Трамблер повернут до упора

Обновлено: 18.05.2024

Если конструкция автомобиля позволяет делать регулировку зажигания своими руками, то водители часто пытаются поймать золотую середину между ранним и поздним зажиганием. Если зажигание позднее, то образование искр на свечах происходит позже, соответственно, топливно-воздушная смесь поджигается позже. Чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность, стабильность и частоту работы, зажигание должно быть отрегулировано и настроено на оптимальный режим.

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

Признаки не верно выставленного зажигания:

мотор заводится с трудом;
повышенный уровень расхода топлива;
мотор не может развить мощность;
в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
ДВС перегревается;
мотор детонирует.

Если зажигание выставлено неправильно

Если зажигание раннее, то из-за того, что искра появляется рано. В тот момент, когда поршень только начал подниматься, топливно-воздушная смесь воспламенилась и этот взрыв идет против поднимающегося поршня, в следствие чего происходит пустая потеря энергии.

Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.

По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:

Во время работы ДВС появляется металлический шум, как-будто что-то ударяется в цилиндре.
Обороты холостого хода плавают, наблюдается нестабильность работы.
Если нажать резко на газ, мотор как бы захлебывается, не реагирует сразу на подачу большего количества топлива.

Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.

В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).

Признаки позднего зажигания:

ДВС не может развить скорость. Плохо реагирует на нажатие педали акселератора.
Расход топлива выше нормы.
На поршне и стенках цилиндра образуется нагар, кокс, который потом, уже даже при правильно настроенном зажигании, создает помехи в работе.
Из-за неравномерного сгорания топливно-воздушной смеси, ДВС быстро перегревается.

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

Настройка стробоскопом

Как выставить зажигание контрольной лампочкой

Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
Теперь надо ослабить гайку трамблера.
Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).
Второй провод соединяет массу и цоколь лампочки. Лампочка должна загореться.
После этого, надо включить зажигание поворотом ключа замка зажигания и поворачивать корпус распределителя (трамблера) по часовой стрелке. При вращении трамблера, в каком-то положении лампочка погаснет. В этом положении надо затянуть прижимную гайку распределителя.

Другие методы выставления зажигания

Метод на слух

Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:

Завести мотор.
Ослабить гайку трамблера.
Вращать трамблер и определять самостоятельно, как работает ДВС. Работать в найденном положении двигатель должен ровно, без вибраций. При этом, двигатель должен развивать самые высокие обороты холостого хода.
После того, как этот положение было найдено, теперь надо повернуть трамблер на пару градусов по часовой стрелке и зафиксировать гайкой.

Метод искры

Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.

После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т.д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.

Для точности диагностики, надо:

Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.

Видео

В этом видео: настройка зажигания на дороге. Обучающее видео по установке зажигания. Как отрегулировать холостой ход на дороге. Установка зажигания по лампочке.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы GvOzD, 2.3.2005, 8:36

vitek-002,
короче крышку снять, звезду такую как на РВ, только она на маслонанос идет тоже снять.Это я понял.
А, чем там дальше я уже не помню за той звездой идет.
Это нужно комплектик какой прикупить, что поменять или достаточно будет одной звезды которя грибок этот и вращает?

21213.2003г. ГБО Ловато. И еще парочку переделок))
1-й ремонт блока. сж 10, ОКБ Динамика118, ГБЦ распиленная, Solex073, прошел уже - 30.000км.

если менять "кабанчик"то лучше ставить родной ..есть на втулках есть на подшипниках ..работают и те и другие ..но на втулке хоть есть гарантия что он незаклинет ..втулки менять несложно если есть примочки сьёмники и развёртка под сам вал . по уму сразу протачивают втулки потом шлифуют кабанчик под размер ..можна забить втулки потом развернуть ..получается неочень ..сразу менять втулки неспеши купи кабанчик потом попробуй как он сидит в блоке ..там стоят такие втулки что почти невырабатываются обычно стирается сам кабанчик ..есть ньюанс часто бывает что просто сработалась втулка бронзовая та в которой крутится сам грибок ..меняется она просто снимаеш поддон снизу выбил новую забил развёрткой подогнал ..лучше канечно поменять всёкомплексно сразу ..хотя работы на день зато будеш знать что там всё ок ..и дето на трассе у тебя несрежет шлицы на насосе или незаклинит сам кабанчик ..а вобще замена кабанчика и всех втулок стоит гдето 10-15 баксов (сама работа без запчастей)..отгони пусть поменяют спецы тебе меньше гемороя ..

vova744,
снимать поддон у меня, это снимать передний мост, уж лучше двиг вынуть. А машина прошло 113тыщ. что-то сомневаюсь, что там с этими шестренями, что то серьезное.
Если взять грибок и вставить просто в открытый трамблер, зажав его площадку где грузики, то грибок чуть люфтит в шлицах трамблера, но люфт очень маленький, не такй когда крутишь сам траблер за площадку, но уже если он в блоке стоит. Понятно я объясняю?
Я как думаю: либо износилась шестерня котораяется с грибком этим вверхку, либо шток с шлицами который идет от маслонасоса и вставляеться аналогично трамблеру но снизу(!) в грибок.
Блин нифига не понимаю.

все заводится,
ХХ больше 500 только если трамблер повернуть до упора против часовой, дальше ваккумник упирается в ВВ провода. (((
КСЗ.

Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу.
При помощи литра водки обычная табуретка превращается в элегантное кресло-качалку.
Бум втыкать методом втыка-вытыка!

remix, вроде не совсем правильно поставить сам трамблер в грибок. попробуй туды сюды на 1 зуб его попереставлять, а потом уже покрутишь корпус.

п.с. ориентируйся по бегунку. возьми вынь трамблер со шлицов и по часовой стрелке переставь на 1 зуб. должно потом работать.

Wiiuul, да там сложного нету ничего. грибок конустный а на кабанчике косозубая шестерня в этом месте и люфтит повсей видимости у тебя ..и понятие чуть чуть гг ниочем неговорит . можэт ты там сотки ловиш . общий люфт в 1-1.5 мм это какбы допуск ..тоесть считается что люфта нету ..нагрев смазка итд его уменьшают ..если 3-4 мм и больше то это ужэ неесть гуд ..и считается что люфтит

Смотри: у меня люфт такой и как я его провеяю - снять просто крышку с проводами и за бегунок покрутить туда, сюда! На такой же ниве как у меня, при этом, сразу(!) расходяться пружинки, когда повернул по часовой стрелке, потом резко отпусти и бегунок вернулся обратно и все дальше (а именно против часовой) он уже не идет! А меня же люфт в этом месте. Тоесть я пружинки натянул повороом зА бегунок, потом отпускаю и они возвращаються, но потом можно бегунок(!) еще против часовой стрелки подвинуть! Понимаешь теперь в чем дело. Я уже не знаю как точнее объяснить. Видео, что ли снять))

есть маленький прикол ..если стоит контактная система зажигания то проверять надо когда кулачёк контактов прерывателя некасается эксцентрика потому что пружина кулачка притормаживает возврат ЦР ..поэтому руками назад и дожимается ..слабая пружинка ЦР непередавит пружину кулачка ..

Цитата(Wiiuul @ 24.2.2010, 20:05)

Привет, чтобы самому понять почему так происходит нужно снять бегунок о посмотреть конструкцию и как что работает. Разный люфт изза разного натяжения пружинок или изношенных кулачков, и кроме разного опережения на больших оборотах это ничего не дает.

Kent12,
Да снимал я бегунок. Натягивал пружинки. нифига не помогает это. люфт где то в шлицах видно?!
Стробоскоп на больших оборотах раздваивает метки.
Две метки бывает я вижу.

Прочитал процентов 80 этой темы и всю тему про эстонца.У меня классика движок 1.6 карб солегс 21073 24х24 вал эстонец 2й.
Залез в трамблер подрубил ВР к коллектору.Страбоскопа нету все остальное делал на свой слух страх и риск и замерял все жопомером)))
Вообщем первоночально машина очень сильно детонировала выше 3500об. Подогнул ножку убрал люфт на малой пружинке и несколько раз подгинал ножук у пружинки с большим кол-вом витков зажигание сделал ранним(относительно того что было).В итоге динамика разгона субъективно увеличилась и я это почувствовал.Детонации внизу нету вообще,классический пример с разгоном до 60 на 4й потом плавное снижение до 50ти и тапку впол,ТИШИНА.Неплохой подхват с 3000-3500об и выкручивал до 6000об по штатному тахометру,чувствуется что может больше но пока ограничиваюсь этим. Вообщем пока доволен всем.
Смущает один момент вроде сть детонация на высоких оборотах,выше 4500об но ее практически неслышн изза воя движка,могу ошибатся.Знаю что в идеале нужно отрегулировать натяг пружин и выстовить опережение по обротоам 1000 2000 3000 4000 и тд.
Вопрос вследующем что на данном этапе сделал не правильно?нехочется расплавить поршня детонацией котрую возможно не слышу изза воя на высоких))))И должна ли быть кратковременная детонация на низких?

21074 2002гв,1.6,Нуждин11.2,cж~9.5.ГБЦ35х33 Т-образ клапана,солегс 24х27 115х155 140х135 НУОЗ~15гр+ВР к коллектору НЕЕДЕД(

Цитата(ВАД @ 1.3.2010, 21:57)

Детонации быть не должно, даже кратковременной. А что мешает повернуть трмблер ~~против часовой стрелки~~ или еще чуть подогнуть стойку жесткой пружинки?!
Тьфу блин, не то написал! Крутить трамб за часовой стрелкой.

Еще чутчуть и ВР упрется в вв провод 1цилиндра. Хорошо попробую,спасибо за совет. Просто 1раз полез ковырять распределитель,опыта нет,боюсь накосячить. Пока вроде результат положительный.

21074 2002гв,1.6,Нуждин11.2,cж~9.5.ГБЦ35х33 Т-образ клапана,солегс 24х27 115х155 140х135 НУОЗ~15гр+ВР к коллектору НЕЕДЕД(

никогда не бойся разбирать всё что собрано руками человека. от ты просто не всю тему прочитал ..если детонит на высоких то можно или заварить окошко ..или поставить на вакум ещё одну пружинку внутрь штатной ..или самый простой способ пружины не натягивать а ослабить для того чтобы изначально ограничить максимальный разбег грузиков цр в пазу..но тогда нада делать зажигание пожэ и возможно трамплёр переставлять по шлицам..так делают когда надо загнать угол под 76 бенз при несоответсвующей степени сжатия итд ..короче если пружинки натянуты изначально то при 900 об\мин ты устанавливаеш к примеру 10 градусов опережэние, при этом штырёк стоит в начале окошка цр и в дальнейшем при увеличении оборотов он будет перемещатся пока неупрётся в противоположную стенку это прибавит ещё приблезительно 30 градусов (это неучитывая вакум) что ужэ дофига для некоторых моторов..а если ты изначально ослабиш пружинки то при 900об\мин при выставленых 10 градусах штырёк будет стоять гдето посередине окошка и дальше он технически несможэт добавить больше 15-20 градусов так как упрётся в противоположную стенку окошка ..остальное дело за вакуммом можна увеличить ход вакума можна уменьшить пружину добавить поменять итд кому сколько надо на максималке ..кстате с таким методом машина шустрее намного ..канечно самый правильный вариант купить страбоскоп и вперёд ..имхо

Таz 21093 1995гв 1500,16v турпо! пока 402метра--14.79с
Рисовозки Рулят!

В бесконтактной системе зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) предусмотрена возможность корректировки угла опережения зажигания (момента зажигания) при помощи трамблера.

Вращая трамблер (распределитель зажигания) в ту или иную стороны можно выставить более раннее или более позднее зажигание. Имея определенный опыт проведения этой корректировки можно с довольно большой точностью выставить начальный угол опережения зажигания не прибегая к помощи стробоскопа.

Помимо этого можно вращением трамблера подкорректировать зажигание под бензин с разным октановым числом (т.н. октан-корректор) тем самым предотвратив детонацию и снижение мощности двигателя.

Устройство для корректировки угла опережения зажигания

Для проведения корректировки момента зажигания на фланце трамблера имеется шкала с делениями и иногда, знаками плюс и минус. На корпусе вспомогательных агрегатов выполнен специальный выступ относительно которого эту шкалу можно перемещать. Цена одного деления шкалы трамблера: 8 градусов поворота коленчатого вала. См. фото в начале статьи.

Для увеличения угла опережения зажигания (более раннее) необходимо вращать трамблер по часовой стрелки в сторону минуса на шкале. Для уменьшения (более позднее зажигание) поворачиваем против часовой стрелки в сторону плюса.

Порядок установки начального угла опережения зажигания

Например, в ситуации, когда трамблер снимался с двигателя и теперь установлен обратно. При этом, как он стоял раньше и какое опережение зажигания должно быть ни кто не знает.

Выставляем коленчатый и распределительный валы по меткам

Совмещаем метку на шкиву распредвала и метку на задней крышке привода ГРМ.

Метки ГРМ двигателя 21083

Совмещаем метку на маховике и центр треугольного выреза на шкале в лючке картера сцепления.

Метка на маховике и треугольный вырез в шкале градусов двигателя 21083

Совмещаем середину шкалы на трамблере с выступом

Прогреваем двигатель

Устанавливаем необходимый угол опережения зажигания

В итоге коленчатый вал двигателя должен вращаться в пределах 700-800 об/мин, воздушная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта. При выполнении этих условий можно закрепить трамблер и провести проверку правильности установки момента опережения зажигания в движении автомобиля.

Для проверки правильности установки момента зажигания разгоняем автомобиль до 40-50 км/ч на ровном участке дороги. Резко нажимаем на педаль газа и слушаем звуки со стороны двигателя (детонацию). Если возник дробный стук и через несколько секунд исчез — зажигание выставлено правильно. Стука нет вовсе — зажигание слишком позднее. Стук постоянный и не прекращается — зажигание слишком раннее.

Порядок корректировки момента зажигания вращением трамблера (октан-корректор)

Ослабляем крепление трамблера

Вращаем трамблер

Руками поворачиваем трамблер по часовой стрелке на пол-деления (в сторону минуса на шкале). Угол опережения зажигания станет немного больше, зажигание раньше. Закрепляем его в таком положении затянув гайки.

Делаем зажигание раньше

Если, наоборот, нужно сделать зажигание позже и уменьшить угол опережения, вращаем трамблер против часовой стрелки (в сторону плюса).

Делаем угол опережения зажигания позже

Проверяем работу двигателя

Способом описанным выше.

Примечания и дополнения

Если распределитель зажигания (трамблер) будет сниматься с двигателя при проведении ремонтных работ, необходимо пометить взаимное расположение делений шкалы и выступа на корпусе вспомогательных агрегатов чтобы при обратной установки было меньше проблем с поиском оптимального угла опережения зажигания.

Контактное зажигание.
Советуют развернуть трамблёр на 180 градусов, т.к. стреляет и не заводится.
Вопрос. Как развернуть трамблёр? Пожалуйста, подскажите.

вертеть трамблер надо лишь тогда, когда есть вероятность того, что он стоит неправильно. Если не разбирали перед этим ничего, то и вертеть его не надо.
Смысл же вот в чем: Коленвал крутится в 2 раза чаще, чем распредвал, след-но, за цикл поршень находится в вмт дважды - в конце такта выпуска или сжатия. Если трамблер установлен неверно, то искра будет пробивать в конце такта выпуска и мотор не заведется. Надо выкрутить свечу первого цилиндра, крутить медленно (не стартером) коленвал, и при этом хоть пальцем заткнуть свечное отверстие. Как только почувствуете возрастающее давление, то аккуратно крутите коленвал до совпадения метки, по какой выставляется зажигание. Снимите крышку трамблера и проверьте, куда смотрит бегунок (должен на 1 цилиндр) . Если все правильно, то разворачивать его не надо. Если же смотрит бегунок в противоположную сторону, то надо открутить трамблер, провернуть его вал на 180 град и установить вновь (на жигуле так) . Есть способ и проще- просто провода на крышке трамблера крест накрест переставить

Вынул, развернул, вставил. купил букварь почитал и установил. денег жалко в гугле через 30 сек найдёш всю информацию, почитаеш и отрегулируеш.
контактное даже лампочкой очень просто выставляется.

1.Открутить крепления.
2.Немного вытащить трамблёр.
3.Развернуть ротор на 180градусов.
4.Завернуть крепления.
Только зачем такие сложности? Если можно просто переставить провода в крышке.

Может Вы и правы. А как посоветуете?
Авто ВАЗ 2107
На крышке трамблёра стоит нумерация 1, 2, 3, 4.
Если считать свечи слево на право, т.е самая левая будет 1, следующая 2 и т.д., то какой провод на какую свечу кинуть?

Алексей Кузнецов Просветленный (21647) цифры должны быть 1-3-4-2, а не 1-2-3-4. Это номера цилиндров, считая от радиатора. Может, у вас просто провода перепутаны?

новый трамблер зажигание Оценка:

Здравствуйте! Вот купил новый трамблер, установил на двигатель, стал выставлять зажигание и . Вобщем оказалось что не хватает регулировочного хода ( требуется еще повернуть трамблер против часовой стрелки) для нормального угла зажигания,. Что делать? Может в приводе что перестаить надо? Двигатель 21 трамблер родной "лопатой".

Мож и вправду привод с ошибкой на зуб установлен. Так как люфты в правильно уставновленном приводе, приводят к необходимости поворота по часовой аж до упора в блок. И ещё. С постановкой проводов в крышке не ошиблись? В нормально стоящем трамблере, высоковольтные отводы образуют квадрат, со стороной приблизительно параллельной оси машины. И первый цилиндр подключается к переднему левому отводу ( если на трамблер смотреть от радиатора).
При такой крупной ошибке в приводе, иногда помогает переставить провода . То есть если просится поворот трамблера против часовой стрелки, то следует переставить на один шаг все провода по кругу против часовой стрелки же. Тогда трамблер может занять положение, при котором хода регулировки может хватить.
Таким же способом, только наоборот, боремся с большими люфтами в приводе, когда трамблер уже уперт в блок, а зажигание все равно позднее.

Щас не вспомню, как на 21-й, а 24 и последующих 2 винта - один сверху (по шкале регулировать), а 2-й снизу. Так вот если не хвалало регулировки верхним, я отпускал нижний и доворачивал вместе со шкалой.

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

Я уж все попробовал, нет не хватает все равно, а привод снимал, его по другому не поставишь. Вот сижу думаю, что делать.

Вынуть привод, повернуть его в требуемую сторону, вставить обратно и крутить рукояткой коленвал, пока лопатка не сядет в шлицы на валу маслонасоса. Удобнее делать вдвоем.

Только приготовься к супер-геморрою! Дело в том, что на ГАЗ-24 - шестигранник, поэтому он стоит четко на оси вращения, никуда не отклоняясь. На наших же (и на УАЗиках) - лопатка, подвижно закрепленная на оси и имеющая поганое свойство отклоняться в сторону, учитывая, что наш трамблер стоит под углом. Результат этого - попадание лопатки мимо шлица маслонасоса, как следствие - при запуске двигателя маслонасос не работает. Я выходил из положения так: либо молотком малость сплющить конец привода трамблера в том месте, где находится ось лопатки, чтобы она не качалась под собственным весом, либо вставить спички по бокам лопатки в привод. Перед установкой привода лопатку поставить прямо (четко на оси вращения привода).
P.S. Если привод уже установлен и лопатка попала в шлиц маслонасоса, рекомендуется прикрутить его (можно не затягивая) хотя бы одной гайкой, иначе при повороте коленвала (рукояткой или стартером) привод вытокнет вверх - и начинай сначала.

На наших же (и на УАЗиках) - лопатка, подвижно закрепленная на оси и имеющая поганое свойство отклоняться в сторону, учитывая, что наш трамблер стоит под углом.

Есть один старый солдатский способ - поддомкратить левую сторону или наехать левой стороной на тротуар. Помогает. Правда при монтаже привода , может понадобиться табурет ( мне с моим ростом и теперь ещё животом , точно понадобится).

Спасибо! Сегодня переставил привод как вы подсказали. Получилось без проблем за десять минут. Просто открутил, повернул на зубец, покрутил "кривым", и все. Правда еще не заводил, в цилиндры залил жидкость для раскоксовки колец. но это уже другая тема.

Ну, будем надеяться, что лопатка попала в шлиц . В противном случае придется поступить, как советует Адиль-джан: домкрат - под левую сторону, упоры - под колеса, табурет - под ноги. (а пиво - в пупок !)

Давление 1.5(Как и было) , а вот компрессию померить не получилось. (эту темку вчера в раздел "двигатель поместил" Дымит зараза страшно (картерные газы).

Читайте также: