Suzuki gsxr регулировка сцепления

Обновлено: 02.07.2024

Учись использовать прежде всего проскальзывание сцепления.
Тогда любого размера мотоцикл подвластен будет.

Я так понимаю в терминологии Suzuki это называется "SCAS" -

Suzuki Clutch Assist System (SCAS) - a back-torque-limiting clutch helps make downshifts smoother, assists the rider in taking control in deceleration. Ramped engagement cams built into the clutch hub decrease force on the clutch plates under deceleration by pushing up against the pressure plate, allowing the plates to slip at a controlled rate.

Объясни пожалуйста в двух словах что это такое.

Вот что я нашел про проскальзывающее сцепление на мотоцикле -

Когда вы едете на высокой скорости, и вдруг впереди появляется острый поворот, первой реакцией будет немедленное торможение и переход на более низкую передачу. Но что, если вы хотите переключить 2-3 передачи вниз, двигаясь при этом на высокой скорости? Или поверхность дороги скользка, а мотор обладает большим крутящим моментом. В таком случае есть риск не только повредить КПП мотоцикла, но и из-за интенсивного торможения двигателем сорвать заднее колесо в юз, а это чревато падением. Для того чтобы избежать такой проблемы, существует проскальзывающее сцепление (slipper clutch), или у него есть более точное определение - ограничитель обратного крутящего момента. Принцип его заключается в проскальзывании дисков корзины сцепления, пока обороты двигателя не станут соответствовать скорости вращения заднего колеса.

Описание "SCAS", которое я привел выше, как раз именно это и описывает на английском языке.

Смотри, в двух словах работает это так: меееедленно отпускаешь сцепление до того самого момента, когда мотоцикл начинает движение. В этом положении сила от двигателя передаётся на заднее колесо. То есть на заднем колесе появляются силы, вращающие его.
В это время можно добавлять или убавлять газ, но мотоцикл при этом будет ехать с минимальной скоростью, и пофиг ему будет, что двиг орёт.
Когда начнёшь чуствовать момент проскальзывания сцепления, то сможешь в любое время, двигаясь на небольшой скорости, поймать его.
Когда есть нагрузка на заднем колесе мот очень стабилен, уронить его непросто в это время. Нагрузка - это не груз на багажнике и не пассажир на заднем сидении, а передача вращения от двигателя к заднему колесу через цепь, кардан, ремень.
Гироскопические и прочие силы пытаются поставить мот вертикально относительно земли.
А вот если нагрузки нет, например едешь накатом, то нужно ловить равновесие. Иначе сила притяжения положит мот набок.

Ну и немножко про вхождение в затяжные повороты: на протяжении всего прохождения поворота ты должен плавно добавлять газ. Тогда мот поедет по нужной тебе траектории.
Если начнёшь сбрасывать газ в повороте или вообще тормозить, то с большой вероятностью не впишешься в этот поворот.
Физика.

И физические процессы при торможении ты должен понимать: когда начинаешь тормозить, то почти вся нагрузка перекладывается на переднее колесо.
То есть пятно контакта под задним колесом резко уменьшается.
Если передавишь задний тормоз, то заднее колесо легко заблокируется и мот пойдёт юзом. Удержать его в этот момент совсем непросто.
Это говорю про мот без АБС, без антиклевка и прочих систем.
Поэтому эффективнее тормозить передним тормозом, а задним притормаживать.
То есть использовать нужно одновременно и передний и задний тормоз.
А то встречаются люди лет 5 ездящие на тяжелом круизере, которые говорят, что передним тормозом не пользуются.
На вопрос о причине столь странного поведения отвечают, что в детстве на велике передним перетормозили и перелетели через руль.
Мот не велосипед, тут чуть иначе всё.
Поэтому лучше сразу научиться ездить правильно, чем потом пытаться переучиваться.
В экстремальной ситуации всё будет делать подсознание, а оно должно всё делать правильно, иначе опять скользячка. Это в лучшем случае.
;-)

Смотри, в двух словах работает это так: меееедленно отпускаешь сцепление до того самого момента, когда мотоцикл начинает движение. В этом положении сила от двигателя передаётся на заднее колесо. То есть на заднем колесе появляются силы, вращающие его.
В это время можно добавлять или убавлять газ, но мотоцикл при этом будет ехать с минимальной скоростью, и пофиг ему будет, что двиг орёт.
Когда начнёшь чуствовать момент проскальзывания сцепления, то сможешь в любое время, двигаясь на небольшой скорости, поймать его.
Когда есть нагрузка на заднем колесе мот очень стабилен, уронить его непросто в это время. Нагрузка - это не груз на багажнике и не пассажир на заднем сидении, а передача вращения от двигателя к заднему колесу через цепь, кардан, ремень.
Гироскопические и прочие силы пытаются поставить мот вертикально относительно земли.
А вот если нагрузки нет, например едешь накатом, то нужно ловить равновесие. Иначе сила притяжения положит мот набок.

Суть ясна - владение данной техникой облегчит передвижение и маневры на низких скоростях. Спасибо за ликбез!

Проскальзывающее сцепление, о котором писал я, немного иная вещь - позволяет безопасно (без блокировки ведущего колеса и ущерба КПП) снижать скорость мота путем перехода на низкие передачи во время движения. Опция, как я понял, штатная в конкретном Интрудере, но судя по информации которую я нашел в инете можно поставить почти на любой мот путем замены сцепления.

В том году у нас хороший парняга получил ву кат.А , высокий сам , комплекция нормальная , сдавал и учился на ЮБР-250 . Выглядел на нём как дитё на лисапеде . Ну интернет рулит , советчиков как волос в бороде . Хотелок было ну ОООООчень много ))) Таким на пальцах объяснять всё сложно ибо понимают речь % на 25 , читать буквы более привычно ! Плюнул , повез к месту сбора наших бикеров . Громко обрисовал народу ситуёвину , попросил разрешения ПРИСЕСТЬ на модель , что глянется . Из примерно 50 разных мотов подошли ему по размеру Драга 1100 и Шадовка с натягом . Но оба на вес и бегемотность остановили , мозг включился .
Результат - съездили в НСК купили Скайвэй 650 , сезон откатал в КАЙФ , а сейчас уже приглядывает турэндуро класса Гусь 1200 , ездил в Автобэст там выбор огромный и из этой огромности в руку , задницу и нравицО ..Всего две модели мотоциклов ! На днях встречались и Женька прямо сказал , что этот сезон будет ездить на Скае , учиться , привыкать дальше ..Брать другой только на следующий сезон !
Не важно с какой скоростью ты ездишь и на чём ! Важно как долго ты будешь это делать .

Вот наглядный пример грамотной работы сцеплением, газом и задним тормозом. На этом видео ВСЕ элементы выполняются с слегка прижатым задним тормозом. Ну за исключением тех моментов когда он едет от элемента к элементу.
Грамотное маневрирование на малых скоростях = использование заднего тормоза, причем практически на всех мотоциклах

Добавлю.
У нас в мотошколе это называлось "зона подтравливания" когда сцепление включено не до конца.
Упражнение такое: стоим на заведеном мотоцикле, зажимаем тормоз (передний или задний - не важно), Выжимаем сцепление и включаем первую передачу, потихоньку начинаем отпускать сцепление не отпуская тормоз, ловим момент когда сцепление начинает схватывать (меняется звук двигателя), продолжаем потихоньку отпускать сцепление (на тормозе) двигателю становится тяжелее, доходим до момента, когда еще чуть чуть и двигатель заглохнет, дальше не отпускаем. Вот это и есть "зона подтравливания" с того момента как начало схватывать сцепление и до того как двигатель почти глохнет.
Находим примерно середину этой "зоны", отпускаем тормоз и начинаем ехать, сцепление держим в этой зоне, не отпускаем и не выжимаем. На холостых мотоцикл едет примерно 4-5 км/ч в этой зоне, управлять легче чем накатом. Называется "движение в балансе" рулить нужно только поворотом руля ни на градус не наклоняя мотоцикл. Скорость регулируется задним тормозом, вообще тормозить на таких малых скоростях только задним (это важно). То есть если нужно медленнее - притормаживаем, быстрее - отпускаем тормоз, можно добавить немного газу, но сцепление в зоне подтравливания.
Впервые сев на мотоцикл за 20 лет, в первый же день занятий я через 1,5 часа вполне мог управлять мотоциклом на скорости 2-3км/ч
При этом ногами помогать себе не надо. Да и категорически в мотошколе запрещают это делать. "Начал движение - ноги на подножки, ноги на землю только когда остановился!"

RedEye

Местный

Ответ: Как у вас выжимается сцепление?

Наконец дошли руки до тросика.

Снял-смазал: вылил в него по капле 2 крышечки масла моторного. Все ждал, пока начнет капать с другого конца - тепрения не хватило, решил что 2 крышек хватит

Ну что сказать, выжиматься стало, конечно, полегче. Раза в 2. Но все-таки педать туговата.

Вообще, если я еще помню "правильное" сцепление, то выжимается оно так: усилие сначала слегка нарастает, а после определенного "барьера" педать до конца прожииается совсем легко, т.е. усилие на педали как бы падает.

У меня не так - равномерно тугое усилие на педали все время до самого пола (и до и после "схватывания").

гы . Такой же фигнёй занималась )) С той лишь разницей, что поставила новый троссик. Сцепление стало, как ты написал, "правильным" - никак привыкнуть не могу ) И кстати, ход педали уменьшился (точнее, свободный ход увеличился, который пришлось гаечкой на педали убрать).

Маслица, видимо, маловато ты налил. или консистенции не той. Может быть, имеет смысл пролить сначала жидкой из баллончика какого-нибудь, а уж потом машинным (чтобы ему легче затекалось)?

P.s.: продолжаю с ужасом смотреть на растущую трещину - успею али нет поменять пм и скрипит противно.

ilya@джимник

Эксперт

Ответ: Как у вас выжимается сцепление?

Блин. Фигня какая-то. Прошла всего одна ночь, а опять тросик стал как-то "шуршать" нехорошо.

Короче, я в этот раз при осмотре падальноо моста заметил, что дырка в кузове под тросик находится не идеально напротив ответного гнезда на педальном мосту, педальный мост как будто смещен чуть выше. Из-за этого тросик, выходя из рубашки, вероятно, идет не строго прямо, а с небольшим изгибом, и наверное потихоньку "пилит" алюминивый кончик своей рубашки (ощущается как тихий "хр-хр" при нажатии / отпускании сцепления).

Из-за чего это - ума не приложу, то ли из-за не совсем точной сварки педального моста, то ли изначально был такой косяк. Вроде бы педальный мост сместить чуть ниже не получается, не регулирыемые крепления.

Ир, ты не обращала внимание, у тебя как?

Ветеран

Не та смазка отец, если его не разберая можно было бы нормальносмазать , то бы я его не разбирал

старый трос вынимаешь полностью, а потом все хорошо смазываешь и запихиваешь новый трос с рынка.С двух сторон делашь новые стопора, это самое геморойное.Я из гаек сделал , но это не лучший вариант.
Просто я уже знаю как гайки правильно плющить на трос надо, чтобы его не перерубить. А потом просто ах. шь как легко нажимается педаль, но потом и этого кажется мало

RedEye

Местный

Ответ: Как у вас выжимается сцепление?

Илюх, ты не поверишь, но когда я тока-тока поставила троссик, НОВЫЙ!, и попросила кого-нибудь понажимать на педаль, знаешь, что я услышала? Вот это самое "хр-хр" по ВСЕЙ длине тросса. Поначалу даже слегка . даже не знаю , как сказать. удивилась Потом решила забить, т.к. все-таки не должно быть косяков-то на новом, да и усилие на педали уменьшилось. Поскольку все равно заниматься мостом и поднастройкой сцепы, то буду опять тросс снимать и проливать чем-нибудь.
А по поводу несоосности дырки и моста, да, есть такая штука, заметила. Но решила, что на общем фоне (то самое "хр-хр") это роялю не сыграет.
Даааа. вот смазать бы, как Егор говорит, от души, тремя слоями сала, да разбирать не хочется. Все-таки заводская заделка есть заводская: надёзно, дабротно, хоросо!

Вот, кстати, еще по поводу несоосности. Мне когда новый педальный мост придет, я посмотрю, есть ли отличия от нонешнего, проваренного. А вдруг ровненько будет стоять?

Istelle

Редкий гость

сцепление: полная или частичная замена?

на 78 тысячах пробега начало умирать сцепление: первая и задняя втыкались с хрустом либо вообще с первого раза не втыкались, ход педали изменился. на сервисе (обычном иномарочном, не специализированном по Джимникам) подтянули тросик, проблема ушла, велели заменить диск. спустя 2 тысячи км педаль начала скрипеть (раньше такого не было) и первая опять втыкаться не идеально. то есть, проблема вернулась.
вопрос такой: заказывать и менять все сцепление в сборе или все-таки только диск?

Егор2

Старожил

Ответ: сцепление: полная или частичная замена?

Менять только диск. Я только что поменял. Цена вопроса - 500 рублей за диск, плюс энная сумма (зависит от севриса) за работу. ПОдходит диск от ваз 2108. Однако у меня сразу после замены сцепления что-то сломалось в машине на участке - коробка-раздатка. В эту субботу буду проверять что именно. Кажется сцепление в этом не виновато, но окончательно я буду в этом уверен не раньше субботы.

Поэтому если пару дней терпит - в понедельник я тебе отвечу окончательно, подходит ли диск от восьмерки для Джимки.

Свой в доску

Ответ: сцепление: полная или частичная замена?

менять сцеп в сборе- потому как ресурс запчастей примерно одинаков. За замену отдаш больше чем за к-т сцепления.
имхо.

alexeyyy

Продвинутый новичок

Ответ: Замена Трансмиссия.

Гуд, тоже уперся в замену диска сцепления, вот что нашед только
последовательность вроде есть в мануале, но интересует практический опыт и краткое описание действий и на что обратить внимание.
Нашел вот номер по exist , вроде как он 22400-83050 диск сцепления, или есть различия?
корзина сцепления в сборе 22100-81A00 , выжимной 23265-81A20
Вопрос по ходу если брать корзину в сборе, там уже и диск и выжимной все в комплекте?

Отпишите плиз по действиям и фотки бы вкратце посмотреть, а то ничего не нашел, пасибо.

Эксперт-старожил

" Шипел " заклиненный выжимной подшибник, который сожраж корзину.
При снятии КПП были трудности с откручиванием верхнего болта крепления КПП к кожуху.
Проепались 2 часа!!
Отчёт с фотками можно посмотреть тут :

Вот такие номера у нас в Израиле.Это оригинальное сцепление.То же самое стояло на машине.
Отчёт по замене моего сцепления тут:

Сбивается постоянно настройка сцепления.Настроишь тросик как положенно ,а через пару месяцев,сцепление происходило в самом низу.
Причина:
-крепление тросика сцепления на педальном узле слабое,и гнётся когда нажимаешь на педаль.Рубашка тросика отодвигает крепление внутрь.
тупо просверлил насквозь крепление и стенку моторного отсека,проложил между ними гайку и стянул болтом.Теперь не двигается
Показываю

Вложения

Ветеран

Ответ: Настройка сцепления

Тросик просто смазать надо.

Яков Сочи

Бывает здесь

Сцепление, критично или нет?

Привет форумчанам, с наступающими праздниками!
Проблема такова: недели три назад появился ритмичный писк, не сильный, то появляется то исчезает. Когда писк есть то он хорошо слышен под арками передних колес и на яме под машиной. Когда выжимаешь сцепление (коробка механика) писк исчезает, отпускаешь сцепление даешь немного газу звук возобновляется. Ездил в сервис на гарантию там послушали и казали что звук достаточно слабый чтобы разбирать и ремонтировать.
Подскажите критично это или нет?, Минусовой температуры у нас нет, пробег всего 14000, машина эксплуатируется по большей части по городу, манера езды умеренная, если это имеет значение.
Если придется менять, подскажите какое сцепление лучше ( в рамках того что могут предложить сервисмены по гарантии).
Вот пожалуй и все!

PS. Извините за наглость, но Ваши ответы смогу прочесть только на следующей неделе т.к. по долгу службы улетаю в командировку, там связи и инета НЕТ. Заранее спасибо!

Ветеран

Ответ: Сцепление, критично или нет?

Скрипит скорее всего выжимной подшипник, бысто накрыться не должен, а сцепу дилеры все равно должны родную поставить!

Alexandro Epic

Наш человек

18 Май 2008 221 102 0 40 Киров Езжу на . Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э

Сцепление на Джимни.

Здравствуйте.
Подскажите, какое сцепление, на МКПП для Джима подойдет?
Есть или аналоги?
Какой фирмы лучше брать сцепление.

Для профилактики хочу весной поменять сцепление.

Ветеран

Ответ: Сцепление на Джимни.

диск от восьмерке, остальное родное или колхозить нужно.

Свой в доску

Ответ: Сцепление на Джимни.

имхо- если менять то комплект диск+сцепление+выжимной+подшипник в коленвале+ задний сальник+ сальник первичного вала. цена на все эти запчасти( хороший неоригинал) приближается к стоимости работ по съему/постановке коробки. тем более не очень понятна попытка скроить при замене " на всякий случай"

Свой в доску

Ответ: Сцепление на Джимни.

не, ну если сам меняеш, то конечно можно хоть раз в два месяца коробку скидовать, а если за бабло, да еще и со временем напряг то.

Бывает здесь

Ответ: Сцепление на Джимни.

Я все-же поостерегся ставить диск от восьмерки. - при установке Российских тормозных накладок (наклепка) - сильно изнашивается сам тормозной диск. а с ВАЗовским сцеплением я как то давно пробовал (на другой машине, разумеется) - коэффициент сцепления выше, но подгорает быстрее. да и ходит значительно меньше, в общем мне кажется лучше родное все-же.

demo_n

Свой в доску

Ответ: Сцепление на Джимни.

demo_n

Свой в доску

Ответ: Сцепление на Джимни.

ilya@джимник

Эксперт

Ответ: Сцепление на Джимни.

Victor_S

Эксперт

Ответ: Настройка сцепления

Решил вытащить старую тему, т.к. вчера весь день трахался с педальным узлом.
Кто-нибудь на новых машинах(с 2006 года) снимал уже педальный узел. Что-то я так вчера и не осилил эту операцию. Открутил 6 гаек(без спец насадки делать нечего), скинул электрические фишки с тормоза и сцепления, освободил главный тормозной от педали тормоза, немного отодвинул сам главный тормозной. А дальше никак. И так крутил этот узел и этак, не вылезает. Мешает вилка главного тормозного. Хотел открутить ее, не смог, сильно зажата, да и не был уверен, что сняв ее выну узел. В общем главный тормозной надо видимо дальше отодвигать, а около него туева куча трубок(у меня АВС). Плюнул и закрутил все на место. Трещины на педальном узле пока нет, просто хотел заранее усилить его, приварив дополнительную косынку. Пришлось ограничиться профилактикой троса и заказом нового. Старый жутко скрипит под нагрузкой, ходя в свободном состоянии ходит довольно легко. Налил масла, сколько смог с обоих концов. Думаю месяц проживу до нового. Как поменяю, поиграюсь со старым по технологии Егора.
2EDI: Как твоя конструкция себя показала за это время? Мне кажется усиливать крепеж надо бы повыше чем у тебя.

Эксперт-старожил

Ответ: Настройка сцепления

и помните.
пружина на вилке выжимного , сильнее прочности металла педального узла .

Егор2

Старожил

Замена тросика сцепления

Коллеги, кто менял трос сцепления?

Трос у меня окончательно заржавел - скрипит при каждом нажатии\ отпускании педали. Хочу его поменять. В книжке увидел как он крепится к вилке под машиной, а как к педали - не увидел.

Кто менял - подскажите как меняется, есть ли секреты (кроме того что надо его сразу смазкой забить) нужен ли специнструмент и яма и вообще чегокак?

Victor_S

Эксперт

Ответ: Замена тросика сцепления

Можешь без ямы. Специнструмент не нужен, все руками и один винт отверткой. Ложишься под машину и рукой откручиваешь пластиковый наболдашник натяжителя на тросе. Снимаешь пластиковую заглушку с корпуса корзины сцепления и скидываешь трос с вилки. Дальше по ходу несколько фиксаторов и болтик в районе бачка омывателя. Снимаешь резинку уплотнителя на входе в моторный отсек. Затем со стороны педали скидываешь крепление рукой. Сборка в обратном порядке. На все про все 10-15 минут. Натягивая тросик помогай второй рукой. Много силы не прикладывай.

hp_suzuki

Сузуковод со стажем

Ответ: сцепление: полная или частичная замена?

Тема вроде похожа.
После ТО 60000 мастер сказал, что желательно поменять сцепление. На мой вопрос, а какие признаки? - он ответил, что очень жесткое, высоко схватывает. И если кто на моем Джимнике пробует проехать, все говорят что сцепление очень жесткое, нога мол очень устает и т.п.
А по мне так вроде и ничего, нормально как-то езжу, что 4 часа по московским пробкам, что 800 км на трассе. И всегда оно такое было.

Не подскажите, действительно пора начинать волноваться? Может, у всех Джимников сцепление жесткое?
И какие признаки говорят о том, что сцепление пора менять?

Шурик_

Свой в доску

Ответ: сцепление: полная или частичная замена?

Менять нужно только тросик ! (он, очевидно, вытянулся, вероятно разлохматился, и скоро может вообще порваться - но это уж как повезет)
У тебя сцепление не буксует, а ведет (т.к. передачи включаются туго и с хрустом).
Когда изношен диск, то передачи включаются легко, но обороты двигателя не соответствуют скорости при интенсивном разгоне (двигатель ревет, а тачка нифига не едет).
Причем, тянуть с заменой не следует: включение передач с хрустом, да и просто тугое переключение передач приведет к скоропостижной кончине коробки, а также к несвоевременной кончине диска сцепления, а возможно и корзины.

Victor_S

Эксперт

Ответ: сцепление: полная или частичная замена?

Тросик у нас довольно мощный и длинный. 99% что он и не вытянулся(есть еще куда подтягивать) и тем более не разлохматился, и порвать его практически невозможно. Проблема именно в его длине и способе прокладки. По всей видимости внутренняя часть оплетки имеет какой-то полимерный слой, который на изгибах уже поимел выработку. Можно продлить агонию провернув тросик вокруг продольной оси. Но это не надолго. Если его снять, то без нагрузки он будет легко двигаться. Смазать его без разборки не получится из-за длины. Если умеете заделывать концы троса то можно разобрать и смазать трос графиткой. Это самый действенный способ, заодно убедиться в том что все нити троса целые. Трудности включения передач - от недовыжима сцепления - нужно просто подтянуть тросик. Но тут есть другая опасность - слабый педальный узел в месте крепления тросика. Т.е. при тугом тросике Вы будете загибать пластину педального узла пока она не лопнет. Выхода два, либо снять узел и наварить дополнительную косынку, либо поступить как EDI, просверлив насквозь перегородку моторного отсека и притянуть болтом пластину педального узла к перегородке. Ну, или самое правильное - поменять("починить") тросик. Если же и после этого выжим будет тугим - смотреть корзину сцепления или выжимной.

Читайте также: