Удаление клапана задержки сцепления солярис

Обновлено: 06.07.2024

Если у кого был такой же опыт, просьба написать в комментариях, как ощущения. Спасибо за просмотр! Если видео понравилось, ставьте лайки. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск!

Помочь на развитие канала Я.Деньги: 410015521429850

Комментарии • 94

В коробке масло менял, решил клапан за одно убрать, однозначно лучше стало. При снятии, друга или подругу попросите педаль сцепления подержать, Внимание. Обязательно спустить давление через штуцер прокачки. Большой плюс, при снятии трубки жидкость не течёт, возможно не значительное количество. Лично сам проверял. Удачи!

Лично я удалил этот клапан задержки сцепления,по той причине,что я активно передвигаюсь и мне нужно,чтобы сцепление фрикционного диска было моментальным без задержки.Хенде Элантра 1,6-после покупки б/у я на ней проехал 1000 км., и после активного старта всегда присутствовал небольшой запах сцепления(запах типо полённой капусты,кто знает тот поймёт).И при резком старте с пробуксовкой машина постоянно дёргалась и тряслась.Но после удаления клапана всё это пропало,запах исчез,старт стал ровный без дёрганий,колёса шлифуют метров на 2-3.Лично моё мнение,что кто ездит спокойно и "ненаваливает" и ему ненужен 100% контроль над сцеплением коробки с двигателем,то вам нестоит удалять этот клапан.На сегоднящий день пробег моего авто 128 000км.Покупал машину с пробегом 78 000км.Диск сцепления не менял всё в норме,работает как часики.Всем удачи на дорогах.

У меня примерно таже проблема. Я тебе благодарен, что ты сделал этот эксперимент и желаемого результата не увидел. Я хотел это же самое сделать, теперь не буду. Спасибо.

спасибо за видео! У меня сейчас на рио 1.6. ничего не дергается даже с клапаном, думал может после его удаления появится какой-то вау эффект. А раз его нет, значит от греха подальше не буду трогать этот клапан)) просто заменю тормозуху, прокачаю всё и пусть ездит как ездила

В одном ролике я оставил отзыв. Как и обещал дополняю отзыв. Сегодня после работы решил заняться этим делом вытащить клапан задержки сцепления. Не стал заезжать на яму решил прямо на месте и не снимая самого цилиндра. Скажу вам это не очень удобно но я все таки его достал и замучался наживлять обратно болт, но все сделал затянул сцепление пракачал быстро прямо педалью. И вот мои первые впечатления как только тронулся я сказал ВАУУУУ не уже у меня нормально теперь сцепление я поехал ездить по городу и скажу вам так машина стала меня радовать и она перестала меня бесить. Так что ребята кто этого ещё не делал сделайте и будет вам щасть. Вот честно вам говорю как водитель со стажем.

Тоже удалил клапан задержки сцепления, результат видно, но недавно наткнулся на литературу где пишут, что от этого быстрее изнашивается корзина. хотелось бы услышать мнение автора данного видео, что он думает по этому поводу.

положительный результат удаления клапана будет зимой когда тормозная жидкость будет холодной и вязкой вот тогда эффект будет хорошо заметен

Базовые знания

Например, тугая педаль сцепления у владельцев Хендай Солярис встречается довольно часто. Неполадку устранить возможно. Проводят операцию как в сервисе, так и своими руками. Самостоятельный ремонт невозможен без знания конфигурации системы.

Конструкция

Узел, соединяющий двигатель и коробку, состоит из следующих элементов:

Ведомый фрикционный диск.
Корзина, включающая диафрагменную пружину и нажимной диск.
Механизм управления сцеплением.

Корзина жестко прикреплена к маховику. Ведомый диск связан с первичным валом коробки и зажат между ответной частью коленвала двигателя и нажимным дисковым устройством диафрагменной пружиной. Управление последней производится путем перемещения вилки, давящей на выжимной подшипник, закрепленный на направляющей втулке.

Команду на движение вилочной конструкции дает гидропривод, который включает такие сборочные единицы:

Главный цилиндр – смонтирован на щите передка в моторном отсеке.
Рабочий цилиндромеханизм – расположен на корпусе КПП.
Трубопровод, включающий гибкий шланг и трубку.

Управление гидравлическим приводом осуществляется педалью, кронштейн которой прикреплен к кузову. Исходного положения рычаг достигает благодаря высвобождению энергии, накопленной в сжатой пружине.

Признаки неисправности

Исправное функционирование педального узла можно оценить на новой машине – он двигается четко и легко на любом участке рабочего хода. Нарушение работы, выраженное в виде тугого перемещения, требует немедленного вмешательства. Эксплуатировать автомобиль с такой неполадкой крайне не рекомендуется.

Зачастую тугая педаль сцепления на Хендай Солярис не является единственным симптомом неисправности. Наряду с затрудненным ходом могут проявляться:

Рывки автомобиля при соединении КПП с двигателем.
Частые регулировки рабочего хода педали.
Перемещение педального узла рывками.
Скрипы при оперировании с рычагом.

Причины тугой педали сцепления на механическом Хендай Солярис и пути решения проблемы

Основания для появления неисправности

Частота возникновения неполадки на Hyundai Solaris не высока. Значительно чаще встречается тугая педаль сцепления на Lada Granta первого поколения. Беда в том, что на Гранте стоит тросовый привод, доставляющий куда больше неприятностей, нежели гидравлический. Там и трос может расплестись, и дефицит смазки в оплетке повлиять, а малейший перекос – вовсе нарушить работу механизма.

Гидропривод преподносит неприятности иного рода:

Нарушение плавного перемещения поршня в главном или рабочем цилиндрах.
Изменение сечения гибкой трубки.

Впрочем, неисправность может быть вызвана некорректной работой непосредственно связующего механизма:

Подклинивание ведомого диска.
Заедание выжимного подшипника.
Неудовлетворительное функционирование диафрагменной пружины.
Подклинивание вилки.

Пути борьбы с недугом

Разбираться с неполадками в узле, связывающем двигатель и коробку передач Hyundai Solaris весьма непросто. Сложность диагностики обусловлена тем, что нельзя выявить дефектную деталь без разборки.

Приводная часть

Принято считать, что все проблемы с гидроприводом устраняются заменой жидкости и прокачкой узла. На деле же это не так: изменения характера перемещения поршня вызваны образованием очагов коррозии и засорением каналов грязью. Выявить факт присутствия инородных включений можно только после демонтажа всех элементов.

Годовалые машины нередко эксплуатируются с негодным гибким шлангом. В такой детали возможно отслоение резины внутри или ее слипание. Результат один – уменьшение проходного сечения и, как следствия, рост уровня усилия, требуемого для прокачки того же объема жидкости.

Вилка

На заметку. Редко, но все же сталкиваются владельцы Солярисов с симптомом такого характера: 2/3 рабочего хода педаль движется легко, а 1/3 – тяжело. Здесь причина в трещине на вилке, которую необходимо в срочном порядке менять.

Узел сцепления

На затрудненный ход рычага часто жалуются обладатели новой корзины. Стоит отметить, что свежая диафрагменная пружина еще не разработана – отсюда и негативный эффект. Жестковатое поведение проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном цикле.

Бывает и такое, что тугая педаль сцепления на машине Хендай Солярис является результатом монтажа неоригинального комплекта деталей. Так, в дешевых корзинах намеренно завышена жесткость диафрагменной пружины. Мероприятие призвано увеличить ресурс, но за счет дискомфорта.

Вердикт

При обнаружении тугого хода стоит обратить внимание на гидропривод. Возникновение коррозии, разложение резины, загрязнение каналов – все это изменяет характер педалирования в худшую сторону.

Деформация и повреждение вилки также влияет на поведение рычага. Свою лепту вносит износ лепестковой пружины. Нередко избыточное усилие требуется и на новом комплекте сцепления. В дешевых деталях нередко намеренно увеличивают жесткость пружины.

Начитавшись драйва, без каких-либо сомнений решил удалить этот клапан задержки сцепления, т.к. после моей предыдущей машины меня с первых дней пользования стало напрягать долгое схватывание на первой передаче и не плавное переключение между 1 и 2. Если бы эта машина была моей первой, то может и не заметил, а так знал как должно быть или точнее как может быть.
Рабочий цилиндр сцепления и нужный болт находится вот тут

Наверное лучше всего делать процедуру снизу, если есть яма, но я "уличный мастер", поэтому делаю всё с капота. И делать нужно вдвоём, но я "волк одиночка" и использовал ту же самую технологию утапливания педали сцепления, как и при Чистке дроссельной заслонки, а именно упирал телескопическую трубку от пылесоса в сидение и в зажатую педаль.
Кто не в курсе, то педаль надо зажать, чтобы как можно меньше вытекло тормозной жидкости.

Опять же лучше снять вентилятор радиатора (снимается он легко, отсоединить разъём, отвести защёлки и просто тянуть вверх), но я на месте решил, что "и так сойдёт" попробую как есть, если не будет получаться, тогда сниму.
Отодвигал и прижимал одной рукой патрубок, а второй откручивал болт под ключ на 16. Подложил тряпку под ним, т.к. будет вытекать немного тормозной жидкости.

Крутить надо долго, учитывая не большую амплитуду хода накидного ключа.
Имейте ввиду, что с обоих сторон тормозной трубки стоят медные шайбы.

Одна останется на болту, а вот вторая скорее всего упадёт, когда болт выкрутится. Как раз у меня она выпала на подложенную тряпку.

Теперь взял неодимовый стержневой магнит и вставил где был вкручен болт, клапан без проблем примагнитился и достал его.

Берём заранее купленные 2 медные шайбы с внутренним диаметром 10мм и ставим их вместо старых спрессованных.

слева новая и справа старая медная шайба

Так всё выглядит после закручивания и затяжки болта с новыми медными шайбами.

Тряпку не убираем, а выше болта снимаем колпачок на штуцере прокачки и немного откручиваем сам штуцер ключом на 10, чтобы спустить воздух, пока не начнёт течь тормозная жидкость. Закручиваем штуцер, идём в салон, убираем подпорку и нажимаем и отпускаем педаль сцепления раз 5, ставим подпорку (выжимаем педаль сцепления), опять идём и приоткручиваем штуцер прокачки, если тормозная жидкость вытекает сразу без воздуха, то прокачивать больше не надо, если же сначала воздух, то повторяем процедуру.
Закручиваем хорошо штуцер, закрываем колпачок, не забываем убрать тряпку и протереть болт и всё возле него, если куда-то попала тормозная жидкость.
Радуемся "новому" сцеплению! Лично у меня стало быстро схватывать на первой и плавно переключаться без рывка на вторую, опять же из-за более быстрого переключения.

Фото не моё, спасибо автору)
Натягиваем шланг на штуцер. Чтобы легче было натянуть, делаем на конце шланга небольшой надрез и опускаем его на несколько секунд в кипяток.
Далее подставляем под шланг ёмкость и откручиваем гайку на 10 (сразу за штуцером). Всё это время помощник держит педаль сцепления нажатой.
Жидкость, накаченная в рабочий цилиндр, выльется в ёмкость, совсем чуть-чуть. Закручиваем обратно гайку, шланг не снимаем, он пригодится нам для прокачки сцепления.Жидкость вытекать в процессе работы больше не будет.
Теперь приступаем непосредственно к удалению клапана.
Откручиваем болт на 16, осторожно вытаскиваем его подставив снизу ладонь, чтобы поймать 2 медные шайбы.
Аккуратно отводим медную трубку в сторону и начинаем вытаскивать клапан.
Саморезом удалить его мне не удалось, центральное отверстие в клапане очень маленькое, да ещё и попасть в него на ощупь не просто. На фото (тоже не моё) ниже показано, как он расположен:

В итоге через 18 попыток каким-то чудом мне удалось зацепить его за крайнюю проушину тонкой проволокой.
Фото сессия трофея:

Поэтому, чтобы не мучиться как я, вооружитесь маленьким магнитиком.
Всё собираем в обратном порядке, не забываем про медные шайбы.
Теперь процесс, который у многих, кто никогда этого не делал, вызывает страх))
Я тоже впервые с этим столкнулся.
Прокачка сцепления))))
Воообще нечего сложного)
Для прокачки сцепления двигатель заводить не надо. Просим помощника раза 3-4 выжать педаль сцепления и на последнем нажатии задержать её. Ключом на 10 отпускаем гайку для прокачки (которая сразу за штуцером) и видим, как по шлангу, который мы натянули на штуцер побежала тормозная жидкость с пузырьками воздуха в ёмкость. Обратно затягиваем гайку. Просим ещё раз повторить помощника накачать сцепление и стравливаем жидкость. Повторяем процедуру, пока не пропадут пузырьки воздуха. Обычно 3-4 раза. Всё, сцепление прокачано. Теперь осталось долить недостающую тормозную жидкость. Доливаем жидкость DOT-4.
Вот и всё, о чём я хотел поведать
В конце скажу о своих ощущениях:
Трогаться стало намного легче, особенно в горку, так как сцепление стало работать как надо;
Пропали пробуксовки сцепления (вонь палёного в салоне);
Теперь появилась возможность резко, с пробуксовкой колёс стартануть;
Провал между первой и второй передачей при динамичном разгоне, к сожалению, никуда не делся, надо перепрошиваться.
На счёт гарантии при прохождении ТО не беспокойтесь. На первом ТО (15000 км) я присутствовал в сервисной зоне и сделал вывод: делай с машиной всё что хочешь, главное чтобы метки сохранились)))
О прохождении ТО напишу поподробнее отдельно
Всем спасибо за внимание! Берегите себя и свои нервы)))

Зачем нужен клапан задержки сцепления

С самого начал мне не нравилось переключение передач в авто — машина почему-то дергалась. Малоощутимо, но все же было. Плюс ко всему я почему-то мог при трогании заглохнуть. Причем это только на Солярисе, на других машинах такого не было и нет. Пару раз бывало газовал и появлялся запах гари сцепления, хотя пробуксовки как таковой не было. Списывал все на свою криворукость, пока не наткнулся на информацию про клапан задержки сцепления. Почитав её до меня кое-что начало доходить.

Почитав ещё много положительных отзывов после удаления клапана задержки сцепления я решился на замену. Было это с недельку назад. Собрался с духом, начал — оказалось там ключик очень редкий. На 15! Коего не оказалось ни у меня в наборе, ни у отца в инструментах и в слесарке на работе. Также не было ключа на 16. Видать редкие виды, занесенные в красную книгу)))
Затем больница. Вчера поехал с девушкой снимать швы (все прошло успешно!) и заодно заехали в ТЦ Мега (самый крупный ТЦ в Самаре, пока что, 2го августа открывают ТЦ Амбар — он возможно крупнее будет) и там решил зайти в МурленМурло (я так называю Леруа Мерлен) и купить ключи на 15 и на 16. Я их нашел быстро. Но какой-то интересной марки, которая оценивает свои ключи по 119р. за 1шт. Жаба даже не дала мне шанса — не то что удушила, нокаутировала! Но внизу валялись всякие ключи по 28р., где я и принялся искать свои циферки. Через полчаса, проклиная мужской шопинг, ко мне присоединилась моя девушка))) Она-то и нашла ключик на 15! На 16 так и не нашли(((
Плюнув, купил только ключ на 15.
Затем заходил в Ашан — нет ключа на 16, в Икею сил уже не хватило)))

Делал все без фото и видео, но smartman881 сделал видео и выложил в Ютуб (спасибо ему за проделанную работу!)
Извлечение клапана задержки сцепления

Ну и инструкция:
Делать все лучше с помощником!
1. Ключом на 16 выкрутить болт из цилиндра сцепления потечет тормозная жидкость немного, ничего страшного — не пугаться (лучше правым колесом заехать на бугор, так жидкость практически не будет течь)
2. Вынуть болт и две шайбы медных которые стоят под шляпкой болта и после трубки подачи жидкости к цилиндру. Отодвинуть трубку от цилиндра вниз
3. Вытащить саморезом клапан задержки сцепления и пружину. Если не получается, можно попросить помощника пару раз резко нажать на сцепление — клапан должен вылететь, только нужно подставить тряпку к цилиндру чтобы не про.терять клапан
4. Закручитить всё обратно.
5. Чуть выше болта, который откручивали в 1 см буквально на цилиндре есть резиновый колпачок, снять его и надеваешь шланг, конец шланга в банку с тормозной жидкостью. Её нужно немного, что бы шланг где-то на 2см. погрузился в неё.
6. Помощник 3 раза жмет на педаль сцепления, на четвертый держит его выжатым, самому в это время ключом на 10 чуть открутить гайку на цилиндре перед резиновым колпачком. Со шланга в баночку с тормозной жидкостью должны пойти пузырьки.
7. Затянуть гайку обратно. Помощник отпускает педаль. И так раза 2-3, пока не перестанет выходить воздух
8. При необходимости долить тормозной жидкости
Вот и всё!

От себя добавлю — сразу же решил опробовать и прокатиться.
Сцепление теперь схватывает моментально! Нет ни задержки ни рывков! С места газануть мне теперь ещё приятнее — в кресло стало вжимать ощутимее)))
Сразу скажу, что долго не решался на это, читал отзывы — люди уже годами без клапанов ездят, и зимой буксуют и все отлично! Сцепление не летит)))

Kia Rio 2018

Достали меня эти толчки при переключении передач и вчера решил выковырять клапан из цилиндра сцепления.

Сама процедура несложная, но так как у меня не было ключа на 16 и магнитика, пришлось это купить. Цена вопроса 250 руб.

Что бы нормально подлезть к клапану, я снимал воздуховод, и доступа достаточно для работы.

Магнитом достать клапан получилось с первого раза. Далее прокачал сцепление.

По ощущениям после удаления — дерганья ПОЧТИ пропали, или так скажем, амплитуда стала заметно меньше. При драйве все равно пассажиры делают кивки головами, но не так, как это было до удаления клапана.

Как выбрать клапан задержки сцепления на Киа Рио

Комплектация Киа Рио, которая оснащается механической коробкой передач, имеет сухое сцепление с диафрагменной пружиной. Располагается оно в пространстве между коробкой и мотором. Состоит механизм из фрикционного диска, кожуха с нажимным диском и пружиной.

С какими проблемами сталкивается автовладелец

Часто владельцы сталкиваются с проблемой пробуксовки, и причиной такой неисправности является клапан задержки сцепления Киа Рио. Основным его назначением является обеспечение хорошего схватывания маховика независимо от быстроты сбрасывания педали.

Поломка клапана может определяться и по заметному запаху, который появляется в процессе движения. Чтобы устранить проблему, необходима полная замена элемента, то есть ремонтировать механизм бесполезно. Клапан задержки сцепления на Киа Рио можно купить в специализированном магазине или через интернет, его стоимость составляет около 500 рублей.

Как сделать так, чтобы сцепление работало нормально

Есть несколько полезных советов, благодаря которым сцепление будет работать нормально долгое время. Первое, чего не советуют делать – долго удерживать педаль сцепления. Ведомый диск начинает пробуксовывать и быстро изнашивается, а подшипник испытывает постоянную нагрузку, в результате чего снижается его ресурс.

По той же причине не нужно и держать сцепление выключенным, к примеру, когда стоит машина в пробке. Если вы не предполагаете сразу сдвигаться с места, то включайте коробку на нейтральное положение.

Подробнее об автомобилях KIA

Тормозные колодки для Кио Рио 3 — обзор и цены

Выбираем тормозные колодки для Киа Рио 3 Тормозная система является одной из наиболее важных систем всего автомобиля.

Читайте также: