Стенд для проверки трамблера

Обновлено: 04.07.2024

Добрый день! Весьма полезный прибор, изготавливается ещё со времён советского союза. Вот приобрели его в новом исполнении, не глядя.
Оказалось, что вместо традиционного ручного насоса теперь предусмотрено подключение к внешнему компрессору. Но где же взять 16 атмосфер?
У нас на сервисе будет только 10 в системе. Этого же не хватит по логике.
Вот придётся обратно отправлять продавцу. Или может я чего-то не понимаю?
И ещё что странно, наконечник высоковольтного провода подходит только для свечей без колпачка, что совсем неактуально. Но думаю можно легко переделать, но не хочется разбирать новый прибор. Кто нибудь с таким сталкивался?

Миниатюры:

drejkee

Сейчас ответили из теххподдержки, что высоковольный можно сменить самостоятельно, без потери гарантии. Насчёт давления вопрос остаётся открытым, проверить ещё не удалось, потому что пока комперссор у нас не подключили. Но если в системе будет макс. 10, то откуда взяться 16 ?

drejkee

домовой Кузьма

Оказалось, что вместо традиционного ручного насоса теперь предусмотрено подключение к внешнему компрессору.

Берем обычный автомобильный компрессор для подкачки колес ,вот и внешний компрессор.Да и в приборах с своим компрессором используется тот же автомобильный компрессор .

Ну как бы да. Только откуда взять 16-ти атмосферам?
Я согласен, что по таблице там да, макс. 10. Но например исходя из практики новые свечи работают и при 15 !
И люди сами приносят, просят проверить.

Миниатюры:

drejkee

drejkee, - а что за устройстве лежит сверху на пескоструйном аппарате? У меня нет такого. (у меня с насосом, легко качаю до предела шкалы прибора (15кг)).
И ещё надо бы сделать переходник для свечей, у которых длинная резьба (под 20мм) - а то я такой свечой чуть стекло не выдавил, трещинка в стекле появилась, но держит пока).

drejkee, - а что за устройстве лежит сверху на пескоструйном аппарате? У меня нет такого. (у меня с насосом, легко качаю до предела шкалы прибора (15кг)).

Это просто клапан! Только выглядит устрашающе

ps на самом приборе точно такой же

drejkee

aleksandrmark

А я сделал переходник из шпильки М4 , накрутил на неё со свечи наконечник и сверху одел от провода железку и все запаял. вставил в штатный выход для свечи прибора.

Мастеровой

А что на счёт этой приставки для чистки? Пользуется кто? На картинке там видно отверстие заделано резиной. Это что в неё надо пихать?))))

drejkee

delavar

drejkee

delavar

У меня с прибором шли куча резинок и эта тоже, уже с отверстием.
У меня прибор называется Э-203, вот первая же ссылка с Яндекса. Прибор с ручным насосом, запросто накачивает 15кг, на пескоструйке сверху выведены только две кнопки (песок и воздух).

СТранно, а у меня нет резинок))
Короче не нравится мне эта движуха с компрессором, ручной насос самый надёжный, эти приборы по 10 лет работают, те что в старом исполнении. Такой тоже есть в наличии, попробую обменять на след. неделе.
А вот эта пескоструйная примочка тоже доверия не внушает особо, лучше всего обычный пистолет. Только очки одеть зажитные - и вперёд.

Миниатюры:

drejkee

домовой Кузьма

А вот эта пескоструйная примочка тоже доверия не внушает особо, лучше всего обычный пистолет. Только очки одеть зажитные - и вперёд.

Так ведь песок по всему боксу будет. А так всё в коробочке внутри остаётся.. Песок там мелкий, просеянный, где такой брать потом?

Никакой полезности в этой штуке нет! Если есть нагар на свечах, так надо двигатель делать, а не свечки пескоструить. Да и экономически невыгодно. Простые, новые свечи стоят 200 р., а сколько стоит чистка с заменой?
IMHO, это было актуально во времена тотального дефицита, в эпоху "развитого социализма".

Семёныч

sergcr

Мой уже лет 7 у меня, только резинку внутри насоса смазал, а то пищала. Кроме резинок ещё проволочный щуп, запасные керамические наконечники на распылитель, упл. колечки на свечи, два или три резьбовых переходника под разные свечи. Так ведь песок по всему боксу будет. А так всё в коробочке внутри остаётся.. Песок там мелкий, просеянный, где такой брать потом?

Песок по инструкции - кварцевый. мне электрики привозили предохранители с эл.щитовых - я оттуда ссыпал. засыпал и морской (с Анапы привозили - просеивал, сушил - но быстро в муку превращается). Еще привозили с завода по производству стеклянных бутылок, банок - там тоже кварцевый применяестя.

А чем уплотняете свечи при проверки чтобы воздух не пропускали при одетом колце на свечи? Я дополнительно ставлю прокладку из автомобильной камеры, может есть другие варианты - поделитесь.

Мастеровой

я вот тоже загорелся этим прибором, а вот сейчас читаю и думаю, а так ли он необходим за 18 кило рублей для диагностики? По большому счету только свечей. хотелось бы услышать аргументы пользователей, если автор темы не против

evgegor

ИМХО. В рекламе прибора содежится обман. "Максимально приближенные условия". Даже и близко не приближено. Для этого нужны температура, ТВС, какая-нить турбулентность.
Современный прибор, называемый осцилограф, выполняет сразу несколько операций (тестов) за одно испытание в реальных условиях.

sergcr

У меня этот прибор (очистка + проверка) куплен за 1500 руб лет 10 назад -окупился за 6 месяцев. в основном на авто с обогащенной смесью (черный налет). беру за чистку и проверку 4 свечей 50 руб.(снятые естественно). вот и думай нужен или нет.

Мастеровой

У прибора один жирный минус - ценник. Всё остальное говорит в его пользу!
Даже по-быстрому оценить состояние свечей, и для клиента это выглядит очень убедительно, не то что наши заумные осцилограммы. И это уже хотябы что-то. А так же многие покупают дорогие свечи, и просят проверить. Бывают бракованные - сам убедился. За такую проверку дорого не возьмёшь, но зато сама её возможность создаёт дополнительную движуху на сервисе, т.е. привлечение клиентов. А уж в каких случаях им пользоваться - каждый для себя решает. Но как говорится, "если швейная машинка мне поможет. " =))

drejkee

Правильно говорят: полной картины не дает. Там ведь и температура, и химический состав смеси играет роль, особенно при современных присадках в бензин "черт ногу сломит". Раньше "экономия на свечах" имела смысл, а сейчас времена изменились, прибор не даст того гешефта. имхо

Alexan

Во-первых, это комплект из двух приборов - Э-203О и Э-203П. А во-вторых, насчет "окупаемости" мнение слишком недалекое. То что приобретение оправдывает вложенные средства еще не говорит что оно окупилось. Оборудование мастерской нужно рассматривать как одно целое.

домовой Кузьма

А чем уплотняете свечи при проверки чтобы воздух не пропускали при одетом кольце на свечи? Я дополнительно ставлю прокладку из автомобильной камеры, может есть другие варианты - поделитесь.

Новые свечи (только с магазина, если клиент хочет проверить) часто пропускают по кольцу, тогда я вкручу свечу в цилиндр с лёгким обжатием, выкручу - после чего под колечко не пропускает.

Я ж специально написал (когда привёл картинку отпескоструенной свечи), что свечи только поставлены, пробег 5км и уже закоптились, что были пропуски. Ему опять за свечами бежать? Если СО под 8%, то свечи, пока прогреешь, пока замеришь газиком - сразу и чернеют. Опять за новыми бежать?
Если в копоти - отпескострую, найду причину (а для этого надо заводить-глушить, менять неисправный датчик, снова заводить-глушить. - они снова могут засраться - опять за новыми бежать?
drejkee, - не слушай тех, кто считает, что прибор не нужен. У меня он всегда в работе и приносит пользу. Когда клиент сам видит, что в окошке пропадает искра при 10кг - он больше вопросов по свечам не задаёт. У меня есть друг, спорщик. Говорил, что фигня свечи: - если цилиндр работает - то свеча работает, свеча не может работать наполовину, или работает или неработает. И никакие осциллограммы ему не указ. А раз я ему продемонстрировал работу свечи на приборе - сразу согласился со мной.

Общий вид. Изготовлен на кухне с помощью напильника, ножовки, отвертки, ручной дрели, паяльника и ПИВА.

Основной узел. На вращающемся диске закреплен светодиод от лазерной указки. Он подключается к контакту прерывателя. Светодиод загорается при размыкании контактов и гаснет при их замыкании. По краю диска сделано 60 пропилов – это для фотодатчика частоты вращения. Сигнал с датчика поступает на обычный частотомер, показания которого соответствуют частоте вращения валика распределителя. Частота вращения плавно регулируется от 0 до 3000 1/мин.

Вид сбоку. Видно щеточный контакт, через который подано питание на светодиод указки.

При работе устройства за один оборот светодиод загорается четыре раза, образуется четыре луча. Один из них попадает на экран со шкалой, на котором чертит красную линию. Цифры на шкале это угол опережения зажигания.

Наладка зажигания всегда знаменуется настройками контактной группы. Осуществлять ее надо в той ситуации, когда на автомашине эксплуатируется либо стандартный вариант зажигания, либо вариант транзисторного типа. Если же применяется система тиристорного типа, правильный размер щели между контактами не столь критичен. Узнаем, как проводится регулировка важнейшего элемента системы зажигания – трамблера. Ниже приводится также видео обзор.

Два основных способа настройки трамблера

Начнем с первого способа. Перед тем, как установить распределитель на место, обязательно следует выставить 1-й цилиндр силовой установки в положение ВМТ. Пальцем затыкается отверстие, куда входит СЗ 1-го цилиндра, и по ощущаемому давлению выталкивающего сжатого воздуха определяется ВМТ.

Чтобы поставить распределитель в данное положение, надо будет провернуть коленвал по ЧС до совпадения метки на колесе вала с меткой на блоке цилиндров. Узнать, какая из рисок является ВМТ, можно из руководства автомобилиста.

Обязательно следует вынуть крышку с трамблера. После этого бегунок провернуть таким образом, чтобы он был направлен на контакт в крышке 1-го цилиндра. Именно в такой экспозиции корпус распределителя ставится в ДВС.

Внимание. Если на распределителе поставлен шестеренчатый привод, его следует провернуть на тридцать градусов против ЧС, а только потом установить в двигатель.

В процессе установки трамблера в ДВС, бегунок следует шевелить по ЧС и против, чтобы распределить нормально сел на место. Бывает, что трамблер на место садится, но правильного направления бегунок не получает. В этом случае придется распределитель демонтировать, а затем поставить на место с учетом прежней ошибки.

Правильная, грамотная регулировка трамблера на 1-й цилиндр проводится так:

Из распределителя следует вынуть главный бронепровод, после чего заземлить его на массу.
Коленвал провернуть по метке до ВМТ.
Подключить мультиметр к трамблеру, поставив прибор на 20 В прямого тока.
Диагностировать зазоры контактной группы, а также состояние поверхностей.

Примечание. Надо будет вращать распределить сначала по ЧС до тех пор, пока не загорится индикатор мультиметра на 0,45. Затем провернуть трамблер в обратном направлении до показателя 12 В. В этом случае может раздаться также щелчок искры на массу.

Это и есть момент истины. В таком положении трамблер считается настроенным, его следует зафиксировать, поставить на место крышку. Бронепровод тоже следует не забыть поставить на место.

Второй способ настройки трамблера проводится на автомобилях, заправляемых горючим супер или 93. Данный способ рекомендуется проводить на работающем ДВС.

Итак, распределить проворачивается при запущенном двигателе против ЧС. В этом случае мгновенно повысятся обороты силовой установки, однако если продолжать вращение, двигатель будет функционировать неустойчиво. И именно в этот момент, когда мотор более не будет повышать обороты, распределитель надо медленно провернуть в обратную сторону.

Примечание. Специалисты рекомендуют провернуть трамблер в обратном направлении ровно на 2 градуса – не больше и не меньше. И в этом положении распределить следует зафиксировать.

Проверить работу, проведенную своими руками, можно следующим образом. Резко газануть ДВС – он не должен заглохнуть или остановиться на несколько секунд.

Тонкая настройка: грузики и пружины

Настройка грузиков начинается после этого. Это уже называется тонкой регулировкой трамблера. В данном случае идет настройка УОЗ, за что непосредственно отвечают корректоры – ЦНТР и ВК.

Первый, центробежный регулятор содержит два грузика и две пружины. При вращении распределительного ротора, грузики под воздействием ЦНТР силы расходятся по сторонам. В процессе этого сдвигается вал с кулачками или шторка (если система зажигания бесконтактная). Таким образом, контакты срабатывают заметно раньше.

В качестве противодействия ЦНТР силе выступают две пружинки, от которых зависит эффективное функционирование всей системы зажигания. Сами пружины разные, и это неспроста так сделано.

Первая пружинка длиннее, она в ответе за момент вступления в дело ЦНТР регулятора, осуществляющего натяжение. Одновременно с этим данная пружинка регулирует прямой угол до 1,2 тыс. оборотов в минуту, обеспечивая жесткость.
Вторая пружина короче, но она намного жестче первой. Корректирует момент излома, обеспечивая свободный ход.

Эксперты настаивают на том, что второй пружине должен быть обеспечен свободный ход. Однако некоторые автолюбители считают, что от этого возникает нестабильная работа ДВС на малых оборотах. Регулируется, якобы, натяжкой данной пружины.

Что касается ВК или вакуумного корректора, то он способствует возникновению опережения только во время функционирования первой камеры. Другими словами, когда речь идет о частичной нагрузке на силовую установку.

Сам по себе данный регулятор опережения создать не может ни на больших оборотах, ни при нагрузках. Это следует понимать. Да и на ХХ, кстати, тоже.

Видео ниже о работе грузиков на трамблере

Контакты

Если на автомашине задействован стандартный вариант зажигания, то до настройки, рекомендуется очистить контакты распределителя надфилем. После такой зачистки идет диагностика состояния контактов – в первую очередь следует убедиться в том, соприкасаются контакты между собой всей плоскостью или нет.

Контакты в некоторых случаях надо поднастроить. Коленвал проворачивается до того момента, когда дистанция между контактами не станет оптимальным. Винт-фиксатор контактов на подшипниковой пластине, отворачивается.

Вводится проставка, размер которой варьируется в пределах 0,4 мм. Вводится между контактами. Затем обеспечивается такая экспозиция, которая позволяет двигаться щупу не слишком свободно, но и не туго. Это положение обязательно фиксируется.

Примечание. Размер зазора можно проверить двумя проставками. Большая проставка не должна входить между электродами, тонкая – двигаться без особого сопротивления.

Проворот коленвала осуществляется спецключом. Можно также поступить следующим образом: поставить на 4-ю скорость, аккуратно подтолкнуть автомашину. Стартер при этом задействовать не получится, так как невозможно будет сформировать правильный поворот, а вот нужный размер зазора распределителя придаст нужное значение УЗСК. И в данном случае нельзя забывать, что критичен не угол, а сам зазор. По этой причине диагностировать регулировку очень важно. Значение должно быть в пределах 55/3 градусов.

Простейшая альтернатива – применить электротахометр с опцией измерений. Дабы воспользоваться этим прибором, требуется собрать распределитель, а после запустить ДВС. Сам электротахометр ставится в положение измерения.

Настройку зазоров повторяют при появлении сложностей. Существует еще один способ, однако он подразумевает обязательное измерение угла. Надо будет вытащить главный бронепровод, зацепить его к массе. Некоторые умельцы могут и не вытаскивать провод, проводя работы так. Однако в этом случае повышается опасность появления пробоя в катушке.

Если проверять зажигание на стандартной системе зажигания, то все должно происходить так, как написано абзацами выше.
А вот в процессе работы над зажиганием старого образца, индикатор мигать не будет из-за отсутствия токового ограничителя.

Внимание. В подобных случаях мультиметр заменяется на вольт-прибор. Он показывает либо 12 В, либо – 0.

Коленвал прокручивается по ЧС, проворачивается до тех пор, пока контакты не замкнутся. Об этом подробнее написано выше.

Настройка различными приборами

Существуют несколько видов проверки распределителя, каждый из которых подразумевает собственный прибор.

Стробоскоп

Один из популярных вариантов проверки – стробоскопом. Прибор цепляется к электросети автомашины. Обязательно снимается и заглушается шланг вакуум-корректора. Мотор заводится и прогревается до нужного градуса, при котором он уверенно будет держать обороты на ХХ. Затем ослабляется болт-фиксатор трамблерного корпуса, а свет стробоскопа направляется на коленвальное колесико.

Трамблер проворачивается до тех пор, пока риска на шкиве не встанет напротив метки на ГРС механизме. В этом положении фиксируется трамблерный корпус.

Лампочка

Обычная лампочка тоже может стать прибором для настройки. Является стандартным вариантом, инструкцию о проведении которой можно найти в публичной автолитературе. Главное – это наличие 12-вольтовой лампочки и двух проводов. Коленвал проворачивается как нужно, риска коленвального колеса ставится заданным образом, бегунок устанавливается напротив бронепровода 1-го цилиндра.

Подключение лампочки осуществляется так: после включения 4-й скорости, один из проводов соединяется с проводом, идущим от распределителя к катушке. Второй провод интегрируется с массой автомобиля. Также следует не забыть ослабить болт-фиксатор, а из крышки распределителя вынуть центральный провод.

Искра

Для опытных автолюбителей и профессионалов ориентиром для регулировки может стать искра. Коленвал ставится в правильное положение, вытаскивается главный бронепровод и ставится на расстоянии 5 мм от массы.

Опять же, болт-фиксатор ослабляется, после чего включается зажигание. Корпус распределителя проворачивается по ходу ЧС на 10-20 градусов. После этого трамблер аккуратно вращается обратно пока не пробьет искра. Это и есть момент истины – корпус трамблера фиксируется в данном положении.

На слух

Опять же, способ для опытных. Для некоторых случаев он не годится, так как дает не совсем точные показания. Однако данная настройка может помочь доехать до населенного пункта. Регулировка этого типа проводится следующим образом: ДВС запускается, болт-фиксатор ослабляется. Корпус проворачивается так, чтобы нашлось такое положение, при котором обороты силовой установки будут максимальными. Зафиксировать трамблер следует на несколько градусов по ЧС.

В завершении любого из вышеприведенных методов проводится итоговая проверка. Ее цель – сверить, продиагностировать конечные результаты. Они проверяются на машине, при езде. ДВС прогревается, на ровном участке дороги набирается скорость 40-50 км/ч. После задействования 4-й скорости, резко вдавливается педаль акселератора в пол. Автомобиль после характерных цоканий мотора, станет постепенно повышать скорость.

Если никаких звуков слышно не будет, придется провернуть распределитель против ЧС на одно деление. Эта процедура обязана проводится до момента, пока этот шум не появится.

Узнав, как отрегулировать распределить несколькими способами, можно значительно усовершенствовать свои знания в области авторемонта.

Смотрите видеообзор о том, как настроить трамблер, чтобы он лучше работал. Кстати, в видео описывается также процесс проведения модернизации.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Увековечим память о приборе для регулировки и настройки трамблёров

“Универсальная установка для контроля и регулировки прерывателей-распределителей”.
Инструкция по эксплуатации прибора, выпущена тиражом 1000 штук. Украина, г. Харьков. а/я (абоненский ящик, кто не знает, для бывших заводов оборонки) №769.

70 -ые годы, времена автомобилей ЗИЛ, Лиаз, ПАЗ, ГАЗ 24, РАФ -2203, Москвич 412

Извиняюсь, это лучший образец из сохранившихся двух. Самих приборов уже нет. Но можно их повторить, сделав что то похожее и по аналогии. Размеры и комплектующие, вес грузиков вовсе не критичны. Основное понять сам принцип и сделать себе такой похожий прибор.
Тем более, что нет и не было точных цифр для более поздних моделей автомобилей.
Имея трамблёр со своей машины, можно сделать под него стенд и самому собирать свои данные для улучшения работы трамблёра. Для любого авто, у которого есть прерыватель-распределитель с пружинками (это центробежный регулятор) и вакуумником(вакуум-корректор), в нём тоже стоит одна большая пружина.

Выдержки из текста.
Мощность, приемистость и экономичность работы автомобиля с карбюраторным двигателем во многом зависит от точного момента зажигания. На точность момента зажигания во время эксплуатации автомобиля существенное влияние оказывают зазоры в контактах прерывателя-распределителя (в дальнейшем ПР) и зазоры в свечах зажигания, а также изменения технического состояния центробежного (в дальнейшем ЦБ) и вакуумного (в дальнейшем ВР) регуляторов.
Универсальная установка предназначена для диагностирования и регулировки ЦР и ВР трамблёра, указанных в Приложении.
Наглядность, простота и доступность контрольных и регулировочных операций обеспечивает лёгкость в обучении и не требует использования для этих целей специалистов высокой квалификации.

Недавно для дома приобрел такое точило. И вот понадобилось сделать стенд для настройки электронного зажигания. Сразу вспомнил про него, т.к. диаметр вала у него 10 мм , то магнит садится без биений, а с витком изоленты вообще плотно.
Из положительных моментов оказалось еще и то, что центрировать магнит вообще не пришлось. Диаметр посадочного отверстия держателя сальника и подковы Д6 оказался как раз таким, что сел на фаску выступа на двигателе точила. Осталось только из 8 мм фанеры вырезать необходимого размера "подставку". Держатель сальника и подковы прикреплен на 4 коротеньких мебельных шурупа к фанере и последняя прикреплена на 2 шурупа вместо кожуха шлифовального круга.

Вот в итоге что получилось(на фото еще не намотанная подкова с подложенным сердечником):

Обороты регулируются плавно почти от нуля и до. . Дэшка так наверно ни когда не раскрутится(написано 10 тыс, но частотомером не проверял). Т.к. магнит сел очень точно, то при любых оборотах вибрации не происходит и даже на максимуме оборотов. Короче теперь зажигание можно испытать как надо.
А основная прелесть этой конструкции в том, что вернуть точило в его первоначальное предназначение можно в течении нескольких минут.
Вот еще фотка без подковы:

Возможность разглядеть на фотографиях хлебную крошку между клавишами Щ и З это конечно замечательно, но я бы посоветовал всё таки пользоваться масштабированием изображений.

qwant писал(а):

Ждём.

Испытания будут и со всеми подробностями. Мне самому очень интересно выжать максимум мощности с подковы.
Намоточный станок тоже уже смастерил:

Абрис писал(а):

Креативно.
Неужто скоро нас снова ждут таблицы, графики и диаграммы, прямо как в старые - добрые времена, когда электронным зажиганием для дэшки занимальсь Хаммер, Филин и Уст?

Будут и осциллограммы процессов.
Я раньше не участвовал в той исследовательской деятельности из-за отсутствия техники, но было очень интересно, а теперь и у меня появилась возможность. Мне даже интересно получить разницу снимаемой мощности со стандартной подковы и с подложенным железом, поэтому мотать буду обе подковы.
Донором железа выступил noname дроссель. Железа добавилось довольно много.
Остатки железа от перемычки дросселя видны на фотке:

Как сказал бы Льюис Кэрролл, все чудесатее и чудесатее!

Надеюсь вы помните, что между пластинами не должно быть электрического контакта .

Жаль провода поместится гораздо меньше, даже если мотать впритык к магиту, да и картер под подковой будет близко к обмотке.

Может эти фото помогут:

Вот в итоге что получилось(на фото еще не намотанная подкова с подложенным сердечником):

qwant писал(а):

Ждём.

Абрис писал(а):

Как сказал бы Льюис Кэрролл, все чудесатее и чудесатее!

Надеюсь вы помните, что между пластинами не должно быть электрического контакта .

Может эти фото помогут:

Читайте также: