Стартер крутит но не заводит туарег

Обновлено: 03.07.2024

Наверное, каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда стартер крутит, но мотор отказывается запускаться. Что это, симптомы легкой неисправности или серьезная поломка, грозящая большим ремонтом? Каковы причины и как избежать подобного при эксплуатации?

Подобный сюжет случается с лучшими из нас. Тщетные попытки пробудить агрегат, открытый капот и беспомощные попытки, сопровождающиеся неотъемлемыми танцами с бубном и крепким словцом. Причин, когда стартер старается выполнить свою задачу, но агрегат никак не хочет пробудиться, может быть великое множество. Поговорим о чаще всего встречающихся и наиболее известных. Некоторые вполне решаются собственными силами, другие сулят капитальный ремонт мотора.

Мороз и аккумулятор

Если имеет место последнее, то в момент запуска двигателя вы, вероятно, даже стартер не услышите – только щелчок и автомобиль обесточится. Следует зачистить клеммы и притянуть их, либо (в отсутствие гаечных ключей) воспользоваться народным лайфхаком – слегка постучать по ним, чтобы они сели максимально плотно.

Свечи, стартер и другие проблемы

Второе, на что обычно справедливо грешат автомобилисты – высоковольтная часть. Вполне возможно, залило свечи при длительных попытках запустить двигатель или на них нет искры. В первом случае часто рекомендуют использовать режим продувки – достаточно на некоторое время включить стартер при нажатой педали газа. Форсунки будут деактивированы и таким способом можно попробовать просушить свечи. Если не помогло, то выкручивать и менять на сухие. Пусть даже не слишком новые – главное, чтобы чистые и без нагара. Во второй ситуации ревизии подлежат высоковольтные провода и катушка/катушки зажигания.

Shutterstock / VOSTOCK Photo

Случается, что выходит из строя сам стартер – при повороте ключа слышится лишь пощелкивание, но без характерного стартового звука. И, конечно, камнем преткновения может быть втягивающее реле стартера – то самое, по которому обычно принято стучать, если подозрение падает на него. Отметим, что истории известны некоторые модели автомобилей, для которых вообще характерны проблемы со стартером. В частности, это может выражаться в сложности пуска прогретого двигателя.

Топливная система

Почему не заводится машина с дизельным агрегатом? Тогда поздравляем – вероятно, солярка замерзла и теперь вам придется искать теплый бокс, где страдалец сможет отогреться. Надо было заливать антигель – в смысле, на заправке, а не по факту. А еще у дизеля могут не функционировать свечи накаливания из-за силового реле или блока управления. Кстати, схожая топливная история, бывает, приключиться и с бензиновым движком – вода замерзает в топливной магистрали, и вы никуда не едете.

Банальная реальность

С другим случаем лично сталкивался автор этих строк, когда на его автомобиле произошла неисправность сигнализации и не снималась блокировка бензонасоса. Совсем уж уникальным сценарием можно считать посторонний предмет в выхлопной трубе, попавший туда случайно (скажем, машина уткнулась в сугроб) или умышленно.

Сложный сценарий

Ежели произошло подобное, то скажите спасибо высшим силам – вы, можно сказать, легко отделались! Ведь бывают истории с гораздо более тяжелыми и дорогими последствиями. В их числе разрыв ремня ГРМ (стартеру будет легко крутить двигатель) или его перескок на несколько зубьев. Тут уж как повезет – отделаетесь заменой ремня или в противном случае попадете на ремонт.

Не исключено заклинивание гидроусилителя рулевого управления, генератора или компрессора кондиционера – застопорившиеся агрегаты не позволяют двигателю провернуться. Специалисты советуют проверить, не происходит ли повышенное напряжение приводного ремня при попытке запуска двигателя.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Туарег, 2008 год, BKS, до -5 заводится без проблем, ниже -5 вообще не заводится, даже не хватает. Но как только температура повышается -2, 3, 4, 0 и + заводится без проблем. Свечи в норме. В чем может быть причина?

Что может замерзать на морозе? При низкой температуре авто может хорошо завестись. Даже можно уехать на работу на нем. Но обратно уже не заводится (то есть он работает, глохнет, оп.

Добрый вечер! Такая проблема. Резко ударил мороз, вышел утром заводить-аккумулятор сел и машина заблокировалась. Кое-как открыли капот, прикурили и открыл с ключа. Но после продолж.

Доброго всем вечера. Туарег, 3.2, бензин, стал плохо заводится на горячую. Утром без проблем, потом в течении дня секунд 10 маслает и только потом схватывает. При запуске есть запа.

После полной разрядки АКБ установил новую АКБ. Стал не срабатывать стартер вообще. Подал плюс напрямую, крутит, запускает и тут же глохнет. Помогите, что делать.

В чем причина и как устранить.

Свечи в норме, вы проверьте, нагреваются ли они, проблема может быть все же в них. Еще проверьте датчик температуры ОЖ (ДТОЖ), проверьте топливо, не подмерзает ли.

@andrienko.1966 --> А как проверить, нагреваются свечи или нет? На СТО по сопротивлению проверили, сказали свечи работают нормально. Менять не очень хотят, говорят есть риск сломать и будет дорогостоящий ремонт головы.

Всё будет хорошо!

А1 — реле свечей накала

Подробнее о предохранителях и расположении реле можете посмотреть Здесь.

Если свечи давно работают (пробег авто большой), то они могут слабо нагреваться, и возможно что их пора заменить.

Свечи накала проверяли на СТО по току. Но неизвестно, правильно проверили или нет. Я тоже склоняюсь к свечам накала, они с 2008 года ни разу не менялись. А не может косячить регулятор давления топлива(клапан обратки)? А то на сто говорят что при морозе форсунки переливают топливо в обратку и оно не поступает в камеры. Но я что то сомневаюсь. Почему это происходит только в мороз, а при плюсовой как часы заводится и работает.

@andrienko.1966 --> А на горячую и холодную, в тот же мороз есть разница по запуску? Топливо может уходить в бак, но не должно быть разницы по температуре.

@andrienko.1966 --> В мороз он вообще не запускается. А от -3 и теплее - без проблем около 3 секунд. В том то и мистичность ситуации. Лето-осень-весна и до -5 запуск 3 сек., а ниже -5 вообще никак, даже не схватывает. Топливо зимнее до -40. Реле свечей накала проверили, работает.

@andrienko.1966 --> Реле свечей накала проверили, работает.

Всё будет хорошо!

Не снимая свечи накала с мотора, можно конечно проверить их по потреблению тока, но это не говорит о том, что они включаются при повороте замка зажигания.
На СТО они наверное проверили прямо там, на моторе — подали напряжение на свечу от аккумулятора и амперметром сделали замер.
и сколько ампер они намеряли на каждой свече?
Холодная должна брать примерно 15 ампер (до 18 А).
Разогретая, примерно 7 ампер потребляет.

Бывают свечи накала 2-х полюсные, они берут до 50 ампер.

Пусть при вас сделают замер напряжения. поступает ли оно на свечи, именно в МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ зажигания. Ну или самостоятельно замеряйте мультиметром или контролькой (лампочкой).
Был случай у моего родственника на дизеле, жалуется мне, спираль загорается, горит немного, тухнет, а мотор с трудом запускается, дело было в начале зимы. Проверил, на свечи напряжение не приходит. Фишку подключения к шине свечей проверил, а там окислились контакты, почистил их, подключил, испытали, напряжение пошло, свечи стали греть, двигатель стал запускаться прекрасно и в холода.

Исправная свеча, её конец, должен до бела нагреваться (или почти до бела)

@andrienko.1966 --> Спасибо. Попробую так проверить сам. На СТО в бокс на пускают что бы посмотреть.

@andrienko.1966 --> Всем добрый день. Поменяли топливный, проверили еще раз свечи, в норме. Топливо зимнее + антигель. До -5 заводилась с полтычка. Сегодня у нас -12, даже не вспыхивает. Грешат на форсунки. Могут они косячить? Но тогда бы они косячили и при плюсовой температуре.

Всё будет хорошо!

Других СТО что ли нет в городе?

@andrienko.1966 --> С понедельника отвезу на эвакуаторе на другое СТО. Посмотрим что они скажут.

Добрый день всем. Машина еще на сто, не определились еще. Но со свечами накала все в норме.

У меня вопрос, кто подскажет, может ли давление топлива при запуске расти медленно из-за слабого АКБ? Т.е может ли банально не хватать крутящего момента для нагнетания необходимого давления для запуска?

И второй, могут ли топливные форсунки не держать давление именно при усилении мороза и почему? Но повторюсь, это проявляется только при запуске в морозы от -5-7. Или если бы они не держали давление при запуске, то и в теплую погоду тоже заводилась бы плохо?

@andrienko.1966 --> Вот именно: если не хватало бы давления топлива или форсунки неисправны, то проблема была бы и в другой ситуации. Продолжаю считать, что дело в свечах накала. Вы сами их проверяли? Видели весь процесс проверки?

@andrienko.1966 --> Много раз были истории на страницах этого сайта, когда автор упорно утверждал, что всё, всё, всё проверено и всё, всё в норме. Нервничал, оскорблял даже, типа - за дурака не держите. В итоге через недельку признавался - да оказалась катушка неисправна (или там что-то другое, хотя ранее уверял что проверено, исправно). А другой стыдливо и не отписывался, потихоньку пропал, затих.

@andrienko.1966 --> Я обязательно отпишусь по результату. Свечи опять таки проверяли не при мне, проверяли по току, сопротивлению, разрывам цепи(как сказали). Думаю, просто не хотят выкручивать, т.к свечи могут обломаться и будет гемор(и этот гемор за мои деньги. ). Если возьму ответственность на себя-без проблем возьмутся выкручивать и обязательно обломают, т.к не будут стараться аккуратно выкрутить, а потом снятие головы, прокладки и т.д и т.п.

@andrienko.1966 --> Опять "лапшу" на уши навешали мастера СТО. А вы спросили бы: что же в ноль градусов форсунки не переливают и с давлением всё в порядке.

Здравствуйте есть проблемы с запуском ТУАРЕГА в старом кузове 3,0 TDI CASA пробег 100т км двс долго заводится иногда даже не с первого раза проявляется это так Если двс прогрет хотя бы до 90 гр заводится 1-2 сек крутит если заглушить подожд пару минут вообще идеальный запуск утром заводится с первого раза может чуть дольше может чуть меньше крутит но с первого. стоит проехать пару км мотор 60-70 гр заглушить подождать минут 3-4 и все может 5 сек крутить может с 3 или 4 раза завестись .Ошибок по сканеру нет кроме по реле стартера но это из-за не запуска. в момент долгой прокрутки давление в рампе набирает сразу как положено в районе 230 пробовал скидывать датчик темпер стоит за прав ГБЦ чтоб вкл свечи накала Но так до конца и не понял есть ли толк потому что порой может заводится и так-так что со снятым что с одетым разъемом. Подскажите как вычислить проблему. Есть VAS5054 померить компрессию возможности нет боюсь свечи обломать

У нас тоже есть такой, официалы предложили начать с ремонта ГБЦ. В народе ходит мнение что это из-за кривого управления свечами накала , когда они включаются мотор заводится без проблем, когда нет то нет. Замена свечей не помогла в нашем случае. Управление ими импульсное, так просто не включишь.
В проблемы с ГБЦ верится с трудом, никаких проблем кроме трудного запуска в определённом диапазоне температур.

проблем других нет работает ровно едит хорошо. машину наблюдаю с 60 000 проблемы начались пару тыс назад . мне не понятно почему именно при 60-70гр проблемы ЕГО специально не глушат пока он не прогреется. просто наработок мало по этому ДВС в моем понятии если плохая компрессия то заводится на горячий двс тоже должен плохо. ну и с утра тоже ну если завелся (на улице +10) и поработал 5-10мин что ему мешает завестись потом один раз даже акум посодили

В этом диапазоне не работают свечи а надо бы. Ну это единственное объяснение которое я для себя нашёл, придраться там не к чему, ни дыма ни вибраций, едет как надо. Офицалы тоже без особой уверенности ремонт гбц присоветовали как я понял. К экпериментам никто не готов, так и ездит, вроде само лучше стало.

Если свечи отключить? Двигатель вообще не запуститься?
Мне кажется надо свечи как то исключить из подозрения.

Общество автодиагностов

у Ваг старая известная проблема "теплый старт" , именно теплый , холодный и горячий без проблем , теплый хрен запустишь
проявляется с пробегом , лечиться исправлением ПО

Общество автодиагностов

это такой же не корректный вопрос , как и "а подскажите пин вашей карты , ну и срок действия желательно"

да сказал как отрезал. у Ваг старая известная проблема "теплый старт" , именно теплый , холодный и горячий без проблем , теплый хрен запустишь
проявляется с пробегом , лечиться исправлением ПО Кто в сибирском регионе это сможет сделать.

Как интересно только "исправление ПО" излечит массовую проблему "строгающих насосов"? Причем это касается всех Volkswagen Touareg TDI в кузове 7P5. И при такой проблеме мы говорим о плохом теплом старте?

Решили проблему? Если актуально то подскажу.

Время выполнения скрипта: 0.2933. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.2180

Читайте также: