Стук при трогании mazda 6 gg

Обновлено: 04.07.2024

подскажите что это может быть. начинаю трогаться с места, гдето спереди небольшей щелчек(тук) и все пропадает. начинаю останавливаться и опять так же. ходовку только перебрал. на станции диагностика ходовки ни че не выявила! этот щелчек и на мазде и на тоёте!

_________________
MAZDA 626 GE FP 1.8 92г. Hatch-Back МКПП - разбита, продана
323 FV BA 1.5 продана
Mazda 6
тел. 89859711197

_________________
MAZDA 626 GE Hatchback 1993 г.р., 1.8 FP -продал
Nissan Qashqai 2011

_________________
MAZDA 626 GE FP 1.8 92г. Hatch-Back МКПП - разбита, продана
323 FV BA 1.5 продана
Mazda 6
тел. 89859711197

_________________
Mazda MX-3 V6 K8 красный
Была Mazda 323 BG GLX B6 1,6 16V

У меня такой же стук был из-за стойки стабилизатора (300 рубл) + замена 250 рубл. и проблема решена. Или колодки как ЛЕКС говорит тоже могут быть.

А чё за машина то? ёпта. Не все ФАК читают? машину в подпись, сам в поиск или нах с поля. (Цитирую DVN)

Ник, У меня до сих пор сзади косточки стучат. За защиту снизу цепляют и гремяяят. Неоригинал стоит большего диаметра на концах, но живее всех живых еще.

_________________
Mazda MX-3 V6 K8 красный
Была Mazda 323 BG GLX B6 1,6 16V

_________________
Mazda 626 GC 1986 2.0 carburator (была) 280'000
Mazda 626 GE 1993 comprex (была) счётчик скручен
Audi 80 quattro 1988 1.8 KE-Jetroniс На 380'000 сломался счётчик))
Mazda 323F BA 1995 1.5 Z5 (была) 270'000

mazda neo rs, попробуй на малых скоростях включить высокую передачу и послушай.. например на 30-40 км/ч включи 3 или 4 передачу. у меня тоже был стук при трогании, и на малых скоростях при включении повышенной передачи, когда сцепление убираешь и газу даешь слышал стук, а потом машина только начинала тянуть. в итоге оказался пром.вал и граната (шлицы и там и там прохудились, потом когда все это снял, в руках гранату мог прокрутить.. такой зазор был)

А если к этим признакам еще добавить то ли хруст, то ли постукивание при поворе руля. Смотреть туда же? Или это уже проблемы с рулевым? При чем при трогании/остановке почти всегда похрустывает, а вот при повороте руля когда как.

_________________
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5

Den_323,хррсты при повороте-это к растрате(могу гороскоп написать),стуки в той же теме.Ребята займитесь поиском,если мозгов не хватает.

Стук при разгоне ⇐ MPV II (LW). Дизельный двигатель

Модераторы: LeskovIG, BMV

Здравствуйте, у меня мазда 6 с двигателем RF5C. Проблема такая, при разгоне, резком нажатии на педаль газа появляется стук похожий на стук гидрокомпенсаторов(стук пальцев), как в бензинке, а при плавном нажатии на газ, такого не наблюдается. Снял форсунки для замены колечек, на всех четырех нагар, еле достались. Завтра на диагностику.
И еще на валу имеется разболтанность(красным), ходят вправо-влево, такое ощущение что недожаты? Должно так быть или нет?

Поменяйте шайбы, форсы на стенд, такой звук может льющая форсунка давать, затяните мост необходимым усилием и будет Вам счастье))

спасибо! затягивать я так понял лучше всего на 55 нм?
а по-поводу хождение вправо-влево, это нормально(отм. на фото)?

Ненормально.Когда мосты затяните, стоять будут мертво. Я 68 затягивал, лучше болты в запас купите, мало ли..

Gen@: И еще на валу имеется разболтанность(красным), ходят вправо-влево, такое ощущение что недожаты? Должно так быть или нет?

У меня такая же фигня при разгоне, поменял форсунки с кольцами, а все тоже самое осталось.
А вот в какой последовательности регулировать клапана и под каким зазором хотелось бы узнать?

Шип,
Первый от ремня ГРМ- выпускной, второй впускной первого цилиндра, ну и так далее. Но и по щупу должно быть видно на выпускных 0,35 +/-0,03мм, впускных зазор 0,15 +/-0,03мм
щуп должен вытаскиваться с небольшим усилием.

Всем Доброго дня. Может кто-то поможет (новичок).
Есть тоже проблемс по стуку, но не совсем похож по описаниям имеющимся здесь.
У меня стук при наборе оборотов, когда за 2000-2500 перепрыгивает ( а особенно в горку), похож на стук пальцев при детанации бензинового движка (при залитом хреновом бензине), но все это поисходит только на холодном или не до конца прогретом движке. После набора рабочей температуры можно давить на гашетку хоть сколько и хоть в какую горку, и стука как не бывало. Стоит заморачиватся мне по этому поводу или это норма?

O-man, Очень похоже на форсунки, но если только на холодную, стоит ли заморачиваться? Может дело в солярке?

Мне уже подобное мнение высказывали колеги по работе (про соляру), может конечно и так, но смущает стучок, а если честно , то копаться в двигуне (с нашими "спецами") не очень то хочется. Вот и получается что езжу по принципу , пока хороший стук наружу не вылезет. Но надеялся что может кто-то по соему опыту что-либо подскажет.

У меня примерно такая же ситуация, до набора рабочей температуры слышен стук в диапазоне от 1800 до 2000 об. но выше пропадает совсем. На прогретом чисто работает, но достаточно на 15 минут заглушить, как после повторного запуска при 0 температуре воздуха снова слышен стук. Топливо заправлял на разных заправках, доливал присадку, ничего не менялось.

При трогании с места узлы ходовой части автомобиля изменяют своё положение из состояния покоя, что при наличии нештатных люфтов может вызвать стук. Но это не единственная причина. Динамической нагрузке во время ускорения, особенно резкого в самом начале движения, подвержены все части автомобиля, а также пассажиры и груз.

Основные причины появления стука во время начала движения

Общего в источниках стука мало, это лишь два фактора – когда что-то износилось или плохо закреплено. В остальном наблюдается разнообразие источников. Особенно трудно диагностируются как раз те, которые проявляют себя в момент старта с места, а не стучат постоянно.

Крепления и болты

Существует несколько способов крепления деталей между собой в автомобиле:

сварные швы и точки;
резьбовые соединения;
склейка или закрепление липкой лентой (скотчем);
прессовая посадка с натягом;
свободное соединение с различного типа стопорами.

При эксплуатации возникают знакопеременные нагрузки, которым даже необязательно превышать предел прочности. Достаточно многократного повторения, чтобы металл начал уставать, то есть изменять свои свойства за счёт изменения микроструктуры. В результате неразъёмные соединения разрушаются, а все прочие ослабевают.

Как только между деталями нарушается связь, в простейшем случае это ослабшая резьба с частичным откручиванием болта или гайки, появляется зазор. При трогании с места детали смещаются, и зазор выбирается со стуком.

Поскольку в узле присутствует трение, то стук может быть однократным. На это надо обращать внимание, когда звук станет постоянным, то подтяжкой резьбы уже отделаться не всегда возможно, придётся заменять детали.

Для каждого резьбового соединения существует свой номинальный момент затяжки. Он изложен в ремонтной документации. Если затягивать слабее, то резьба ослабнет и начнётся самоотворачивание, а если сильнее – то крепёжные детали будут повреждены (срезана резьба).

Особенно это актуально в последнее время, когда не стало редкостью увидеть алюминиевые болты или пластиковые гайки. Затянуть такой крепёж интуитивно правильно почти невозможно, а в ряде случаев потребуется использовать резьбовой фиксатор разной степени прочности.

Что может стучать в коробке передач (АКПП и МКПП)

Агрегаты трансмиссии гораздо более надёжны, чем подвески, но и там есть слабые места. Проявляются они чаще при злоупотреблениях спортивной ездой.

Одиночный удар может раздаваться со стороны сцепления механической КПП. Часто это означает начало износа демпфера ведомого диска или поломки его пружин.
Щелчки издаёт начавший подклинивать выжимной подшипник. Приведёт это к износу лепестков нажимного диска.
В коробках имеется несколько подшипников, на которых сидят вращающиеся валы. Износ их самих или стопорных деталей ведёт к перемещению деталей на старте с щелчком.
Стучать может весь агрегат двигателя с коробкой, перемещаясь в изношенных или разрушенных подушках своего подвеса. Причём звук будет идти как от кронштейнов крепления, так и из любой другой точки контакта агрегатов с кузовом.
В автоматических коробках стук могут издавать многочисленные шлицевые соединения, а также встроенный дифференциал. Но обычно у АКПП иные неисправности начинаются чаще.
АКПП вариаторного типа содержит конические шкивы и металлический ремень. При износе эти детали перемещаются вдоль неровностей, что при резком нарастании момента в момент трогания вызовет однократный стук. Потребуется диагностика вариатора, ремонт его достаточно дорог, но можно существенно сэкономить на раннем обнаружении.

Выбирание зазоров между зубьями зацеплений шлицевого и шестерёнчатого типа при трогании с места выливается в один суммарный щелчок, который может и не иметь конкретного одного источника.

Люфтов на пути от двигателя к колёсам достаточно даже у нового автомобиля. Устранения же подобного звука в коробке обойдётся очень дорого, разумнее с этим смириться или менять агрегат в сборе. Остальных узлов трансмиссии это не касается.

ШРУСы и другие элементы ходовой

Основная тема стука здесь – шарниры приводных валов и крестовины карданов. Именно они являются классическими источниками одиночного щелчка. Со временем начинается хруст и скрип, вибрации и мощные удары. Шарниры с люфтом подлежат замене.

То же относится и к шарнирам подвески. Стучат изношенные сайлентблоки и шаровые соединения. Их много, проверке подлежат все. Найти источник люфта достаточно несложно. Используется подъёмник и рычаг (монтировка).

Подшипники ступицы

Одиночный щелчок возникает, когда ступичный подшипник перемещается по кулаку без натяга. Удар генерируется в момент перехода между крайними стопорящими элементами. В прочих случаях подшипники выходят из строя в сопровождении воя и хруста, что трудно не заметить.

Исключение составляют уже почти не применяющиеся регулируемые ступицы. В них может возникнуть нештатный зазор. Эффект исчезает после подтяжки ступицы.

Другие причины стука

Элементы системы выпуска имеют эластичный подвес, поэтому при износе креплений начинают задевать кузовные детали. Первые проявления будут именно при старте. Агрегат смещается на подушках, глушители, трубы и резонаторы выходят за пределы своего штатного перемещения.

Любой предмет в багажнике, если он не закреплён, может издавать угрожающий стук. Такие источники не всегда легко найти, придётся разгружать отсек и поднимать коврики.

Стук может издавать и исправный автомобиль. Возможно, следует просто более плавно трогаться с места. Гражданские машины не рассчитаны на жёсткую эксплуатацию.

Диагностика и устранение неисправностей

Поиск одиночного стука – один из самых сложных случаев диагностики. Опыт мастера может подсказать, на что именно и как обращать внимание в первую очередь, как трогаться и где прислушиваться. Но в общем случае придётся проводить полную диагностику автомобиля с проверкой всех узлов, что трудоёмко и дорого.

Можно ли ездить на авто, если при трогании слышен стук

Как правило, такое звуковое сопровождение относительно безопасно. Но надо помнить, что заплатить всё равно придётся. При ранней диагностике за долгий поиск причины, а при опоздании – за замену испорченных ездой в таком режиме деталей.

Спасает обращение в сервис, специализирующийся на конкретной модели автомобиля. Там знают статистику отказов, слабые места и особенности проявления.

В безопасных ситуациях могут порекомендовать продолжить эксплуатацию до определённого усиления звука и появления новых. После чего диагностика упростится, а ничего нового в перечне поломок не добавится.

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Природа этого стука носит другой характер. Он вызывается детонацией. Иногда по определенным причинам топливо может сгорать неправильно. Взрывная волна в камере сгорания отражается от поршня и от стенок цилиндра. При этом создаются те самые звонкие металлические стуки, в которых специалисты слышат стук "пальцев".

Почему "пальцы"?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Естественно, моторам, где степень сжатия достаточно высокая, необходимо топливо с высоким октановым числом. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если заливать в него низкооктановый бензин, это значительно повышает риск возникновения детонации. Калильное зажигание – это самостоятельное сгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого явления – недогоревшая сажа или же высокие температуры в камере сгорания. Еще одна причина, почему стучат "пальцы" в двигателе при разгоне, – это бедная топливная смесь. Если увеличить количество воздуха в соотношении с объемом топлива, это вызывает детонацию. Слишком бедная смесь в момент попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, нежели нормальная. Также подобный эффект возникает при высоких нагрузках. Стучат "пальцы" на разгоне именно из-за перегрузок силового агрегата. Если вы начнете двигаться на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг.

Еще о причинах стука

Это вполне нормально. Чтобы быстро набрать скорость, электроника подает в цилиндры больше топлива с тем же количеством воздуха, что однозначно приведет к возникновению детонации. Но также ситуация возможна и на плавных стартах. Водитель будет слышать характерный стук. Данное явление не является нормальным при плавном наборе скорости. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет избежать неприятностей.

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Некачественное топливо – это причина всех бед, которые случаются с автомобилями. Об этом уже подробно описано выше. Нужно заметить, что стук пальцев – это не всегда проблема, которая сформировалась в процессе использования автомобиля. Случаются ситуации, когда машина уже с завода идет с неверно подключенными датчиками. В итоге это приводит к детонациям и стукам. Такая проблема особенно опасна, потому как двигатель находится на обкатке и детонация для него особенно вредна. Ее следует исключить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

В этот момент двигатель испытывает огромные тепловые и механические нагрузки. Плавятся кромки поршней, разламываются перемычки между кольцами. Также достается и шатунным вкладышам.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Если нужен резкий старт, то специалисты рекомендуют раскрутить мотор до старта, а затем начать движение. Снизить детонацию можно методом подбора калильного числа свечей. В этом случае рекомендуется использовать более горячие свечи. Они будут сжигать всю топливную смесь без остатка, и никаких турбулентностей не будет.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

Читайте также: