепи.
Статорную обмотку следует проверить на предмет возможного обрыва. Для этого по очереди измерьте мультиметром показатели сопротивления между всеми имеющимися выводами обмоток. Статор подлежит замене в том случае, если сопротивление будет стремиться к показателям бесконечности.
Поочерёдно к каждому из выводов обмотки и к корпусу статора нужно подключить щупы измерительного устройства. При этом параметры должны быть высокими, стремиться к бесконечности. Если это не так, статор идёт под замену.
В свободном состоянии проверьте, насколько выступают щётки. Если значение составит меньше 2 мм, тогда нужно поменять щётки. Но в случае с Mitsubishi Outlander проще и правильнее менять щётки вместе с щёткодержателем в сборе.
Чтобы поменять щётки, необходимо отпаять их провода от выводов держателя.

Это все ремонтные работы, которые можно провести в гаражных условиях. Но в принципе и в автосервисе на что-то большее рассчитывать не приходится.

Завершив ремонт, остаётся только собрать весь узел в обратной последовательности. Не забудьте о важности сборки по меткам, которые вы наносили ещё на начальном этапе демонтажа.

И ещё один важный совет. Прежде чем устанавливать крышку со стороны контактных колец, щётки следует утопить, а также зафиксировать временно в утопленном положении. Сделать это можно подручными средствами. К примеру, взяв большую скрепку и разогнув его. Собрав узел, просто достаньте установленный штифт.

Дело всё в том, что если не зафиксировать предварительно щётки, тогда в момент установки крышки они наверняка сломаются, зацепившись за край контактного кольца. Поэтому такая предусмотрительность точно не помешает. Вряд ли кому-то захочется проводить работы заново.

Приходилось ли менять ремень или сам генератор? Как часто проверяете состояние приводного ремня? Подводил ли генератор? Как восстанавливали его работу — заменой или ремонтом?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Для чего средний ремень безопасности, на заднем ряду, имеет две разных защелки? Обе приемные части есть в нижнем сиденье

Серафим Терехов

Константин Ушаков

Сюда пишут такие вопросы для чего?
Есть инструкция- это во-первых. Есть приложение: "тупой и еще тупее" и тд и тп.

И наконец, ю-туб в помощь.

Это ведь не спорные вопросы

Не согласен. Сюда пишут для обоюдной помощи друг другу, в вопросах касающихся своих железных коней. А нах тогда сдесь регистрируетесь если есть инструкция и ютуб. Вот там и общайтесь умники

Троих пристегнутых видимо никогда не возил. Ну, иначе вопрос бы не был задан. При пристегивании среднего всё встало бы на свои места само собой

Читайте также: