Установка дмрв на турбо

Обновлено: 07.07.2024

Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.

Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.

Впускной коллектор

На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.

На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.

Впускной ресивер

При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.

Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.

Четырёхдроссельный впуск "TEAM80"

Четырёхдроссельный впуск "PROSPORT"

Четырёхдроссельный впуск "33S"

За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.

Что такое ДМРВ

Заводской ДМРВ немецкого производства для двигателя ВАЗ

Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.

На вторичный рынок датчик поставляется с защитными крышками-заглушками, чтобы исключить его загрязнение при транспортировке

Так выглядит датчик на обычном вазовском двигателе. Демонтировать его из корпуса без спецключа не получится

Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.

Check Engine может загореться по любому поводу. Если нет бортового компьютера с функцией диагностики, придется ехать на СТО, где есть сканер

Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший "чек" с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.

ДМРВ или ДАД?

Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.

Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам

ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.

Есть двигатели, где выбормежду ДАД и ДМРВ не стоит, потому что на моторе присутствуют оба эти датчика сразу!

Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно "умирает".

Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.

Можно ли обойтись без него?

Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию "чека", но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, "аварийная" программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.

При некорректной работе ДМРВ электроника может начать переобогащать рабочую смесь

Как диагностировать неисправность?

Схема подключения ДМРВ на двигателе ВАЗ

Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или "эталонной" детали он составляет 0,996 В.

Такое напряжение указывает на то, что датчик работает как новый

Один из вариантов измерения напряжения – прямо через разъем подключения датчика

Дальше параметры оцениваются так:

1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены

При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового

Такой параметр датчик выдает на грани исправности, но нужно точно убедиться в том, что данные соответствуют действительности, а не связаны с погрешностью мультиметра

Промывать или нет?

Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы

Практический опыт применения подобных "чудо-средств" показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.

Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии

ДТВ (Датчик Температуры Воздуха)
Датчик основан на термисторе. В зависимости от температуры поступающего воздуха, ДТВ меняет свое электрическое сопротивление. Формируемые при этом сигналы подаются на ЭБУ с тем, чтобы получить правильное соотношение топливной смеси.
Небольшое назначение и принцип действия. Не буду останавливаться на этом подробно.
Думаю, что в данной статье будет целесообразно отметить преимущества и недостатки данных датчиков(я бы даже сказал-системы) от штатного ДМРВ.
Итак, начнем с достоинств:

— Январь 5.1.1 2111-1411020-71, Bosch m.1.5.4 2111-1411020–70, VS5.1 2111-1411020–72 – Замена ЭБУ, переделка проводки под форсунки!
— BOSCH M1.5.4 2112-1411020-40 VS5.1 2112-1411020–42 Январь-5.1.2 2112-1411020-71– Замена ЭБУ на Январь-5.1-41.
— BOSCH M1.5.4-1411020– Замена ЭБУ, переделка проводки под форсунки, замена датчика детонации с резонансного на широкополосный!
— Январь-4 в любых вариациях или GM – Замена ЭБУ, проводки, датчика детонации, расходомера, датчика скорости.
— BOSCH-MP7.0 в любых вариациях. – Замена ЭБУ, полная перекроссировка разъема контроллера под систему Январь-5.1
— BOSCH M7.9.7 Январь-7.2 M7.3 в любых вариациях – Замена: ЭБУ, проводки, замена индивидуальных катушек зажигания на модуль зажигания 2112, замена клапанной крышки (16v). В случае Калины –переделка проводки методом замены системного разъема. Так же можно установить переходник.
— BOSCH 1.7.9.7 M7.4- замена проводки, замена электронного дросселя и педали механическими. (замена системного разъема для Микас-7ЕТ).
В моём случае- Январь 5.1.1 2111-1411020-71- поэтому мне пришлось искать новый " мозг " и переделывать проводку под форсунки.

Если навернулся датчик ДМВР идёшь в магазин и покупаешь датчик Бошевский от ВАЗ 21120 № 0 280 218 037 или окончание 039,044 . Цена примерно 1800р .Снимаешь с машины старый, потом пропиливаешь шурупы нажовкой по металлу ,чтоб открутить отвёрткой.Взял 4 провод длинна на усмотрение напаял на концы клеммы папа мама 5-я фишка у меня пустая закрутил новый подсоединил провода в разъёмы и можно залить селиконовым герметиком для ванн где у меня замотано изолентой.Я правда не заливал менял в мороз. Второй вариант замены это распиловка фишек так как на ВАЗовском датчике фишка папы шире, смысла не вижу всё равна закреплять между собой надо.А так гермитик снял и ставь что хочешь.

Ненадежное соединение.Попадет влага и начнут окисляться контакты.Если собираешься в дальнейшем использовать ВАЗовский датчик лучше перепаять разъем.

Сергей привет. Давненько тебя не видел.Как может влага попасть если всё заизолированно и герметиком замазано.А если перепаивать, вдруг придется родной датчик ставить,потом опять перепаивать.

я где то на форуме читал не помню в какой теме что есть переходник специальный стоит что то около 70 рублей может я ошибаюсь? поправьте меня если я не прав.

Переходник как токовой есть но если найдёшь это будет чудо.А когда машина встаёт тут не до переходников.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Не пойму для чего нужно покупать датчик потока воздуха от ваза, затем что то пропиливать, паять, заливать герметиком для ванн, неужели такая финансовая выгода? купил датчик 226804М511 поставил, машина едет никаких проблем не заметил, единственное воздушный фильтр советуют ставить оригинальный поскольку датчик пленочного типа и требователен к воздуху, видимо поэтому оригинальный фильтр ниссан если на него посмотреть он не является сухим он чем то пропитан и на вид какой то мокрый, видимо для лучшей очистки поступающего воздуха, говорят жизнь датчику это продлевает и показания будут точней

У нас родной стоит 10000 руб,так мне проще перейти на ВАЗ за 2000 р ездить и не париться.Работает как оригинал!

Для тех кто все же решится на установку датчика
BOSCH от ВАЗ 21120 № 0 280 218 037
Предлагаю изготовить переходник вот так.
Датчик действительно работает и дополнителльных регулировок
не требует.
Фото 1 Старый датчик со вскрытым корпусом

Фото 2 Вынута плата.

Фото 3 Что нам понадобится

Фото 4 Куда припаивать

Фото 5 Ремкомплект жгута ДМРВ (смешно слышать ну да ладно) стоит около 80р

Фото 6

Фото 7

Фото 8 Залито герметиком

Фото 9 Стоит на машине

Спустя некоторое время стал замечать что машина стала ехать быстрее.
Раньше оборотам 3000 соответствовала скорость 80-83км/ч на 3-ей передаче( ОД выкл).
Теперь на ровной дороге 3000 об/мин разгоняется до 90 км/ч.

Расход 40л на 300-330 км. Но это другая история( я думаю надо обучить положению педали - отпишусь отдельно).

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Скажу сразу, датчик массового расхода воздуха почти никогда не ремонтируют, а просто заменяют на новый.

Что касаемо устройства, то у ДМРВ оно совсем не сложное. Датчик состоит из корпуса, внутри которого располагается термоанемометр (отвечает за измерения затрат воздуха).

Повредить же данный датчик просто, он может выйти из строя банально при монтаже, но чаще всего он ломается от старости.

Когда ДМРВ неисправен, он подаёт неверные данные в блок управления, из-за чего в горючую смесь воздух поступает не в нужном объеме.

Симптомы, неисправности ДМРВ:

Хоть и нашу проверку провести очень просто, но всë же, перед тем как еë проводить, нужно обратить внимание на симптомы, которые говорят о наличии проблем с ДМРВ:

Загорелся ЧЕК на приборной панели. Да, гореть он может и по этой причине;
Разгоняться автомобиль начинает хуже, но при этом расход топлива увеличивается;
Плавающие холостые обороты. Двигатель работает не ровно;
Двигатель вообще не заводится. Да, и такое из-за этого датчика бывает!

Приведённые выше симптомы могут появится не только из-за поломки самого ДМРВ, но и из-за проблем с электрикой, то есть питанием датчика.

Поверка датчика:

Если у вас есть что-либо из вышеописанных симптомов, то самое время приступать к проверке, о которой я вам сейчас и расскажу:

1. Открываем капот и снимаем разъëм с ДМРВ. После снятия капот можно закрыть.

2. Теперь нужно запустить двигатель. При этом загорится ЧЕК, но этого не стоит бояться. В таком режиме работы количество воздуха будет регулироваться положением дроссельной заслонки.

3. Далее нам нужно обратить внимание на работу двигателя, а также проехаться на нём и оценить динамику, по сравнению с тем, когда датчик был подключен. Если после отключения ДМРВ двигатель на холостых стал работать ровнее, а динамика улучшилась, то можно смело сказать, что есть проблемы с этим датчиком.

Как вы видите, проверку ДМРВ провести действительно не сложно, благодаря чему вы сможете быстро определить проблему и устранить еë.

Всем желаю удачи!

А если вам интересна тема Автомобилей и хитростей, связанных с ними, то ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ.

Читайте также: