Свистит печка шкода рапид
Обновлено: 02.07.2024
Трудно не обращать внимание на странные звуки, которые стал внезапно издавать автомобиль. Нередко, причиной возникновения странного шума может являться износ деталей двигателя. Рассмотрим причины, которые с наибольшей вероятностью вызывают неприятные звуки и шум. Под капотом вашего автомобиля есть множество деталей, соединенных с помощью ремня. Именно ремень или шкивы, которые он обвивает, могут начать скрипеть или визжать, если они повреждены или изношены.
Причины, по которым возникает свист под капотом:
Шум генератора
Генератор с ременным приводом, который находится под капотом, со временем изнашивается. Его задача - использовать мощность, вырабатываемую двигателем, и преобразовывать ее в электричество, используемое для электрооборудования автомобиля и для подзарядки автомобильного аккумулятора. Если внутренние подшипники изнашиваются, генератор может издавать пронзительный вой. Если в автомобиле есть неправильно заземленные провода, можно услышать вой генератора через стереосистему. Если слышится постоянный пронзительный вой, который влияет на стереосистему автомобиля, может потребоваться замена подшипников генератора или полностью новый генератор.
Изношенный приводной ремень
Генератор с ременным приводом, который находится под капотом, со временем изнашивается. Его задача - использовать мощность, вырабатываемую двигателем, и преобразовывать ее в электричество, используемое для электрооборудования автомобиля и для подзарядки автомобильного аккумулятора. Если внутренние подшипники изнашиваются, генератор может издавать пронзительный вой. Если в автомобиле есть неправильно заземленные провода, можно услышать вой генератора через стереосистему. Если слышится постоянный пронзительный вой, который влияет на стереосистему автомобиля, может потребоваться замена подшипников генератора или полностью новый генератор.
Изношенные подшипники шкива
Если сам ремень не виноват, то причиной свиста может быть износ подшипников шкива. Любое повреждение этих деталей может вызвать громкий свист, так как эти детали быстро вращаются при работе двигателя.
Чтобы изношенные подшипники шкива снова начали работать тихо, их необходимо заменить. Некоторые детали под капотом автомобиля также имеют ременной привод, такие как водяной насос, насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера.
Износ натяжителей ремня.
В некоторых автомобилях периодически нужно регулировать натяжение ремня, поскольку со временем они растягиваются. Следует поддерживать правильное натяжение ремня, чтобы детали работали плавно и бесшумно. Современные автомобили оснащены автоматическими натяжителями ремней. Когда ремень начинает растягиваться, натяжитель автоматически сжимается для компенсации. По прошествии достаточного времени эти натяжители также могут изнашиваться. Если ремень и шкивы работают должным образом, но все еще слышен свист, мы рекомендуем проверить натяжители и заменить их. Особенно если они дребезжат, свистят или воют.
Если вы вдруг услышите свист или визг из-под капота автомобиля, доверьте устранение подозрительных шумов нашему техцентру.
Как и обещал в прошлой записи, друзья мои, подробнее расскажу про досадный шум, который начал издавать кондиционер не далее чем месяц назад.
Проблема началась после того, как машина сутки простояла без движения под проливными дождями. Случайность или следствие? Сложно сейчас сказать. Не сказать, что гул был большой. По правде говоря, я на него обратил внимание только через пару часов езды — настолько он был ненавязчивый. Но через некоторое время шум стал громче:
Многим этот гул знаком, регулярно встречается на VAG’ах, как оказалось. При включенном и выключенном кондиционере шумел одинаково.
Первым делом я поехал к официальному дилеру НТС, для того чтобы понять что именно издаёт шум и насколько это серьёзно. При диагностике сбросили приводной ремень — гул прекратился. Это значит, что источник шума в навеске, а не в движке. Шум менялся в зависимости от оборотов двигателя, из этого был сделан вывод что шум создаёт ролик, дающий нагрузку — т.е. из списка возможных причин ушёл ролик натяжителя (он паразитный и нагрузки не даёт). Далее стетоскопом послушали компрессор кондиционера и генератор — шум издавал первый. Причина ясна. Что делать дальше?
Меня не удивило предложение дилера поменять компрессор в сборе, т.к. по технологии они не занимаются разборкой и ремонтом компрессора. В отделе запчастей предложили на выбор компрессор Valeo или оригинальный за $380 и $1100 соответственно. Но при этом предложили попробовать Куланц. Куланц — это программа постгарантийной поддержки автомобилей группы VAG. По условиям белорусского дилера: если авто куплено официально в РФ или РБ, если оно вовремя проходило необходимые ТО у дилера и запчасти также покупались у дилера, на автомобиль распространяется Куланц. Моя Шкода проходила, решили попробовать. Подали заявку, через неделю пришёл ответ: отказ без объяснения причин. Ну чё, зато теперь я с чистой совестью сделал ТО-4 со своими расходниками 🙂
Возможно из моих старых читателей кто-то помнит, что на Сценике у меня однажды крякнул компрессор кондиционера. Просто заклинил без объяснения причин, за сутки до поездки в Москву в жаркую погоду. Я извёл все нервы на диагностику, покупку б/у компрессора и поиски сервиса, который быстро за день сможет мне его поменять — не прикалывало ехать больше 1500 км в жару без кондиционера. Никто не пошёл мне на встречу, кроме одного — неприметного сервиса на Объездной, в районе химзаводского кольца. Сам владелец сервиса принял, выслушал, организовал быструю замену. И денег взял немного. Я был настолько удивлён таким отличным подходом к делу, что сейчас, когда возникла проблема с кондиционером в Октавии, ни секунды не думал куда обратиться.
Итак, приехал на Объездную, показал машину, мы продолжили диагностировать компрессор более детально. Сперва откачали масло и фреон из системы, чтобы во-первых, проверить их количество, во-вторых, в случае недостачи докачать. Проверили. Оказалось, что количество масла и фреона в норме, система абсолютно герметична (что и не удивительно для трёхлетнего авто). Шум не исчез. Под подозрением остаётся подшипник кондиционера и сам компрессор. Но с учётом обстоятельств, при которых появился шум (проливные дожди и машина без движения), предполагаем, что находящийся на открытом воздухе подшипник компрессора, который находится в наружном шкиве, и есть причина шума. По крайней мере, это дешевле.
Снимаем шкив с компрессора (удивительно, но это получилось сделать без снятия компрессора и без разгерметизации системы, соответственно), и… Бинго!
Погода в последние десятилетия не устаёт удивлять температурными рекордами. Аномальная жара в летнее время уже становится привычной, пресловутое потепление климата даёт о себе знать всё больше и больше. Наиболее страдающая от зноя категория людей – это, безусловно, водители. Для них пребывание в душном автомобиле, нагревающемся как за счёт работы двигателя, так и по причине аккумуляции солнечного излучения задним и передним стеклом – серьёзное испытание. Возможно, именно поэтому автопроизводители стараются комплектовать климатическим оборудованием даже бюджетные модели авто. Принося спасительную прохладу, автомобильные кондиционеры постепенно становятся стандартом де-факто, помогая водителям пережить летний период с минимальным дискомфортом.
К сожалению, автокондиционер, являясь достаточно сложным техническим устройством, не вечен. При правильном и регулярном уходе и соблюдении элементарных правил эксплуатации он в состоянии исправно служить своему владельцу на протяжении многих лет. Но и в этом случае от поломок не уберечься. Иногда они случаются без каких-либо выраженных симптомов, но чаще всего о приближении беды свидетельствует появление посторонних, ранее не встречавшихся звуков при включении или работе автокондиционера. Научиться правильно интерпретировать такую симптоматику несложно, и именно этому будет посвящена тема данной статьи.
Шум при включении автомобильного кондиционера
Сразу скажем, что климатическая система не является чисто автомобильным оборудованием, поэтому в сервисных центрах и СТО такое оборудование обычно не ремонтируют. Можете не сомневаться, что в случае поломки восстановление работоспособности автокондиционера обойдётся вам в копеечку, а шансы самостоятельного выполнения ремонтных работ крайне низки, даже если вы считаете себя автомобильным гуру. Поэтому так важно при появлении первых признаков неполадок быть в курсе, чем они вызваны с целью принятия оперативного решения.
Разумеется, если кондиционер в машине шумит больше обычного, это следует воспринимать как симптомы, раньше других говорящие о появлении проблем (хотя в некоторых случаях они могут и не являться свидетельством неполадок). Первое, на что нужно обращать внимание в подобных ситуациях – откуда идёт непонятный шум. Определить это бывает несложно, особенно при поднятом капоте. Чаще всего непонятные звуки раздаются со стороны компрессора, что ясно указывает на место, где следует искать проблемы.
Локализация неисправности значительно упрощает поиск непосредственной причины возникновения шума. Но так бывает не всегда: иногда поломки носят частичный характер. Компрессор может продолжать работать, при этом не шуметь, и, тем не менее, не создавать требуемого давления фреона в системе. Нередки случаи, когда устройство функционирует нормально, но герметичность нарушена, и это сказывается на ухудшении эффективности охлаждения. Наконец, к частым поломкам относится неисправность перепускного клапана. В любом случае уточнение места, откуда исходит непонятный шум, ясно указывает на то, где следует искать неприятности.
Причины появления шумов в работе автокондиционера
Если вы выяснили, что источник новых звуков при включении, работе и после выключения климатической системы исходит от компрессора, это может означать несколько вариантов:
Отдельно следует сказать о непривычных звуках, появляющихся только при включении автокондиционера. Об их происхождении опытный автовладелец может судить по характеру звучания. Наиболее часто встречающейся причиной увеличенного уровня шума следует считать загрязнение воздушных фильтров, находящихся внутри основного блока. Увеличение сопротивления штатному потоку воздуха у загрязнённой сетки фильтра и приводит к завихрениям, которые проявляются в виде шума. Чтобы избавиться от него, нужно просто снять фильтры, тщательно их прочистить под тёплой проточной водой, высушить и поставить на штатное место – для этого не нужно отвозить машину в автосервис. Шипение при включении/работе автокондиционера свидетельствует о нехватке фреона.
Способы устранения шумов
Нарушение целостности подшипника может привести к возникновению люфта, неприятным последствием чего может стать стачивание алюминия со стенок компрессионных камер. В результате в систему попадает графит, который следует тщательно вымыть и вычистить. Обязательным промывание системы под большим давлением становится при возникновении больших люфтов. В таких случаях без демонтажа кондиционера не обойтись, и это тоже дорогостоящая операция с заменой ресивера-осушителя на новый.
Например, если вы – владелец машины Пежо 308, на вопрос, почему шумит кондиционер при выключенной системе кондиционирования, имеется вполне конкретный ответ – износ ремня привода компрессора, который совмещён с ГРМ и приводом гидроусилителя.
Ещё один тонкий момент, который следует учитывать при самостоятельной замене сальника компрессора – вам потребуется выполнить операцию регулировки зазоров между фиксирующей пластиной и шкивом. Используя специальные регулировочные шайбы, сделать это непосредственно на автомобиле нереально. По этой причине большинство автосервисов отказываются выполнять операцию замены сальника без демонтажа компрессора, что, естественно, удорожает ремонт. В любом случае, чтобы снять повреждённый сальник и установить новый, потребуется демонтаж всей передней части компрессора.
Если шум появился из-за уменьшения давления хладагента в системе, причиной утечки фреона может стать потеря герметичности в месте соединения двух частей компрессора. Обычно здесь используются уплотнители двух разновидностей:
- классический O-Ring, характеризующийся большой толщиной;
- армированная достаточно тонкая прокладка.
Понятно, что для замены прокладки придётся снимать весь компрессор, и самостоятельно это сделать вам вряд ли удастся по описанным выше причинам. Если возникли сомнения относительно того, что в появлении посторонних шумов виноват компрессор, можно выполнить следующую дополнительную проверку: попробовать снять фильтр салона, после чего включить автокондиционер. Если шипение, которое вас так раздражало, пропало – вам повезло, кондиционер здесь действительно не виноват.
Так или иначе, при возникновении шума в салоне при включении кондиционера следует понимать, что это предвестник более серьёзных неприятностей, и проблему следует решать незамедлительно. Иначе вы рискуете остаться на лето без источника спасительной прохлады.
- Шум при включении кондиционера — чем может быть вызван?
- 1. Шум при включении кондиционера: откуда он исходит?
- 2. Основные причины сильного шума кондиционера
- 3. Способы устранения шума
За последние годы с летом в наши края поступала аномальная жара. Температура до +40С и повышение влажности стали стандартными явлениями и заставили водителей все чаще прибегать к услугам незаменимого помощника в автомобиле — кондиционера. А в случае его отсутствия такие погодные условия заставили автолюбителей задуматься об его установке. Хотя такое явление, на сегодня, встречается крайне редко.
Раньше кондиционер был своеобразным атрибутом роскоши. Сейчас, им укомплектованы даже бюджетные авто. Тем не менее, есть автомобили (в основном автомобили с пробегом), в которых нет, и никогда не было кондиционера.
1. Шум при включении кондиционера: откуда он исходит?
В отдельных случаях сломавшийся компрессор кондиционера может продолжать исполнять свои функции, при этом работать тихо и даже не глючить, но в тот же момент и не производить закачку фреона. Бывает, что устройство отличается хорошей работоспособностью, но не имеет герметичности. Иногда проблемы случаются и с перепускным клапаном. Поэтому, если вы услышали звук в области компрессора, не сомневайтесь, дело в нем. Теперь вам предстоит рассмотреть всевозможные причины того, почему же кондиционер издает такие звуки и как с этим бороться.
2. Основные причины сильного шума кондиционера
3. Способы устранения шума
Причем, очень часто бывает так, что стружка, сточеннная с цилиндров компрессора, способна плотно забиться в ТРВ и он тоже подлежит замене. Так, если не заменить компрессор, то можно привести к увеличению люфта, из-за которого начнет точиться алюминий с компрессионных камер и приведет к попаданию в систему графита. Он то и подлежит вычищению. Промывают систему тогда, когда люфт достигает больших размеров. В таком случае система подвергается демонтированию и промывается под давлением . Затем происходит замена ресивера-осушителя на новый. Рассмотрим и другой случай , когда при выключенном кондиционере муфта гудит, греется и пахнет "жареным".
В этом случае, если ремень на компрессор "живет отдельной жизнью", то его рекомендуется снять или, на худой конец, обрезать. Ну а потом нужно срочно поезжать на сервис.Если ремень на компрессор оказался общим, то можно установить короткий ремень, от такой самого автомобиля , как и ваш, только без кондиционера. Если такой выход вам не подходит, тогда надо вызывать подкрепление и тянуть транспортс помощью веревки.
Также, нужно обратить внимание и на такое явление, как не герметичность компрессора, стандартной причиной которого является сальник, который требует замены. Чаще всего. Для того чтобы сделать замену, нужно снимать весь компрессор. Но чтобы добраться до него с инструментами нужно запастись долей терпения и ловкости. Нужно знать, что помимо шлицевых соединений вала компрессора и фиксирующей пластины имеет место так же и шпоночное соединение. В данной ситуации вам понадобиться гидравлический пресс. Помимо всего другого, сразу после установки "свеженького" сальника , используя регулировочные шайбы, вам нужно произвести регулировку зазоров посреди шкива и фиксирующей пластины.
Возможно, что утечка фреона имеет место на соединении двух половин компрессора. Уплотнители в этих местах бывают двух видов — это стандартный O-Ring с большим диаметром, или тонкая армированная прокладка. Дабы заменить прокладку и устранить проблему уплотнения, компрессор кондиционера автомобиля нужно снимать и производить разбор. Эта операция не из легких и особенно скурпулезная и ее можно доверить исключительно специалистам.
Если вы все же уверенны, что все дело не в компрессоре, а в чем то другом, то можно еще попробовать вытащить салонный фильтр и произвести включение кондиционера без него. Если шипение пропадет, значит в нем то и было дело. В крайнем случае, можно убедиться в том хорошо ли натянут ремень кондиционера Провероить это очень легко, нажав пальцем на ремень между шкивами коленчатого вала и компрессора. При усилии нажатия в 10 кгс прогиб должен достигать 8 мм.
В конечном итоге, можно сделать один общий вывод: если уж при включении кондиционера вы слышите звук, то можете быть уверенны, что это довольно серьезная проблема и вам срочно нужно обратиться за помощью к опытным в деле ремонта кондиционеров людям.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Ищем, что может скрипеть в подкапотном пространстве.
Виновником скрипа, выходящего из-под капота автомобиля, может быть не только поликлиновый ремень (приводной). Хотя если вы слышите свист или скрип, этот ремень должен быть главным подозреваемым. Но иногда такой звук могут издавать и другие элементы, замена которых может обойтись очень дорого.
Главный подозреваемый – ремень навесного оборудования (приводной ремень)
Приводной ремень двигателя – это первое, что вы должны проверить, если начали слышать свист, скрип из-под капота. Это может быть как прерывистый, так и непрерывный неприятный звук при работающем двигателе. Как правило, поликлиновый ремень шумит при утреннем запуске автомобиля. Свист обычно продолжается до тех пор, пока автомобиль не начинает нормальное движение. Но в чем причина этого свиста?
По статистике, многие автовладельцы при ТО пренебрегают заменой приводных ремней, меняя планово только ремень или цепь ГРМ, забывая о поликлиновых ремнях. Многие автолюбители считают, что обрыв приводного ремня не наделает больших бед, в отличие от обрыва ремня ГРМ, при котором клапана могут встретиться с поршнями двигателя, выведя серьезно его из строя.
Поэтому очень часто автовладельцы не меняют приводные ремни до последнего. Но в некоторых случаях это является ошибкой. Дело в том, что на некоторых моделях автомобилей обрыв приводного ремня в моторном отсеке может наделать много вреда. Например, есть автомобили, где приводной ремень при обрыве может попасть в привод ГРМ. В этом случае уже может лопнуть ремень ГРМ, со всеми отсюда вытекающими (к примеру, приводной ремень может попасть в приводной ролик).
К счастью, таких автомобилей немного. В большинстве случаев поликлиновый ремень не может попасть в привод ГРМ.
Но в любом случае не стоит забывать регулярно менять ремень генератора, водяной помпы (в некоторых автомобилях водяной насос получает крутящий момент от ремня ГРМ), гидроусилителя рулевого колеса, кондиционера. Также при замене ремня ГРМ советуем менять все приводные ролики.
Для этого придерживайтесь двух простых правил:
- ремень с несколькими канавками не должен работать дольше 100 000 км
- При замене ремня ГРМ и роликов стоит заменить поликлиновой ремень
Чтобы устранить скрип/писк ремня генератора, кондиционера, ГУР и т. д., обычно используют примитивный метод, основанный на более сильном натяжении ремня. То есть бывалые мастера предлагают подтянуть приводной ремень. Это поможет в течение некоторого времени, но при условии, что натяжитель имеет ручную регулировку. Однако перетянув ремень, вы можете нанести машине больше вреда, чем пользы. В современных автомобилях все чаще стали использовать гидравлические натяжители приводных ремней. В таких автомобилях устранить свист ремня, подтянув его, не получится.
Большой проблемой являются шкивы
Замена приводного ремня, как правило, обходится недорого. Сам ремень стоит дешево. Работа также не опустошит ваши карманы. Кстати, в зависимости от двигателя есть автомобили, у которых два приводных ремня. В этом случае за замену ремней придется отдать в два раза больше денег. Конечно, на итоговую стоимость замены ремней будет влиять марка и модель автомобиля. В среднем цены на замену приводных ремней начинаются от 800-1000 рублей. Замена ролика натяжителя ремня также обойдется примерно в 800 рублей. Как видите, это не проблема.
Реальные расходы для автовладельца начинаются, когда приходит время менять шкивы. Основной шкив установлен на коленвале. К счастью, он изнашивается очень редко, если только не оснащен демпфером крутильных колебаний. Но в случае износа шкива готовьте круглую сумму, поскольку стоимость его замены вас неприятно удивит. Чаще же всего необходимо менять шкив генератора, шкив насоса гидроусилителя рулевого колеса и кондиционера.
Признаки износа шкива генератора
После запуска двигателя иногда ремень генератора не скрипит, но после включения электрооборудования начинается свист или скрип. Это может быть признаком износа шкива генератора. Также это может указывать на проблемы с генератором и аккумулятором. Замена шкива генератора может обойтись от 2000 до 6000 рублей. Кстати, эта работа уже относится к переборке генератора. В настоящее время все чаще генераторы оснащаются шкивом с демпфером вибрации.
Признаки износа шкива компрессора кондиционера
То же самое относится и к шкиву компрессора кондиционера, который начинает пищать при запуске. При выключении компрессора писк прекращается.
Признаки износа шкива насоса гидроусилителя рулевого колеса (ГУР)
Шкив насоса гидроусилителя проверить проще всего. Для этого поверните в одну сторону при заведенном моторе рулевое колесо до упора, делая несколько глубоких поворотов снова и снова. Естественно, делать это нужно, когда машина стоит на месте. Если при повороте руля до упора слышите свист, скрип, то, вполне возможно, есть сильный износ шкива ГУР или подшипника насоса гидроусилителя. Также подобный звук может появиться и при износе ремня, передающем крутящий момент на ГУР.
В появлении скрипов или свистов под капотом могут быть виноваты ролики и натяжитель. Вот почему их нужно менять всегда комплектом, чтобы все приводные автокомпоненты в подкапотном пространстве прослужили одинаково. Также при покупке роликов и натяжителей старайтесь приобретать детали одного производителя.
А если это не ремень и не шкивы?
Иногда скрип и свист не связан с приводными ремнями, роликами, шкивами навесного оборудования и натяжителями. Например, посторонний шум в подкапотном пространстве может давать вентилятор охлаждения двигателя. Вполне возможно, что в вентиляторе полетела муфта.
Также визг могут давать (редко) какие-либо компоненты привода ГРМ. Обычно это другие звуки – жужжание, шаркающие звуки или металлический шум. Однако если именно эта область является последним подозреваемым источником посторонних звуков в подкапотном пространстве, проблема должна быть устранена как можно скорее. Помните, что даже неисправный натяжитель ремня ГРМ может способствовать выходу двигателя из строя.
Читайте также: