Учет установки сигнализации на автомобиль

Обновлено: 02.07.2024

Разберёмся, что нужно знать для замены сигналки на машине: как демонтировать старую, установить новую и сколько это будет стоить.

Всегда ли можно поменять сигнализацию в автомобиле

Поставить современную сигнализацию реально почти в любую машину. Проблема может быть только с совсем старыми моделями 80–90-х годов. На таких машинах с большой вероятностью будут окислившиеся контакты и частично сгнившая проводка.

При монтаже сигнализации нужно соединять устройства с проводами бортовой электросети, и, если они перетёрлись, окислились или плохо изолированы, при соединении может нарушиться электрическая цепь. В таком случае новая сигналка и часть электроники автомобиля сгорит.

В старых моделях перед установкой новой сигнализации надо сначала проверить проводку и контакты, отремонтировать её, если есть проблемы. Но часто это нерентабельно, плюс не все мастера возьмутся за такую работу.

Что нужно, чтобы поменять автосигнализацию

Разбираться в электронике. Чтобы поменять сигнализацию, надо учитывать направление тока, смотреть на электрические схемы и сопоставлять чертежи с проводкой в машине, а также прокладывать новую проводку внутри машины.

Если у вас нет опыта работы с электропроводкой, не выполняйте замену сигнализации на машине самостоятельно. Если неправильно сделать монтаж, может произойти короткое замыкание. В лучшем случае сгорит электроника, включая ЭБУ, а в худшем машина может загореться.

Найти электросхемы для вашей машины. У вас должна быть инструкция от старой и новой сигнализации со схемой разъёмов колодок. Если руководство по использованию от старой сигналки найти не удалось, можно поискать её электронную версию в интернете. Например, люди часто выкладывают их в соцсетях, можно найти схему даже для редкой модели.

Когда не стоит менять сигнализацию самому

Если собираетесь поменять сигнализацию в машине с МКПП на систему с автозапуском, не делайте это самостоятельно. Для корректной работы сигнализации нужно настраивать программную нейтраль. Иначе припаркованная машина при включении автозапуска может сорваться с места.

Корректно настроить программную нейтраль без опыта в установке сигнализаций вряд ли получится.

Как демонтировать старую сигнализацию

Большинство сигнализаций нельзя демонтировать, просто вытащив блок и отрезав часть проводки. В таком случае сработает защита — двигатель, бензонасос или другой узел блокируются, машина не запускается. Иногда начинает выть сирена, не реагируя на попытки отключения с брелока. Это сделано для того, чтобы усложнить задачу угонщикам, иначе бы они просто откусывали кусачками проводку и уезжали на чужой машине.

Чтобы обесточить систему, найдите в салоне кнопку Valet. Чаще всего она прячется в блоке предохранителей, под торпедой или в бардачке.

Стандартный код для выключения сигнализации через Valet — двойное нажатие на кнопку. Если код введён правильно, LED-индикатор вспыхнет красными и зелёными вспышками попеременно. Если неправильно, будет долгая красная вспышка.

Если стандартный код не подходит, значит, при монтаже систему перепрограммировали установщики. Чтобы узнать код, нужно связаться с сервисным центром, который монтировал вам сигнализацию. Если вы покупали машину с рук, свяжитесь с бывшим владельцем. Его контакты можно поискать в ДКП.

Вот так выглядит кнопка Valet. Она круглая, с красной точкой посередине. Иногда бывает с чёрной точкой

Рассмотрим, что делать дальше для демонтажа после обесточивания системы:

Снимите минусовую клемму с аккумулятора.
Найдите диодный индикатор в салоне машины около центральной консоли. От диода будет идти провод на основной блок сигнализации — так вы сможете найти главный модуль и отключить от него штекер с контактами.
Отключите все остальные провода, отходящие от штекера.
Снимите сервисную кнопку Valet, демонтируйте сирену под капотом авто.
Подсоедините клемму на аккумуляторе обратно и попробуйте завести двигатель. Если всё сделали верно, машина будет работать как обычно.

Как установить новую сигнализацию самостоятельно

Для замены автомобильной сигнализации понадобятся отвёртки, мультиметр, изолента и кусачки. В установке каждой системы могут быть свои нюансы, поэтому обязательно прочитайте инструкцию к сигнализации перед монтажом.

Вот общие рекомендации по установке:

Сколько стоит покупка и замена сигнализации

Цены на сигнализации зависят от функций: если нужно просто блокировать двери, можно уложиться в пару тысяч, а на надёжную и современную систему с автозапуском, спутником и прочим придётся выложить в разы больше.

Сигнализации на авто стоят по-разному: можно найти простую систему за 2 000–3 000 ₽ или потратить на защиту 10 000–15 000 ₽ — всё зависит от целей и бюджета автовладельца

Цены за замену автосигнализации на авто зависят от сложности: чем навороченнее система, тем дороже установка. Например, если речь о модели, которая просто блокирует двери, можно найти мастера за 2 000 ₽. А если нужно установить спутниковую сигнализацию с обратной связью и автозапуском, за монтаж могут запросить 5 000–6 000 ₽ и больше. Дороже всего замена будет в дилерском центре, дешевле — у частного мастера.

Про учет пожарной сигнализации на страницах нашего журнала писали не раз, но все же у бухгалтеров возникают вопросы по данной теме. Рассмотрим в статье основные моменты, на которые необходимо обратить особое внимание, приобретая данный вид нефинансовых активов.

Объект учета.

Пожарная сигнализация – совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты (Закон о требованиях пожарной безопасности [1] ).

Система пожарной сигнализации представляет собой:

совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста (Закон о требованиях пожарной безопасности);
совокупность взаимодействующих друг с другом технических средств, объединенных линиями связи и предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации, формирования команд управления автоматическими установками систем противопожарной защиты (Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору), утвержденные МЧС 03.07.2014).

в составе основных средств;
единым комплексом конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой одно целое.

Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных в единый комплекс (на одном фундаменте), в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

Первоначальная стоимость.

а) цену приобретения, в том числе таможенные пошлины, невозмещаемые суммы НДС (иного налога), исключая полученные скидки (вычеты, премии, льготы);

б) любые фактические затраты на приобретение, создание объекта основных средств, в том числе на доставку его к месту назначения и приведение в состояние, в котором он пригоден к эксплуатации, в том числе:

государственные пошлины и другие расходы на уплату обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, произведенные в связи с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основных средств;
суммы вознаграждений за оказание посреднических услуг при приобретении объекта основных средств;
затраты на доставку;
затраты на установку и монтаж;
затраты на проверку надлежащего функционирования объекта основных средств за вычетом доходов от продажи изделий, которые произведены до момента приведения объекта основных средств в состояние, в котором он пригоден для использования.

ОКОФ и счет учета.

Напомним, основные средства объединяются (п. 53 Инструкции № 157н):

по группам имущества (недвижимое имущество учреждения, особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое имущество учреждения, имущество в концессии);
по видам имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ [5] .

Данный код соответствует 6‑й амортизационной группе (срок полезного использования – свыше 10 лет до 15 лет включительно) [6] .

Амортизация.

Метод начисления амортизации

Равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива

Метод уменьшаемого остатка

Определение годовой суммы амортизации исходя из остаточной стоимости объекта на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 3, используемого учреждением и установленного им в соответствии с его учетной политикой

Пропорционально объему продукции

Начисление суммы амортизации, основанное на ожидаемом использовании или ожидаемой производительности актива. При данном методе сумма амортизации может быть равна нулю во время остановки производства продукции с применением соответствующего объекта основных средств

Срок полезного использования системы пожарной сигнализации можно определить исходя:

а) из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала. При этом по объектам основных средств, включенным согласно Постановлению Правительства РФ № 1 в 1 – 9‑ю амортизационные группы, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных амортизационных групп;

б) из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию охранной системы, и (или) на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом, например:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий, системы проведения ремонта;
гарантийного срока использования объекта.

Амортизация на систему пожарной сигнализации стоимостью:

свыше 100 000 руб. – начисляется в соответствии с рассчитанными нормами;
до 10 000 руб. включительно – не начисляется;
от 10 000 до 100 000 руб. включительно – начисляется в размере 100 % первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию.

Применение КОСГУ.

Приведем особенности применения статей (подстатей) КОСГУ при отражении затрат, связанных с приобретением и функционированием системы пожарной сигнализации, в соответствии с п. 10.2.5, 10.2.8, 11.1, 11.4.6, 11.4.7 Порядка № 209н [8] .

Статья (подстатья) КОСГУ

Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с устранением неисправностей пожарной сигнализации

Монтаж (установка) пожарной сигнализации, расходы на который не формируют капитальные вложения

Приобретение комплектующих, составных частей, в том числе в случае приобретения, связанного с заменой выбывших из строя частей, деталей новыми и не приводящего к изменению (расширению) функциональных возможностей, улучшению технических характеристик и увеличению первоначальной (балансовой) стоимости основного средства

Приобретение материалов, деталей, комплектующих и прочих изделий (для целей капитальных вложений), направленных на изменение (расширение) функциональных возможностей (повышение нагрузки и (или) другие новые качества), улучшение технических характеристик (увеличение срока полезного использования и др.), увеличивающих первоначальную (балансовую) стоимость основного средства

Приобретение системы пожарной сигнализации (или отдельных ее частей, относящихся к основным средствам)

* Если расходы осуществляются в рамках капитального ремонта в целях капитальных вложений (Письмо Минфина РФ от 21.06.2019 № 02‑08‑10/46506) или впоследствии повлияют на стоимость основных объектов нефинансовых активов (письма Минфина РФ от 24.07.2019 № 02‑08‑05/55267, от 09.08.2019 № 02‑08‑10/60687).

Бухгалтерские записи.

Согласно п. 7, 102, 111 Инструкции № 162н приобретение системы пожарной сигнализации и ее содержание отражаются проводками:

В рамках одного договора: приобретение и монтаж системы пожарной сигнализации

Отражены суммы поставленных поставщиком материальных ценностей и оказанных услуг

Принята к учету система пожарной сигнализации

Оплачены услуги поставщику

В рамках нескольких договоров: отдельно приобретение системы
пожарной сигнализации и отдельно ее монтаж

Отражены суммы поставленных поставщиком материальных ценностей

Оказаны услуги монтажа и установки пожарной сигнализации

Принята к учету система пожарной сигнализации по сформированной стоимости

Оплачены поставщику поступившие материальные ценности

Оплачены услуги монтажа и установки пожарной сигнализации

Оплата услуг, не формирующих стоимость пожарной сигнализации

Оплачены оказанные услуги

Оплата ремонта пожарной сигнализации по нескольким договорам: на приобретение запасных частей, выполнение работ

Приобретены запасные части для ремонта

Оказаны услуги по ремонту

Оплата ремонтных работ в рамках одного договора

Оказаны услуги по ремонту пожарной сигнализации (стоимость запасных частей включена в общую сумму договора)

* По соответствующей подстатье КОСГУ.

[3] Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.

[5] Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013‑2014 (СНС 2008), принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018‑ст.

[7] Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утв. Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н.

[8] Порядок применения КОСГУ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н.

Откуда взялась проблема с допами

Дефицит автомобилей на российском рынке настолько острый, что нередко к рекомендованной розничной стоимости автомобиля дилеры прибавляют от 200 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от модели.

Сегодня российское законодательство не защищает покупателя от дилерской наценки с допоборудованием. Единственной зацепкой для клиента может стать зафиксированная письменно цена (причем даже в мессенджере). Но если дилер открыто говорит, что по прайс-листу машина стоит 2 млн рублей, а сам продает ее за 3 млн рублей с допоборудованием, то нарушений здесь на самом деле нет.

Дефицит автомобилей на российском рынке позволил дилерам отказывать в продаже машин без дополнительного оборудования. (Фото: Shutterstock)

Внесение изменений в конструкцию

Согласно растиражированной схеме, дополнительное оборудование от дилера (например, нештатная спутниковая сигнализация) считается внесением изменений в конструкцию, что запрещено без одобрения типа ТС в специальной лаборатории. И если собственник машины во время госрегистрации в ГИБДД перечислит там свое допоборудование, то инспектор, якобы, откажет ему в постановке на учет, сославшись как раз на изменение в конструкции.

После этого собственнику с отказом в регистрации предлагают вернуться обратно к дилеру, объяснить ситуацию и снять оборудование. Далее дилер должен вернуть клиенту стоимость всех установленных опций. После того, как информация разошлась по автомобильным пабликам, многие водители забеспокоились, что в случае покупки у дилера допоборудования им может быть отказано в постановке машины на учет в ГИБДД.

Что об этом говорят в МВД

То есть официальный дилер как раз является тем самым источником, который обладает информацией о конструкции автомобиля. И оборудование, которое дилер устанавливает уже после выхода машины с завода, не может стать причиной отказа в государственной регистрации.

Одобрение типа ТС в лаборатории

В МВД также напомнили, что в некоторых случаях собственники автомобилей все-таки могут столкнуться со сложностями во время регистрации в ГИБДД. Однако это касается машин, конструкция которых была изменена самим собственником после выезда из дилерского центра. Например, проблемы могут возникнуть в случае установки на автомобиль дисков не того размера или фаркопа, а также нештатного багажника и любых других элементов тюнинга.

Концепция бизнеса

Действительно, рынок автомобилей растет. Сегодня почти в каждой семье есть средство передвижения, а в некоторых даже не одно. Нужно понимать, что автовладельцам необходимо как-то защищать машину. Существует много способов это сделать, но самым распространенным считается сигнализация. Главная задача человека, который запустится в этом бизнесе, будет состоять во внедрении такого противоугонного средства в машине клиентов.

Зарабатывать мы будем только на установке. Мы не будем накручивать стоимость за саму сигнализацию. Поэтому все просто: клиент приходит уже с купленным продуктом и просит только установить, либо же делает запрос на покупку и последующую установку, после чего часть денег платится рабочим, за аренду, а остальное уходит к нам в карман.

Сразу необходимо понимать, что ориентироваться нужно на людей, которые приобрели автомобили от полумиллиона рублей. Потому что люди, покупающие авто дешевле этой цифры, не пойдут в специализированные сервисы для установки сигнализации, где им придется отдать еще 15 000-20 000 рублей (в эту сумму входит стоимость самой сигнализации) за такую услугу. Люди будут покупать более дешевый продукт и установкой заниматься сами. Исходя из этого, делаем вывод, что нашей целевой аудиторией являются граждане, которые покупают машины от 500 000 рублей.

Что потребуется для реализации?

Чтобы начать зарабатывать в таком проекте первые деньги, вам потребуется на самом начальном этапе все оформить официально. И только после этого начинать свою деятельность в установке автосигнализации, потому что неофициально это дело провернуть будет очень сложно. Клиенты присматриваются к вам как к добросовестному лицу, и с налоговыми службами не будет проблем. Эти два фактора определяют 60 % успеха в любом бизнесе.

Также вам потребуется полностью изучить рынок ниши, и только после полного анализа запускаться, ведь конкуренция есть везде, и очень важно знать своих соперников в лицо. Можно посмотреть цены на услуги у конкурентов, есть ли у них свой сайт, как проводится рекламная кампания. Обращайте внимание на все мелочи.

Ну и, конечно же, вы должны быть как рыба в воде в своей сфере. Сейчас речь идет о доскональном знании своего продукта: какие бывают сигнализации, какие преимущества и недостатки они имеют и т.д.

Пошаговая инструкция запуска

Сейчас я хочу системно показать вам, что нужно делать, чтобы запуститься. Этот план будет для вас своеобразной памяткой на начальном этапе.

Выполнив все пункты, вы можете начинать свою деятельность.

Финансовые расчеты

Стартовый капитал

Чтобы войти в данный бизнес, нужно вложить средства. Давайте посчитаем, сколько и на что нужно выложить из кармана.

аренда помещения. Боксы можно найти за 50 000 рублей в месяц;
проведение рекламной кампании (сайт заказывайте у удаленных программистов – 75 000 рублей, листовки – 2 000 рублей, реклама в социальных сетях – 30 000 рублей);
зарплата работникам. При расчете, что их двое, и каждому вы платите 2 000 рублей за рабочий день при рабочем месяце в 22 рабочих дня, выходит сумма 88 000 рублей. В первый месяц придется в любом случае заплатить из своего кармана;
оборудование – 67 500 рублей;
оформление документов – 5000 рублей.

Посчитав сумму, получаем цифру в 317 500 рублей. Это минимум, который вы должны вложить (опять же говорю, что это примерное число).

Ежемесячные расходы

Представляю вашему вниманию таблицу на ежемесячные расходы (все цифры усредненные!).

Наименование	Стоимость (руб.)
Аренда помещения ежемесячно	50 000
Налоги	20 000
Страховые отчисления за сотрудников	25 000
Обслуживание сервиса (охрана, ЖКХ и т.д.)	20 000
Реклама	5 000
Непредвиденные затраты	15 000
Итого	135 000

Сколько можно заработать

А что же у нас по доходам? Давайте посчитаем. За установку одной автосигнализации будем брать 6 000 рублей. По времени это в среднем занимает 4 часа. При двух сотрудниках, которые выполняют всю работу, в день вам удастся установить 4 противоугонных сигнализации. А это – 24 000 рублей в день. Допустим, одному сотруднику вы будете платить 2 000 рублей. Получается, что остальное ваше. То есть 20 000 вы кладете в карман за день, а ваш сервис работает 22 дня в месяц. Путем простого перемножения получаем 440 000 рублей выручки за месяц.

Значит, чистая прибыль за один рабочий месяц составит примерно 300 000 рублей. Это при условии, если поток клиентов будет постоянен!

Сроки окупаемости

Как видите, окупиться проект может за 2 месяца, если мы будем закупать сами сигнализации только после того, как клиент пришел к нам с запросом. Это позитивный прогноз, потому что поначалу клиентов может быть мало, и будут простои в работе.

Риски бизнеса

Данный бизнес имеет свои риски, потому что конкуренция очень высока. И основными конкурентами являются мастодонты – автосалоны. Люди ставят автосигнализацию в том же салоне, где покупают авто. И пока вы только начинаете в этом бизнесе свою дорогу, будет трудно найти клиентов.

Заключение

Возможно, что первой время вы будете работать себе в минус. Но спрос на такую услугу есть и будет всегда. Держитесь за каждого клиента, тогда может сработать сарафанное радио, и продажи пойдут в гору. Главное, иметь правильный подход к делу, и успех придет быстро.

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю "фишку" под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

У меня получилось:

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру "логической нейтрали" ("ЛН"), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой "ЛН" и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), "ЛН" "онулируется", вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру "ЛН" — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура "ЛН" Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. :) Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он "+" (положительный), а мне нужен "-" (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к "+" от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на "-" (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая "непонятка", подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. "Непонятка" вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода ("+", "-", и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья "непонятка" — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. "+" и "-" в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика "+", то к нему цепляем "+" от самого обходчика, а "-" на массу.
— если от АС "-", как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем "-" от обходчика, а "+" берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Читайте также: