Температура выхлопных газов мотоцикла

Обновлено: 05.07.2024

Не выхлопные колени, а выпускные патрубки.
Название исправил.

Parovozoff Вт, 03/01/2012 – 14:15

Да градусов 300 не более. А глушаки вобще можно обыкновенной красить.

джей Вт, 03/04/2012 – 13:48

Да градусов 300 не более. А глушаки вобще можно обыкновенной красить.

Какбе рабочая темпера цилиндров около 250 градусов. А патрубки существенно поболе нагреваются. Насчет глушаков… Хм… Прислони термометр к глушакам после поездки и будешь удивлен. А если мот работает на ХХ, то вообще ошарашен. Аффтар, если уж собрался красить патрубки, то не экономь, а бери самую термостойкую.

ssh Вт, 03/01/2012 – 14:16

RUmata Вт, 03/01/2012 – 14:16

отчегоже хром на них синеет а на глушаках желтеет ?

я бы взял 800градусную. (у меня мотор покрашен 250ткой)

ssh Вт, 03/01/2012 – 15:27

как-то так. инерференция, однако. от светло-желтого к синему через красный и пурпурно-фиолетовый.

Вообще в книжках пишут, что на хроме цвета побежалости появляются при нагреве до температуры выше 500 градусов, насколько это применимо к хромовым покрытиям, мне неизвестно. В любом варианте, красить патрубки необходимо самой жаростойкой краской из доступных.

RUmata Вт, 03/01/2012 – 15:30

я про 300градусов какбе намекал.

Artf Вт, 03/01/2012 – 14:29

греются примерно до 400 градусов, но можно и больше нагреть. Я бы красить не стал, а купил новые, хром, все таки краска не айс.

_TANK_ Вт, 03/01/2012 – 15:36

У Демонов Спокойствия вообще выбора глушаков нет, а говорят – самый лучший магазин, где большое разнообразие! А какие еще хорошие магазины есть по Уралам/Днепрам?

джей Вт, 03/04/2012 – 13:49

Да куда уж больше выбора? И делают качественно и аккуратно очень! Мне весьма понравились.

flremTOOural Вт, 03/01/2012 – 15:37

ну да, выбора нет. Совсем.

Syava Вт, 03/01/2012 – 15:41

Хромировка (покрытие) вообще сильно синеет, особенно влияет неправильная регулировка двигателя. В смысле зажигание-карбюратор. Если память мне не изменяет зажигание позднее и богатая смесь. как результат догорание смеси в выпускных патрубках-глушителях и т.п.

Syava Вт, 03/01/2012 – 15:42

Крась самой жаростойкой. По крайней мере не будет “скупой платит дважды”.

_Илья_ Вт, 03/01/2012 – 15:52

Ржавые патрубки зачищал мелкой наждачной шкуркой – ржа счистилась а хром остался и блестит как новый! А вообще греются до красна (патрубки 2 в 1) в чем причина понять не могу – зажигание и карбюраторы насторены по инструкции, может бензин не подходит, ведь “Урал” совнархоз под А-72 “строгался”. Красному цвету побежалости соответствует градусов 600-650 по Цельсию.

Parovozoff Вт, 03/01/2012 – 17:01

Блин откуда такая температура. У меня ниче не греется до красна. Покрасил все обыкновенным балончиком. Так вот все что от головки до изгиба обгорело и отшелушилось, а дальше все осталось и нормально держится.

Летучий Вт, 03/01/2012 – 17:36

Вопрос весьма сложный, т.к. при движении патрубки охлаждаются встречным потоком воздуха. А так, температура выхлопных газов бензинового двигателя на выходе из ГБЦ колеблется в пределах от 400 градусов на ХХ до 1400 на мощностных режимах у среднефорсированных двигателей и до 1600-1800 градусов у высокофорсированных. К примеру, двигатель ВАЗ-2111 на мощностном стенде в режиме “газу до отказу” прогревает выпускной тракт до ярко-красного свечения (выпускной тракт при этом принудительно не охлаждается).

Монах Вт, 03/01/2012 – 18:33

Если что, по пирометрии, свечение начинается где-то с 680-700 град.С. Я нагревал пару раз по говнам.

Nikanor Вт, 03/01/2012 – 20:55

Краска горит,пригорает на колене-моциклист дышит гадостью.Отрава не всегда имеет противный запах и вкус.Отрава есть в любой краске.

Laik Ср, 04/01/2012 – 11:54

На 825сс моторе небольших усилий стоит сделать патрубки ярко-красными.

mr.bushmen Пн, 02/04/2012 – 15:14

Покрасил один патрубок на пробу, краска KUDO из баллончика 600°, вздулась и жутко задымила и завоняла. Двигатель работал около минуты, может меньше.

Shlans Вт, 03/04/2012 – 14:00

Градусов до 400 – смело. А если жарко, пробка – то может и более.

VictorIno Вт, 03/04/2012 – 23:31

Температура отработавших газов на номинальном режиме работы для двигателей с искровым зажиганием 900…1100 К

Laford Ср, 04/04/2012 – 15:21

Кельвинов!? Это в цельсиях, где-то 727. ))

Доброго времени всем. Господа опытные скутеристы подскажите пожалуйста должен ли глушитель кубатурника нагреватся до такого состояния что воняет оплавленной резиной на хомутах его крепяших.

незнаю у кого как, а у меня под хомутами уплотнитель типа асбеста. а резиновые уплотнители это от сантехнических хомутов скорей всего, либо слишком позднее зажигание,

_________________
Тише едешь -точней диагноз.

какова резина так и воняет. Имхо вообще без мазы ставить было резинки на глушитель…. дикость какая-то…
Но у китайцев видимо свой подход…

_________________
К И Т А Й – Г_ ВНО!(с)Х 2 раза Если у вас проблемы с прочтением подписи, обратитесь к модераторам.

Резинки на глушитель – это нормально, иначе бы или хомуты отваливались, или сам глушитель до дыр протёрло. Вообще, глушителям свойственно греться, так что я бы просто не заморачивался, или заменил бы резинки на более пристойные.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

То что глушитель должен греться это понятно просто мне кажется что внешний аллюминевый корпус не должен нагреваться до такой температуры что к нему невозможно прикаснуться, а если плюнуть то слюна как от нагретого утюга отскакивает. Причем такой температуры он достигает за три четыре км. правда на максималке. Вот собственно и хочется узнать это норма или мне надо искать причину такого нагрева?

Почему бы это он не должен? На полтинниках нагревается, а тут – мощность в разы больше, и выхлопа тоже.
Если совсем уж ловить блох, то у именно этого глушителя может быть недостаток – дырки в железном корпусе глушителя между железной трубой и передней затычкой. Снаружи их не видно из-за алюминиевого кожуха, но газы из них вырываются и напрямую этот кожух греют. Впрочем, это фигня.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

John JACK большое спасибо, дельный совет надо посмотреть, и ещё тогда до кучи может ли повышенный нагрев идти из за обеднённой смеси?

Вот именно что смесь бедная ,свечку выкрути,если нагар светлый,значит бедная,у меня тоже глушак греется,хоть блины жарь ,зато расход горючки чуть больше 2л на сотню,и прёт как ракета !

_________________
Пока не сдохну по дороге,буду гнать!

Свечка действительно светлая. Спасибо за совет.

Я ставил такой глушак (алюминиевая банка), так он и греется и весь трещит остывая, когда заглушишь двигун. Со стоковым такого нет. Поначалу тоже испугался.

Бред.Там аллюминиевый кожух на стальном глушителе , приклёпан он кстати стальными заклёпками и самое главное, он стоковый.

_________________
Теория,-все знают как, ничего не работает
Практика,-все работает, никто не знает почему
Соединяем,-“Теория+Практика”,-Ничего не работает и никто не знает, почему.

Не бред же. Глушитель такой продаётся и отдельно, заклёпан алюминиевыми заклёпками, и трещать ему ничего не мешает, хотя у меня он, кажется, не трещал.

_________________
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.
Grammatik macht frei!

Кстати, у меня грелся так, что заклепки (стальные) повылетали, потом начал плавать ХХ, проверил зазоры клапанов, оказалось на выпускном нулевой зазор. Отрегулировал, ХХ в норме. А до какой температуры он там грелся то уже Х.З.

АвторТема: Краска на глушитель (Прочитано 32685 раз)

ну тогда остается узнать до какой t глушитель нагревается? Есть у кого какие идеи? И уточнить возможность покрытия такой суперкраской

Может разогреться сама банка до 100гр.,а обычно 60-80гр.А вот температура выпускных может доходить до 200гр. в начале.

Человек рождается,чтобы умереть,а жизнь состоит в ежедневном откладывании неизбежности.

Думаю сама банка градусов до 200 летом после отжига может легко разогрется. А выпускные недалеко от окон и до 500-600.

Ранее: Ю5 ’90, ПС400 ‘?, М6736 ’76, XS650Special ’79, XJ400N ’83, Z750 ’76, GPZ400 ’86 ,ZXR400 ’89, CB1000 ’93, GSX1400 ‘ 01, XV1900 ’06, FJR1300 ’07, M109R ’06, FJR1300 ’09, ST1300 ’06.

500-600 это уже тёмно-красным в сумерках светится!Температура на срезе окна может достигнуть и 900-1100,но потом резко снижается.Большинство термометров выхлопных газов(в спорте на турбовых движках-обязательная фенька) имеют шкалу до 300-400гр.
200гр. это когда вода при попадании на глушитель отскакивает,а не кипит на нём.Эксперимент доступен любому И ещё,как мне кажется глушитель с набивкой нагревается до большей температуры,чем обычный.Т.е. разогревается медленнее,а греется сильнее.

Человек рождается,чтобы умереть,а жизнь состоит в ежедневном откладывании неизбежности.

Ну ты знаешь, после отжига в 40 градусную жару я охотно поверю, что в темноте патрубки будут малиновые недалеко от окна, а от самого глущителя все плевки будут отскакивать… Вот только патрубки у мотоциклов имеют двойные стенки обычно, но все равно снаружи будет градусов 300-400, не меньше. Во всяком случае термостойкая краска Maston с заявленым порогом в 450 градусов на патрубках обгарает на расстоянии примерно 5 см. от окна-проверял.

Вон “улитку” турбокомпрессора видно в темноте, если дать мотору кокса.

Вот только патрубки у мотоциклов имеют двойные стенки обычно

Я этого не знал,когда чистил-обычная труба,даже и не подозревал,что двойная может быть.Толщина 2-3мм всего-то.Зачем так заморачиваться? Не проще ли обычный экран-накладку поставить?Хотя,в спорте там за каждый грамм воюют.И всё таки считаю,что если глушак покрасить краской с t-250-300,то ничего там на облезет и не выгорит.(естественно,всё стандарт)

Человек рождается,чтобы умереть,а жизнь состоит в ежедневном откладывании неизбежности.

Глушак не облезет, я Sadolin красил, не облезает. В этой теме это есть.

Зачем так заморачиваться? Не проще ли обычный экран-накладку поставить?

В том и фишка, что это отдельная технология. Если никелированный патрубок сделать одностенным, то никель покроется цветами побежалости (цветными разводами) в местах перегрева. А так все красиво, тихо и относительно безопасно, т.к. патрубок не разогревается снаружи до красна.

Если никелированный патрубок сделать одностенным, то никель покроется цветами побежалости (цветными разводами) в местах перегрева.

на ИЖах вроде одна стенка, а “побежалости” на коленях были только там, где я приваривал резонаторы-самопал, больше нигде. хотя отжигал я на нем не по-деццки для ИЖа (иначе зачем лепил 2 карба и 5 канал)

Не знаю как на ижах, а японцы свои никелерованные (и не только) патрубки упорно делают “труба в трубе”. Возможно у 2-х тактного Ижа температура выхлопа ниже. У японцев же при перегреве цилиндра или прогарании клапанов сразу синеют патрубки, и даже двойные стенки не спасают.

Оживлю тему. А ни кто не в курсе, необходимо ли грунтовать глушитель? Два сезона назад покрасил весь выпуск из баллончика термостойкой краской (для печей), сейчас ржавчина стала пробиваться местами + ближе к выпускным окнам глушителя пожелтело достаточно быстро.
Перед покраской дрелью и щеткой снял старую краску и ржавчину, и мне показалось что под краской была грунтовка. Сам мало что в этой теме понимаю, может кто подскажет что

купи термостойкую краску в балончике и крась. Если нужно – на работе гляну как звать балончик, себе красил патрубки на сибихе, два сезона и без нареканий.

купи термостойкую краску в балончике и крась. Если нужно – на работе гляну как звать балончик, себе красил патрубки на сибихе, два сезона и без нареканий.

За название буду признателен, ибо себе крсил так же термостойкой из баллончика, но за два сезона где-то обгорела краска, а где-то металл ржаветь начал

Не все мотоциклы оснащаются красивыми хромированными, титановыми или карбоновыми выхлопными системами, иногда они просто красятся на заводе-изготовителе. Это попросту дешевле, к тому же такую цветовую гамму с помощью хитрого маркетингового хода можно выдать не за экономию, а за свежий дизайн. Именно так и поступают производители – американское подразделение Yamaha, например, одно время выпускало начисто лишённую хрома модификацию популярной модели XVS 1100, гордо назвав её Midnight Edition. Многим, впрочем, нравится, но у краски есть один недостаток – она облезает, причём куда быстрее, чем хром или другое покрытие.

Глушители постоянно нагреваются до очень высоких температур, а во время дождя или из-за проезда по луже ещё и резко охлаждаются. Всё это не может не сказываться на долговечности ЛКП самым негативным образом… К счастью, вполне качественно можно перекрасить выхлоп мотоцикла и своими силами, и не платить втридорога профессиональным малярам. Особенно это актуально для владельцев эндуро и кроссовых байков, которым не очень важен внешний лоск, в отличие от функциональности. В большинстве случаев вместе с глушителем есть смысл покрасить и коллекторы для отвода выхлопных газов.

Очистка

Сняв с мотоцикла глушитель, его нужно сперва зачистить его. Из-за его формы делать это не очень удобно – ручной труд будет слишком тяжёл, а шлифовальная машина или дрель с соответствующей насадкой смогут подобраться не везде. В идеале, конечно, отпескоструить деталь, но в гаражных условиях можно обойтись дрелью или шлифмашиной, а в труднодоступные уголки залезть вручную. Применять спреи для снятия ЛКП смысла особого нет, так как они снимают только слой старой краски, а грунтовку под ним всё равно придётся счищать вручную. Но если выхлоп вашего мотоцикла был окрашен ещё на заводе, то спрей может пригодиться – скорее всего, покрашен он специальным составом без грунтовой основы под ним.

Красим вместе

Для начала стоит определиться с краской. Во-первых, она должна быть термостойкой, а во-вторых – матовой. После зачистки поверхности (придётся повозиться, так как неправильной формы детали зачищать сложнее, чем ровные и плоские) можно наносить грунт. А можно не наносить, если вы выбрали краску на силиконовой основе, которую можно использовать прямо на чистом металле, без предварительной подготовке.

После этого стоит вооружиться строительным феном. Хватит девайса средней или даже малой мощности, потому что всё, что нам потребуется – нагреть детали до 120-150 градусов, плюс-минус. Саму краску стоит наносить слоями, давая ей по 15-20 минут, чтобы “схватиться”. Если этого не сделать, слишком большое количество жидкой краски может начать собираться в капли, что приведёт к некрасивым потёкам. Число слоёв определяется на глаз, но 4-5 должно хватить. После этого процесса необходимо просушить все окрашенные детали с помощью строительного фена. Ваша задача – заставить краску просохнуть достаточно, чтобы она не повредилась, пока вы будете устанавливать выхлопную систему обратно на мотоцикл. Так как вы используете термостойкий состав, полностью он “схватится” только после того, как вы установите выхлоп на байк и хорошенько его прогреете.

Пообщавшись с массой народа получил схожий ответ - на турбомоторе кроме температуры и давления масла немаловажным контролируемым параметром является температура выхлопных газов. Поковырявшись в инете пришел к тому что нормальная температура выхлопа 500-700 градусов. Вопрос следующий - при каких условиях температура выхлопа растет, что можно считать приемлемым диапазоном и так ли важно его контролировать на RB25DET с родными топливными картами и настрйкой буста от 0.5 до 1. Ставить датчик "дабы было" не хочется. но и проворонить нестндартную ситуацию имея за плечами убитый мотор еще меньше желания.

Ты сам сказал, что нормальная температура выхлопа 500-700 градусов. Но я ездил до 820 гр. никаких последствий не было, но у меня JZ, хотя и у РБ думаю проблем не будет. Предел для двигателя я думаю начинается после 900-950 градусов, если двигатель подготовлен (заменены клапана) то наверно предел еще выше

бедная смесь, высокая температура горения, плавятся поршни, так же прет детонация, может развалится. говорят до 800-850С еще ниче. дальше приехали.

До 900 градусов - нормально. Если выше - стоит задуматься. Так же температыра выхлопа может повыситься если зажигание позднее и смесь догорает в выпускном коллекторе.

тогда вопрос насколько сильно обедняется смесь если я поднимаю давление до килограмма на родных мозгах с родными топливными картами. Критично ли контроль данного параметра или на подобном давлении смесь не должна критически обедняться при живом стоковом насосе? Пороще ставить - не ставить датчик "триста баксов то не лишние. "?

За 300 баксов можно проверить смесь с помощью широкополосной лямбды и если бедная - купить топливный контроллер и подстроить. Я бы так сделал.

А потом изменилась температура воздуха ,качество бензина , задурила форсунка и т.д.
А мы уже потратили денюжки чтоб однократно отстроиться по лямде ;)
Как минимум один из критических параметров (и EGT не худший кандидат ) должны быть перед глазами постоянно ,и лучше если с варнингом .

Немного из практики:
Мотор Н22А температура 650-700 градусов, позним зажигание на 5 градусов , температура поднимаеться до 850-900, возможно происходит дожиг в коллекторе.

Этот маленький приборчик за 240уе, спас жизнь не одному моему мотору.
Рекомендован к установке даже при простом бустапе.
Температура повышается как при бедной смеси, так и при богатой.
Что не есть гуд.
Вывод-- нужно 240уе)))

Этот маленький приборчик за 240уе, спас жизнь не одному моему мотору.
Рекомендован к установке даже при простом бустапе.
Температура повышается как при бедной смеси, так и при богатой.
Что не есть гуд.
Вывод-- нужно 240уе)))

Читал где то теорию настройки мотора по ЕГТ, так там суть была такова: максимальная температура как раз при соотношении 14.7\1 При обеднении или обогащении температура падает. Ссылка проскакивала здесь на форуме.
Что я реально имел: Мотор VG30DETT, температура выхлопа со штатным давлением поднималась до 900 градусов. При давлении в 1 кг как то поднялась до 1100. После установки S-AFCII и обогащении смеси не поднималась выше 850 градусов.
З.Ы. Мотор жив по сей день и чувтсвует себя прекрасно.

ну для настройки егт не очень то и нужен. если есть вторая сафка и ШЛЗ.(если закись не настраивать) Только если для дальнейшего мониторинга в случаях описаных Топганом. но ИМХО у ЕГТ есть такая особенность: чем ближе к двигу тем точнее показывает, и быстрее сенсор умирает..Чем дальше, тем сильнее врет, но дольше живет.
Миша, а почему при богатой смеси повышается ЕГТ? Топливо догорает в коллекторе?

Выхлопная система — одна из наиболее недооцененных частей мотоцикла среди простых обывателей. Самое распространенное заблуждение заключается в том, что выхлоп — это только звук. Мол, заменю ка я банку, изменю звук и ладушки. На самом деле выхлопная система имеет огромное значение для эффективной работы двигателя. Именно поэтому ей стоит уделить много внимания.

Не устану повторять, что в мотоцикле нет бездарных элементов, если это не наклейка на бак от жвачки, которую вы не знали куда деть и то, она может прикрывать по первости царапину до металла. Так выхлопная система является точно выверенным узлом инженерной мысли.

В чем заключается работа выхлопной системы?

Отведение газов из двигателя
Улучшение наполняемости двигателя (как следствие увеличение мощности)
Гашение пламени от остатков горючей смеси
Охлаждение газов и отвод их в заднюю часть мотоцикла
Экологичность
Уменьшение уровня шума

Отведение газов и улучшение наполняемости двигателя - первая, главная и основная задача выхлопной системы. Мало кто досконально знает об этом принципе, многие слишком зациклились на изменении звука. Мы помним, что работа двигателя прежде всего циклична. Соответственно и выхлопная система завязана на этом же цикле. Волны газов, которые постоянно циркулируют в выхлопных трубах имеют разные диапазоны давления: высокие и низкие.

Разработкой распределения давления внутри выхлопной трубы занимается наука — газодинамика.

Последовательность идеальной работы выхлопной системы:

Открытие впускного клапана
Образование потока пониженного давления, которое направлено в сторону воздушного фильтра
К концу патрубка волна низкого давления газов частично отражается и создается повышенное давление
Открытие выпускного клапана
Образование потока высокого давления до конца выхлопной системы
Отражение потока газов в виде низкого давления

- Погоди, откуда вдруг берется отражение потока?

Внезапно, чтобы охладить газы максимально быстро внутри самой выхлопной системы, им, газам, нужно дать возможность расшириться. По этой причине выхлопная система обязана иметь объем больший, желательно в несколько раз, чем объем цилиндра мотоцикла.

А теперь представьте, что вы резко выливаете в воронку с узким горлом ведро воды. Вода, естественно через горлышко моментально не телепортируется, поэтому половину воды вы просто расплескаете по сторонам. Примерно так же происходит внутри выхлопной системы, резкий выброс разогретых газов, которые моментально расширяются, но не успевают полностью покинуть полости трубы. Отсюда отражение и откат потока уже пониженного давления. Смекаете?

Вершина инженерной мысли, которая венчает идеальную систему выхлопа состоит в том, чтобы рассчитать длину впускного тракта так, чтобы отраженные газы успели вернуться к моменту открытия клапана. Тогда, по законам великой физики, наполняемость цилиндра увеличивается, как увеличивается и мощность двигателя. А в выхлопной системе момент отката отраженных газов, которые успеют вернуться к новому выпуску, помогают двигателю избавиться от остатков отработанных газов.

Если поток отраженного газа вернется к выпускному клапану до момента его закрытия, то он затолкнет часть отработанных газов обратно.

Гашение пламени, охлаждение газов и отведение их в заднюю часть мотоцикла

Разгоряченные газы необходимо охлаждать, что и происходит в трубах, а чтобы копоть, дым и раскаленный воздух не мешали пилоту, трубы уходят в хвостовую часть. Так удачно сочетается необходимый объем выхлопной системы с нужной длиной для отведения. В идеале располагать концы труб так, чтобы газы не выходили на чувствительные части мотоцикла. Сколько новичков опалили кофры или легкие пластиковые примочки тюнинга, забыв про выхлопную трубу?

Экологичность

Так как планета у нас одна на всех, то уровень экологичности уже давно заботит производителей и законодателей. Чем новее модель мотоцикла, тем хитрее будет выхлопная система, имеющая дополнения в виде катализаторов и фильтров.

Понижение уровня шума

И только в самом хвосте этого списка будет красивый звук выхлопа. Я не спорю, именно бархатистые раскаты заставляют искать в трафике источник звука, но приятный уху тембр больше дополнительная сопутствующая характеристика в момент разработки, нежели сама цель.

Высокие тона выхлопа заставляют морщится пешеходов. О таких мотоциклах говорят, что они кричат или визжат. Все потому что высокие диапазоны не так приятны, как пониженное улюлюканье. Поэтому огромное количество пилотов гонится в первую очередь за красивым урчащим звуком выхлопа, и только потом с удивлением узнают, что их новинка увеличивает мощность двигателя.

Выхлопную систему очень часто называют способом дыхания мотоцикла. Когда система неисправна, загрязнена или неверно подобрана, мотоцикл будет страдать на такте выпуска газов, возможно начнет задыхаться. Зато отлаженный выхлоп способен улучшить характеристики вашего мотоцикла.

Область применения термоленты

Термолента представляет собой бандаж из термостойкого материала, выполненного в виде ленты определенной ширины. Применяется для термоизоляции выпускной системы спортивных автомобилей и мотоциклов. Выглядит брутально, поэтому вписывается в рамки подкапотного тюнинга, соответственно 2110 и 2109 автоматически набирают мощность с каждым мотком термоленты на выпускной коллектор. Конечно, материал придумали не для красоты, иначе можно было бы использовать что-то поизящнее. Изначально, предназначением термоленты было:

изоляция выпускного коллектора;
повышение температуры выхлопных газов в выпускном тракте;
снижение температуры подкапотного пространства.

Ради этого и мотали некрасивую ленту на красивые хромированные выхлопные трубы спортивных автомобилей. Сначала ленту изготавливали из асбестосодержащей ткани, поскольку асбест не боится высокой температуры. Но после полного запрета асбеста к применению в автомобильной технике в середине 70-х годов (кстати, очень спорный вопрос), ее стали делать на основе других термостойких материалов, о пользе для здоровья человека которых, производители предпочитают не распространяться. Но суть не в этом. Зачем понадобилось укутывать выхлопную трубу в шубу? Сейчас разберемся вместе.

Замена коллектора своими руками + Видео

Если коллектор прогорел или покрылся трещинами, то пытаться заварить его бессмысленно. Стоимость подобных работ будет в несколько раз выше установки нового коллектора в мастерской. Для замены коллектора вам понадобятся:

домкрат;
тазик для слива охлаждающей жидкости;
набор рожковых, накидных и торцовых ключей;
ключ-трещетка с удлинителем и комплектом насадок различной длины;
плоская и крестовая отвертки;
новый коллектор;
новая прокладка коллектора и ГБЦ;
новая прокладка коллектора и приемной трубы выпускной системы.

Содержание:

Свойства термоленты для коллектора

Температура выпускного коллектора бензинового двигателя иногда достигает 1300-2000 градусов. Это не так мало, если учесть близость выпускного коллектора к двигателю и к кузову автомобиля. Казалось бы, чем быстрее коллектор остынет, тем лучше для мотора. С одной стороны, так оно и есть. Но с другой стороны, учитывая свойства выхлопного тракта создавать разряжение при высоких температурах, ситуация меняется на противоположную. Следовательно, если температура в выхлопной трубе высокая, в ней создается довольно серьезное разряжение, которое увеличивает скорость прохождения выхлопных газов через всю систему. А раз скорость газов увеличивается, то они способны быстрее покидать камеру сгорания, освобождая ее тем самым для новой порции смеси. То есть, теоретически, наполняемость и вентиляция камеры сгорания должна улучшиться. Следовательно, при использовании термоленты теоретически мы получаем:

Термоизоляцию выпускного коллектора.
Некоторый прирост мощности.
Улучшенную вентиляцию камеры сгорания.

На практике так и есть, но при условии соблюдения еще очень многих условий, о которых покупатели термоленты и не догадываются. Но кроме этого, термолента позволяет снизить температуру в подкапотном пространстве. Это нужно вовсе не для комфорта, а для того, чтобы турбине было легче работать и чтобы она не так перегревалась. Если же турбины нет в принципе, то и лента тогда носит только скорее декоративно-защитный характер. Вот, что может термолента.

Что влияет на состояние коллектора

Температура газов, выходящих из ГБЦ, превышает 600 градусов. Если мотор работает на максимальной мощности, неправильно выставлен угол опережения зажигания или топливная система готовит слишком обогащенную или обедненную смесь, то температура выходящих газов превышает 1500 градусов. Из-за этого выпускной коллектор нагревается до температуры 200–300 градусов. В режиме максимальной мощности, при неправильной работе систем зажигания или подготовки топлива, его температура может достигать 600 градусов, из-за чего коллектор приобретает тусклый малиновый цвет.

Если все системы двигателя работают нормально, то срок службы выпускного коллектора превышает 40 лет. Исключение составляют гоночные автомобили и машины, двигатель которых постоянно работает в режиме максимальной мощности. Прохождение раскаленных газов приводит к постепенному выгоранию металла. На скорость выгорания влияют:

температура;
открытое пламя (когда топливовоздушная смесь догорает в коллекторе);
содержание кислорода в выхлопе.

Выпускной коллектор изготовлен из чугуна, основа которого железо и углерод. Чем выше температура коллектора, тем сильней железо вступает в реакцию с кислородом и атмосферной влагой. Со временем это приводит к тому, что металл коллектора прогорает и выхлопные газы вместо выпускной трубы или катализатора, попадают в моторный отсек. В результате воздух в нем нагревается, что приводит к росту температуры двигателя, перегреву и другим проблемам. Часть дыма из моторного отсека попадает в салон, негативно влияя на самочувствие водителя и пассажиров. Если во время сильного нагрева коллектора вы проехали по луже и, вода попала на чугун, то изделие с большой долей вероятности, покроется трещинами и потребует замены.

Виды термоленты

Как и большинство деталей, купленных в наших магазинах или в сети, термолента делится на две большие группы: хорошая термолента и откровенная дрянь, за которую берут деньги бессовестные продавцы термотряпок. Такие ленты выгорают даже при температуре до 500 градусов, а то какие запахи они излучают, не приснится и во сне. Причем избавиться от запаха потом гораздо сложнее, чем от термоленты. Поскольку запах горелой термоленты плохого качества рекламируется не так широко, то мало кто о нем и догадывается.

А вообще выпускают термоленту разной ширины и цвета. Бронзовая термолента чаще всего применяется в автомобилях с более высокой температурой коллектора, а черные и белые — на усмотрение покупателя. Также вместе с термолентой можно купить и термокраску для придания детали более законченного вида. В комплекте с термолентой должны идти специальные металлические хомуты, которыми лента прижимается к глушителю или к коллектору.

Температура выхлопных газов бензинового двигателя в коллекторе

Установка термоленты

Есть две технологии установки термоленты — мокрая и сухая. Мокрая установка предполагает предварительной вымачивание ленты в воде для того чтобы она при нагревании и высыхании более плотно уселась на коллекторе. Обматывается труба лентой с напуском в 10-15 мм в один слой, а края ленты скрепляются хомутами. Поверхность коллектора должна быть обработана термостойкой краской перед тем как обмотать коллектор лентой. После установки ленты также рекомендуется задуть ее термокраской. Следует помнить о том, что термолента — это расходный одноразовый материал и вторичному использованию она не подлежит.

Особенной прибавки в мощности термолента сама по себе, безусловно, не даст, но самолюбие потешит. Поэтому в качестве визуального тюнинга выхлопного коллектора и с точки зрения техники безопасности, лента имеет право на жизнь под капотом. Тюнингуйтесь обертыванием внимательно и не перегревайте двигатель. Удачных и прямых дорог!

Кроме того, керамика – хрупкий материал и повреждение катализатора может привести к его разрушению, а повредить его не так уж и сложно, учитывая, что элементы выхлопной системы расположены под днищем автомобиля. Резкое изменение температуры в меньшую сторону (попадание в лужу) также может его погубить. Именно за счет катализатора производителям двигателей удается соблюдать требуемые экологические нормы. Наличие этого элемента является сегодня обязательным почти во всех странах мира. Рис.3 Типы глушителей: а) — ограничитель, б) — отражатель, в) — резонатор, г) — поглотитель Для правильной работы катализатора необходимо чтобы в отработавших газах содержалось определенное количество кислорода, при котором поддерживается рабочая температура каталитического нейтрализатора. Анализирует это лямбда-зонд.

Температура выхлопа

GT-T 5MTGarrett Edition

Преимущества коллекторной головки

Во многих двигателях вместо литого чугунного выпускного коллектора используется коллектор сварной конструкции из стальных труб (так называемая коллекторная головка). Применение легкой коллекторной головки позволяет добиться плавной, почти идеальной формы выпускного коллектора, способной пропустить мощный поток отработавших газов, образующихся при работе двигателя на высоких скоростях.

Преимущества коллекторной головки заключаются в следующем:

Коллекторная головка снижает сопротивление системы выпуска. Снижение сопротивления, создаваемого системой выпуска, облегчает выброс отработавших газов из двигателя, снижая потери мощности, расходуемой на продувку отработавших газов через систему выпуска.
Сразу же после выброса через выпускное окно головки блока порции отработавших газов, находящейся под высоким давлением, в цилиндре создается пониженное давление. Резонансные коллекторные головки сконструированы таким образом, что отдельные импульсы отработавших газов сливаются в один, больший по длительности импульс, с соответственно более продолжительным участком пониженного давления после него. Это пониженное давление реально способствует тому, что в цилиндр всасывается большее количество топливно-воздушной смеси.

Этот эффект обратного наддува лучше всего проявляется при скорости вращения двигателя выше определенного порога, который зависит от длины патрубков коллектора и объединительной секции, в которую они сходятся. Чем они длинней, тем ниже порог скорости, на котором эффект коллекторной головки начинает работать. В некоторых конструкциях коллекторных головок используются патрубки изменяемой длины. Самый короткий используется на высоких.

Читайте также: