Тормозная система газ 69 схема и ремонт

Обновлено: 02.07.2024

разобрал редуктор там все в порядке. отрегулировал редуктор, но при повороте люфт становится все больше. при повороте колес прямо люфт уходит. Что сделал не так.

Автор ну ты сказал. На заводе работает люди которые создали этот двигатель. А ты говоришь про какие-то метки. 'Разоблачитель' хренов. Если ты не знаешь про провернувщий демпер, сначала узнай у нормальных мастеров потом выкладывай свое мнение.

Завод ' ГАЗ ' ЗАКРЫЛИ! Шо федярассня ското-Моськовская, у вас санкции немного чешутся. А чё - 'Тополь' не кормит, 'Искандер' не смешит.

Тюнинг Газ-69 "Сусанин" - Установка двухцилиндрового главного тормозного цилиндра (ГТЦ) от Волги на Газ-69 - Фотография

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) установили на раму, как и штатный, но уже на самодельный кронштейн. Расширительный бачок не влезал, потому его сняли и на его место на холодную сварку поставили самодельный двойник, штанг от которого ведёт под капот к расширительному бачку, под капотом место ещё есть :)

По просьбе моего камрада aMod-cccp . Удачных трофей!

Итак, мои дорогие друзья — Затерянная Парма уже не за горами, поэтому, продолжается не только техническая подготовка машины — плановое ТО, но и подготовка автомобиля ко всем тяготам и лишениям внедорожного дальнобоя.

В жизни каждого джипера наступает момент, когда пропадать в болотах вокруг города уже неинтересно, во всех засадах ты уже знаешь как откапываться и за какое дерево завинчеваться, шашлыки не лезут в горло, а достуность сотовой связи вечно играет злую шутку в виде постоянных звонков жены, тещи, детей, родителей и иных навязчивых людей, отвлекающих усталого джипера от отрыва от цивилизации, иногда абсолютно глупыми и не столь важными в данный момент вопросами.

Экспедиция — это прекрасно.
Экспедиция — это повод проверить себя и машину на прочность, увидеть что-то большее, чем размешанные говнища окологородского бездорожья, побывать там, где бывают десятки, и привезти кадры, доступные единицам. В экспедиции ты перерождаешься, и возвращаешься в город совсем другим человеком, заглянувшим за границы общественного мнения и обывательского бытия.

Но, отбросив все замечательные моменты и дифирамбы экспедициям, можно признать, что в экспедиции можно так-же хорошо ВСТРЯТЬ во всех смыслах этого слова, если отнестись к этому легкомысленно.

Да, можно встрять в грязи, можно засандалить машину и откапывать ее несколько дней, неделю, месяц —
но хуже всего, когда машина встала (сломалась), связи нет — а до цивилизации — долгие сотни километры по тайге, где ты (вы) — единственный человек (группа лиц) на кучу квадратных километров вокруг.

Да, можно сказать что можно аккуратно ехать, можно сказать что будет (есть) вторая машина подстраховки, в которой будут все инструменты для ремонта, от болгарки до сварочника, наборы инструментов и опытные механики, протягивающие регулярно все гайки и болты после суточных пробегов по камням и лежневкам.

Но ни инструменты, ни механики, не помогут, если в машине нет ЗИПа. Аварийного запаса запчастей на почти все случаи жизни. ЗИП — это аптечка первой помощи, только для автомобиля, которая позволит добраться до краешка цивилизации, чтобы зализать раны боевого коня, или вызвать помощь с большой земли.

Второй машине подстраховки тоже не по приколу будет пилить на большую землю чтобы привезти такому раздолбаю как ты, такие внезапно нужные запчасти :))

Тормоза.
Все знают, что тормоза придумали трусы, можно тормозить двигателем, коробкой, и резервом — ручником, который тормозит все 4 колеса своим барабаном на раздаточной коробке (при условии что включены оба моста), но перспектива остаться без тормозов в горной местности сразу резко уменьшают твои шансы выбраться.

Обязательно иметь с собой:

— 1)рабочие цилиндры тормозов на все колеса, перед-зад.
Передние отличаются тем, что есть правые и левые (верхние и нижние). Достаточно иметь по 1 единице каждого вида, итого — 3. Сзади стоит 1 двухсторонний РТЦ, спереди — по 2 на каждое колесо.
Ремкомплекты брать не рекомендую, иногда нет ни настроения ни условий для комфортного ремонта гидравлических цилиндров. Кроме того, зеркало может быть настолько изношенным, что ремкомплект не спасет ситуацию.

2) Тормозные шланги, 3 шт
Спереди стоит 2 шланга, сзади один — покороче. Шлангам свойственно трескаться от времени, а иногда можно вообще оторвать шланг о какую-нибудь корягу-ветку-палку, арматуру.
Рекомендую Fenox.

3) ГТЦ. Сердце тормозной системы.
Даже если потек РТЦ на одном из колес, оборвался шланг или тормозная трубка — это всегда можно залечить заглушив магистраль, и доехать на оставшихся тормозах. В моей раздолбайской практике был случай, когда мы заглушили 3 колеса из 4, и добирались до дома на одном
тормозящем колесе. Было весело :)
Если сдохнет ГТЦ — это самое печальное, ведь теперь придется тормозить всем чем угодно, включая пятки :)
На ГАЗике ГТЦ вещь достаточно редкая, в плане ремкомплектности и ремонтопригодности, поэтому советую возить с собой еще один "утюг". Стоит он не столь дорого, а запас карман не тянет.

4. Тормозные колодки и солдатики
Стер колодки — заклинил цилиндр. Есть цилиндр но нет колодок? увы. Все взаимосвязано. Теперь магистраль только глушить :)
Достаточно 1-2 пары колодок. Солдатики лучше взять новые, т.к старые иногда слишком устают от внедорожного трэша и угара.

5. Запас тормозной жидкости.
Лучше взять литровую, хорошую DOT4. Со всеми прокачками и ремонтами, литрухи иногда хватает только-только.

2. Зажигание.
Весь твой запас бензина о котором ты с теплотой думаешь во время долгих перегонов, бесполезен, если его нечем поджигать. Если двигатель не заводится — ты остаешься без печки, без лебедки, без освещения. Аккумулятор какое-то время может скрасить грустное существование, путем зарядки телефона или поддержки простеньких слаботочных устройств вроде навигатора, но перспектива быть заглохшим в лесу ночью где-то в глухомани где по ночам воют волки — достаточно стрёмная :)

Порядок проверки зажигания следующий: Ночью хорошо видать где что пробивает, открываешь капот — а там Лас-Вегас © :)))
Если машина не заводится при исправной подаче топлива — начинаем с проверки искры с катушки. Вытащим центральный провод трамблера, проверим на массу, поднеся к ГБЦ контакт и помаслав стартёром. Искра бьет? Отлично — катушка и контакты прерывателя живы. Если при этом нет искры на свечах — дело в трамблере, бегунок и крышка подружатся с твоими руками на ближайшие полчаса.

Обязательно иметь с собой:

1) Запасной комплект высоковольтных проводов
Провода не дохнут сразу все, но пробивающие провода и пропуски зажигания — могут испортить всю малину.
Изолентой здесь уже ничего не залечить. Падает тяга, повышается расход топлива. В самых терминальных случаях горит конденсатор трамблера, и тогда вечер точно перестает быть томным, а мать старушка ждет сына домой все-таки напрасно.
Желательно силикон, очень уважаю TESLA. На двигатель М-20 идеально подходят провода от ВАЗ-классики.

2) Крышка и бегунок трамблера.
Если помирает бегунок — машина не заводится вовсе. Визуально он может выглядеть абсолютно здоровым, но если его пробило — искра уже не пойдет распределяться по цилиндрам, а тупо уйдет на массу. Пробивало всего один раз в жизни, но после этого вожу с собой 3-4 исправных бегунка.

Крышка трамблера тоже не повредит, ее тоже может пробивать с различными эффектами.

3) Конденсатор трамблера.
Ну и наконец, конденсатор призванный сглаживать смыкание-размыкание контактов прерывателя.
При смерти конденсатора машина начинает троить, двоить, стрелять в глушителе и делать все что угодно, чтобы не ехать дальше.
Лечится только заменой конденсатора на исправный. Сейчас в магазинах продаются конденсаторы ОЧЕНЬ хренового качества, хватает на 5-30 минут работы, потом ситуация повторяется.
Мы сломали весь мозг, пытаясь вылечить зажигание, меняли катушки, трамблеры, бегунки, крышки перед отъездом в ЕТ-2012, пока доперло что 100% всех конденсаторов купленных в разных магазинах — изначально не работают.

Советского хватает на несколько лет, поэтому если есть возможность открутить где-то конденсатор с донорского трамблера, или с другой машины (донор, разборка, брошенное авто) — откручиваем в запасы.

Олдовый советский конденсатор отличается тем, что провод уходит не в заливку, а подсоединен к специальному контакту. Чаще всего, живее всех живых, даже если провалялся в гараже 20 лет.

4)Контактная группа.
Ломается редко, но лучше брать с собой. Я слышал историю как в пустыне на военном ЗИЛе обломилась часть контактной группы, которая соприкасается с кулачком, в запасе не было КГ. Машина встала, напарник ушел за помощью, а водила остался у машины. Когда пришла помощь (а пришла она небыстро, напарник еле добрался до людей, было далеко), нашли его в несознанке под машиной, куда не добирались палящие солнечные лучи, по телу ползали змеи, а радиатор был весь выпит. Рассказчик и был тем самым водителем.

5. Катушка зажигания
Обязательно. Мрет редко но метко.

6. Запасные свечи.
Тут думаю, без комментариев :)

Топливная система:
Здесь все проще. Бежит-не бежит. Переливает камеру, или не наливает…

Обязательно иметь с собой:

1) топливный фильтр. Парочку иметь с собой не повредит, вдруг забьется. Из за хренового бензина как-то раз фильтр засыпало каким-то красным песком по самую верхушку. Лучше брать фильтр с "отстойником", мне больше нравится такого типа — отфильтрованное гомно лежит на дне.

2)Ремкомплекты бензонасоса и карбюратора.
Умершая иголка может выжрать все твои запасы бензина. Умерший бензонасос обездвиживает авто :)
Ремкомплектам — быть!

Остальной шмурдяк, который может понадобиться.

— Диск сцепления.
Сцепление иногда горит. Запасной диск решит множество проблем, благо поменять его можно от получаса до светового дня, в зависимости от модели автомобиля и количества помошников.

Компания "ТРИАЛ" все еще выпускает новые диски сцепления на Победу и ГАЗ-69, к слову.

Сцепление у ГАЗ-69 механическое, поэтому больше отказывать нечему. Остальным можно посоветовать брать также все по гидравлике — ГЦС, РЦС, шланги.

-Крестовина.
Ни разу не менял. Обычно карданы умирают раньше. Но места занимает мало, лучше кинуть в запас :)

-Рулевые наконечники
Вещь важная. Остаться без руля, это еще хуже чем остаться без тормозов :)
Не забываем что есть с левой резьбой и правой, нужны оба. Не обязательно брать новые, можно взять б/у живые.

Комплект прокладок и сальников на весь автомобиль
Иногда приходится чинить агрегаты. К примеру, менять ступичные подшипники, порванные ШРУСы, продутую прокладку ГБЦ.
Прокладки должны быть. Для того, чтобы оставить их живыми, можно вырезать из фанеры прямоугольник, чуть больше прокладки ГБЦ, накидать туда прокладки, и плотно завернуть в полиэтиленовый мешок. Теперь они не боятся механических повреждений :)

Сальники можно накидать в металлическую коробку из под чая.

Также с собой я вожу: герметик, фиксатор резьбы, тестер, изолента, шприц и иголка к нему, моток провода для "соплей", двухсторонний скотч, пластиковые стяжки различной толщины и вида (универсальная вещь, иногда проще стянуть стяжками чем прикручивать болтом), все виды крепежа, болтов, шплинтов и тавотниц, 1 комплект ступичных подшипников.

Вот, пожалуй и всё. Теперь можно покорять просторы бездорожья, залезать в жуткие бибиня и вылезать из них довольным и без головняков :)

Модернизация (замена) ГТЦ на двухконтурный опыт переделки Оценка:

Было это в 2005-2006 годах.

После мороки с заменой разбухших тормозных шлангов и др. проблем
Начало эпопеи
принял решение перебрать и модернизировать тормозную систему на полностью двухконтурную.

После долгих размышлений и разборов различных вариантов остановился на следующем:
1. Замена всех РТЦ и тормозных шлангов. РТЦ по возможности с самоподводом.
2. Замена стальных трубок на медные, где это еще не сделано.
3. Установка ГТЦ и ГЦС от Тойоты.

Поставил машину на зимовку и приступил:
- поднял машину на бруски
- снял колеса
- разобрал все тормоза
- открутил все шланги
- снял ГТЦС

В январе – феврале 2006г. заказал детали в мех. мастерской.

У японок другой размер крепления тормозных трубок – пришлось выточить переходники.

Весной 2006 года начал все собирать.
Чтобы не мучатся с размерами трубок купил медную трубку (42 руб за метр) и развальцовку за 270 руб. Очень удобно!

Какие были проблемы и как ними боролся.
1. Передние РТЦ оказались одинаковые. А надо правый-левый. Менять не получилось. Я просто переставил поршни с кольцом самоподвода в старые корпуса – нормально работает.
2. Объем выталкиваемой жидкости в японском ГЦС меньше чем в родном. Соответственно меньше ход толкателя в РЦС. Пришлось уменьшить зазоры чтобы сцепление выключалось полностью и его не вело.
3. Проблемы с откручиванием тормозных трубок. Решал радикально. Отпиливал трубку под самую гайку. Затем накидным ключом или тисками откручивал саму гайку. Трубки или развальцовывал заново или использовал новые.
4. Установил ГТЦ от Тойоты. Все заработало, но та же проблема что и с ГЦС – малый диаметр поршня – мало выталкивает жидкости.
5. В конце концов переделал под ГТЦ от 31 Волги. Все заработало. И вот уже 11 лет прошло – тормозит хорошо.

Тормозная система

Сегодняшняя статья будет посвящена автомобилю ГАЗ 66 и его тормозам, их полному устройству и нюансам эксплуатации.

Тормозная система автомобиля — это одна из двух важнейших система автомобиля от работоспособности которых напрямую зависит жизнь водителя, пассажиров и всех, кто движется по дороге вокруг него. Вторая система — рулевое управление, но сегодня нас интересует не она. ГАЗ 66 является примером первого высоко проходимого полноприводного грузовика. Он предназначался для армии, поэтому в советское время его иметь могли только лишь различные структуры, куда он выделялся. О его армейском прошлом прямо говорит компоновка кабины, где отсутствует капот, а двигатель расположен в кабине.

Это сделано для того, чтобы при погрузке ГАЗ 66 в транспортный самолет он там занимал мало места и поставить их можно было плотно между собой. Кстати, важную роль в таких полетах играла и тормозная система машины, так как именно она заставляет автомобиль стоять на месте неподвижно, а не кататься по салону самолета.

Общее устройство

Тормозная система автомобиля ГАЗ 66 имеет следующие назначение: снижение скорости автомобиля или его полная остановка путем создания сил, что будут противодействовать силе вращения колеса машины. Это единственный способ, который может быть использован для остановки машины.

Итак, тормозная система этого автомобиля, в общем, подразделяется на несколько более меньших систем:

Рабочая.
Экстренная.
Стояночная.

Когда мы говорим о рабочей, то имеем в виду тот самый механизм, который водитель использует каждый раз, когда нажимает правой ногой на педаль тормоза. Она включает в себя массу различных элементов, но приводиться в действие нажатием на эту самую педаль. Экстренная и стояночная системы же отличаются менее простым устройством и полностью ручным и механическим способом контроля своей работы. Это одна и та же система, просто, когда рабочая ломается использовать нужно именно стояночную, поэтому, если смотреть на нее и с другой стороны, то она является и экстренной.

В обычных условиях стояночная система включает в свои задачи удержание автомобиля в состоянии неподвижности при длительных стоянках на одном месте. Осуществляться это может при помощи штатных тормозных механизмов, либо с помощью специального. Именно таким и обладает стояночная тормозная система такого большого автомобиля, как ГАЗ 66.

Принцип работы и механизмы

Автомобиль ГАЗ 66 достаточно старый, и его система торможения далеко не то что до идеала, а даже до сегодняшних. Но это и делает ее интереснее. Здесь используются такие устройства, которые практически не применяются уже на современных машинах. Разберемся же в них. Итак, как и любые тормоза на любой машине здесь также есть исполнительные механизмы и те, что приводят их в действие.

В качестве механизма здесь выступают обыкновенные барабанные тормоза, причем на обеих осях, разница заключается лишь в из размере. Привод же полностью гидравлический с присутствием гидровакуумного усилителя.

Сперва поговорим о исполнительных механизмах. Задние тормоза ГАЗ 66, в отличие от передних не имеют защищающей экранизации, но зато там пристывают более массивные колодки со специальными длинными фрикционными накладками. Передние имеют меньший размер, что накладок, что самого тормозного барабана. Это связано с конструкционными особенностями ведущего управляемого моста, который установлен на ГАЗ 66. Передний механизм имеет два рабочих цилиндра, каждый нажимает на свою колодку по отдельности.

Привод же имеет гидравлический характер. В него входят:

Нажимная педаль.
Главный тормозной цилиндр.
Гидровакуумный усилитель.
Раздельные тормозные контуры.
Соединительные патрубки и шланги.

Работа гидравлического привода основана на создании давления за счет несжимаемой жидкости в системе. Главный тормозной цилиндр, что располагается под капотом и является создателем этого давления, из него к каждому мосту автомобиля отходят контуры.

Каждая ось имеет свой контур, то есть они раздельные. Это сделано в целях безопасности, при выходе из строя одного, то второй остается работать и вполне может своими силами остановить автомобиля до того, как произойдет авария. Также здесь, на ГАЗ 66, устанавливается гидровакуумный усилитель, который увеличивает в несколько раз усилие, что создаёт водитель нажатием педали. Это необходимо для большого грузовика, так как иначе водителю пришлось бы давить на педаль двумя ногами и со всей силы, чтобы остановить его в нужный ему момент.

Читайте также: