Стук в двигателе на холодную шкода октавия
Обновлено: 02.07.2024
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки (стуки в двигателе Шкода Октавия), которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Стук коренных подшипников двигателя Шкода (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) - очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников в двигателе Шкода Октавия (прослушивается в средней части блока цилиндров) - очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузка и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) - опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при включении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров двигателя Шкода Октавия (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) - неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) - неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
детонационные стуки двигателя Шкода Октавия - опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина - отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
Всегда слышны стуки. После запуска двигателя утром, стуки не постоянные плавающие в течении 2-3 минут, похожие на стук гидрокомпенсаторов. Пробег 30 т.к., проявилось при 3500 км.
@andrienko.1966 --> Спасибо. У меня такое мнение по Г.К.. Обратная пружинка шарика не успевает закрыть перепускное отверстие толкателя Г.К., частично стравливает мало, при этом не успевает выбрать зазор. Вязкость масла при холодном и устройство Г.К..
На холодную двигатель работает ровно как положено. При прогреве до рабочей температуры начинают плавать обороты на холостом ходу, зависают при езде, выхлопные газы имеют запах не п.
Не пойму почему.
Здравствуйте! Подскажите на Шкода Октавия, 2007г, на холостом ходу глохнет после минуты работы. Может ли это связано с первым лямбда зондом.
Здравствуйте! При повороте ключа не срабатывает бензонасос, не загорается чек и ESP. Может постоять и все заработает. Где искать? Спасибо. Октавия А5 BLF FSI 2008 год.
Довелось мне на днях перевозить Шкоду Октавию 2011 года, 1.6 MPI, МКПП с одного города в другой. Предварительно проверил уровень масла щупом, оказалось чёрным как уголь с эмульсие.
Это допустимо согласно заявлениям производителя.
Каждое следующее лучше предыдущего.
Да, скажу как бывший мастер-приемщик дилерского центра Шкода. Это допустимо и это особенность этих двигателей(жёсткая работа при прогреве).
Стук гидро-компесаторов, распространенное при холодном запуске явление, в них нет обратных клапанов, за ночь масло с них выходит, и стучат пока не наполнятся маслом. А, для вашего авто, до стука юбки поршня(вы это имели в виду?) еще очень, очень далеко. Если масло давно не меняно, возможно стоит поменять фильтр, особенно зимой больше забивается нагаром, проходимость становится меньше, а компенсаторы — самые последние в линии смазки двигателя.
Здравствуйте! Может кто подскажет. У меня при прогреве двигателя идет ритмичный стук и стрекотание. После прогрева все пропадает. Что можетбыть или в ремонт тащить?Для наглядности записал :
Виталий, Масло вроде нормально, но не знаю какое залито, говорили что Shell(( Как раз собираюсь менять , на Shell 5w30 и не знаю промывать или нет. Вот беспокоит этот стук на холодном
А долго? Может это вентилятор который продувку ката делает и тд. У меня он при запуске урчит секунд 30, потом опять урчит.
Руслан, видео не могу пока посмотреть. а мотор какой? Откуда именно стук и сколько по времени? Шелест на холодную должен быть, но не стук. А с выжимом сцепления не пропадает?
Денис, Попробую завтра. Двигатель 1.4 ВСА. Главное на диагностике до этого ездил, так он прогретый был. Так ни чего не заметили
Дмитрий, А они так стучат чтоли? Один парень тоже выдвинул , что компенсаторы. Масло нужно сменить. Кто нибудь знает , промывкой нужно промывать в таком случае?
гидрики стучат когда масла мало или когда масло говно, особенно на непрогретом двигателе. я почему про уровень масла спросил.
По записи, конечно, не понять. На других движках стучит адсорбер и это нормально, на этом - не знаю. Если звук движка становится похожим на дизель - это скорее всего гидрокомпенсаторы. Только стучат не они, а из-за них, клапана. Если с прогревом, к тому моменту, как стрелка градусника сдвинулась с места, это проходит - это нормально. А вот если градусах на 50 еще дизелит - надо разбираться с ГРМ в целом и гидрокомпенсаторами и маслом в частности.
Никита, Сегодня возился весь день, зато слил промыл, и новое залил shell 5w30. Которое слил, все черное было:(, даже промывка. Завел послушал, вроде получше стало. Стрекот от ремня генератора. Чек горит желтым постоянно. Диски тормозные зато новые поставил с колодками:) Вот с задним барабаном возился часа 4 ни как не хотел на колодки залезать. Все равно переделывать придется, чувствую плохо поставил. Хотя тормозит все отлично
всем привет.
заметил недавно что что то стучит в моторе на холодную и стук отчетливый металлический. до этого стук не замечал т.к. выл подшипник в компрессоре кондера. при полном прогреве мотор работает тихо и мягко. недавно заменил масло и залил присадку для гидриков ликви молли, после этого проехал около 400 км. но стук не утих а как бы стал сильнее чтоли!
сам я думаю что гидрик стучит где то в середине под клапанной крышкой, чему там еще стучать.
кто гидрики менял? муторное дело? дорого стоят?
считаю выкидывать деньги на промывки и присадки деньги на ветер
Comments 19
Так ?
да да! именно такой же звук 100%
Я утверждаю на 100% это юбка поршня. Это мое видео с первой машины, я очень долго думал, спрашивал и.т.д. что это могло быть, очень много людей меня поддержали что у них то же самое и вроде как ездим и не паримся. Но я же не мог я по-любому докопаюсь до правды в итоге от одного не мало известного моториста услышал одну речь, про то что в одно время VW GRUP при производстве или блоков или поршней на конвеере, проебали тепловой зазор на моторах 1.6 bse и 1.6 cfn и было предписание на замену ШПГ по гарантии. Но это не помогало. Короче 100 % что стучит юбка поршня.Машина была продана с этим стуком .
)) я думал такое ток у автоваза бывает)
и что, продолжать так и дальше ездить? какой вред двигателю при этом?
Народ, кто так ездит, кто-то меняет поршня, в общем кто на что гораз. Вроде как нет вреда, но утверждать не возьмусь
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Читайте также: